ママチャリからクロスバイクに乗り換えようとしている初心者です。
タイヤ幅が細いと段差を乗り越えたときにパンクしやすい or リムが曲がると聞きました。どのくらいの太さがあれば車道・歩道の段差乗り越えに耐えるものなのでしょうか?

クロスバイクを買ったら休日に多摩川沿いサイクリングロードをゆっくりと20~30km走るのが主用途になるのですが、たまには最寄りの駅へ買い物にも出かけます。その時は歩道を走ったり、歩道と車道の段差をクリアしなければならない場合がでてきます。

クロスバイク初心者用ですと、タイヤサイズは700×28Cとか32Cのようですが、28Cでも段差乗り越えは問題ないでしょうか?

今のところ購入候補としては、
・Specialized Sirrus 700×28C
・TREX 7.3FX 700x32C  
ですが、28Cと32Cでは段差乗り越え具合はどうなんでしょうか?
一概に何ミリだから大丈夫、ダメということでもないでしょうが・・・
目安でもあれば助かります。
   

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A 回答 (4件)

言われている通り一概には言えません。



私は長距離向けロード(タイヤ700X23C)を近所の足にも使っていて、たまに歩道を走りますが、段差によるパンクは経験したことがありません。
ちなみに、普通の軽快車(ママチャリ)でも、自転車を趣味にしてから5年間。一度木片が刺さってパンクしてのみで、段差でのパンクはありません。

空気圧の管理をしっかりして、段差の乗り越え方の基本ができていればタイヤの細さは心配ないと思います。

文章だとうまいこと言えないのですが、大げさに言うと
段差が来たら腰を浮かせてハンドルから力を抜く(または軽く引く)、前のタイヤに荷重をかけないようにして、前のタイヤが越えたら、後ろのタイヤに荷重をかけないように、ハンドル側に体重をかけます。

自転車にきちんと乗れていれば、パンクなんてそうそう起こりません。(運もありますが)
たまに街乗りMTBでパンクしている人も見かけますからね・・・

まぁ一言アドバイスするとすれば、クロスバイクなら太さに大差ないから大丈夫。それでもパンクしたら乗り方がうまくない。
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この回答へのお礼

23Cでも問題ないんですか。要は乗り方なんですね。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/16 08:44

僭越ながら補足させてください。



個人的には23cまでなら町乗りにも気を使わず乗れます。
28cなら快適ではないでしょうか。

パンクについてですが、実際空気が抜けるのはタイヤ内のチューブ
ですよね。チューブには色々な種類があります。スポーツタイプの
軽量チューブであれば、ゴムが薄いためパンクしやすいです。
逆に分厚いチューブは耐パンク性能に優れます。

例えばパナレーサーの28c対応チューブでも、
R-AIR 75g 
スーパーチューブ 160g 
と用途の異なるチューブがリリースされています。

もちろん皆様が仰る通り乗り方と空気圧の管理が一番ですが、
道具に頼れる部分は工夫してみてもよろしいのではないでしょうか。
個人的には、1,500円くらいなら転ばぬ先のナントヤラで
気軽に出費できるかなあと思います(^^)

参考URL:http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/panarace …
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この回答へのお礼

チューブにもいろいろあるんですね。確かに安心料としては安い投資だと思います。勉強になります。ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/20 23:02

 momonga8130さん こんばんは



 クロスバイクは最近出来たジャンルの自転車で正しい定義はまだ無いそうです。私は「クロスバイク=スポーツバイク初心者でもママチャリ感覚で乗れる自転車」と解釈しています。多くの方は始めての自転車はママチャリだと思います。しかし初めて乗る自転車がスポーツバイクでも良いわけです。でも初めて乗る自転車がロードバイクでドロップハンドルだったら、自転車ってなんて安定性が無くて乗り難い乗り物って感じてしまうでしょうね。

 クロスバイクってママチャリからの乗り換え組が多い自転車なんです。それと以上の事を考えると、タイヤ幅のママチャリ同等な方が良いわけです。そう言う意味で、ママチャリに使われているタイヤ幅と同等位のタイヤ幅のタイヤを使った方が違和感が少なくて慣れ易いと言う意味で28C蚊等32C位のタイヤを履いたクロスバイクが多いんでしょう。と私は考えています。

 ママチャリに乗っていた当時、歩道・車道との段差を乗り越えてパンクし易いとかリムが曲がると考えた事または経験した事が有りますか???多分無しと思います。それは通常なら大丈夫だからです。

