平成5年式の軽四輪(箱型ワゴン)に乗っています。(9万km走行)
ディーラーでオイル交換を頼むと、最近では5W-40の純正オイル(部分合成油)を入れられます。
今までは10W-30だったのが、5W-40にして問題がないのかと担当者に聞くと、
何ら問題ありませんよ。かえって燃費は良くなります。と言われました。
実際、5W-40に2回交換して、6000kmは走りましたが、
燃費の差はそんなに感じませんが、音がうるさくなったり(もともとうるさいから)、オイル漏れが生じたりということはありません。(まあまあ快適と思います。というか、あまり違いがわからない?)

しかし、知人からは、14年前の車に5W-粘度のオイルを入れると、良くない。と言われました。
その理由を聞くと知人の方が説得力があるので、気になって仕方がありません。
理由:(1)エンジンの設計自体が、5W粘度を想定していない。
(2)9万kmも走っている軽四に、低粘度オイルの使用はエンジン摩耗を促進する。
(3)旧車に粘度の柔らかいオイルを入れるとエンジン音がうるさくなる。
(4)夏場で焼き付きを起こす可能性が高い。
(5)オイル漏れを起こしやすい=エンジンを痛める。

確かに、当時のエンジンオイル(指定オイル)は10W-30で、5Wと言う粘度自体が存在しませんでした。
しかし、○-○バックスで交換しようとのぞいても、軽四輪用(3L)のオイルは5W-40がほとんどで、
格安品(安すぎて不安!)に10W-30が見られる程度です。
平成5年当時の車両に入れるオイルを、
5W-40のオイルと、10W-30のオイルとで比較した場合、、
実際、どちらを入れるのが、車にとって正しい選択なのでしょうか?
今の車は気に入っていますので、快適に末永く乗ろうと思っていますので・・・
次のオイル交換の時期も近づいてきており、どちらにしようか決めかねている次第です。

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A 回答 (8件)

オイルの粘度表示 5W-40 という意味ですが5Wというのは低温時の粘度表示で40というのが高温時の粘度表示です。


10Wより5Wの方が低温時に軟らかいので始動直後などの抵抗が減りエンジンが冷えている間の燃費が若干良くなります。
高温時というのはエンジンが温まった状態ということですから普通走行しているときに40番のほうが粘度が高いということになります。
その為抵抗によって燃費は落ちます。
ただ長年使用したエンジンでは各部が磨り減って新車時よりすき間が大きくなっているところがあります。
こういった部分を高粘度でカバーしてピストンの密封性を良くしたりすることでパワー燃費が若干回復することがあります。

逆に粘度が極端に低いオイルは使えません。
最近の省燃費車のように0W-20のような高温時20番のオイルは燃費もよくなりパワーも出ますがエンジンが20番に対応していないとオイルシールなどからオイル漏れしてしまうそうです。
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この回答へのお礼

なるほど・・・40の方が高粘度ですか。
今まで勘違いしていました。
40=40度までOKと言うように、対外気温度のことと思っていました。

お礼日時:2007/10/17 08:57

14年前の車に5Wは良くない 誰が言ってんだ!!


20年前から 使用してきてましたが問題ありません

オイルはシリンダーとピストンの間に油膜を作り 潤滑と圧縮漏れを保つのが役目 油膜が切れると焼き付きの要因になります。
サーキットを全開で走るなど高温・高負荷での使用はOIL温度も上がり 焼けたフライパンに入れたサラダオイルの様にさらさらに粘度が柔らかくなり 油膜切れをお越しがち これを防ぐ為には 5W-30より 10W-50等固いオイルを使います。
ターボでなければ一般使用では、通年(夏でも)5W-30が最良です。
10W-40は一般の車の場合 夏場は良いですが 冬場は固すぎる傾向です 使用は問題ないですが 固い分温まるまでの粘性抵抗が大きく
冬場は燃費は落ちる傾向です 燃費が上がることはありえないです。

