「夫を成功」へ導く妻の秘訣 座談会

バイクのヒューズが飛ぶんで困っています
いつもお世話になっています。今回は、バイクのトラブルで悩んでいますので、
ご回答してくださる方がいらっしゃいましたら、アドバイスください。
まず、車種はスズキ ウルフ125(NF13A)で、ヒューズボックスはバッテリーの
プラス端子の前に15Aのものが一つ付いています。
ヒューズはアイドリングの時は飛ばず、走行中によく飛ぶので、配線のショートの
可能性を考え、アイドリングさせながら配線をボディー側に押し付けてみたのですが、
ショートしませんでした。目で確認できる範囲の箇所は、ショートして焦げた感じも
ありませんでした。また、走行中は、どのタイミングにという訳ではないのですが、
急にヒューズが飛んで、タコメーターの針が暴れだし、エンジンが落ちるという状況
です。天気の影響もないようですし、原因が分かりません。もしかして、ショートでは
なく、ダイナモからの過充電なのかとも考えましたが、詳しい知識がないのでわかりません。
よって、質問としては、
(1) 仮にショートしてるとした時の対処の仕方(ショート箇所の探し方)
(2) ヒューズを直結しても大丈夫か(それか、15A → 30Aのように容量UPさせる)
(3) バッテリーからの過充電という可能性もあるか

毎日通勤に使っていて、今の状況だと辛いんで、もし詳しい方がいらっしゃいましたら、
助けてください。よろしくお願いします。

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A 回答 (5件)

はっきりと言えば配線のトラブルはその場所を探すのが大変ですがその先はあっという間に処理は出来ます。



しかし、どの回路が短絡しているか調べるのが大変時間が掛かりますからある程度の検討を付けて探せば見つかるかも知れません(そんなこと解っていると思うけど)まず他の方の意見の様にタンクなどを外して走行中に動きそうな場所の配線を目視でチェックもちろんライト周りなどすべて確認してください(手で配線を振動するように触って)

それで症状が出ればその近所に疑いの場所がありそうですし、時には手で揺すったくらいでは症状が出ないことも有ります、確認できるところが無くなったら次にハンドルを切ったりすればステムの当たりはどうしても配線に曲げの力が掛かっていますからこの当たりの配線カバーを取り去ります(カバー内を配線は通っています)後は擬宝珠やコネクターなどの点検も忘れないように(時には長い年月で接触不良になり熱を持って炭化しているコネクターも見たことがあります(そんな場所でも短絡することは有ります)要するに車体すべてに渡って疑いチェックしていくしか方法が無い為に上記の様にしたり・・・・


意外とステムの当たりは配線が切れることも有ります(実例も知っています、車種は違いますけど)その様にして少しづつ確認していくしか有りません、又直近にスイッチなどのパーツの交換をしていればそのパーツが悪戯をしている可能性も有ります、これは新品パーツで実際に数年前に経験しましたがメカと二人悩んで車体の配線を裸にして確認しましたよ(カウル取り外して)まさか新品パーツの不良とは・・・

二人で半日ごそごそしましたが意外と有るんです、従って何所まで質問者が出来るか場所が解れば後はしゅっりは済んだと同じで電機系はトラブル箇所にたどり着くまで大変です、質問者に探せなければショップに依頼するしか方法は無いでしょう。

ヒューズは決して元の物から変えたりしないでください、その様なことをすればどのような自体になるか、最悪車両火災に成ります、成らなくても車両のハーネスは全取っ替えに成る可能性が高くなります。

なお、私のスイッチの時もメカも私も新品パーツだからトラブルなど疑いもなく(新品だから異常ないと思いこむ)他の場所に考えが行きましたが思いこみは思わぬ深みに(ドツボ)入りますから注意してください。
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この回答へのお礼

丁寧にいろいろ教えていただき、ありがとうございます。
また、体験談も載せていただいたので、非常に参考になりました。
配線のチェックは結構大変ですが、振動した時に接触する部分を
再度点検し、走りながら確認していこうと思います。
また、何かあれば教えてください。

