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レッツIIスタンダード
型  式 BB-CA1PA
Webで調べたところ、ノーマル重量は、8.5g×6ヶと言うことで
ちょっと軽めの8.0g×6ヶに交換しました。
ところが、出だしがかなり悪いので、交換したウエイトローラーの
重量を量ったところ、約60g/6ヶでした。
再度、色々と調べましたが、ノーマル重量は、8.5g×6ヶと
言うことでした。
なぜ異なる重さなのか不明です。

補足:元のウエイトローラー(約60g/6ヶ)に戻したら
出だしの加速は、良くなりましたが、
最高速度は、軽いウエイトローラーの方が
出たような感じがします?
ある程度の出だしが良く、最高速重視の
ウエイトローラーは、?gがよろしいのでしょうか?

CDI交換、他ノーマルです。
以上、アドバイスお願いします。

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A 回答 (2件)

文面が少々理解しがたいのですが・・・。



まとめると、
・レッツIIスタンダードのCDI交換、他ノーマル車に乗っている
・出だしが悪いのでウエイトローラーを8.0グラム6個に変えた。
・元々入っていたウエイトローラーは6.0グラム6個だった。
(60グラムはいくらなんでもあり得ないでしょう・・・。)
・加速も最高速も6.0グラム6個の方が良い。
(>補足:元のウエイトローラー(約60g/6ヶ)に戻したら
出だしの加速は、良くなりましたが、
最高速度は、軽いウエイトローラーの方が
出たような感じがします?


と言う状態でしょうか?

出だしがかなり悪いと仰りますが、どんな感じで悪いのか
(回転が上がりっぱなしなのに速度がついてこないのか、
回転が上がらずに速度が出ないのか、等。)
信号などですり抜けた後、スタートダッシュで車に勝てないほどですか?

あと、ウエイトローラーの重さが純正と違っていたと言うコトですが、
車両本体は中古でご購入されたんでしょうか?新車でご購入されたんでしょうか?
中古ですと、前オーナーがいじってある場合があるので
純正と重さが違っていても不思議ではありません。

それと、駆動系のへたりも予想されます。
走行距離が1万キロを超えているようでしたら、
一度消耗品(ベルト、クラッチシュー、クラッチスプリング等)
を交換されてみてはいかがでしょうか?

もう少し詳しく状況を説明して頂けないと、何とも言えません。

この回答への補足

Piece-fullさんお手数お掛けしてすいません
訂正補足します。
・レッツIIスタンダードのCDI交換、他ノーマル車に乗っている
・1万キロを超えてたので、ウエイトローラーを8.0g×6ヶと
 ベルトを交換した。
・交換後、出だしが悪いので元々入っていたウエイトローラーの
 重量を量ったところ、約60g/6ヶでした。
・出だしが悪い症状は、トップギヤーにて、スタートしたような感じで
 車に追突されるようでした。時速15キロからは、スムーズに変速して行きます。
・元々入っていたウエイトローラーに交換したところ、出だしが悪い問題点(不具合)は
 解消した。 
・車両本体は新車でご購入しています。
・クラッチシューの磨耗状態は、問題ないような感じでした。
純正重量と異なるのでウエイトローラーの重量でしたので疑問を感じ
投稿した次第です。宜しくお願いします。

補足日時:2007/08/03 20:29
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60g/6個=10グラムが6つ入っていたと言うことでしょうか?



その状態から8グラム6つに変えて、出だしが悪くなって最高速が上がる
というのは、どうにも考えづらい状況ですね・・・。

新車で購入したのにウエイトローラー重量が違うというのもおかしいですね。
一度、ご購入されたバイク屋にその事を伝えた方がよろしいかと思います。

トップギヤから走っているような感じ、と言うコトは、
初めの方は回転がほとんど上がらないと言うコトでしょうか?
(自転車の一番重い段でこぎ出しているような感じ、と言えば伝わりやすいでしょうか?)
そう感じるのならば、
ウエイトローラーの出だしの位置がおかしい=プーリーの摩耗
かと思われます。

15キロからスムーズに変速すると言うコトは
ウエイトローラーの動きはスムーズなようなので、
やはり最初のローラーの位置がおかしいかと思われます。

一度クランクカバーケースを外した状態でエンジンを掛けて
変速がスムーズかみてみると良いかもしれませんね。
(かなり危険なのでやるときは慎重に・・・。)

セッティングの件ですが、ほとんどノーマルならば、ウエイトローラーは
6つ計3~5グラム程度軽くするのが妥当なようです。

何にしろ、最初に組んであったローラーの重量がおかしいことを
バイク屋に伝えた方がよろしいかと思います。

この回答への補足

その通りです。
>60g/6個=10グラムが6つ入っていたと言うことでしょうか?