最近のオイルは性能がよく エコカーは0W-20というさらさらオイルが指定です 現状の 5W- のオイルも油膜性能は十分問題ないです 超高性能オイルの5W-30ではサーキット走れます。
最近のレースオイルは低粘度柔らかいです。
 
25年以上前の車 スカイラインのケンメリ以前を 旧車というと考えます。 この時代の車に 化学合成オイルや柔らかいオイルを入れると オイル漏れが起き易いです 原因は パッキン材質+(加工精度)です。
化学合成オイルは 分子が小さく浸透性が良いので漏れ易いのです。
旧車には鉱物油が一番相性良いです。

14年前の車は旧車では有りません  
今回の半化学合成油チョイスは正解ですねー
但し 5W-40で 燃費が良くなるというのは夏だけの話
きっと ディーラーで一番安いオイルだったのでは?
もしくは オイル漏れが起きそうな場合は 整備士さんの判断で固い5W-40オイルをチョイスしたとも考えられます。
これからの季節は 5W-30が最適なのですが??
冬に極端に燃費が下がるようであれば 5W-30への交換
大きな燃費低下が無ければ このままご使用してOKです。

エンジンノイズは 前のオイルが良いオイルを使われていたか 添加剤を入れていたとか無いでしょうか?
そうではなければ 今回のオイルと相性が悪い 14年使用で
購入当初良かったオイルも 回転・接触部の磨耗で音が出てしまうと推測します。
対策 モーターUPなど2千円程度で買え効果の実績のある添加剤を入れれば 音は収まります。燃費も回復傾向に向きます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
悩みがすっきりした感じです。

お礼日時:2007/10/18 10:03

エンジンの経年数を考えると5W-40と10W-30のどちらを選択するのが正しいかというのは難しいところですが、デーラーが「問題ない」というくらいですし、実際に5W-40を使用されてオイルの漏れや極端な消費など特に問題となる症状が出ていないのであれば5W-40を使用し続けて問題ないでしょう。



確かに14年前経っているエンジンですから、低粘度オイルを入れることによりオイル漏れを起こす可能性もありますが、エンジン全体にオイルを行き渡らすことができ、抵抗も少なくなるためロスが少なくなるなどの利点もあり、近年では低粘度オイルを推奨するケースが多いようですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
オイル量さえチェックしていれば、メリットの方が多いと言うことですね。

お礼日時:2007/10/17 08:58

660旧規格の軽自動車に5W30のオイルを使っています。


車によって相性はあるでしょうけど0W20とかでない限り基本的に問題ないです。

・・・・ただ・・今回の場合、個人的には『5』よりも『40』のほうが気になります、というか自分でしたらヤです。

やはりオイルは出来るだけ柔らかいものを使いたいというのが希望です。

ちなみに今までオイル交換で一番影響があったのが『オイルの入れすぎ』です。
はっきりとわかるぐらいパワーダウンしました。

軽トラ関係はどこの車も床下に押し込むためにエンジンをすごく寝かせているので
200ccぐらいのオーバーでもてきめんに効きました。
(もっとも規定量が2.5リッターだから10%upなら当然か?)

現在ではDIYで交換していることもあり、レベルゲージの真ん中狙いです。
お店によっては気前良く『おまけ』してくれますので気をつけてください。
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この回答へのお礼

先のご回答にもあるように、40の方が高粘度。と言うのは初めて知りました。
理想は、5W-40より、5W-30と言うことですね。

お礼日時:2007/10/17 09:01

私も同じ疑問は持っています、以前指定が10w~40なので大丈夫と考えて100%化学合成の良いオイルを使ったことがあります、その後エンジンがオイルを消費するようになって(タービン部分だと思います)



普通の鉱物油の10W~40に戻したらオイルの消費が止まったことがあります、それ以来純正指定の粘度の物で余り安くもなく、高くもない物を探していますが確かにショップでも少なくなっていますが、こだわって使用しています。

私の車は平成元年のターボ車ですが、10万キロオーバーしてますし余計に神経使います。

現在のオイルで特別支障が無ければ大丈夫だと思います、又これから寒くなれば10wよりは5wの方が冷えているときに抵抗は少なくなるでしょうし・・・
私の場合はオイルの消費が有ったので止めましたが焼き付きなどの心配は無いと思います、質問者の場合も今までと違う兆候が有れば要注意かも知れません。
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この回答へのお礼

