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250ccのバイクにレギュラーを入れているのですが、ハイオクを入れてもいいのでしょうか?ハイオクの方が燃費もいい、走りもよいと聞くのですが、レギュラーが減ってからハイオクを入れるにしても、交じってしまいます。質問:(1)レギュラーとハイオクは交じってもいいのでしょうか?(2)バイク(250cc)にそもそもハイオクは入れてもいいものなのでしょうか?(3)レギュラーとハイオクで決定的な違いは何なのでしょうか?(バイクに対して)

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A 回答 (12件中1~10件)

ENEOSで働いているものです


No.2さんの答えにレギュラーには鉛が入っている
と書いてありますがそれは間違いです
昔のガソリンには有鉛がありましたが今国内の
スタンドにあるレギュラーは、すべて無鉛で鉛は
入ってません

質問の答えは(1)の場合は全然問題ありません
しかしレギュラーを入れた後にハイオクを入れた場合
ハイオクの効果を十分実感するには少なくとも
ハイオクを3回入れるとハイオク本来の性能が
得られます

質問(2)の答えは はっきり言って
お勧めできません
しかし乗ってるバイクがハイオク指定車なら別ですが
国産バイクの250CCではレギュラーを入れたほうがいいです
たしかにハイオクは燃費アップ エンジンの洗浄
効果はありますが、バイクはキャブがあります
車の場合は現在走っている車の99%以上はキャブ車
ではありません ハイオクは火の点火がレギュラーに
対し悪いのでエンジンが安定しなくなる場合があります キャブでは燃料を圧縮するのでなく空気を混ぜて
ガソリンを燃やすので点火が悪いのはいいことではありません
一方車はバイクではキャブにあたるインジェクション
という物があり点火したいときに勢いよく圧縮される
ので点火に関する問題はキャブ車より断然ないに近い
のです
エンジンの汚れを落とすというのは実はインジェクションに溜まるススハイオクはをドロドロに溜まんないようにすることです
なのでいつまでも綺麗なので燃費がよくなるわけです

キャブの汚れはハイオクで変わるのかというとキャブにはどうしてもインジェクションより多くのススが
溜まるのでレギュラーを入れてもハイオクを入れても
大差はありません

(3)の答えはオクタン価の違い各社ブレンドした添加剤が入っているということです
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レギュラーに対して、ハイオクガソリンは自己発火性が低いだけにしか過ぎません。

ガソリンは、空気と混ぜて瞬間的に圧縮すると自然発火する特性をもっています。ハイオク指定エンジンはレギュラーのそれに対して、高圧縮でも自己発火し辛い前提の設計なのでエンジンを高圧縮設計に出来る=パワーが出るのです。

レギュラー指定のエンジンにハイオクを入れても、圧縮が比高くなるわけではないのでパワーアップは原理的にはしません。

質問の回答:
(1)国内のガソリンであれば問題ありません。
(2)全く問題ありません。
(3)自己発火性の違いです。

ちなみに、最近はハイオクではなく、「プレミアムガソリン」と銘打っている物が殆どです。これは、ハイオクガソリンに潤滑剤・エンジン洗浄剤などの添加物をを入れたガソリンで、くたびれたレギュラー指定エンジンにプレミアムガソリンを入れると調子がよくなることは有り得ます。
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昔まだハイオクが98オクタンだった頃はCX-EUROというバイクに乗ってましたがハイオクを入れると燃費向上・アクセルのつきが良くなるという現象がおきてましたのでできるだけハイオクを入れるようにしていました。

しかしその後の100オクタンなどになってからは逆に燃費は同じ程度しかならないのでレギュラーに戻した記憶があります。10円高くて変わらないのでは入れる必要は無いでしょう。ただ、前述の方の中にあるようにハイオク仕様はハイオクを入れましょう。バイクのエンジンは車に比べ精密かつ高回転です。レギュラー仕様にハイオクは入れても大丈夫ですね。私はオフのレーサーにはハイオクを使っています。
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 ハイオクガソリンをレギュラー仕様のバイクに使っても問題ありませんよ。



 さらに、(1)レギュラーガソリンとハイオクガソリンは混じっても問題は生じませんし、(2)バイクにハイオクを入れても全く問題ありません。また、ハイオク指定のバイクもありますよ。(3)についてはANo.3の方がおっしゃる通りです。

 バイクや車のエンジンは、その設計段階でレギュラー仕様かハイオク仕様かを決めています。ハイオク仕様車にレギュラーガソリンを入れても走れるのですが本来の性能は発揮できないというそれなりのデメリットが生じます。それに対して、レギュラー仕様車にハイオクガソリンを入れても値段の違いほどの何らかのメリットは期待できるものではありません。