 ところで、スポーツバイクの世界では、「段差を乗り越えたときにパンクしやすい or リムが曲がる」と言われるのはなぜでしょうか???クロスバイクを含むスポーツバイクとママチャリの違いは、しっかりしたギアーが有る関係で、それなりにスピードが出せる事です。特に23C等の細めのタイヤはリムうちパンクを防止するために高圧の空気を入れてきちきちに空気を入れてある訳です。言い方を変えたら木のタイヤみたいな感覚です。つまりゴムで出来ているタイヤと言っても、タイヤのクション性が少ない(つまり色々なショックを受け易い)と言う事です。したがってスピードを出して段差を乗り越えた場合の衝撃が、自転車全体に受けてしまうわけなんです。と言う事を考えるとスポーツバイクに限らず、段差を乗り越える時は減速する事がお解りになると思います。それとママチャリに比べてタイヤのクッション性が弱いなら、クッション代わりになる物を使わないとならない訳です。MTBではサスペンションがクッションですけど、サスペンションの無いクロスバイクやロードバイクでは腰を浮かしてヒザの柔らかさをクッションに使う訳です。それとタイヤを地面から浮かす感じで少し出も衝撃を少なくすると言う事です。これは#1さんの言われる乗り方となります。

 ママチャリだって猛スピードで走って段差を乗り越え様とすれば、きっとリムに襲撃が有りリムが曲がってしまったりタイヤがパンクしてしまうかもしれませんね。そうならない為に、誰でもある程度のスピードを落として段差を乗り越え様とすると思います。それと何ら変わらないです。

 以上より正しい乗り方をしていれば、パンクし易い・リムが曲がると言う事は有りません。ですから、タイヤ幅が云々と言う事は考えなくて良いと思います。単にママチャリ同等の安定性と使い勝手を求めた結果として、クロスバイクに28~32C位のタイヤが装着されているだけだと思います。

 以上何かの参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

クロスバイクと名乗る28C~32Cなら心配することはないんですね。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/20 22:59

私も#1さんと同じ意見です



段差によるパンクは乗り方が悪い
の一言に尽きると思います。
適正空気圧と適切な体重移動で抜重すれば段差によるパンクは防げます
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この回答へのお礼

「段差によりパンクは乗り方が悪い」肝に銘じておきます。

お礼日時:2007/09/18 22:50

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Q700×28Cタイヤでの道路段差(2cm)乗り越え方と空気入れ頻度

ここで過去のQA閲覧や質問をさせて頂き、GIANT ESCAPE R3を最近購入しました。

この手の自転車に乗るのは全く初めてであり、タイヤについて質問させて下さい。
街中(歩道)を走ることがある為、歩道と車道の間にある段差を乗り越える事が度々あります。高さ2cm程度の段差であれば、スピードを落とさずに乗り越えて平気なのでしょうか?
又、乗り方にもよるのでしょうが、週末に時々乗る様な使い方であれば、空気を入れる頻度は、どの程度でしょうか?

よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

ロードレーサーに乗っています。
通勤などで、天気のいい日は毎日乗っています。

ご質問の段差の件ですが、28cというと太いので
2cmくらいであれば、乗り越えるのは問題ないです。
ただスピードは落としましょう。リムにあたると
パンクする上にホイールも痛みます。しかも段差とタイヤの
角度が無いと、段差がガイドのようになって、歩道に乗れずに転びます。(私も何度も危険な目にあいました。)

段差で大切なことは、1:ハンドルに体重をかけないこと、
2:段差に出来るだけまっすぐ入ることです。
3:シートからお尻を上げたほうがやりやすいです。

私の個人的な方法ですが、車道から歩道に乗る場合(逆も同じです。)
車が近づいてこないか、後を確認します。サドルからお尻をあげ衝撃にそなえます。スピードを落とし、段差に出来るだけ角度をつけて入ります。乗る瞬間にハンドルから
体重を抜きます。2センチ程度であれば、ハンドルを引き上げる必要は
ないです。(手はそえておいてください。)
基本的には、マウンテンバイクのように丈夫ではありません。
自転車につよい衝撃を与えない乗り方であれば大丈夫です。
※お尻を上げるのは、段差を超える瞬間に自分がサスペンションとなり、自転車に体重がかからないようにするためでもあります。

空気ですが、強く押してへこまなければ、入れる必要はないです。
抜けやすいタイヤもありますが、私は2~3週間に1度くらいは入れています。ロードタイプはかなり固めが基本です。
親指で強く押して少しへこむくらいが理想です。
※空気圧が少ないと、やわらかくて段差は快適な気がしますが、リムにあたるとパンクしますし、スピードもでません。
入れやすい空気入れを、自転車屋さんで買うといいです。(バルブもフレンチタイプだと思います。)

わかりにくい説明ですみません。
いい季節ですし、車に気をつけて乗ってください。

ロードレーサーに乗っています。
通勤などで、天気のいい日は毎日乗っています。

ご質問の段差の件ですが、28cというと太いので
2cmくらいであれば、乗り越えるのは問題ないです。
ただスピードは落としましょう。リムにあたると
パンクする上にホイールも痛みます。しかも段差とタイヤの
角度が無いと、段差がガイドのようになって、歩道に乗れずに転びます。(私も何度も危険な目にあいました。)