今までのご回答を参考にすると、だんだんわかってきました。
オイル消費の理屈がいまいちわからないのですが、
いつもオイル量が気になる小心者でしたら、10W-30が無難。と言うことですね。

お礼日時:2007/10/17 09:04

"旧車"に低粘度のオイルを入れるのは良くないというのは確かにそうなのですが,たった14年前の車を"旧

車"とは呼ばないので問題ないですw
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この回答へのお礼

家内の方が新車のいい車に乗っています。
その家内から私の愛車を「オンボロ車」と言われています。
質問とは無関係ですが、「旧車」ではないと言っていただいて嬉しく思います。

お礼日時:2007/10/17 09:08

5W40はオイル自体の性能が高いので全く問題ないです。


オイル消費が増える可能性があるのでレベルチェックは少し気にしたほうがいいかもしれません。
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この回答へのお礼

こんど、レベルチェックしてみて、給油前と比べて減っていれば、10Wにしようと思います。

お礼日時:2007/10/17 09:10

結論から述べれば問題ないでしょう。



5W-40は、10W-30を完全にカバーしているので
特別気にする必要はないでしょう。

低粘度を気にしているようですが、車種やエンジンに
よって不具合が生じるような製品をオイルメーカーが
製造販売することがあったら大問題なのでその辺りは
クリアしていると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
概ね、私の結論も5W-40で、いつものディーラーでお願いしようと思います。
純正オイルのせいで不具合があれば、ディーラーもある程度は保証して下さるでしょう。

お礼日時:2007/10/17 09:12

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T10 80W 消費電力5W
80Wが消費電力ではないのですか? 5Wとはまた別の数値とかですか?

Aベストアンサー

何のことかわかりませんが、解釈は二通り、
・ 実力は従来の80W、消費電力は実質5W
・ 5W素子×16個使用=合計80W
いづれかが正解かと。

Qエンジンオイル量について

エンジンオイル量において、規定量より少なければ、オーバーヒートの原因やひどい場合は焼付きを起こしかねない事は理解していますが、逆に規定量より多かった場合の弊害はどの様なものなのでしょうか?
知り合いが、4t車(ディゼル)に乗っているのですが、オイル上がりの症状がみられオイルが減るので
わざと規定量より多めに入れていると言っているのですが・・・

Aベストアンサー

こんにちは。
規定量(上限)よりちょっと多い程度だったら問題はそんなに無いと考えますが、大幅に上限を超えている場合は、
・クランクシャフトによるオイル撹拌抵抗が増える(理論的には燃費が落ちる)
・クランクの撹拌によりブローバイガスに混入するオイル成分が増える(エアクリーナがオイルで汚れやすくなる)
・オイルの撹拌によりオイル内にエアが混入する可能性が高くなる=最悪は混入したエアにより部分潤滑不良が発生し、オイルポンプやメタル類の一部を損傷(焼き付き)させてしまう恐れも出てくる。
などでしょう。
特にディーゼルエンジンは圧縮比が高いため、クランク室内部の圧力がガソリンエンジンより高めになるので
ブローバイガス量が増えてしまうと思います。
それに加えてオイル上がりとのことですから、燃焼圧力のクランク室への吹き抜けも通常より多いと思われますので、オイル上がりで減る量のほかにブローバイに含まれるオイルも多くなることでしょう。
いわゆるイタチごっこのような気がします。

*でも、オイル上がりを修理する金額もかなりなものになるはずですので、修理しないのであれば、面倒でも規定量をこまめにチェックするのが一番だとは思います。

こんにちは。
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Qエンジンオイルの値段の相場

エンジンオイルの値段の相場はいくらくらいなのでしょうか。また交換する期間は大体何か月(何年?)くらいなのでしょうか。

Aベストアンサー

オイルの価格は、オイルの商品グレードによってさまざまです。
安いオイルなら ホームセンターで4L千円以下で売ってますが 品質的エンジンに対して あまり良く無いです。

