ステンレス・アルミ・鉄の見分け方

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質問者：ayumunn
質問日時：2011/04/06 19:52
回答数：5件

仕事でちょくちょくステンレス・アルミ・鉄(ステン色)の見分けなければならないのですが、全然わかりません。

どのように見分ければいいですか？

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No.1ベストアンサー

回答者： ace1951
回答日時：2011/04/06 20:28

分からなかったら磁石を持って歩きなさい。

鉄→くっつく
ステンレス・アルミ→くっつかない

ステンレス→重い
アルミ→軽い

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

やはり磁石しかないですね。

ただ、ものすごく大きい物もあるのでアルミ・ステンの区別が難しいです。

あと、くっつくステンもあるので「クロム」か「鉄」か「メッキ仕様」なのかという区別も難しいです。

何かアドバイスしていただけますか？

宜しくお願い致します。

補足日時：2011/04/06 20:37

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No.5

回答者： Mokuzo100nenn
回答日時：2011/04/08 10:29

軽くて冷たいのがアルミ。

残った二種では、暖かい感じがステンレス、冷たい感じが鉄。

比重と熱伝導率の違いです。

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No.4

回答者： tak386
回答日時：2011/04/06 21:17

どういう状態の金属を取り扱っているか分からないのですか、メッキも塗装もしてない地金いうことで話をさせてもらいます。

　アルミは軟らかいです。大きくても部分的に傷を付けても良ければ鉄製の何か尖った物で突っついてみれば、簡単に凹みます。色は１円玉を見て貰えれば分かりますがややくすんでいます。
鉄とステンレスの区別は艶で判断できることもありますが確かに艶色似ている場合もあり私も迷うことがあります。硬さだけでも判断できないようですし．．．．．。
ちゃんとした回答になっていなくてすみません。

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No.3

回答者： sailor
回答日時：2011/04/06 21:01

アルミは比較的簡単に見分けが付くでしょうけど、ステンレスと鉄は難しいですね。

ステンレスはかなり多くの種類があるので、鉄のように磁石に付くもの物ありますし、磁性はあるのですが鉄のように張り付くほどの磁性を示さないものもあります。ステンレスには大きく分けてオーステナイト系、マルテンサイト系、フェライト系の３つの系列があり、最も一般的なのがオーステナイト系でしょう。これらのステンレスは
ステンレスと一括りにされてはいますが、成分の異なる合金で簡単に見分けるのは難しいでしょう。まぁ、鉄と異なりさびにくいのでそれは見分ける上で大きな特徴ですが、それ以外で鉄と見分けるとなると比重や電気抵抗で見分けるぐらいでしょう。とりあえず最も測り安そうなのが電気抵抗ですが、鉄に比べてステンレスは電気抵抗が高いのでそれを利用するか、磁界を与えて誘導電流の大きさで測る方法が確実で簡便ではないかと思います。見た目だけではマルテンサイト系の物などは鉄とまったく見分けが付かないですし、磁性も示しますので外観や、磁性だけでは見分ける事はできません。

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No.2

回答者： kokubosino
回答日時：2011/04/06 20:37

鉄、ステンレス　磁石に付く

アルミ付かない

アルミ、爪で押すと凹む、すぐ曲がる、軽い

舐めると鉄の味がする→鉄
舐めても味がしない→ステンレス

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

ステンって基本的にはくっつかないですよねぇ？

ただ、ものすごく大きい物もあるのでアルミ・ステンの区別が難しいです。

あと、くっつくステンもあるので「クロム」か「鉄」か「メッキ仕様」なのかという区別も難しいです。

何かアドバイスしていただけますか？

宜しくお願い致します。

補足日時：2011/04/06 20:39

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一般的には縦勝になっており、縦材と横材に若干の段差があります。

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以下は私見です。参考としてくだされば幸いです。
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　ネットで家庭用のドリルで穴開けをしている動画でもあれば解るのですが，そういった動画も見つからず，近くにこういったことに詳しい人もいません。
　色々試して結局うまくいかないので，疑問だらけになってしまって申し訳ないのですが，どなたか教えていただけると助かります。
　このままでは，ドリル刃だけでなく，私の手の方も折れてしまいそうです(T_T)

Aベストアンサー

いはやは、ご苦労様です。
　色々なネット情報やアドバイスを調べられたようですね。しかし、正しいアドバイスは得ることが出来なかったようです。

なぜ、ステンレスに穴が開きにくいかを理解していない説明が多いようです。
被削材のステンレスの材質がわかりませんが、多分SUS304だと思います。
簡単に言うと、難削材は削りにくいため摩擦熱が発生してドリルの先端の硬度を低下させてしまうからです。通常のHS鋼(高速度鋼)のドリルではそれに耐えられなくて先端が丸くなって削れないのです。
　そのため、コバルトの配合してあるコバルトハイス鋼のドリルを使用します。また、ボール盤の場合は、送り速度をコントロールできますが手持ちドリルの場合はそのコントロールも不可能です。
　また、先端のデッドポイント(切削できない部分)が抵抗して熱の発生要因になります。

