最近、転勤した同僚からFTRをタダ同然で譲ってもらいました。
  車体番号から推測できるモデルはFTR2233/4/5と思われます。
  乗り始めて2~3日ほどして、通勤途中、4Kmほど走行して信号で停止後、発進しようとクラッチをつなげようとするとエンスト、それを2,3回繰り返して、少し回転数を高めにしてつなぐと何とかうなりながら発進(その都度、エンジンは異常なくかかり、アイドリングも安定)、それを繰り返し、ハラハラしながら仕事場に到着。
  さらにその日の帰りからは、走行中アクセルを戻し、再び開けると遅れて回転があがったり、カーブの手前で減速してシフトダウンしクラッチをつなげようとすると、エンストしそうになり、あわててアクセルをふかして何とか前に進む状態(普通に走る分には問題なし)
  その後、近くのバイク屋さんに診てもらうと、キャブの清掃をしてくれて、「スローが詰まっていた」との事。
  4日ほど何事も無く走っていましたが、また再発、症状はまったく一緒。
  周りの人に聞いて、エアクリーナ、燃料コックの周辺、タンク、プラグ等調べてみましたが特に異常があるようには見えません。
  前の持ち主にも確認すると、似たような症状はあったみたいで、だましだまし乗っていたと・・・、彼が行っていた整備はオイル交換程度だそうです。(確かにプラグはびっくりするほど真っ黒でした)
  交換したいパーツがいくつかあるので、できるだけお金はかけず整備は自分でと考えています(先日のキャブ清掃1万円がきつくて・・・)
  「タダより高いものは無い」と言いますが、何卒アドバイスお願いします。
  ちなみに走行距離は14000、いじっているのはマフラー(スーパートラップ)だけで、他はノーマルと思われます。

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A 回答 (2件)

わたしはV-maxでこのような症状がでていました。

温まると出ました。いろやりましたが、解消されず、最後にたどりついたのは、プラグコードでした。コードが悪かった??みたいで、交換後は非常に調子も良く走っています。マフラーは私もスーパートラップですよ。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
 なるほど、プラグの可能性もあるんですね。
 その方向からも探ってみます。

お礼日時:2011/04/25 14:30

まず一番に引っかかるのは何故マフラーを交換しているか、多分取り付けただけで排気効率が変わってもそれに合わせた吸気のことなど何もしていないと思います、取り付けただけで使用の出来るマフラーも有るとは聞いていますが私ならまずマフラーをノーマルに戻すことからします。



そうすることで原因の切り分けをしやすくしてから始めないと現在がどれだけ正規のエンジンのバランスを崩しているか解らないから(もっともマフラーなどの改造されたバイクや車の整備はしたことがない)

後はキャブの掃除をして貰ったら症状が変わるみたいなのでタンクの中が錆びているなどの可能性もありますが是だとタンクの交換か錆を落として途中に市販の燃料フィルターでも取り付ける事でキャブまでゴミが行かないようにする。
なお、キャブのジェット類等かなり小さい穴の部分が有りその全てをきちんと掃除しないと行けません(溶剤や高圧エヤー使います)
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。
 やはりノーマルに戻す事からですね。
 前の持ち主は、マフラーが交換された状態で購入したみたいなので、中古でも純正探しから始めてみます。

お礼日時:2011/04/24 10:07

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補足を拝見しますた。

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Q冬の間のバイク

宜しくお願いします。(アバウトなタイトルですみません)
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私は可能な限りは乗ろうと考えています。
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聞きたいことなんですが…

1)1~2週間に1回走る感じなのですが、その間隔でも大丈夫でしょうか?
バイクのためには最低どのくらいの間隔で乗ってあげるべきなんでしょうか?例え1~2時間でも走ることで違うのでしょうか?
(それとも短時間ならあまり意味がない?とか…)
2)しばらくエンジンをかけてあげる時間と頻度を教えて頂きたいです。
3)友人にタイヤの空気圧を低めに、プラグも変えた方が…と教えてもらったのですが、このように何か冬に備えてみなさんがされてることなど教えて頂けるとうれしいです。
何でもかまいません。