段差で大切なことは、1:ハンドルに体重をかけないこと、
2:段差に出来るだけまっすぐ入ることです...続きを読む

Qクロスバイクのタイヤ幅変更(25Cか28C)

スコットのエントリーモデルSUB40というクロスバイクに乗ってます。
週末に30~50km程度のポタリングが主な用途ですが、
たまには100km前後のツーリング大会に参加したいと思ってます。

標準タイヤはコンチネンタル・スポーツコンタクト700×37Cと太めのを履いてます。
現状、特に不満も無く乗っていますが、タイヤ・チューブの交換程度のことで、
変わったなぁ~と体感できるのであれば、パンク修理の練習も兼ねて自分でやってみようと思います。

・スポーツ車らしく、見た目もう少しすっきりしたい。
・少しでも軽く、楽に走りたい。

そう考えだすと、上り坂にさしかかって急激な減速感はタイヤ幅のせいなのかな?
と思えてしまうのです。

ホイールは700×25Cまで対応できるようですが、この際一気に25Cまで細くしてしまうのは冒険でしょうか?
ジャイアントのエスケープ標準の28Cぐらいの方が無難でしょうか?
37Cからだと28Cも25Cもそれほど変わりませんでしょうかね・・・
なにかしらアドバイスいただければ幸いです。

Aベストアンサー

http://alexrims.com/product_detail.asp?btn=4&cat=4&id=88
このリムです。ALEX SUB
622×17です。

17mm内幅の1.4倍が最小タイヤ幅ですので
24cが最細タイヤサイズになるリムですね。

ポタリングの走行箇所がわからないので
的確にはいえません。
もし。
歩道をのんびり走るとかであれば
25cは全く勧められません。

空気圧管理が大変!というのは
端的にいえば、
週末ポタリング?の前に、
必ず空気圧点検して継ぎ足さなければならないのが25cタイヤといえます。
28cであれば2週くらいはもつでしょう。
細いタイヤというのはその分高圧にしないといけなくなりますし
その性で圧が抜けやすく、抜けた状態で乗るとパンクする。
ましてや歩道上などであれば一発でチューブが即死する。
そう言う事になります。

また。
上り坂にくるといきなり速度が落ちるのは簡単な理由です。
=ケイデンスが低い状態で漕いでいるから。
下り坂が終わるところで90rpm以上で漕いでいれば
ギアチェンジをしても、そんなにいきなり速度が落ちる事はありません。

タイヤは無関係です。
タイヤで速く成る事はほぼありません。

試しに今のタイヤで限界まで高い空気圧で乗ってください。
それが28cの走行感ですよ。
それよりももっと堅く軽くしたのが25c。

歩道を走らないのであれば28c以下は非常にふさわしいタイヤです。

http://alexrims.com/product_detail.asp?btn=4&cat=4&id=88
このリムです。ALEX SUB
622×17です。

17mm内幅の1.4倍が最小タイヤ幅ですので
24cが最細タイヤサイズになるリムですね。

ポタリングの走行箇所がわからないので
的確にはいえません。
もし。
歩道をのんびり走るとかであれば
25cは全く勧められません。

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必ず空気圧点検して継ぎ足さなければならないのが25cタイヤといえます。
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Qクロスバイクで段差はだいじょうぶ(?o?)

高1で,自転車については初心者,こんど通学用に自転車をかう積もりです(いまは 20,000 程のママチャリに乗っています)。

通学では基本的に舗装された道路を走るので,
手軽な価格で速いクロスバイクをかおうかと思います。
ですが,ボクは自転車でいろんな所を走るのが好きです(普通では通らない段差を超えたり)。
MTBだと本来の目的の通学で,少々不便になってしまうと思ってます(舗装された道路だと遅いので)。

例えば,クロスバイクは縁石程度の高さから降りる衝撃は耐えられるんでしょうか?

回答ヨロシクお願いします。

Aベストアンサー

 satoutooruさん こんばんは

 クロスバイクとは最近出来たジャンルの自転車で、言ってしまえば「MTBとロードバイクの良い所取りした自転車」と言う事になります。ですからMTB寄りのクロスバイクとロードバイク寄りのクロスバイクが存在します。
 以上がクロスバイクの簡単な説明になるのですが、クロスバイクはBMX的などんな所(たとえば階段等)でも走れる自転車ではなくて、基本は道路(車道・歩道を含む)を走る目的の自転車です。したがって#2さんの補足にある「歩道橋をガタンガタン上ったり下りたり,ジャンプしようとしたりします」と言う使い方をすれば、即ホイールが壊れると考えて下さい。したがってそう言う使い方をするかも知れない方には、クロスバイクは不向きです。最低でも10万円以上のMTBじゃないと強度的に無理です。もちろん2万円位の安物のママチャリでも今までの経験上出来た通り5万円以下の街乗り用MTBでも上出来ない事は無いのですが、通学に使うと言う毎日毎日自転車を酷使する用途がメインの用途ですから通学中に自転車が壊れて学校まで到着できない状態になっても良いのならご自由に階段を自転車で走ってくださいとしか言えないです。正直言って、予算が4万円止まりとなると、希望を叶える自転車は存在しません。