 ただ、ガソリンを売る側から考えれば、より高い方の商品を買って欲しいし、TVのCMでもハイオクの宣伝はしてもレギュラーのアピールはあまり見ませんね。買う側から考えても、ハイオクの方がちょっと贅沢な気分が味わえますから、買う側が良しと思う限りはそれでもいいのじゃないでしょうか。

 ちなみに、現在のガソリンには鉛は入っていませんので、疑問を持たれた方は検索してみたらいかがでしょうか。
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>ここからの話は本当かどうか知りませんが、レギュラー指定のエンジンにハイオクを入れるとエンジンにススが溜まりやすいと聞きます。


理屈としてはハイオクは燃えにくい燃料だから低圧縮のエンジンでは不完全燃焼を起こしススが増えるというものでした。


本当です!
車種など条件にもよるのでしょうが
メカニック在職時、これのエンジン分解修理を
10件ほど経験しています
バルブにカーボンが異常体積し
エンジンがかからなくなります
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今現在のガソリン・・・。


無鉛ガソリン(レギュラー)、無鉛プレミアムガソリン(ハイオク)とか聞いたこと無いですか?
メーカーのサイトにも書いてあります。

本題ですが結論から言えばレギュラーで十分です。
ハイオクが存在する理由は、レギュラーでは本来の仕事ができないエンジンがあるからです。
No3の方が仰るとおりその違いはオクタン価です。

レギュラーとハイオクをそれぞれ空気と混ぜて圧縮していくと先にレギュラーが発火します。
そうなるとエンジンの出力が下がり、最悪エンジンが壊れます。
最近のハイオク指定の車はノックセンサーなどがついているのでレギュラーでも走れないことは無いですが、あまりエンジンにはよくありません。
バイクにはまだついてなかったと思いますが・・・。

ここからの話は本当かどうか知りませんが、レギュラー指定のエンジンにハイオクを入れるとエンジンにススが溜まりやすいと聞きます。
理屈としてはハイオクは燃えにくい燃料だから低圧縮のエンジンでは不完全燃焼を起こしススが増えるというものでした。

つまり最初からレギュラーで動くように設計されたエンジンにハイオクを入れてもガソリンが高性能過ぎるのですね。
確かに発熱量自体はハイオクの方が高いですが、それを完全に生かしきる性能をエンジンの方が持ち合わせていないので結果的に無意味です。
もし燃費が良くなるといってもハイオクの方が高い訳ですから結構な燃費を出さないと元は取れないですよ。

以上から自分も指定の燃料を入れることをお勧めします。
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こんにちは。



エンジンに適しているガソリンっていうのは、メーカー指定のガソリンのことです。現状の二択でこれだっていうのはないです。

さて、私は新車時から燃費ログを取っています。
結論から言うと、レギュラー使用者にハイオクを入れても微妙な差しかない・または差がなかったです。微妙な差しかないというのは、結果的に若干燃費が伸びても、まったく同じ走行条件で計っているわけではないし燃料以外の諸々の影響があるからです(例えば、走る道路により混雑状況や巡航速度が違いますよね?また気分により発進時強めにアクセルを開ける場合もあれば前にトラックがいてそれに合わせてじわっとアクセルを開ける場合、など)。

レギュラーとハイオクの決定的な違いは、"オクタン価"ですね。こちらはNo.3様のご回答を参考にしてください。次なる違いは洗浄剤の有無ですが、特筆すべき程の効果が出ているかというと決してそうではないという意見もありますね。

レギュラー仕様の250cc車であれば単価が10円も違うハイオクを入れることによる費用対効果は薄いように感じます。
私もバイク(100cc)にハイオクを入れるのはやめています。
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>レギュラーと ハイオクの決定的な違いは


レギュラーには 鉛が入っています。
ですから、車であろうと バイクであろうと
ハイオクのほうが(少しだけ)燃費が良くなり
走りもよいのは 確かです。


いい加減なこと書かないように!!!
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追加


↓参考URLです。

参考URL:http://www.carsensor.net/E_oil/page02.html
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あなたのバイクがハイオク仕様ならハイオクを、レギュラー仕様ならレギュラーを。



別に混ざっても問題はありませんがね。

レギュラーとハイオクの違いは基本的にオクタン価の違いです。
高圧縮比のエンジンは圧縮上死点に達する前に高温になり、自然発火してしまうことがあります。 それを抑えるためには自然発火しにくいオクタン価の高いガソリンを入れる必要があります。
それがハイオクガソリンです。
プラグに火花が飛びそれで着火されれば良いわけですから、レギュラー使用のエンジンにはレギュラーガソリン、高圧縮比のハイオク使用のエンジンにはハイオクガソリンがお奨めなわけです。

ただし、ハイオクにはガソリンメーカーによって、清浄効果のある添加剤などを入れている場合が多いです(効果のほどはわかりませんが)。
効果に期待して使って見るのも良いかもしれません。(^^)

追記。 昔のハイオクガソリンは鉛を使用していましたが、現在ハイオクであろうとレギュラーであろうと鉛の入ったガソリンは売られて無いはずです(鉛公害防止のため)。
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Qレギュラーガソリン仕様のバイクにハイオクはだめ?