お礼日時:2010/05/29 18:11

アイドリングでは大丈夫で走行中にヒューズが飛ぶとの事なので、ある程度電圧があがってから飛ぶという状態なので、レギュレーターがパンク

しているか、もしくはコンデンサのパンクではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
レギュレーターかコンデンサの不良も考えられるんですね。
その辺も一度バイク屋に聞いてから確認してみます。

お礼日時:2010/05/29 18:08

多分、どこかでコードの被服が剥れて振動とかでショートするのでしょう。



ご自身で無理なら専門家に任せるしかないです。

>15A → 30A
ヒューズが切れて助かっている物を、
そんなことしたらハーネスが燃えてしまいます。
お釈迦にしてもいいならお好きなように・・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今、30Aのヒューズを入れていたのですが、
早速元に戻します。
危なかった~。
助かりました。

お礼日時:2010/05/29 18:06

ヒューズを直結したりアンペアの大きいヒューズに変えることは決してしてはいけません。


ヒューズはハーネスの電流容量で決められていますからハーネスが焼けたり、バイクが火事になることさえあります。

このような症状の原因を探ることはきわめて困難です。
自動車の電気系統の修理専門家であっても何日も掛かってようやく問題点を見つけることができたと例は良くあることです。
原因を探る方法としては外装パネルを全て取り外しハーネスを浮かせてケーブルが擦れて配線がむき出しになっているところが無いか目で確認して、問題が無ければエンジン関係だけを接続して走行テスト。
さらに他の部分のカプラーを1つづつ接続してどこで問題が発生するか見つけて行きます。
多くの時間と労力を掛けますが結果的には大した重大な故障ではないので修理費として高額の請求はできないので最も嫌がられる修理です。
分解の自信ががあるなら自分でコツコツ故障箇所を発見するか、購入した店かスズキのサービスセンターで修理依頼してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに険しい作業となりそうです。
まずは、タンクを外し、全部のカプラーを抜いてみてやってみます。
今のところ、むき出しになっているところが見当たらないので
時間がかかりそうですが、通勤車がゆえ、15Aのヒューズを携帯
して、根気よくやってみます。
丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/29 18:04

此処へ相談されても、目視も出来ません。

バイク屋さんにお願いしたほうが早いと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
そうですね。確かに難しい作業になりそうですね。
バイク屋さんに依頼することも検討します。

お礼日時:2010/05/29 17:58

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Qヒューズで?エンジンがかからなくなりました

こんばんわ、kenといいます。
教えて!gooもバイクも初心者で、ご迷惑をおかけしてしまうかもしれませんがどうかよろしくお願いいたします。

早速バイクのことなのですが
エンジンが突然かからなくなってしまいました。
本日昼まで普通に使用しておりました。
バイクはHONDAのスティードという400ccのバイクです。
その間にとくにいじった点も何もありません。

エンジンをかけようと色々とためしたのですが、ダメでした。
結局、家まで押して帰ることに・・・泣

そして過去ログを拝見さしていただいて
イグニッションのヒューズが切れてる可能性があったので
調べたところ本当に切れていました。

このことで聞きたいことがあります
(1)イグニッションのヒューズを交換すればバイクのエンジンはかかるのでしょうか?
(2)何故イグニッションのヒューズが突然われたのでしょうか?
(3)それともほかの原因なのでしょうか?

現在の状況
キーをまわすと
→ライト、テールランプがつく(ハイビーム、ブレーキランプもつく)
その状態でセルを回すと、ライトが消えうんともすんとも言わない。

リモスタでセルを回してみる
→セルが回るが、エンジンがかからない
そこでアクセルを回しても、エンジンがかかる様子はなしでした。

押しがけをしてみる
→一瞬、ドロドロ言うが
アクセルを回しても普段のようにはいかずすぐにとまってしまう

リモスタの接続してる部分は、キーシリンダー近くの配線。
スターターリレー、テールランプ(ハザード用)です。

初心者すぎることだと思いますが
私自身とても参っております。
宜しくお願いします。

こんばんわ、kenといいます。
教えて!gooもバイクも初心者で、ご迷惑をおかけしてしまうかもしれませんがどうかよろしくお願いいたします。

早速バイクのことなのですが
エンジンが突然かからなくなってしまいました。
本日昼まで普通に使用しておりました。
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エンジンをかけようと色々とためしたのですが、ダメでした。
結局、家まで押して帰ることに・・・泣