高から良いと言う事もなく 油田を持たないエンジンオイルメーカーは、石油会社から原油(ベースオイル)を仕入れ精製して作ります。
良い原油は当然自社で使用し 残りや純度の良く無い原油を他社へ売る訳で
仕入れ価格と 精製すると収率が悪く コストが掛かり 販売価格も当然高くなります。
レーススポンサーをしているメーカーは、当然宣伝広告費(スポンサー費用)が掛かるので上乗せされてるんです。
なので価格で 高性能オイルと 良し悪しも言い切れません。

基本純正オイルです L1000円位では? 4L必要なエンジンで 4000円ぐらいが基準かな?
社外品オイルは、エンジンとの相性が有ります。 同グレード同粘度0W-20とか5W-30など を選んでも 相性が悪ければ 回らない メカノイズが大きくなる 走りが少し重く感じる 燃費が落ちるなどが 微妙に起きます。
カー用品店で お奨めされるオイルも 売りたい(利益率が高い)オイルを薦める程度です。

ディーラーもカー用品店にオイル交換作業を奪われ ついでに 点検や車検まで持っていかれるので ディーラーも顧客確保で オイル交換を安くやってるケースが多いです。 2~3千円でやってくれるのでは?
ディーラーは、200Lドラム缶仕入れなので 安く出来るはずです。
交渉してみるのも良いでしょう。

自分は、社外品オイルですが 相性が良いオイル(SUNOCO)を見つけ 通販で購入しL=800円位ですねー 自分で交換してます。
ショップで交換してもらうと L=2000円です。

ホンダ車の場合 エンジンが高性能高出力な反面 ナイーブ(シビア)なので
オイルの相性は、重要です。合わないオイルを使うと直ぐに メカノイズが出ます。ホンダ車なら 純正か シェル・出光・SUNOCO辺りですねー

交換サイクルは、乗用車で NA5000~7000kmまたは、 半年~1年半以内
ターボ車なら3000~5000kmまたは、1年を超えな様管理
距離乗らなくても 酸化劣化や湿気を吸い 空気中の水分がオイルに混ざり オイル性能に悪さします。乗らな過ぎも良く無いのです。

軽自動車の場合 NAで 3000km~5000km
ターボなら3000km以内での交換 ダイハツ軽でダイハツ純正オイルは、5000km超えると エンジン焼き付きの危険性が有ります。要注意

軽は、660ccという小さいエンジンと 少ないオイル量で 1000cc車とあまり変わらない 車体を引っ張り走ってるので 酷使している状態なので
エンジンオイルの負担が大きいので 小型車より早めに きちっとオイル交換しないと エンジンが弱ります 長く快調を保つには、相性のオイルを定期的に交換してあげることなのです。

オイルの価格は、オイルの商品グレードによってさまざまです。
安いオイルなら ホームセンターで4L千円以下で売ってますが 品質的エンジンに対して あまり良く無いです。

高から良いと言う事もなく 油田を持たないエンジンオイルメーカーは、石油会社から原油(ベースオイル)を仕入れ精製して作ります。
良い原油は当然自社で使用し 残りや純度の良く無い原油を他社へ売る訳で
仕入れ価格と 精製すると収率が悪く コストが掛かり 販売価格も当然高くなります。
レーススポンサーをしているメーカーは...続きを読む

Qエンジンオイルの量が上限を超えてる

先日、オートバックスでオイル交換をしました。 エレメントは今回、交換はしませんでした。
事前に200cc余らせて3.8L入れて下さいと伝えてあります。
交換した日の翌日(20時間ほど経過)に量を確認したら、レベルゲージの上限より5mm~6mmくらい超えていました。 場所は傾斜などなく水平です。
200cc余らせているはずなのに上限を超える事ってあるのでしょうか?
20時間ほど経過後に確認してその状態ならやはり入れすぎという事になりますか?
それとも気にしなくてもいいのでしょうか?