自分はカワサキのエリミネーター125というレギュラーガソリン仕様のバイクに乗っております。
そのバイクにはハイオクを入れているのですが、レギュラーガソリン仕様のバイクにハイオクはまずいのでしょうか?
一説によると、エンジンに負担がかかりすぎて壊れやすくなると聞いたのですが・・・。

Aベストアンサー

ハイオクは文字通りオクタン価の高いガソリンで、レギュラー仕様のエンジンに使用してもパワーアップするようなことはありませんが、悪影響もないはずです。
通常ハイオクガソリンには、レギュラーよりも清浄性の高いエンジン清浄剤が添加してあることがあるので、ハイオクをレギュラー仕様エンジンに使って悪い、と言うことはありません。

最初からハイオク仕様で開発されたエンジンにハイオクガソリンを使えば、設計通りのパワーが得られます。ハイオク仕様エンジンはパワーを得るために空気の圧縮比が高くなっていて、空気を圧縮したところに燃料を吹き込んだだけで燃焼してしまう(点火プラグがスパークする前に燃えてしまう)ディーゼル現象を防ぐためにオクタン価の高いガソリンを使うんです。
ハイオク仕様エンジンにレギュラーガソリンを使うとディーゼル現象による不正爆発が発生する可能性があります。
逆にレギュラー仕様エンジンにハイオクを入れても、「ガソリン代が無駄に高くなる」程度で普通に使えます。

Qバイクにハイオク仕様が少ない理由は?

 前から疑問に思っていたバイクにハイオク仕様車が少ない
事についてアドバイスをいただきたいと思います。m(__)m

 僕が聞いた話ではハイオクというのは
オクタン価が高い→圧縮比が高くなっても自然着火し難い

高性能エンジン→おおむね圧縮比が高い→レギュラーだとマズイ

 といった理由だったと思います。

 洗浄成分が入っているからという理由もあるそうですが
今回は圧縮比とかそちらの方面のお話しでお願いします。

 確かYZF-R1が最初に販売された時
1000CCで150馬力だったと思いますが
レギュラー仕様と本に書いてありました。
 車だったら絶対ハイオク仕様になっているだろうと思うのですが
アメ車(四輪)で排気量に対して低馬力、低トルクなのにハイオク仕様
というのを結構見かける気がします。
 でも車のカテゴリーで日本車だったらハイオク車にレギュラーを
入れても問題ないが外車で同じ事をやると壊れやすいとありました。
 バイクの雑誌で僕と同じようなことを質問している人がいましたが
専門家の回答は圧縮比が高くてもレギュラーで大丈夫なような
ピストン形状だから?というなんかあいまいな回答でした。

 長くなりましたがこれらの事について教えてください。m(__)m 
(素人なのでわかりやすくお願いします)

 
 

 前から疑問に思っていたバイクにハイオク仕様車が少ない
事についてアドバイスをいただきたいと思います。m(__)m

 僕が聞いた話ではハイオクというのは
オクタン価が高い→圧縮比が高くなっても自然着火し難い

高性能エンジン→おおむね圧縮比が高い→レギュラーだとマズイ

 といった理由だったと思います。

 洗浄成分が入っているからという理由もあるそうですが
今回は圧縮比とかそちらの方面のお話しでお願いします。

 確かYZF-R1が最初に販売された時
1000CCで150馬力だ...続きを読む

Aベストアンサー

ハイオクタンガソリンを使用するメリットにアンチノック性の高さが上げられますが、ノッキングを起こしやすくする要因は、高圧縮比だけではなく燃焼室形状も大きく影響します。簡単にいってしまえばボアが大きいほどノッキングを起こしやすくなるのです。また、バルブタイミングも大きな要因です。