そして過去ログを拝見さしていただ...続きを読む

Aベストアンサー

No1です。ヒューズ換えても直ぐに切れてしまうと言う事は過大電流が流れていると言う事なので、先ずバッテリーからのケーブルを確認して見てください。単純にイグニッションの故障かもしれませんので、配線が乾燥しても直らないなら修理に出して下さい。

Q走り出して30mでメインヒューズ切れ

80年式Z1000MKIIです。3年程前に購入し、ほぼノーマルで乗っています。先週ツーリングに出ようと出発したところ、家を出て50mで電気系が落ち(ヒューズ切れ)戻って20A管ヒューズを付け替えてまた発車しましたが同じく数十mで切れました。ローからセカンドに上げて少しアクセルを戻したタイミングで落ちていたようです。ネットや文献を参考にしたところレギュレーターに問題がある可能性が高いとありましたのでゼファー750のレギュレーターと念のためブレードヒューズに交換しました。が、ダメでした。同じく数十mで切れました。アイドリングでも空吹かししてもバッテリー13-14Vの電圧で安定していましたが。やはりあと考えられるのはメインハーネスのどこかでのショート(古いまま)でしょうか。

Aベストアンサー

こんにちは。
車種は異なります(隼)が、自分も同じように不可解なヒューズ切れを経験したことがあります。
ツーリング先でメーター・シグナル類が作動しなくなり、ヒューズを確認したところ飛んでいました。道すがらのホームセンターでヒューズを購入、交換し、アイドリング状態では問題なし。よしよしと走り出すのですが、ふと気がつくとダメ。これはいやらしいなと思いつつ、駐車場の隅っこで外装類を全バラにして点検しました。(幸いにも?ロングツーリング時にはかなり工具を持って行くようにしていたのですが、遂に役立ちました。)
サスをストロークさせたり、ハンドルを微妙に切ったり、色んな条件でヒューズが飛ぶので、これでは何個ヒューズを飛ばすか分からん、、、ということで、ヒューズの代わりにアルミホイルを細くちぎり、先端だけを軽く触れさせるようにして、ショートして過電流が流れるとパチッと離れる再利用ブレーカーモドキを作って点検していきました。(非常に危険ですのでお勧めはしません)
結果、メインハーネスのある部分をにぎにぎすると確実にヒューズが飛ぶことが分かり、その辺りをよくよく見ていったところ、フレームから伸びたステーに干渉している部分があり、そこで被覆が破れてボディアースへショートしていました(恐らくリアウィンカーのハーネス部)。以前に腰下のオーバーホールをバイク屋さんにお願いしていて、その組み付け時の取り回しがうまくなかったようで、ステーのエッジ部分と擦れるようになっていました。その部分を厳重に絶縁し、以後無事走れています。
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Qヒューズがすぐ切れてしまう

50cc原付スクーターの「YAMAHA JOG 3KJ」に乗っています。
LEDなどの電装系増設によりハーネスを焼いて損傷し、ヒューズが切れバッテリーが3ボルトまで低下するなどのトラブルになってしまいました。原因は過電流の可能性が高いです・・・。

その後はLEDなどの電装系増設部品を取り除きノーマルの常態で、同車種のハーネスを流用しヒューズ・バッテリーを新品にしました。そしてメインキーを回したらヒューズ(7.5)がすぐ切れてしまいました。次にヒューズ(30)に交換しキーを回すと大丈夫なのですが、ウインカーを点灯させるとリレーが異常に速く「カチカチ」なりヒューズ(30)が切れてしまいます。

これはまだハーネスを交換したけど、どこかがショートしている証拠ですかね?ちなみにメインキーシリンダーとウインカーリレーは交換していません。補足要求でも良いのでお願いしますm(_ _)m

