いつもお世話になります。

シマノの一世代前のST-6600とRD-6600の標準の組み合わせで問題なく使用していたのですが、
RDを現行のRD-6700に変更してから何だか変速の調子がよくありません。

ST-6600とRD-6700の組み合わせはよくないのでしょうか?
調べてみるとガイドプーリーの厚みも違うようですし。。。

あと下の互換表を見たのですが互換性の有無がよく理解できません。
http://cycle.shimano-eu.com/publish/content/glob …

ちなみにチェーンはCN-7801を使用しています。

それではご教授どうぞ宜しくお願いいたします。

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A 回答 (3件)

ST-6700が嫌いでST-6600でブレーキはBR-6600ですが変速系は6700系の自転車が一台有ります。

何ら問題はありません。むしろフル6700のものよりも変速性能は良い感じです。

6600と6700の互換性はブレーキを除いて変速系は互換性があります。ミックスでお乗りいただいても何ら問題はないはずです。シマノからチェーンについてだけ気をつけるように言われました。チェーンはクランクに合わせるようです。左右非対称チェーンは新10速系のダブルクランク専用チェーンのようです。ですからご質問者さんのクランクが旧10速系かトリプルクランクならばチェーンもCN-7801で問題ないはずです。スプロケも6700系は左右非対称チェーンの場合に少し変速性能が上がる感じがする程度で6600系でも何ら問題はありません。

しかしながらフル6700の自転車のRD-6700の調節に苦労しています。6600よりもバネの力が弱くなって小さな力でも変速するようにしたのでしょうか、何かワイヤーに遊びがないと上手く変速しないように思います。どうもRD-6700は好きになれないですね。RD-6600でもスプロケが11T-28Tでもアウターローを使用しない限り何の問題もなく使用できますから…何かの参考になりましたでしょうか。
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組み合わせは問題ないです


私も同じ組み合わせで利用していました。

不具合が起きる原因として考えられるのは
1.RD調整不足

2.ホイールがまっすぐ固定されていない

このどちらかでしょう。


ST-6600は6700より扱いやすく良いですよね
握りやすいし、変速操作も軽い
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この回答へのお礼

皆様、種々アドバイスどうもありがとうございました。
失礼ながらこちらでまとめて御礼申し上げます。

この組み合わせで問題ないことが確認できて安心しました。
再度調整をしてしばらく様子を見てみようと思います。

この度は誠にありがとうございました。

お礼日時:2011/04/21 15:36

>>ST-6600とRD-6700の組み合わせはよくないのでしょうか?


問題のない組み合わせです。
互換表のSTの所を見てほしいのですが、全て一つの箱で囲ってあります。そこから2本の線が出て、新型デュラ、新型アルテのグループと、それ以外のグループに分かれていますね。
STの項目はRDの項目のように分かれて書かれていませんから同じグループで同じ扱いという事です。

RDとチェーンの関係も、注意が必要なのは11-28や11-27などワイドレシオのスプロケットを使う場合だけで(これらのスプロケを使う場合は必ずRD-7900とRD-6700を使う必要がある)、それ以外は特に制約はありません。

クランクは何をお使いですか?
CN-7801を使う場合はFC-7800やFC-6600など、旧10速系のクランクと組み合わせる事が推奨されています。
ただ、この互換表によれば、FC-7900やFC-6700とも点線で結ばれていますからとりあえずは使えるという事でしょう。出来れば旧型を使ってねという事ですね。

ですから今回は調整不足によるところが大きいのではないかと思います。
また旧10速系と新型10速系を、メーカーが推奨しない範囲で組み合わせてもほとんどの場合は機能します。
ただベストパフォーマンスではなく、長期間の使用では誤差が大きくなったり磨耗につながったりという事が考えられるという程度です。私の経験上からも変速性能に明らかな低下があるほどの変化はありません。
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宜しくお願い致します。

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歯飛びというのは、力を入れて踏み込んだ時にガッガッとチェーンが一旦歯から浮いてまたはまるというような動作を繰り返すことです。
小さいギヤの方で起こりやすいです。
なのでこの場合は「歯飛び」ではないです。
でも摩耗でピッチが合っていなくて異音の原因になることはありえなくも無さそうですが。