ボアが大きくなるほどノッキングが起き易くなるのは、プラグで点火された混合気が燃焼することによって燃焼室圧力は更に高まりますが、ボア小さいときはこの火炎がシリンダー辺縁まで達するのかかる時間が短いので問題ないのですが、ボアが大きいと燃焼が進む前に燃焼によって出来た高圧の圧力波(圧力波は音速で伝わりますが、高温の燃焼室内では常温の音速よりかなり早いのです)が先にシリンダーの辺縁に到達し、圧縮された混合気を更に高圧の状態にし非常に急激な燃焼を引き起こし、ノッキングを起こします。この他にも形状によるノッキング(だけではないが)を起こしやすいかどうかの指標として用いられる数値にS/V比という物がありますが、これは燃焼室の面積を容積で割った値でこの数値が小さいほどノッキングを起こしにくいのです。もう、お判りかと思いますが、ビッグシングルやツインを除けば、バイクのエンジンは自動車用のエンジンから比べてボアが小さく燃焼室の面積の小さいものが多いのです。また、自動車用のエンジンから比べるとそのバルブタイミングは明らかに高回転型のオーバーラップの大きな物が使われていることも、その一因です。大きなオーバーラップを持つ高回転型エンジンでは極端な低回転時にバルブのオーバーラップによって、吸気効率が落ち、実質的に圧縮比が落ちたのと同じ状態になることも挙げられますし、通常の運転では車重が軽いためもあって低回転・重負荷の状態が長く続くことも少ないこともあります。

以上ごくさわりだけではありますが、ノッキングについて述べておきます。実際は燃焼室内の気流や点火プラグの位置、空燃比の状態などかなり複雑な要因が絡み合った問題なのですが・・・

ハイオクタンガソリンを使用するメリットにアンチノック性の高さが上げられますが、ノッキングを起こしやすくする要因は、高圧縮比だけではなく燃焼室形状も大きく影響します。簡単にいってしまえばボアが大きいほどノッキングを起こしやすくなるのです。また、バルブタイミングも大きな要因です。

ボアが大きくなるほどノッキングが起き易くなるのは、プラグで点火された混合気が燃焼することによって燃焼室圧力は更に高まりますが、ボア小さいときはこの火炎がシリンダー辺縁まで達するのかかる時間が短いの...続きを読む

Q250ccで高速道路は無理ですか?

160センチの女の子ですが、初乗りバイクを購入予定中です。

昔からTWに乗りたかったのですが、街に溢れているのでもう論外になってしまいました。カワサキの250TRを考え中ですが、エストレアと同じエンジンのせいか、どうやら馬力の無いエンジンだそうです。けどそれでも充分だというならもう決めてしまおうと思っています。

別に速さを求めているわけではありません。高速で160キロぐらいの距離(岡山→広島)を月に1~2回ペースで往復できたらいいです(日帰りではありません)。ビラーゴの友人は高速は250ccでは無理だといいます。
250ccで高速道路は無理なんでしょうか?まだ中型免許をとったばっかりだから教習所以外では乗ったことがありません。決してスピード狂では無いことを付け加えておきます。

Aベストアンサー

高速道路走行に際して、私からも一言アドバイスを。

バイクは60km/h程度の速度では気持ちがよい乗り物ですが、
それ以上になると「風になる」どころか「風が敵になります」。
つまり風が常に体に当たることになりとっても体力を消耗することになります。
慣れればそれ程でもないのですが、やはり
風防効果の少ないバイクで高速道路を走行する時は気を付けるべき事項がいくつかあります。
まず、十分休みを取ること。
まさかないだろう?と思っているかも知れませんが、
道が単調ということもあり、走っている時には容易に眠たくなります。
いそいでいても無理はせず、サービスエリアなどで定期的に一服されることをお勧めします。
次に、スピード。
他の方も云われていますが、高速道路は交差点がないぶん一般道より安全だと思いますが、
そのかわり走行速度に注意する必要があります。
高速道路では、スピードの無さ過ぎが逆に危険な場合が多いです。
(高速道路での安全運転とは、スピードを出さないことではありません。)
周りの状況に気を配り、流れに身を任せる感じで走ることをお勧めします。
ただし、バイクで気持ちのいい速度は80km/h程度までで、それ以上になると
次第に苦痛に変わってきます。
高速道路では必ず80km/h程度で左車線を走っている車が居るはずです。
自分の気持ちのいいペースに近い車を見つけて、その後ろを走るのがよいと思います。
車間距離を取ることと、先が見えなくて危険なのでトラックの後ろにはつかないように気を付けてください。
車線の真ん中を走ると良いと思います。
左過ぎても右過ぎてもトラックなどに追い抜かれる時危険ですから。
(左過ぎる場合は、中途半端な車線変更で抜かれされるので危険です)
あと、250ccは軽いので、突風にも気を付けてくださいね。
高速道路の各所に「のぼり」があると思います。目安にしてください。
突風が吹いているようなら速度を緩めて風に備えると良いです。
(速度が出ているほど風の影響に弱いです)
トンネル出口付近も突風が吹いていることがあるので気を付けてください。
トンネル出口は速度を弱めると危険なので更に注意が必要ですが・・・
また、高速道路に入る前に給油をしておくとガス欠の心配が無くて良いですよ。
その時に、タイヤの空気圧なんかも見ておくことをお勧めします。
各バイクには規定のタイヤ圧があって、低すぎても高すぎても高速走行に良くないです。
これはタイヤが冷えている時に行う必要があるので、
さぁ高速乗ろう!と思ったら、一番最寄りのガソリンスタンドに行って
給油と一緒に空気圧も見て貰うとか、
前日に買ったバイク屋サンとかで空気を見て貰っておくとか色々方法がありますよん。
(高速道路を走らなくても、月に一回くらいは見ておくことをお勧めします)
最後に服装です。
半キャップグローブなしは以ての外ですが、
ばたつく服だと風の影響をもろに受け疲労度が増します。
荷物がある場合は、リアシートにしっかりとくくりつけ、
服装もだぶつかないものがよいと思います。
あと、ヘルメットに風が当たって耳も疲労します。
バイクを降りた後は「ぐわーん」となっています。
なので、私は高速道路走行の際は、イヤーウィスパーを付けています。
全く聞こえなくなるわけではないので私は気にせずしていますが、
こればっかりは「危険」が伴う可能性があるので参考程度に聞いていただければ幸いです。