もうバイクショップに持っていこうかと悩んでますが、自分で解決してみたいです・・・。

Aベストアンサー

私は工場で電気保全を行っており、ヒューズが切れたら(ブレーカーが落ちたら)ショートしている箇所を探し出し、部品や配線を交換するのが仕事です。

>ヒューズ(7.5)がすぐ切れてしまいました。次にヒューズ(30)に交換しキーを回すと
ヒューズ(7.5)の意味は、7.5A以上の電流が流れるのを防止しています。ヒューズの先をたどると、(10)とか(9)以上の電流が流れたら壊れる電気部品が必ず付いています。ヒューズ(30)が切れる位の電流を流しているので、その電気部品は壊れています。

>どこかがショートしている証拠ですかね?
どこかショートしています。配線とか電気装置の中などが考えられます。目で確認できる作業ではありません。配線を1本1本テスターで調査します。簡単な作業ですが、根気が必要です。装置のショートを調べるには、装置の電気配線を全て外さないといけません。

電気勉強の為にテスターを3千円で購入するのもいいし、バイクショップにまかせるのもいいです。

Qバイクが動かなくなりました…

初めまして!!
早速質問です!

ついさっきテールランプを小さい物に変えようと思い、いまついているテールランプを外し、新しく買った小さな物をつけようとしました。
すると、新しいランプの接続端子(?)はギボシと言われる物みたいで、バイク側はプラグ?(プラスチックをカチッとくっつけるタイプ)で、すぐにはつけられませんでした。
ですが買ったランプが光るところが見たくてお互いを無理矢理触れさせて光らす事に成功!ブレーキを踏むとさらに光ってイイ!!と思ってましたが、もう一度やると光らなくなりふと見るとライトも消えていました。
慌てて元に戻したのですがもう遅かったようです…。。ライトも光らずまるでバッテリーが無い状態になってしまいました…。
仕方なく押しがけをするとエンジンは点いたのですが、ライトはチカチカ、アクセルを回しても正常に爆発?が起きてないようで進んだりとまったり…
さらにアクセルを回すとエンストしました…。。

バイクの知識が無く困っています。。
どなたかよろしければアドバイスをお願いします…。

壊れてからこんな事言うのも何ですが、ついでにもう一つ質問させてください!!
このランプをつけようと思ったらバイク側の線を切ってギボシ化してしまってつければ問題ないですか?

二つも申し訳ありません。
よろしくお願いします!!

初めまして!!
早速質問です!

ついさっきテールランプを小さい物に変えようと思い、いまついているテールランプを外し、新しく買った小さな物をつけようとしました。
すると、新しいランプの接続端子(?)はギボシと言われる物みたいで、バイク側はプラグ?(プラスチックをカチッとくっつけるタイプ)で、すぐにはつけられませんでした。
ですが買ったランプが光るところが見たくてお互いを無理矢理触れさせて光らす事に成功!ブレーキを踏むとさらに光ってイイ!!と思ってましたが、もう一度やると光ら...続きを読む

Aベストアンサー

こんばんは。

ランンプ、ライトがつかなくなったということはヒューズが切れていると思われます。
この場合は切れたヒューズを交換すれば直ります。

ですが、エンジンの調子が質問の内容になったのは
普通に考えるとランプ交換とは直接関係ないはずです。

質問内容のエンジンの調子から考えると恐らくダイナモが焼けて機能してないような症状ですね。
エンジンがかかっても発電されていないのでバッテリーから直接プラグに点火していて、なおかつバッテリーの電圧も低い為に点火がまばらですぐエンストしてしまうのだと思います。

バイク側の線を切ってギボシ化してしまうのは正しく行えば全く問題ありません。

テールランプの配線を間違えばヒューズが飛んで交換すればよい話ですが、バッテリーに接続されているちょっと太めの赤いコードの辺りも何かしませんでしたか?