オイル量はエンジン停止して5分ほどして確認するのが正しいとも聞いた事があり、本当はどちらが正しいのか分からなくなりました。
詳しい方、どうか教えて下さい。

もし、入れすぎであるという事なら少し抜いて調整したいのですが再びオートバックスに行って事情を説明して抜いてもらう事は可能なのでしょうか?

※交換後のフィーリングは何となく回転が重いような感じがします。気のせいかもしれませんが。
※車種は100系マークⅡです。

Aベストアンサー

オートバックスでオイル交換したのなら 行って「多いみたい抜いて」で済むことです
多い場合 少しエンジンに負担がかかるのでレベルゲージの上限にしてもらいましょう
高回転時に負荷が掛かり回転が重たく(回らないと表現します)なりなす。

Qよく「純正のエンジンオイルがよい」と聞くのですが

よく「純正のエンジンオイルがよい」と聞くのですがそれ以外のエンジンオイルはエンジンの寿命を縮めるとかなにかあるのですか?

Aベストアンサー

良いエンジンオイルはもちろんあります。
高いけど、性能はいいです。

けど、寿命が短いのです。
純正オイルは、ほったらかしても問題ないかもしれません。

純正オイルと同様の考えなら、エンジンにダメージがあるかな。

安物のエンジンオイルはね。

Q1G(GX70E)エンジンでカストロールオイルは?

いつもお世話になります。

現在、中古で買った、マーク2ステーションワゴン{1G(GX70E)}に乗り続けています。
平成3年式、12万km
以下のライトチューンをしています。

【エンジン系】
・イリジウムプラグ
・ハイテンションコード(青色)
・アーシング
・燃料フィルタ新品交換
・ディストリビューター新品交換
・TRDパワーフィルター

【排気系】
・触媒新品交換(一昨年)
・FUJITSUBOマフラー

【足回り】
・ストラットタワーバー
・TEINスプリング
・TRD ウェイドゥ(アブソーバー)
・パッド・シューをプロジェクトμ(ミュー)
・アルミホイール
・ブリジストン Playz 205 60HR15
・ステアリング(ナルディだったと思う)

【その他】
・フロントガラスを上部にブルーのカラーが入っている。(ワンオフ品)
・カーナビをカロッツェリアに買い替え
・スピーカーをパイオニアで標準的なものに交換

【メンテナンス】
・ディーラーのオイル会員で、3か月ごとのオイル交換(4回目にエレメント交換)


【質問】
エンジンオイルをノーマルグレードから、カストロールに変えたらどうなるのだろう?
という、考えに至っています。
特に不調とかはありませんが、レスポンスが上がる、パワー感増すなどの「体感的においしい特典」が味わえるならば、視野に入れようと考えています。

皆さまのご意見をお待ちしています。

いつもお世話になります。

現在、中古で買った、マーク2ステーションワゴン{1G(GX70E)}に乗り続けています。
平成3年式、12万km
以下のライトチューンをしています。

【エンジン系】
・イリジウムプラグ
・ハイテンションコード(青色)
・アーシング
・燃料フィルタ新品交換
・ディストリビューター新品交換
・TRDパワーフィルター

【排気系】
・触媒新品交換(一昨年)
・FUJITSUBOマフラー

【足回り】
・ストラットタワーバー
・TEINスプリング
・TRD ウェイドゥ(ア...続きを読む

Aベストアンサー

なぁ~んにも変わらないと思うよ。
カストロールにも種類があるしね。
純正と変わらない粘度なら、基本的に変わらないと思っていい。

この年式だと、新しい種類 フルシンセの低粘度は止めた方が良いかも。
ガスケットが対応していないかも知れないので、オイルの滲み・漏れが出るかも知れません。

せっかくの車なので、虐めるようなことはせずに、いたわるようなことをしてください。
じいちゃんなんだから、エナジードリンクでは無く飲み慣れたお茶をあげてください。

QV70(LA-SB5244W)リアワイパーの交換

2002年式の車体です。リアワイパーのゴムが劣化しているので交換をしたいのですが、市販で売っているもので購入して自分で取り付けたりできるのでしょうか?かなり以前(数年前)にディーラーがリアワイパーは自分では交換できないようなことを言っていたような気がして。。。あまりお金もかけたくなく、できれば自分で購入して取り付けたいと思ってます。商品名とかまで教えてもらえるとうれしいです。よろしくお願いします