ちょっと書くつもりだったのですが、ついつい長くなりました。
もうちょっとあるのですが、これ以上長くなると読む気もなくなると思います。(笑)
しかし、その他補足要求があれば云って下さい。

取り敢えず結果的には、250ccでもツボさえ押さえれば
高速道路走行も十分だとお思いマス。
要は慣れです。いっぱい走って慣れちゃってください。

それでは、安全運手に心がけて楽しいバイクライフをおくってください。

高速道路走行に際して、私からも一言アドバイスを。

バイクは60km/h程度の速度では気持ちがよい乗り物ですが、
それ以上になると「風になる」どころか「風が敵になります」。
つまり風が常に体に当たることになりとっても体力を消耗することになります。
慣れればそれ程でもないのですが、やはり
風防効果の少ないバイクで高速道路を走行する時は気を付けるべき事項がいくつかあります。
まず、十分休みを取ること。
まさかないだろう?と思っているかも知れませんが、
道が単調ということもあり...続きを読む

Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せ

エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...続きを読む

Qキャブレターのオーバーホールの相場は?

以前バイクのエンジンがかからないということで質問させていただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=385457

結局バイク屋で見てもらおうと思って電話で症状を伝えました。
(600cc4気筒エンジン)
キャブのオーバーホールとパッキンの交換で3万円くらいみてほしいと言われました。キャブ内の他の部品も交換すると1万円くらい余分にかかるともいわれました。

さすがに高いなぁと思いましたが修理のためなら仕方ありません。
しかしぼったくられるのも嫌なので、キャブのオーバーホールの相場を教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

工賃と部品代含めれば、それくらいになるでしょうね。

でも、バイク屋さんは、あとでお客さんに「あのとき幾らって言ったじゃないか!」と言われるのが嫌なので、高めに見積もる場合が多いです。
実際はもうちょっと安く上がる可能性もあります。

今はどこのバイク屋さんも仕事がなくてピーピー言っていますから、
そんなぼったくるような商売しているところは少ないですよ。
悪い噂はすぐに広まるからね。

そうそう、工賃を値切るのは止めた方が良いですよ。
メカニックはそれが一番頭に来ます。
自分の腕を安く見られるって事ですから。
最初からお客さんの方で、「予算これくらいなんですけど・・・」
と言ってもらえれば、なんとかやりくりしようって気になるかな。

Q購入店以外でのバイクメンテナンスについて

バイクの購入を考えてます。

購入ルートとしてオークション、通販、店頭購入などをありますが、購入後のメンテナンスをどうするかで悩んでます。

先日近所のレッドバロンに行ったら
「程度の悪いバイクをオークションで安く購入した物を当店に持ち込んで修理を依頼され、色々修理をしたら結構高い金額になってトラブルになることが多いため、数年前からレッドバロングループ以外で購入したバイクのメンテナンスは原則受け付けてません。」
と言われました。

店のリスクを考えると納得できる理由ですが、最近は同じような理由で他店(特にオークション)で購入したバイクのメンテナンスを断るショップが増えているようです。

私は仕事の都合上引越しが多いため、仮に個人経営のショップや地域のチェーン店(一部地域のみで展開してる店)で買っても引越し後にそのショップはないので困ってしまいます。
そういうことを考えると多少販売価格高くても全国チェーンのショップ(レッドバロン等)で購入した方がよいのかもしれません…

そこで購入店以外でメンテはできるのか?というこを教えてください。
もし可能な場合は店の形態(個人経営ショップ、地域チェーン店、YSPやホンダドリームなどのディーラー)なども教えて欲しいです。