その赤のコードにはヒューズなどの安全装置は付いていないのでショートさせると発電機であるダイナモが焼けます。この場合致命傷ですよ。

電装屋さんに診てもらった方が良いでしょうね。

Q単車でどこがショートしてるか調べる方法

バイクのスイッチを入れるとヒューズが切れてしまうんですけど、恐らくどこかでショートしてるみたいなんですけど、ショートしてる場所の調べ方を教えてください。

Aベストアンサー

>ショートしてる場所の調べ方

近隣に電気設備業者の営業拠点等があれば
ラインチェッカーなる測定器を借用すれば
短絡個所を探す出す事が容易に出来ます。

ラインチェッカーとは
交流電源或いは外部電池を利用し、
回路へ高周波電流を流し、
センサーで流れている配線を特定する事が出来る道具です。

http://www.togami-elec.co.jp/products/linechecker/index.html

以外の方法では
 回路毎に切り分けられるハーネス、端子等を探し
 全て外した状態から1回路づつ接続し、
 どの回路で切れるか特定し
 目視にて不良な配線が無いかを点検
 しながら不良部品を特定する。

あたりですかね。

Qバイクの全てのランプが点かないのは何故でしょうか。。。

バイクの全てのランプが点かないのは何故でしょうか。。。
気づけばランプが全部点いていないことに気が付きました。
指示器(前2つ、後2つ)、ヘッドライト、ブレーキランプ、以上だと思いますが、
全て消えたままなのですが、どの部分が故障してしまったのでしょうか?
あとニュートラルランプは何カ月も前から消えたままでしたが気にしませんでした。

ちなみにYAMAHAのTWで、バッテリーはまったく交換していません、エンジンを掛ける時はいつもキックをしています。
バッテリーが完全に空になったら点かなくなるなんてことはあるのでしょうか?
バイクにはカバーを掛けてありますが、場所的に悪戯をされた可能性もあります。
ここかも?という回答でも結構ですので、どうかよろしくお願いします。

Aベストアンサー

TWの発電系を見たことがないのでカブなどと同じようになるかはっきりしませんが、バッテリーが上がりきって(無いのと同じ状態)しまえば発電した電力がそのまま整流されてないために電球などはすべて切れている可能性もあります。

もちろんレギュレターが壊れていれば同じように成るのですが、この辺りは見ないと断定できません、従って今の状態は完全なる整備不良の状態ですから早く修理しないと行けませんがバッテリーを交換するか、用品屋などでバッテリーレス用のコンデンサーなどを買って取り付ける。

その後に切れている電球の交換だと思いますが、もし私の考えで正解ならメーターの照明のバルブなども交換する必要が有ると思います。

又昔よく言われていたことですがヒューズが切れたときに代わりのヒューズが無いからと銀紙や配線で代用する方法も出来ますが、もし配線などのトラブルが有ればそのトラブル箇所の改善を行っていないと車両火災の危険が有ります、この辺りは知識が有れば対処できますが聞きかじり程度ではしては行けません配線トラブルなどのときにヒューズが切れることで車両火災などの危険から守っているのですから。

TWの発電系を見たことがないのでカブなどと同じようになるかはっきりしませんが、バッテリーが上がりきって(無いのと同じ状態)しまえば発電した電力がそのまま整流されてないために電球などはすべて切れている可能性もあります。

もちろんレギュレターが壊れていれば同じように成るのですが、この辺りは見ないと断定できません、従って今の状態は完全なる整備不良の状態ですから早く修理しないと行けませんがバッテリーを交換するか、用品屋などでバッテリーレス用のコンデンサーなどを買って取り付ける。

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Qヒューズが飛ぶ原因が分かりません

一昨日フォグランプを自分で取り付けました。配線が終わり、点灯させてみると点灯しましたが、走行している間に、何故かヒューズが飛びました。なので昨日、配線を1つ1つ確認しましたが、原因が分からなかったので、近くのカー用品店に持って行きましたが、「プラスが何処かでそのまま落ちている」と言われました。
そのため、もう1度バンパーを外しフォグの電球の配線から見直してみると、プラス極の配線が剥き出しにもなってませんでしたし、ボディにも接触してませんでした。確認後は、点灯もしました。しかし走行中にまたヒューズが飛びました。