考えづらい状況ですか?でも実際そうでしたので?って感じです。
>その状態から8グラム6つに変えて、出だしが悪くなって最高速が上がる
>というのは、どうにも考えづらい状況ですね・・・。

一度、ご購入したバイク屋に相談してみます。
>新車で購入したのにウエイトローラー重量が違うというのもおかしいですね。
>一度、ご購入されたバイク屋にその事を伝えた方がよろしいかと思います。

その通りです。
ある意味自転車にも抜かされそうな感じで
>トップギヤから走っているような感じ、と言うコトは、
>初めの方は回転がほとんど上がらないと言うコトでしょうか?
>(自転車の一番重い段でこぎ出しているような感じ、と言えば伝わりやすいでしょうか?)
>そう感じるのならば、
>ウエイトローラーの出だしの位置がおかしい=プーリーの摩耗
>かと思われます。

>15キロからスムーズに変速すると言うコトは
>ウエイトローラーの動きはスムーズなようなので、
>やはり最初のローラーの位置がおかしいかと思われます。

再度交換じて注意しながら確認してみます。
>一度クランクカバーケースを外した状態でエンジンを掛けて
>変速がスムーズかみてみると良いかもしれませんね。
>(かなり危険なのでやるときは慎重に・・・。)

>セッティングの件ですが、ほとんどノーマルならば、ウエイトローラーは
>6つ計3~5グラム程度軽くするのが妥当なようです。

1万キロ走行しているので、何だかんだ言われそうな感じですが
一度連絡してみます。言っても駄目ならメーカーにも連絡してみます。
>何にしろ、最初に組んであったローラーの重量がおかしいことを
>バイク屋に伝えた方がよろしいかと思います。

補足日時:2007/08/04 19:28
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今まで母は近所のガソリンスタンドでオイルの補充をしていたのですが、そのガソリンスタンドの話では「トヨタのオイルを使っている」という話です。
トヨタの2stオイルって聞いたことないですが…


とにかくそこで、スズキの2st純正オイルを買ってきたのですが、取説を読んでもどう交換するのか分かりません。
素人の質問で申し訳ないのですが、レッツ2のオイル交換方法などいくつか教えて頂きたいと思っています。
何分学生のため、お金をかけたくないので「バイク屋に行け」というのは無しでお願いします。


まず、現在のエンジンオイルの量を見るにはどうすればいいのでしょうか?
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どうぞよろしくお願い致します。

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Aベストアンサー

友人のレッツ2を最近修理しました。
・オートチョークの故障→交換
・キャブレタージェットの詰まり→清掃
・遠心クラッチのスプリング折れ→交換
・マフラー詰まり→交換
・バッテリー交換
リミッターは付いていないので36km/h以上でないようであれば、
・吸気系・・・エアクリーナーエレメント清掃
・燃料系・・・キャブレターのジェットの穴が真円になるまで清掃
       オートチョーク:36km/hでるなら可能性は低い
       これが破損するとアクセルを開けるとエンストする
・排気系・・・マフラーから排気が勢いよく出ていなければ交換
・点火系・・・あまり関係ないけどそろそろプラグ交換ですな
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原因を突き止めながらやると楽しく作業ができますよ^^

Q放置したレッツ2のエンジンがまだかかりませんorz

前回
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3462783.html
で質問させていただきました。

訂正;走行距離は6000台でした。

回答いただいた内容を参考に
キャブ分解と清掃(見た感じ完全にキレイにはなりませんでしたが、穴のつまりは全て無くなりました。キャブ下部のネジをゆるめるとガソリンがドレンから排出されました。)
エアクリーナ洗浄。洗剤で洗い、乾燥後、新品のエンジンオイルに浸して適当にしぼりました。
バッテリは充電済みです。