バイクの購入を考えてます。

購入ルートとしてオークション、通販、店頭購入などをありますが、購入後のメンテナンスをどうするかで悩んでます。

先日近所のレッドバロンに行ったら
「程度の悪いバイクをオークションで安く購入した物を当店に持ち込んで修理を依頼され、色々修理をしたら結構高い金額になってトラブルになることが多いため、数年前からレッドバロングループ以外で購入したバイクのメンテナンスは原則受け付けてません。」
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Aベストアンサー

基本的に、どこの店でも他店購入のバイクの修理は受け付けています。

レッドバロンの場合は、大規模店は売るだけで直さないという評判が立つのを嫌がり、自店購入のお客を最優先させるためという名目で他店購入の車両は修理しないか制限するという方針です。

ちゃんとした店で状態の良い中古車や新車の場合には、修理と言ってもたかが知れているので、他店購入バイクでも見てもらえるはずです。
走行中エンジンが止まって動かない、目の前のバイク屋に入ったら断られたでは人でなしですから。

本当に、オークション購入車両でのトラブルは多いのです。
私も何度も経験しています。(元バイク屋です)
程度の良いバイクならバイク屋でも買い取るんです。
買い取らないようなボロがオークションに流れているのです。
私なら絶対にオークションで買う気はおきないですね。


>そこで購入店以外でメンテはできるのか?というこを教えてください。

できます。
メンテといっても、よほどの旧車や外車でなければ、たかが知れていると思います。
消耗品の交換や車検くらいでしょう。

ただ、問題は大きな故障やすぐに原因のつかめない不調があった場合ですね。
メカニックは医者と同じですから、一台のバイクを長く見ていれば、不調があっても「いついつ何を交換しているはずなので、他が原因」と予測することが可能です。
人間で言えば、過去の病歴を知っているのと同じです。
これが一見のバイクの場合、健康診断、精密検査から始めないとなりません。
これが他店購入だと高額修理費になる原因です。
他店購入でも、12ヶ月点検や車検などで全体的に見てもらっていれば、修理は受けつけないとか、わからない値段を請求されることは無いかと思います。


新車であれば、レッドバロンで買ってもいいかもしれませんが。
あそこは中古車で利益を出しているので、新車であればレッドバロンより安い店はそう多くないです。
メカニックの技術が、店によってムラがあるのが難点ですが。
ローン金利も高いので、現金で買うか信金の自動車ローンなどを利用したほうがいいです。

ちなみに、バイクにメーカー系ディーラーはありません。
YSPもプロスもSBSもARKも、メーカー資本の入っていない経営です。
メーカーとの契約により看板を上げているだけです。

基本的に、どこの店でも他店購入のバイクの修理は受け付けています。

レッドバロンの場合は、大規模店は売るだけで直さないという評判が立つのを嫌がり、自店購入のお客を最優先させるためという名目で他店購入の車両は修理しないか制限するという方針です。

ちゃんとした店で状態の良い中古車や新車の場合には、修理と言ってもたかが知れているので、他店購入バイクでも見てもらえるはずです。
走行中エンジンが止まって動かない、目の前のバイク屋に入ったら断られたでは人でなしですから。

本当に、...続きを読む

Qトリッカーのタンクの容量、燃費について。

トリッカーのメインタンクは満タンの状態で何キロ走りますか?
また、メインがガス欠するまで走ったらバイクにあまり良くないですか?

Aベストアンサー

 往復10キロ程度の通勤でトリッカーを使用している者です。
 
 平均燃費は21キロで1日の走行距離が短い為、燃費はこんなもんでしょう。
 
 高速でツーリングした時はリッター30キロでした。この計算だと6Lで180キロ走りますが、予備容量が1.9Lなのでリザーブまでは123キロ走る計算になります。
 
 マフラーを替えたら燃費が落ちた感じで、その後スーパーZOILを入れたら燃費が良くなりました。あと、長い信号待ちの時は、たまにアイドリングストップしています。
 
 乗り方(自分はアクセル開けて走るほうです)、カスタム等で変わりますのであくまで参考まで。

Qバイク超初心者です。ノッキングが起こった場合についてお伺いします。

バイク超初心者です。ノッキングが起こった場合についてお伺いします。
今日、かなり混んでいる都心をノロノロ走っていましたら、
発進してから時速40キロくらいまで、走りがガクガクガタガタなりました。
これがいわゆるノッキング?と思い、プラグを見たところ、
2気筒の左側のプラグだけが黒くなっており、右側はきつね色くらいでした。
そこでバイク屋さんに電話をして聞いたところ、
多分左側だけが着火不良を起こし、単気筒のような状況になり、
ガタガタしてしまったのではないかと言われました。

そこで質問なのですが、ノッキングが起こってしまった場合、
かぶってしまったプラグを交換する以外に、
とりあえずどう対処したら良いのかをバイク屋さんに伺ったところ、
「路肩に駐めて、空ぶかしをしてみてください」と言われたのですが、
これは一体どういう仕組みで何がどうなって、空ぶかしをするとノッキングが収まることになるのでしょうか?
空ぶかしには一体どういう意味があるのでしょうか?