ヒューズが飛ぶ原因が分かる方がいましたら、教えてください。お願いします。

(使用しているパーツについて)
・ヒューズは20A。
・フォグはHELLA製で日本語の取り付け方法が無く、自動車メーカーに聞いて配線しました。
・電球はH3型。端子部分はビニルテープで覆ってます。
・マイナス極は、純正アースポイントを使用。

以上です。

Aベストアンサー

ホンダでメカニックしています。

回路上で短絡していることを前提にアドバイスします。

通常、短絡によるヒューズ切れの場合、末端の負荷から外して調べていきます。
したがって、まず最初に一番の末端になるランプの端子から外していき、走行又は振動(衝撃を加える)を与えてヒューズ切れが発生するかどうかを確認してください。(原因を究明するため、片方ずつ外すこと。)
もし再発するようだったら、だんだんとバッテリー(電源)側に近くなる負荷を外していって、同じように走行又は振動を与えてみてください。

今までの経験上、バルブに接続する端子が、ランプをケースに収める時、コードの取回しが悪く、ランプの金属部に触れやすくなってしまい、いつの間にかヒューズが切れていたという原因が多いですよ。(バルブをはめ込む金属部もアースですから…)

以上、参考になるかどうか判りませんが、やってみる価値はあるかもしれません。

せっかく苦労して取り付けたのですから、早く改善するといいですね。

Qバイクのセルスタートがいきなりきかなくなりました。セルを押すと『カチッ

バイクのセルスタートがいきなりきかなくなりました。セルを押すと『カチッ』と音がするだけです。キーを回すとライト類はつきます。
バッテリーがあがったのかと思いましたが、バッテリーはGSユアサの物を使って一年未満で、毎日約30キロは走っています。こんな感じでバッテリーが上がるのもおかしいかなと思ってバイク屋に持っていっても『バッテリーでしょ』とか言って見ようともしよらんし・・・。またバッテリー交換してすぐだめになるのも嫌なので・・
何か考えられる原因・対策がお分かりの方あれば教えて下さい。お願いします。

Aベストアンサー

バッテリーは たぶん 大丈夫と 思います。

他の理由は たぶんレギュレターの 故障だと 思います。

バッテリーの点検
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Circuit/2519/electrics/check.html

車種は違いますが レギュレターの点検
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Race/1159/regcheck/regindex.html

です。

バイク屋さんに テスターで 点検してもらえば良いと 思う

もし キックで エンジンかかったら

セルモーターだと思う

1万5千円 ぐらいかな?

Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せ

エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...続きを読む

Qヒューズ切れで困っています

ヒューズ切れで困っています

こんにちは。いつもここのみなさんにはお世話になっています。
今日は、私の通勤者のウルフ125(NF13A)のトラブルで
質問させてください。

最近、よく15Aのバッテリー手前のヒューズが飛ぶようになりました。
いろいろ目視の点検や、配線を見ての確認をしたのですが、原因が
分かりません。
特に配線やボディーに焦げた後もなく、カプラー関係も外してみたの
ですが、怪しい箇所もありませんでした。
よく、ヒューズが飛んだって思える時は、回転を上げてギヤを変えて、
一瞬回転が下がった時や、信号が赤に変わった際、一気に減速したり
回転が落ちたような時に発生する気がします。

テスタ等でショートを調べた訳ではないので、はっきりとした確認は
してませんが、他には怪しい所がないので、困っています。

これって、バッテリーへの充電?をする際、過電流が流れているのか、
それとも単なるショートなのか、分かる方がいたら、アドバイスください。

それと、配線がショートしているのなら、それを点検する仕方を教えて
ください。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

症状から、私もレギュレーターが壊れている可能性が高いと思う。
ただ、微妙な電圧の場合はプロでも判断難しいです。
レギュレーターが壊れていると、バッテリーも短期間で
壊れることも多いです。
ショートしていれば、イグニッションONかエンジン掛けた直後に
起こる事が多いから。

今後のことも考えると、テスターは必須で、できれば安物でも
いいのでデジタルがお勧め。
なぜかというと、最近の車種なら発電は交流で、回路は直流だから
いろんな色の配線の+-を判断するのに便利なのと、微弱電流も
数字で出るから。


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