Bテンションの調整で良いはずなんですが、前のギヤが28Tだったというのが数え間違いなのではないでしょうか。
それで元々ディレーラーのキャパシティーを越えた歯の大きさだとか。

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Qレーザー調整後の初期型PS2で映像が消える

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フリーズがおこることはなくなりました。
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画面の消え方に特徴があり、AVケーブルの調子が悪くなるような消え方をします。
ですがある時、その状態の時にACアダプタの本体をつなげる部分を触ると
何事もなかったようにゲームが続行されて、映像(若干グラフィックが壊れる)も操作も元通りになることがあることを発見しました。
以上をてがかりに、PS2がその状態にならないようにする修理方法があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
要望があれば動画を添付します。

Aベストアンサー

> PS2がその状態にならないようにする修理方法があれば教えていただきたいです。
それは無理な話です。

そもそも、
> 扇風機で本体に風をおくることでフリーズがおこることはなくなりました。
この次点で終わってますよ

分解時に失敗されたのだと思われます。
何かにふれて動作するのであれば、組み立てミスというかどこかが接触不良に陥っているのでしょう。

映像関連のトラブルは、AVアダプターの接触不良以外は、基本的に素人では修理は無理です。
再度分解して、丁寧に再組み立てして、改善しなければあきらめた方がいいです。

SCPH-10000とSCPH-15000は、製造より12年も経過してますので
コンデンサ周りの不安もありますし、何より分解されたのであれば
熱導電シートの劣化が進んで、主要チップの冷却がうまくいっていない可能性もあります。
そもそも冷却ファンが正常に回っているかもわかりませんし

レンズの調整にネットの情報を頼りに分解されたのであれば、
かなり無茶なことをされたと思います。
結果論ですが、後ろのシールドは外さずにレーザーの出力調整をされた方が良かったと思います。
要は上側の蓋だけ外して、レンズの掃除のレーザーの調整をすれば良かったと思います。
※本来無理に下側を外す必要性は全くありません。

SCPH-1x000時代の熱導電シートは、殆ど硬化して一度取り外すともはや意味をなさない状態になっています。
ですので、今このやり方をすると致命傷になりかねません。
まぁ、熱導電シートの交換をされるのなら別ですが、部品が手に入りませんし
代用品は非常に高価ですので…
それに一度熱でダメになったチップはもうどうしようもありませんので…

無駄な手間をかけるより、中古品でも購入された方が早道だと思います。


ちなみに余談ですが、レーザーの出力を必要以上に上げすぎると、ゲームの途中で止まったり
音声だけ流れて映像が消えたりすることあります。要はDVDの読み込みがうまくいっていない
だけで、上から押さえたり、傾けたり横にしたり振動を与えたりすると先に進めるときはあります。
まぁ、この状態だと直ぐにダメになりますけどね…

レーザーの出力を上げるのは、最後の手段で
通常は、レンズの上側と下側の掃除と、高さ調整で殆どの場合復活します。
まぁ、初代機のみほんの少しだけレーザーの出力を上げる必要がありますが
あまり上げすぎると、一見直ったかに見えますが、上記のような症状が出で、時期に本体が壊れます。

> PS2がその状態にならないようにする修理方法があれば教えていただきたいです。
それは無理な話です。

そもそも、
> 扇風機で本体に風をおくることでフリーズがおこることはなくなりました。
この次点で終わってますよ

分解時に失敗されたのだと思われます。
何かにふれて動作するのであれば、組み立てミスというかどこかが接触不良に陥っているのでしょう。

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再度分解して、丁寧に再組み立てして、改善しなければあき...続きを読む

Qシマノ MTB フロントギア 型番 "-K"

シマノのコンポを調べていると、フロントギアのところで型番の最後に"-K"というものがついているものがあります。

これはどういう意味でしょうか。ついているものとないもので何か決定的な違いがあるのでしょうか?

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Aベストアンサー

「-k」はチェーンガード有りのことだと思いますよ。

たとえばXT-771ではラインナップが 
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FC-M771-K
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