当方免許取りたての初心者で、バイクについてわからないことだらけですので、
恐れ入りますができるだけわかりやすいご回答を下さると嬉しいです。

ちなみにバイクは2気筒の4st、71年の国産旧車です。
(ちなみに、初心者のしかも女が旧車に乗ること自体がダメだ、という意見は色々な人から言われて重々わかっております。
でもどうしても何とか頑張って勉強して、大切に乗っていきたいという気持ちでおりますので、ご理解下さい…)
どうぞよろしくお願いいたします。

バイク超初心者です。ノッキングが起こった場合についてお伺いします。
今日、かなり混んでいる都心をノロノロ走っていましたら、
発進してから時速40キロくらいまで、走りがガクガクガタガタなりました。
これがいわゆるノッキング?と思い、プラグを見たところ、
2気筒の左側のプラグだけが黒くなっており、右側はきつね色くらいでした。
そこでバイク屋さんに電話をして聞いたところ、
多分左側だけが着火不良を起こし、単気筒のような状況になり、
ガタガタしてしまったのではないかと言われました...続きを読む

Aベストアンサー

まず最初に。「それはノッキングではありません」
いわゆる「ノッキング」とは、オーバーヒートや混合気の薄すぎや燃焼室の堆積物などが原因で異常燃焼を起こすことです。特徴は車体がガクガクすることではなく、アクセルを開けたときにエンジンからチリチリとかカリカリとかの硬い音がしたり、いつもよりパワーが出ない感じがします。
またひどくなったり長時間続けたりすると、プラグの電極が溶けたりピストンヘッドに穴が開いたりもします。エンジンにとても悪い現象です。
(ちなみにノッキングでプラグはかぶりません。)

文面を読む限りその現象は上記のノッキングではなく別のことが原因だと思います。
例えば、適正なギヤより高いギヤを使って加速しようとしたとか、普段からアクセルを開けないのでカブリ気味になり失火したとか、車体やエンジンマウントやチェーンが緩んでいたとか。
今回はプラグがかぶっていたということなので、バイク屋さんのアドバイス通りにすれば改善すると思います。

>空ぶかしをするとノッキングが収まることになるのでしょうか?

ノッキングではないので空吹かしとの関係はありません。

>空ぶかしには一体どういう意味があるのでしょうか?

燃焼室をクリーンにし、プラグに付いたカーボンやガソリンなどを焼き切ってキレイにするためです。


察するに、普段から恐る恐るアクセルをあんまり開けないで走り続けてはいませんか?
たまにはしっかりと回してあげることも良いコンディション維持のためには必要ですよ。


※ノッキングにもいろいろ種類があります。今回の現象も「カーノッキング」と言えなくもないのですが、あくまでも一般的な意味合いでの「ノッキング」として回答しました。

まず最初に。「それはノッキングではありません」
いわゆる「ノッキング」とは、オーバーヒートや混合気の薄すぎや燃焼室の堆積物などが原因で異常燃焼を起こすことです。特徴は車体がガクガクすることではなく、アクセルを開けたときにエンジンからチリチリとかカリカリとかの硬い音がしたり、いつもよりパワーが出ない感じがします。
またひどくなったり長時間続けたりすると、プラグの電極が溶けたりピストンヘッドに穴が開いたりもします。エンジンにとても悪い現象です。
(ちなみにノッキングでプラグは...続きを読む

Qチョークを引けばすぐにエンジンは掛かるけど戻すと駄目

またお世話になりなす、先日モンキーのエンジンが掛からないと相談した者です。自分なりにやってみました、キャブを外して灯油で穴と言う穴を洗ってエアークリーナも変え、もちろんプラグもいい奴に変えました。エンジンは掛かったのでが、チョークを戻すとすぐに止まってしまいます、自分なりに考え、気になる所は一つです、専門用語は分からないので、長ったらしい説明になりますが、キャブのフロートが入っている部分のネジを外しました、そして、スロットルを回すと針の様な物が上下する所につながっている筒の部分のネジの様なものを外しましたその部品には、かなり細い穴が空いている様な感じでした洗浄後そのネジをしっかり締めてキャブを組みなおして掛けてみたのですが、掛からなかったので、もう一度ばらして少しゆるめて掛けてみたところ、チョークを引いた時点では、一発で掛かるのですが、チョークをもどすと止まります、何かそれに関係があるのでしょうか?状況は簡単に言ってチョーク引けば掛かるけど、戻した時点でまったく駄目なんです、チョークを引いていなければプラグも濡れている気配は無いと思います、ばいく屋に持っていけば早いのですが、金銭の余裕が無いものですから、お願いします教えて下さい、これが頼りです。 お願いします。