 今まで同様な「歩道橋をガタンガタン上ったり下りたり,ジャンプしようとしたりします」と言う事を一切しないと言うならクロスバイクが一番適していると思いますし、4万円で買えるクロスバイクも存在します。(例えばジャイアント社のクロスシリーズ(http://www.giant.co.jp/giant08/bike_select.php?s_code=40&c_code=L&action=srs)等)このクラスのクロスバイクだって一般的な歩道と車道の段差を何も気にしないで走る(もちろんジャンプ等激しい走りをしない事)が出来る位の強度はあります。もちろん段差は速度を落として力を抜いて走るのが当たり前ではありますけど・・・・。

 少しでも希望を叶えその上で4万円止まりの予算で何とかとなると、ジャイアント社のROCK4500(http://www.giant.co.jp/giant08/bike_datail.php?p_id=M0930076&action=outline)位しか無いと思います。これだったらクロスバイクよりはフレームが丈夫に出来ていますから、少し位のラフな乗り方をしてもびくともしません。その分車重が重いですから、速度はそれなりです。と言っても皆さんが言われている通り、タイヤをスリックタイヤに替えればそれなりな速度で走れる様になります。予算が予算だけに、この当たりで納得していただくしかないでしょうね。

 #1さんの言われる「空気圧管理」ですけど、タイヤにはそれぞれに指定圧の高圧の空気を入れる様になっています。したがって定期的にタイヤに空気を入れるのではなくて、走り出す前には必ず指定圧の空気圧の空気が入っているかどうかを確認する事を意味しています。特に道路を走るのでなくて歩道橋の階段を上り下りしたい場合は、特に空気圧が指定圧で入っているかが重要になります。これが指定圧以下の空気しか入ってない状態で階段をガンガン走ってしまうと「リム打ちパンク」を起こします。ですから一般的な使い方以外の用途で使う場合は、タイヤの空気圧が重要になります。それとROCKシリーズに標準装備してあるチューブのバルブは「英式」ですからきちんとした空気圧管理が出来難いバルブです。したがって激しい走りをしたいなら(階段等をガンガン走る等)、「米式」バルブのチューブに最低でも替えて下さい。そうしないとバルブが衝撃で壊れてしまいかねませんので・・・・。

 以上を纏めると、どう言う用途で使うかで車種が決まってきます。階段をガンガン上り下りすると言う一般的外の走りを一切しないなら「クロスバイク」、ちょっとでも「階段をガンガン上り下りしたい」なら「MTB」です。ただし予算内で買えるMTBは、クロスバイクより強度が有っても階段をガンガン上り下りできるだけの本来の強度が無い事を理解した上で階段を走ってください。

 以上何かの参考になれば幸いです。

 satoutooruさん こんばんは

 クロスバイクとは最近出来たジャンルの自転車で、言ってしまえば「MTBとロードバイクの良い所取りした自転車」と言う事になります。ですからMTB寄りのクロスバイクとロードバイク寄りのクロスバイクが存在します。
 以上がクロスバイクの簡単な説明になるのですが、クロスバイクはBMX的などんな所(たとえば階段等)でも走れる自転車ではなくて、基本は道路(車道・歩道を含む)を走る目的の自転車です。したがって#2さんの補足にある「歩道橋をガタンガタン上った...続きを読む

Q700*25Cタイヤでパンクする状況を教えて?

最近、初めて自転車を購入しました。名前はGIANTのOCR3です。
毎日楽しく乗っていますが、購入した店から700*25Cのタイヤは段差があるところをのらないで下さい、と注意されました。

出来るだけ車道の左端を走っていますが、沢山の排水口やマンホールがあり、車が沢山走っているときは避けようがなく、どうしてものってしまいます。
また、車道が狭いところでは歩道を通るしかなく、段差がよくあります。

もちろん空気圧はキチンとチェックしていますが、段差を通るたびにパンクしたらどうしよう、倒れたら車を避けられないなと思ってしまいます。

そこで、700*25Cのタイヤでパンクされた方の具体例を教えてください。例えば速度がどのくらいで、段差がどれくらいあったとか。
ガラスなどを踏んだ例とかは除いてください。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