以前よりエンジンがかかる気配はありますが、まだ乗れる段階ではありません。キック30回に1回ほどですが、かなり長時間(といっても数分)アイドリングしてくれることもあります。ただ、大抵はすぐにエンジンが止まるか、回転数を上げるとふけあがらずに止まります。

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よろしくお願いします。

Aベストアンサー

ガソリンがシリンダーに来ているか確認してみましょう。

10回ほどキックしてプラグが濡れていればガソリンは来ています。

いくらキックしてもプラグが濡れないのならガソリンが来ていません。
濡れていなければ、プラグを外した穴からガソリンを数滴入れてプラグを取り付けてキックしてみてください。(邪道な方法です、自己責任でおねがいします)
エンジンが掛かるようならやっぱりガソリンがシリンダーまで来ていないようです。

もしプラグが濡れているのにエンジンが掛からないのならかぶりすぎです。
プラグを外した状態で10回ほど勢い良くキックして、そのまま暫く放置し
プラグが乾いた頃を見計らって再度トライしてみましょう。

どちらかでエンジンが掛かった場合、その後の対応はまた後ほど。

Qスクーターのウェイトローラーについて質問です。

スクーターのウエィトローラーについて質問です。

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1:軽いほうが低速では強いけど高速になるには重さが足りずなかなか最高速まで行くのに時間がかかる

2:重いと低速ではすぐ中速ギアになりやすく、低速域での加速がイマイチになる。
そのかわり重い分プーリーを押し出す力が強く、より高速ギアになれるので高速が伸びる

で合ってるでしょうか?

Aベストアンサー

簡単な例示的なモデルで説明してみます。
某50ccスクーター:最高出力回転数8000rpmで60km/h出るとします。
無段変速機の変速中の回転数は一定とします。

ノーマル状態では、30km/hで変速は終了し、その時の回転数(変速中も同様)は4000rpmで、変速終了後は回転数の上昇に従って増速して行きます(30~60km/h・4000~8000rpm)。

ウェイトローラー(WR)を軽くすると、変速中の回転数が4000rpmより高くなり、例えば、変速域の回転数を6000rpmになるようにWRをセットすると、変速終了が45km/hになり、その後は回転数の上昇に従って増速して行きます(45~60km/h・6000~8000rpm)。

さらにWRを軽くして、変速域の回転数を8000rpmギリギリにして、なおかつ変速終了とトップスピード到達を同じにすることも出来ます。

さらにさらにWRを軽くすれば、8000rpmでは変速終了までプーリーを押し広げることが出来なくなる(最終変速比にならない)ため、はじめの加速は良くても8000rpmでは60km/hに到達できなくなります、軽すぎると最高速が落ちるのはこういう原理です。

※実際には、変速終了の最後のところが厳しいため、理論よりも重いWRが必要なことが殆どです。

先の回答者の補足のような内容になりますが、エンジンの性能にもよりますが、4000rpmで加速するのと6000rpm以上で加速するのと、どちらの方が力強く加速ができそうかだいたいイメージできますよね?
ちまたで言われる「伸び」というものが、変速速度域を言うのか、変速終了後の速度上昇を言うのか、どちらであっても上記に書いて有るとおりです。

最後に、加速性能や最高速にはWRが転がるスロープの形などプーリーの構造やトルクカム働きなどのほかエンジンのパワーバンドも相乗的に影響するため、上記のとおり機械的に設定したからといって実際にはこのようなキレイな数値化できませんが、原理的にはこのような働きとなります。

簡単な例示的なモデルで説明してみます。
某50ccスクーター:最高出力回転数8000rpmで60km/h出るとします。
無段変速機の変速中の回転数は一定とします。

ノーマル状態では、30km/hで変速は終了し、その時の回転数(変速中も同様)は4000rpmで、変速終了後は回転数の上昇に従って増速して行きます(30~60km/h・4000~8000rpm)。

ウェイトローラー(WR)を軽くすると、変速中の回転数が4000rpmより高くなり、例えば、変速域の回転数を6000rpmになるようにWRをセットすると、変速終了が45km/hになり、その後は回...続きを読む

Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せ

エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

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