1)2)に関してはバイク屋ではっきり聞いてこなかった自分が悪いのですが…。

住んでる地域は雪は滅多に積もりません。今より寒い地域で原付を真冬で乗り続けていた経験はあります。
今は休みに走る程度ですが、自分の足なので乗って出掛けたい気持ちは高いです。
乗ってるバイクはCB400SSです。
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エンジンはガソリンを燃やして動いていますが、CB400SSはキャブレターという部品でガソリンをエンジンに送り込んでいます。
これは、精密霧吹きと表現できような構造(下記参照)なのですが、
http://www2.yamaha-motor.jp/bike-word/word.asp?id=%2079&f=%83L%83%83%83u%83%8C%83%5E%81%5B
ガソリンタンクの残量によって送る量に変化が出ないように、一回下に貯めてから送る構造になっています。

この貯める部分がくせもので、ガソリンとは水(H2O)のように単一の分子からなっている液体ではなく、各種炭化水素の混合物です。
少量だけを長く保存しておくと、気化しやすい成分だけが先に蒸発し、気化しにくい(火が付きにくい)成分だけが残ります。
そのため、しばらエンジンをかけていないと、かかりが悪くなるのです。

それを防ぐためにはoyajibaiku氏のお礼に書かれていたように、ガソリンコックをオフにして新しいガソリンの供給を止めた状態でエンジンをかけ、キャブレター内のガソリンを燃やし切ってしまい、
次にエンジンをかける時には新たにコックをオンにして新しいガソリンをキャブレターに落としてエンジンをかけたり、
燃やしきるのではなく、キャブレター下部にあるドレンボルトを緩めてガソリンを抜いておく、
揮発してかかりが悪くなる前に、時々エンジンをかけてあげる、
などの方法があります。

例外的方法としては、エンジンに可燃性ガスを送って無理やりエンジンをかける方法もあります。
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通勤で毎日乗るのでない限り、1~2週間乗らないのは普通です。
それくらいではバッテリーは上がりません。
しばらく間をおくと、始動直後は古いガソリンが燃えているので、
「もっとかまってくれなきゃ、イヤイヤo(><;)o o(;><) o」
と駄々をこねるときがありますが、
「ごめんよ、シビ子。僕が好きなのはお前だけだよ。ナデナデ」
「モリゾーさん。。。」
「シビ子。。。」
ってやってれば直ります。

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QFTRのアイドリングが

エンジンは掛かるんですが
アイドリングが維持できないのはなんでですか?

調整つまみもいじってるのですが今日突然維持できなくなりました

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スロットルを開けていれば、エンジンはちゃんと回っているのでしょうか?
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調整つまみとは、アイドルスクリュー?それともエアスクリュー?

アイドルスクリューを開けるということはスロットルを開けているのと同じ事なのでそれでもエンストするということは燃料フィルターの詰まりか、タンクのエア抜きの詰まりでキャブに十分なガソリンが供給されていないか、エアスクリューを弄って燃調が適性でなくなったか・・・。
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Q速いのはどちらか…

セローとFTRどちらが速いのでしょうか?セローの改造内容は、スーパートラップマフラーをつけ、キャブセッティングをだしている。スカチューンをしている。タンクとシートをFTRのものにかえ、重心を低くしている。FTRの改造内容は、スーパートラップマフラーをつけ、キャブセッティングをだしている。スカチューンをしている。以上です。他の部分はすべてノーマルです。最後に2つ言っておきますが、自分は公道でスピードをだそうなんて思っていません。それと、この2つのバイクは改造してもそんなに速くならないのはわかっていますが、他のバイクに乗るつもりはありません。

Aベストアンサー

私はセロー225W(94年式)からFTR223(01年式)へ
乗り換えた者です。乗り換えたというより、骨折で
バイクに乗れなかった間に、セローのハンドルの
ベアリングがいかれたので、しかたなく次のバイクを
と探している時、FTRに一目惚れし、購入しました。