> ガラスなどを踏んだ例とかは除いてください。
以前は700×25C、今は23Cに乗ってますが
スネークバイト(リム打ちパンク)は3000kmに1回、あるかないか
といった感じです。
> 具体例を教えてください
暗くなってからの走行で、路面の荒れなど、溝に気付かず踏んじゃったときですね。
気付いてないんで溝の段差や幅は分かりません。
速度はそれなりに出てますし(35km/hとか)
抜重せずにガンッときたもんで、ああ、やっちゃったかな?みたいな。
で、翌朝、やっぱりタイヤがへこんでた、といった感じでしょうか。
気付いている段差は抜重したり速度を落とすんで
スネークバイトの経験はありません。

> 倒れたら車を避けられないなと
倒れる・・・ということはバースト(破裂)ということでしょうか。
スネークバイトは基本的にスローパンクチャーで
バーストはまずしませんから大丈夫ですよ。

> 空気圧はキチンとチェックしていますが
それに加えてタイヤの表面チェックですね。
タイヤの傷に気付かず(タイヤを裏返してやっと見つけたのですが)
それで2日連続でパンクしたことがあります。

> 段差を通るたびにパンクしたらどうしよう
ガラスなどを踏んだらパンクすることもありますから
恐れるよりは、チューブ交換の練習をしておいた方がイイです。
慣れれば簡単(片輪5分の作業)ですよ。

> ガラスなどを踏んだ例とかは除いてください。
以前は700×25C、今は23Cに乗ってますが
スネークバイト(リム打ちパンク)は3000kmに1回、あるかないか
といった感じです。
> 具体例を教えてください
暗くなってからの走行で、路面の荒れなど、溝に気付かず踏んじゃったときですね。
気付いてないんで溝の段差や幅は分かりません。
速度はそれなりに出てますし(35km/hとか)
抜重せずにガンッときたもんで、ああ、やっちゃったかな?みたいな。
で、翌朝、やっぱりタイヤがへこんでた、といった感じでしょ...続きを読む

QMTBかクロスバイクか、街乗り中心ならどちらがいいのでしょうか

予算は5万円程度で考えています。
用途としては通学がメインですが、たまに行く場所が山の上で急な坂を登ります。
また、買ったら20km以上の遠出もたまにしようかと思ってます。
ただ、ロードバイクはメンテナンスや段差にも気を遣わねばならず、遠慮したいと思っています。

そこで、乗る場所の中心が市街地であるなら、MTBかクロスバイクかどちらがいいのでしょうか。
調べていると、MTBにスリックタイヤを履かせる方がいい、という意見もあるようです。
逆に知人は、町が中心ならクロスバイクの方がいい、とも言います。
安いMTBならサスペンションが邪魔になることも往々にしてあるようで、どうなんだろうと思いました。

予算の程度でお薦めのものなどあれば一緒に教えていただけると嬉しいです。

Aベストアンサー

MTBというのは本当にオフロード(未舗装路、砂利道、泥道等々)を走る以外では不要です。
日常移動のほとんどが舗装路ならばクロスバイクのほうが適しています。
ロードバイク寄りならば軽量なボディ細いタイヤに高いギアで楽に走れるからです。
MTBもかっこ無骨ヘビーデューティーでかっこ良いですが、
重いタイヤをスリックに変えてしまう時点でちょっと残念に感じます。
学生ならあえてトレーニングと思って重たいブロックタイヤで街乗りするというならそれは全然アリですw
ロードバイクのメンテは他の自転車と同レベルです。
逆に精度が良くカッチリしている場合が多いので他より楽かもしれません。
乗り心地はフォークやシートポストがカーボンで25mm幅のタイヤならかなりやわらかく段差も気にならないレベルです。
ロードは舗装路を速く楽に気持ちよく走ることが可能なのでどうせ買うなら入門用ロードというのが後悔しない最良選択です。

クロスならエスケープR3
http://www.giant.co.jp/giant09/bike_datail.php?p_id=L0616070&action=outline
ロードならDEFY3をおすすめいたします。
http://www.giant.co.jp/giant09/bike_datail.php?p_id=R0205025&action=outline

MTBというのは本当にオフロード(未舗装路、砂利道、泥道等々)を走る以外では不要です。
日常移動のほとんどが舗装路ならばクロスバイクのほうが適しています。
ロードバイク寄りならば軽量なボディ細いタイヤに高いギアで楽に走れるからです。
MTBもかっこ無骨ヘビーデューティーでかっこ良いですが、
重いタイヤをスリックに変えてしまう時点でちょっと残念に感じます。
学生ならあえてトレーニングと思って重たいブロックタイヤで街乗りするというならそれは全然アリですw
ロードバイクのメンテは他の...続きを読む

Qクロスバイクってどれくらいの距離を走れるものなの?

長距離ツーリングはロードバイク、クロスバイクは街乗り、というイメージがあるんですが
クロスバイクで片道30キロの街までいけるでしょうか?

みなさん、クロスバイク乗りの方はどれくらいの距離を走られてるんでしょうか?