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市販品で大丈夫です

今着いているのを外して、売り場で断面と長さを現物合わせして選べばOKです

断面は同じじゃないと着きませんが、長さはぴったり同じ長さが無ければ少し眺めを選んで端を切れば良いです

切る端は、ワイパーの軸側ではない方です

QタントカスタムRS21年式にトヨタ純正ナビNSCP-W61を付けたいのですが、配線がGPS一体フィル

タントカスタムRS21年式にトヨタ純正ナビNSCP-W61を付けたいのですが、配線がGPS一体フィルムアンテナとコードしか有りません。あと何が必要ですか?

Aベストアンサー

取付を予定しておられる車両が特殊な仕様(パネル一体オーディオ装着車やメーカー製造ライン装着ナビつき車など)の場合を除き、NSCP-W61をダイハツ車に取り付けられる場合は、ナビ本体以外にはGPS&ワンセグ用複合フィルムアンテナ(←四角の中に菱形)と、(GPS&ワンセグ用複合フィルムアンテナ⇔カーナビ本体間の接続用の)アンテナ接続ケーブルがあれば大丈夫です。

平成21年式という事はNSCP-W61の取り付けを予定しておられるタントカスタムは先代型のL375S型(4WD車の場合はL385S型)ではないかと思いますが、カーナビ(NSCP-W61)の取り付けを予定しておられるタントカスタムがオーディオレス仕様車の場合や、既に別のワイド2DINサイズのカーナビやオーディオ機器が取り付けられている場合にはGPS&ワンセグアンテナ関係の配線があれば他に必要部材はなく、ナビ&オーディオ取り付け部に来ている車両ハーネスのコネクター(10ピン&6ピン&5ピン&ラジオアンテナ)を直接接続するだけでOKです。
※上記の車両ハーネスのコネクターの内、オーディオレス仕様車やパネル一体オーディオ装着車などで車両ハーネスの内ナビ信号用の5ピンコネクターの配線が使用されていない場合は、この5ピンコネクターの配線が奥の方で他の車両ハーネスにテープなどで一緒に束ねられていてパッと見では5ピンコネクターが無いように見える(見つけ難い)ことがあります。

現状でダイハツ純正(新車装着)のパネル一体オーディオが取り付けられている場合は、ダイハツ純正部品のオーディオレス仕様車用のセンタークラスターパネル(←「PANEL SUB-ASSY,INST:55405-B2400-B1(←色はシルバーです)」(5千円くらい))と取付金具(←「FITTING KIT:08606-K2008」(千円くらい))が必要になります。
※オーディオレス仕様車の場合や既に別の2DINサイズのカーナビやオーディオ機器が取り付けられている場合には上記の2点は既に使用されているはずなので必要ありません。
※取付金具の「08606-K2008」は左右セット品なので、1セットの注文でOKです。また、この「08606-K2008」にはカーナビ本体を取付金具に固定するためのビス(8個)と取付金具を車両に固定するためのビス(4個)が付属しています。
※最近のダイハツ車ではオーディオレス仕様車の場合には取付金具が別売り扱いになっていて新車に取付金具が付いていない場合が多いですが、たしかL375/385系の頃はまだオーディオレス仕様車でも取付金具が付いていたと思うのですが、もしNSCP-W61の取り付けを予定しておられるタントカスタムに取付金具が付いていない場合は「08606-K2008」が必要になります。