　そのため、手持ちドリルでステンレスに穴あけをする場合は、NachiのList6520のドリルがベストでしょう。
　以前回答した
　⇒厚さ３ｍｍのステンレスに穴あけ (1/3) - DIY(日曜大工) - 教えて！goo( http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5986027.html )
　　の回答14に図示
　添付図は、通常のList500との比較です。

　切削油ですが、クレ556はほとんど役に立たないでしょう。切削用ではありませんし、556は安価な鉱油をさらに安価なシリコンオイルで希釈してあるもので、熱が加わるとどこかに飛んでいってしまいます。そのため切削には無論、長期に潤滑を求めるところや、防錆には使えません。
　最も使いやすい切削油は、
　⇒カッティングペースト - Google 検索( https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88&hl=ja&safe=off&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44158598,d.dGY&biw=1024&bih=639&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=rOFPUcLvHMG2kgXak4H4Cw )
　でしょう。マーベル、デンサン、AZなどで販売されています。

【以下個別の質問】
＞普通の人が厚さ2ミリに何カ所か開けるくらいならステンレス用の物でありさえすれば，何にしたって別段劇的に変わるってことはないよ」
　ボール盤使用なら兎も角、手持ちでは顕著な差がでます。

＞それも結局40分くらいかかったと思います。
　長くて数分、2mmの深さなら1分台でしょう。

＞刃を買いに行ったお店の人にも「ドリルドライバーで開けることは出来ない。インパクトドライバーがないと無理」と言われた
　インパクトドライバーは回転が速いのと、軸方向に衝撃を加えたらダメ、また打撃で先が欠けます。
　決して使用してはなりません。低速のドリルが良いです。

＞(1)送り
　ＭＣ(マシニングセンター)などきちんと制御された機械送りのボール盤の話です。手持ちでは関係ありません。

＞(2)回転数
　6520で3mm～5mmでしたら、1000回転前後で良いでしょう。
　3mmで1300回転、5mmで700回転が推奨です。周速が早いと温度上昇が大きくなります。
　周速とは、円周部分の速度です。

＞(3)角度
　いわゆる「味噌すり」ですが、ダメです。決しておこなってはなりません。

＞(4)回し方
　温度が上がるようならですが、先端の温度は素人さんには無理。
　この程度なら必要ないでしょう。

＞(5)切削油
　温度上昇を防止することと、側面などの摩擦抵抗を防ぐためです。ステンレス材の穴あけには必須です。

＞(6)道具
　ドライバードリルでよいでしょう。インパクトは決して使用しないようにドリルの寿命が大きく低下します。

＞(7)刃
　研げば再利用できますが、先端のＸシンニングは無理でしょう。
　私はツール無しで手で研ぎますが、ボール盤で使用するには問題ないです。自分で研げれば軟鋼用、アルミ用、ステンレス用、プラスチック用と研ぎ分けられるので良いのですが・・
　6520は研磨を前提にしていません。そのためネジ部分が短いです。その代わり折損しにくく丈夫です。通常の500シリーズなどは研いで使います。---4mm未満の細径のものは買った方が安いです。

＞また，ネットの動画ではグラインダーを使って研ぐようですが，リューターを固定して研ぐことは出来ないでしょうか？研ぐ必要があるなら，私にはそれくらいの方法しかないのですが・・・
　グラインダーでないと無理でしょう。細目のGCが良いです。

＞(8)時間
　長くて、数分です。

＞(9)押しつける力
　切りくずが螺旋の帯状に出てくるくらいの速度・・手持ちだとちぎれちゃいますけど。とにかく一定の力で振動しないようにしっかりと保持しましょう。

＞穴の反対側はボコッとへこんでいるのですが，押しつける力が強過ぎなのでしょうか？
　強すぎます。
　裏に軟鋼の板を置いて密着させて穴をあけると良いでしょう。

＞(10)経×径
　そりゃ細いほうが楽です。しかし、折れやすくなるので4mm以上が楽でしょう。

＞(11)削りカス
　何で粉だったりにょろ～のカスだったりするのでしょう？
　先端が2枚の刃ですから、どうしても薄板は穴が「おむすび」になります。
　ルーローの三角形( http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%81%AE%E4%B8%89%E8%A7%92%E5%BD%A2 )
　正確に真円の穴を開ける場合は、細目の穴をあけてリーマーを使用します。

＞ネットで家庭用のドリルで穴開けをしている動画でもあれば解るのですが，そういった動画も見つからず，近くにこういったことに詳しい人もいません。
　
　色々試して結局うまくいかないので，疑問だらけになってしまって申し訳ないのですが，どなたか教えていただけると助かります。
　このままでは，ドリル刃だけでなく，私の手の方も折れてしまいそうです(T_T)