Aベストアンサー

もちろん30Kmなら余裕かと思います。
ただ気分にもよると思います。
ってのは、クロスバイクでだいたい時速20kmくらいで走ったとしたら距離が30kmですと1.5時間掛かります。1.5時間ですと、スポーツと考えれば大した事ないですが移動と考えるとかなりの時間だと思います。
車に乗ってても1.5時間の移動は正直気軽には行えません。

ので気持ちの問題かと思います。

私はクロスバイクとロードを所有してますがお恥ずかしいことに買い物とかにしか使わなかったりするんで良いとこ片道10kmとかだったりします。

Q街乗りでサスは不要、について

このカテの回答で、クロスバイクを町乗りで使うならサスは不要だからESCAPE R3やCROSS3が街乗りには良い、との意見が数多く拝見できます。
安いクロスバイクのフロントサスは無いほうが良い、みたいな意見もよく見かけます。

それで思ったのですが、GIANTのCROSS2や、ブリジストンのクロスファイヤークロス、ルイガノのLGS-TR1をよく町で見かけるのですが、これらを乗っている人はなにを求めて乗っているのでしょうか。

ここでは当たり前のように「フロントサスなんてないほうがマシ」いう意見が多いのに、実際に、街ではサス付きの自転車を乗っている人を多く見かけるという現状はなんだろう?と思いました。

私は、R3を買おうかと思っていたのですが、R3で下手に車道→歩道や、ちょっと大きな段差を超えると、ママチャリよりはパンクしやすいようだし、普段から意識して段差を避ける努力や、空気圧チェックを怠らないようにしないといけないようです。
やっぱりママチャリよりはいろいろ神経を使わないといけないようです。

以前は、前後サス付きのMTBに乗っていたのですが、いくらなんでも街で前後サスはいらないと思ったので、フロントサスがあればいいかなーなんて思ってます。
ちなみに、GIANTのCROSS2のサスは、いわゆる無いほうがマシの安っぽいサスなんでしょうか。

ごちゃごちゃしましたが、アドバイスをお願いします。

このカテの回答で、クロスバイクを町乗りで使うならサスは不要だからESCAPE R3やCROSS3が街乗りには良い、との意見が数多く拝見できます。
安いクロスバイクのフロントサスは無いほうが良い、みたいな意見もよく見かけます。

それで思ったのですが、GIANTのCROSS2や、ブリジストンのクロスファイヤークロス、ルイガノのLGS-TR1をよく町で見かけるのですが、これらを乗っている人はなにを求めて乗っているのでしょうか。

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Aベストアンサー

CROSS 2のようなバネ入りフォークに反対の立場です。サスペンションフォークに反対しているわけではありません。

サスペンションとは「バネとダンパー」が組み合わされた、衝撃吸収とタイヤの路面追随性を高める目的のものを言います。CROSS 2は、フォークがSR SUNTOUR NEX 4110 と記されているだけで、ダンパー無しの単にスプリングが入っているだけでサスペンションに当たりません。CROSS 0は、SR SUNTOUR NCX E LOCKOUT と記されていますからダンパー付きでれっきとしたサスペンションです。SR SUNTOURのダンパーは、おそらくオイルダンパーだと思います。

競技用MTBにサスが付いているのは、路面が不整地なため衝撃を受けてタイヤが宙に浮きますと、自転車はコントロールを失います。サスは絶えずタイヤを路面に押し当て自転車をコントロールしようとするものです。決して衝撃吸収が目的ではありません。速く走るためには、良いライン取りするためにはサスが必要なのです。

バネ入りフォークでも、見た目はサスペンションと変わりませんから、意味を知らずして格好だけを求めているのではと思います。実は我が家にも一人そういう輩がいるのですよ。「ふわふわしていて気持ちいいから…」しかし、一度10km程度走りましたら疲れると言うことで、妻のR3に乗りましたら快適と感激しています。ふわふわ自転車は今やゴミ同然です。何かの参考にしてください。

CROSS 2のようなバネ入りフォークに反対の立場です。サスペンションフォークに反対しているわけではありません。

サスペンションとは「バネとダンパー」が組み合わされた、衝撃吸収とタイヤの路面追随性を高める目的のものを言います。CROSS 2は、フォークがSR SUNTOUR NEX 4110 と記されているだけで、ダンパー無しの単にスプリングが入っているだけでサスペンションに当たりません。CROSS 0は、SR SUNTOUR NCX E LOCKOUT と記されていますからダンパー付きでれっきとしたサスペンションです。SR SUNTOURのダ...続きを読む

Qハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤専用の為、
取り敢えずメカ的には、ドノーマルのまま乗る事にしました。
ですがメカ的以外にアクセサリーなどで、R3をカッコ良くしたいんです。
今付けているアクセサリーは、LEDライト・サイコン・ボトルグリップ
携帯ポンプ・着脱式ワイヤーロック・サドルバック・テールライト
バックミラー(SPYミラー)・フロントバック・バルブキャップ等です。
今回バーエンドを購入しました。取り付けてみると何だかハンドルの幅が、
広く感じて不細工に見えるんです。実際には、取り付けの為、グリップ・
シフト・ブレーキレバーを内側に移動したので、従来よりは通常運転時の
グリップの位置は約4センチ内側になり実質的には有効幅が、狭くなってます。
ちなみにR3のハンドル長はノーマルで、54センチなので、未だカットは、
してませんんのでエンドバーからエンドバーまでの幅が54センチ、
グリップからグリップまでの幅が50センチです。ネットで、ハンドルバー
カットのレビューを色々検索しましたが、50・52・54センチと色々で、
中にはドロハンの長さ位まで、大丈夫と言うような極端な意見も有ります。
良く言われる肩幅プラス〇センチと言う数値はどうもピンと来ません。
通勤専用ですので、実際の運転は、グリップを握っての運転が主体ですが、
途中に3ヶ所あるアップダウンだけはエンドバーを握っての運転です。
安全を重視すれば見た目を考えずに今のままで良いと、重々承知してます。 
非常に答えにくい質問だと思いますが、安全とカッコ良さを考えた場合
何センチが適正だと思われますか?出来れば私は何センチにして、
成功だった、失敗だったと言う経験談がお聞きしたいです。
ちなみに私の身長は168センチ体型はガッチリタイプです。

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
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購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤...続きを読む

Aベストアンサー

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グリップ部の適正幅は肩幅+10cmになりますから10cm以上の違いになります。ですから一概にどの幅が適正ですとは言えません。例えばドロップに乗り慣れている人は上ハンドルでは30cm程度のハンドル幅で使用しています。ですからバーエンドを肩幅近くに合わせようとします。方やグリップが中心でバーエンドは風が強いときやスピードを出す場合のみに使用するならばずっと幅が広くなります。

ご質問者さんよりも少し体格が上ですが、R3を街乗り用に使用していますが、グリップエンドからグリップエンドまでが52cm強にカットしてあります。子供がバーエンドを付けるかも知れないといった親心で少し長めにカットしたのですがいらないと言われまして両側1cm程度私には長くシフト部を持って乗っています。ご質問者さんの場合にも現在の長さでグリップ部の違和感なくどこまで内側を持てるかでカット幅を決めたら如何かと思います。

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グ...続きを読む

Q歩道を段差を気にせず走るには?

初めてクロスバイクを購入しました。
私の購入目的は歩道をママチャリより早く楽に走りたいという目的で買いました。購入時、タイヤは700×28Cを着けていました。

その後、タイヤが磨り減ったので前輪後輪とも700×23Cのタイヤに変えました。
購入後走ってみると、私はこのタイヤだと歩道を段差を気にせず走ることはできないんじゃないかと思っています。

私の目的は歩道を走ることなので、やはり歩道をママチャリ感覚ではしるには700×28Cくらいはいりますか?

それとも空気圧をちゃんとしていれば23でも歩道を段差を気にせず走れるんですか?

Aベストアンサー

そもそも歩道の段差を気にせず走りたいのであれば
MTB+ブロックタイヤ+フルサスがベストだと思います

なぜ28Cから23Cに替えたのか教えて欲しいです

>購入後走ってみると、私はこのタイヤだと歩道を段差を気にせず走ることはできないんじゃないかと思っています。

28Cの時はどうだったんでしょう?気にせず走れましたか?

>もしよければ細いタイヤ、太いタイヤのメリットとデメリットを教えてください。

23C
メリット:28Cよりも軽量
デメリット:段差には特に気を遣う必要あり

28C
メリット:段差には多少気を遣う必要あり
デメリット:23Cよりも重い

因みにNO1回答者さんも書いていらっしゃいますが

自転車走行可の歩道以外は車道を走ることになっています
また、ママチャリより速くと書いてありますが自転車走行可の歩道では徐行です。
最近自転車が歩行者を撥ねてケガや死亡させる件が増えていますよね
歩行者にケガをさせてしまった場合、道交法が適用されますので
損害賠償などの保障義務が加害者に生まれることを覚えておいて下さい

そもそも歩道の段差を気にせず走りたいのであれば
MTB+ブロックタイヤ+フルサスがベストだと思います

なぜ28Cから23Cに替えたのか教えて欲しいです

>購入後走ってみると、私はこのタイヤだと歩道を段差を気にせず走ることはできないんじゃないかと思っています。

28Cの時はどうだったんでしょう?気にせず走れましたか?