現在お車に既にカーナビなどが取り付けられていてバックカメラが装着されている場合、ダイハツ純正品(またはトヨタ純正品)のディーラーオプション品のバックカメラやイクリプス製のバックカメラ(汎用接続タイプの一部のモデルを除く)でしたら、バックカメラからの配線の先の4ピンコネクターをNSCP-W61本体背面の4ピンコネクターに直接接続すればそのまま使用できますが、その他の汎用タイプ(RCA接続タイプ)のバックカメラを接続される場合は、Mr.PLUSの「CA-3」(オープン価格)やイクリプスの「KW-1950」(1,500円)などの変換コードを使用して接続してください。
※ダイハツ純正ナビのうち、一部のクラリオン製造モデル(NHDC-W58やN98など)ではこれらのカーナビに組み合わされるバックカメラの仕様が違う場合(←クラリオン製カーナビの市販モデルと同じ緑色5ピンカプラー仕様)があります。この場合はNSCP-W61と接続するにはMr.PLUSの「CA-4」(オープン価格)などの変換アダプターが必要になります。

また、メーカーオプションや特別仕様車などの場合で「HDDナビゲーションシステム(初期モデルのみ?)」や「メモリーナビゲーションシステム」などが新車状態から装着されていて現在車両にバックカメラが付いている場合は、NSCP-W61を含むトヨタ純正ナビにはバックカメラ信号の車両ハーネスの仕様が合わない可能性があります。ダイハツ純正カーナビではバックカメラ用の車両ハーネスとステアリングリモコンの車両ハーネスが同じ20ピンコネクター内に接続されていることがありますが、トヨタ車はステアリングリモコン(←ダイハツ車と共通の20ピン※ただし最近のトヨタ車は28ピン)とバックカメラ(←イクリプス製ナビと同じ仕様の4ピン)が別配線のため、車両ハーネスの20ピンコネクターをそのままNSCP-W61に接続するとバックカメラが使用できなくなる可能性がありますので、その場合は配線加工または何らかの変換ハーネスが必要になります。
※お乗りになられているタントカスタムの車両ハーネスがこの状態の場合(≒現在バックカメラが付いているのにカーナビ取付部に4ピンカプラーが来ていない場合)は、対応車種(≒年式)は違いますが「NAVIコネクション」というメーカーの「ウェイク・タント●カメラ接続●イクリプス20P用」(1,200円)という部品が使用できるかもしれませんが、詳しくは未確認です。

蛇足ながら、最近のトヨタ車(&2014年モデル以降のトヨタ純正ディーラーオプションナビ)はラジオアンテナの端子形状が変更になっていますのでラジオアンテナの接続端子形状が合わない場合は以下の変換コードが必要になる場合があります。
※タントカスタムに2014年モデル以降のトヨタ純正ディーラーオプションナビを取り付ける場合:アークヒル「G16TF」(オープン価格※アンテナコントロールコードの配線加工が必要です)など。
※最近のトヨタ車(トヨタからのOEM車であるアルティスを含む)にNSCP-W61を含むラジオアンテナ入力端子がJASOプラグ形状タイプのカーナビを取り付ける場合:トヨタ純正部品「08663-00520」(500円)、Mr.PLUS「AH-2」(オープン価格)、イクリプス「KW-1490」(2,000円)など。

取付を予定しておられる車両が特殊な仕様(パネル一体オーディオ装着車やメーカー製造ライン装着ナビつき車など)の場合を除き、NSCP-W61をダイハツ車に取り付けられる場合は、ナビ本体以外にはGPS&ワンセグ用複合フィルムアンテナ(←四角の中に菱形)と、(GPS&ワンセグ用複合フィルムアンテナ⇔カーナビ本体間の接続用の)アンテナ接続ケーブルがあれば大丈夫です。

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Qガソリンエンジンとディーゼルエンジンのことです

ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの出力調整についてもしよろしければ詳しく教えてください。

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ガソリンエンジンはアクセルペダルを踏むとスロットルバルブを動かして吸入空気量の変化で出力を調整します。
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現代であれば事故につながる可能性は低いとは思いますが、常識的に考えれば有り得ない行為です。
カセットコンロのガスを交換する時に火をつけたままのじょうたいでガス交換しますか?
何年か前におきた花火大会での事故をお忘れですか?
あれはガソリンの扱いを適当にしたためにおきてしまった事故なんですよ!
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