またお世話になりなす、先日モンキーのエンジンが掛からないと相談した者です。自分なりにやってみました、キャブを外して灯油で穴と言う穴を洗ってエアークリーナも変え、もちろんプラグもいい奴に変えました。エンジンは掛かったのでが、チョークを戻すとすぐに止まってしまいます、自分なりに考え、気になる所は一つです、専門用語は分からないので、長ったらしい説明になりますが、キャブのフロートが入っている部分のネジを外しました、そして、スロットルを回すと針の様な物が上下する所につながっている筒...続きを読む

Aベストアンサー

>スロットルを回すと針の様な物が上下する所につながっている筒の部分のネジの様なもの
 メインジェットと言います。

>もう一度ばらして少しゆるめて掛けてみたところ、チョークを引いた時点では、一発で掛かるのですが
 ジェット類はパイロットスクリューを除き緩めてはいけません。 また、緩める事で始動したならそのジェットは詰まっています。

 50ccクラスのジェットは穴が小さく清掃すると言っても限度があります。 メインジェットは何とかなるとしてもスロージェットはほぼ不可能なので交換しかありません。 メインとスロージェットは交換する事をお勧めします。

 店によっては部品のみの発注を断る所もあるりますが、車体番号と部品名称、ジェットの番号などを書き留めて行くと間違いが起きにくいですよ。
 値段的には1000円もあれば十分足りる筈ですが、事前に調べてもらうのもいいですね。

■---------------------------------------------■
 各部品の名称なども解りやすいページがあったので参考URLに貼っておきます。

 礼儀としてトップページもこちらに貼っておきます。
 http://www.ctb.ne.jp/~data/index.htm

 この手のページはgoogleのイメージ検索で「モンキー キャブ」と指定すれば直ぐ見つかりますよ。
 d(^^)グッ 

参考URL:http://www.ctb.ne.jp/~data/resutoa_cub1.htm

>スロットルを回すと針の様な物が上下する所につながっている筒の部分のネジの様なもの
 メインジェットと言います。

>もう一度ばらして少しゆるめて掛けてみたところ、チョークを引いた時点では、一発で掛かるのですが
 ジェット類はパイロットスクリューを除き緩めてはいけません。 また、緩める事で始動したならそのジェットは詰まっています。

 50ccクラスのジェットは穴が小さく清掃すると言っても限度があります。 メインジェットは何とかなるとしてもスロージェットはほぼ不可能なので...続きを読む

Q空冷・水冷の違い

空冷エンジンと水冷エンジンの違いについていろいろ教えてください。
空冷は空気で、水冷は冷却水を循環させて冷やすって事ぐらいは知ってるんですが、それぞれのメリット・デメリットを詳しく知りたいです。バイク選びの参考にしたいので…。

エンジンのサウンドなんかも違ってくるのでしょうか?

Aベストアンサー

水冷:エンジンの温度が安定させやすく、シリンダーとピストンのクリアランスを空冷に比べて詰めることができるため、高出力が可能である。
また、オイルの消費も少なく低粘度のものを使用することが可能。
そのためエンジン単体では、効率がよく低燃費にしやすい。排気もきれい。
シリンダーの周りに冷却水が回る部分があるので、エンジンのメカノイズが小さい。
冷却水、ラジエター、ウォーターポンプなどが必要なのでその分重たくなる。
2年に一度程度、冷却水を交換する必要がある。
大排気量の場合は、廃熱が大きいため、夏期は不快になりやすい。
(ファンが回ったときに一気に熱さを感じる。)

空冷:熱変化が大きいことから、シリンダーとピシトンの間に余裕を持たせる必要があるので、高出力化が難しい。
また、オイルの消費も多くなりやすいため、オイルはやや固めのものを使用することになる。
そのためエンジン単体では、効率が落ち、低燃費にしにくい。排気の美しさの面でも不利。
水冷に比べてメカノイズが大きい。
冷却に関する機構が不要で軽量。冷却系統のメンテナンスが不要。
夏期に感じる熱さは、水冷に比べて廃熱が分散している分やや楽。

スズキの油冷は、空冷とほとんど同じです。

水冷:エンジンの温度が安定させやすく、シリンダーとピストンのクリアランスを空冷に比べて詰めることができるため、高出力が可能である。
また、オイルの消費も少なく低粘度のものを使用することが可能。
そのためエンジン単体では、効率がよく低燃費にしやすい。排気もきれい。
シリンダーの周りに冷却水が回る部分があるので、エンジンのメカノイズが小さい。
冷却水、ラジエター、ウォーターポンプなどが必要なのでその分重たくなる。
2年に一度程度、冷却水を交換する必要がある。
大排気量の場合は...続きを読む


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