>もしよければ細いタイヤ、太いタイヤのメリットとデメリットを教えてください。

23C
メリット:28Cよりも軽量
デメリット:段差には特に気を遣う必要あり

28C
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Qアルミ or クロモリ どちらがいいでしょうか。

アルミ or クロモリ どちらがいいでしょうか。

クロスかロードのバイクで週末はちょっとロングを走りたいと思っている初心者です。
今は変速付きママチャリで遊んでいます。

それで選ぶ際のフレームの素材なのですが、
アルミ、クロムモリブデン、カーボンと主にあるようですが、どれがよいのでしょうか。
予算的にカーボンは多分無理だと思います。

アルミは軽いけど剛性(柔軟性?)がないので路面の衝撃をそのまま伝えるらしくて長時間の乗車はきついらしいですね。
でも、軽くてしなりがない分キビキビ走れるみたいです。

クロムは剛性があるので長時間でもさほどつらくならないようですね。
ただ、ちょっと重いですね。

ネットで調べましたけどこれくらいの違いしか分かりませんでした。
ただ、例えばこの振動がゴツゴツくるアルミでも、それがいいっていうバイカーもいるんですよね。

まったくの初心者なので、700cって何? という感じで調べている状態です。
アルミ、クロモリと言っても車種の年代によって、また、サスがあるなしとかでかなり違ってくるのだろうと思いますが
バイカーの先輩としてご経験上のアドバイスをいただけたらと思います。
よろしくお願い致します。

アルミ or クロモリ どちらがいいでしょうか。

クロスかロードのバイクで週末はちょっとロングを走りたいと思っている初心者です。
今は変速付きママチャリで遊んでいます。

それで選ぶ際のフレームの素材なのですが、
アルミ、クロムモリブデン、カーボンと主にあるようですが、どれがよいのでしょうか。
予算的にカーボンは多分無理だと思います。

アルミは軽いけど剛性(柔軟性?)がないので路面の衝撃をそのまま伝えるらしくて長時間の乗車はきついらしいですね。
でも、軽くてしなりがない分キビキビ走...続きを読む

Aベストアンサー

アルミで クロモリ同等の 強度を持たせようと すると 太く厚いパイプになり 結果 フレームは
重くなる傾向が有ります アルミ材質にもよりますが 粗悪安価なアルミ材ですと柔らかく 重くなって結果 乗り難いものになります。

クロモリと言っても 種類があると思います 
最近のパイプは 詳しくないですが
昔 石渡 022というのが 一般的で ロードですと019という軽量パイプを使用します
超軽量を狙い 017(コロンバスSLX相当かな?)という 薄いパイプも有りましたが 転倒すると フレームお釈迦といった 強度でした。
自分は、ロードで無く ランドナーという OFFを走る650Bタイヤのフレームを 作った際
022ダブルバッテトーチューブベースのものと チェーンステイ、シートステイを019を使ったフレームを使用していましたが
019(薄く軽量固い)のチェーンステーは 固く 撓みが少なく 踏み込みパワーロスが少ない反面
足に来ます。疲れる 痛くなる 足に負担が大きかったです。
自転車は 基本サスペンションは、無く フレームの撓みで 有る程度 乗り心地や 踏み込みパワーを
緩和してくれるもので 結構固さや撓みは 重要です。
 フロントフォークの曲がりひとつでも 乗り味は変わります。

ロードの理想は、固すぎない クロモリです。
 クロモリフレームは ロー付けで組み立てます。下手なビルダーが バーナーで炙り過ぎると 良くないです。 作る人を選びます。
アルミは、柔らかい 重いので 好みません(マウンテンバイクなどには、良いかも)
一番良いのは、カーボンパイプの フレームです。 それなりのカーボンフレームなら 撓みが絶妙
乗り心地良く 足に来ません 一番軽く 楽に乗れるのが カーボンです。
値段が高価ですが それ相当の価値が有ります。

サスペンション付きは、まず
サスペンションによる 重量増が 問題 サスペンションとしての機能が 合っているか 微調整できるかで 使えるか 付かないかが決まります。
乗る人の 体重でも設定が変わりますので 自転車用サスペンションが 何処を狙って 選定されたものかを見極め 試乗し 自分に合うかを 確認した方が良いでしょう
また 細かな相談や調整をしてもらえる ショップでの購入を お勧めします。
未経験、素人、詳しくなければ、何件も ショップをめぐり 相談
一番 自分に合う店で 購入する事
自転車自体より ショップの アフターが重要です。
元 選手が開いたショップだから 良いとい事も有りません 
安いけど 腕がないのも 困りもの ですね! スポークホイール組めない ショップも意外と多いんですよ。

アルミで クロモリ同等の 強度を持たせようと すると 太く厚いパイプになり 結果 フレームは
重くなる傾向が有ります アルミ材質にもよりますが 粗悪安価なアルミ材ですと柔らかく 重くなって結果 乗り難いものになります。

クロモリと言っても 種類があると思います 
最近のパイプは 詳しくないですが
昔 石渡 022というのが 一般的で ロードですと019という軽量パイプを使用します
超軽量を狙い 017(コロンバスSLX相当かな?)という 薄いパイプも有りましたが 転倒すると ...続きを読む


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