セローは無改造、FTRはスパトラを入れてるだけです。
ノーマル状態での比較ですが、結論はセローのほうが
スピードは出た感があります。あくまでも、スピード
メータと私のフィーリングだけからの感想ですが。
ノーマルでのエンジンの味付けやギヤ比等の関係もある
ので「セローが速い」と一概に断言はできませんが、
少なくとも、セローのエンジンのほうが高回転域で
FTRを圧倒します。個体差があるかもしれませんが。

スタイルが気に入ったので、FTRが223ccで再販されると
すぐに購入しましたが、乗ってみて、エンジンの
吹け上がりがセローより劣っていると感じたのが、
慣らしを終えての最初の感想でした。

セローはオン・オフを問わない名車としてうたわれて
いますが、ロングセラーを重ねるだけあって、その
完成度はかなり高いと感じます。”エンジンはホンダ”
との私の思い込みを払拭してくれました。

でも私はFTRが気に入っています。エンジンの味付けも、
高回転を多用しないとの前提のもとで、設計されている
ようですしね。街乗りには最高です。
今はスパトラにディスクを17枚入れて(ロングボルトを
使用)、高回転域での吹け上がりを改善しています。
排気音も好ましいですしね。

余談ですが。
セローとFTR以外のバイクには乗らないとの貴方の
こだわり、気に入りました。私も単気筒エンジンが
好きで、価格も性能も十分満足できる、この2台の
バイクに惚れ込んでいます。

参考にならないかもしれませんが、私の意見は以上です。
それはともかく、バイクライフをお互い存分に
楽しみましょう!

私はセロー225W(94年式)からFTR223(01年式)へ
乗り換えた者です。乗り換えたというより、骨折で
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ベアリングがいかれたので、しかたなく次のバイクを
と探している時、FTRに一目惚れし、購入しました。

セローは無改造、FTRはスパトラを入れてるだけです。
ノーマル状態での比較ですが、結論はセローのほうが
スピードは出た感があります。あくまでも、スピード
メータと私のフィーリングだけからの感想ですが。
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QFTR223について意見してください。

今度FTRを買おうと思っているのですが、FTRの良い面、悪い面を皆さんに教えて頂きたいです。自分はバイク初心者なので、皆さんの意見を参考にしたいと思います。そのほかに250の良いバイクがあれば教えてください。250TRも少し気になってます。

Aベストアンサー

 先日黒の新車のFTR買いました^^前のバイクがDT50という50ccのミッションだったので加速はいいですが、70kmを超えるとエンジンが弱音を吐いています。70kmまでの加速は申し分なく車を余裕で先導できる力はありますよ。
 購入時点でスパトラ、フェンダーレスキットランプ、エアーフィルター、ブリーザー、スカチューン加工、エンジンセッティングされてあったので、ノーマルはここまでいいか分かりません。
 あと1時間乗るとお尻が痛くなります。シートが丸いので・・・。たまに立ったりすると大分楽ですよ。にけつはしやすいです^^
 すり抜けもしやすいですし、総合的にいいバイクだと思いますよ。

Qスカチューンについて

スカチューンされたSRに乗っています。
スカチューンをする時にバイク屋さんに1)雨の日は乗れない、2)空気の吸い込みが悪くなる(?) 見たいな事を言われました。
1)は理解できるのですが、2)の意味しているところがわかりません。
教えていただきたいのは
1)スカチューンは空気の吸いが良くなるのか、悪くなるのか?
2)それによってどのようなデメリットがあるのか
3)スカチューンをしたことで、その他のパーツを交換や調整したほうがいいのか(マフラー交換など)
ちなみに私はノーマルのマフラーのままです。

教えてください、よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

どうも

1)についてですが、吸気効率は上がります。(スカチューン→パワフィル装着orファンネルの場合)。パワフィルならよっぽど汚いままにしていなければ効率がノーマルのエアクリより悪くなることはないと思いますよ。ファンネルなら何も遮るものがないので詰まることがないです。つまり効率が悪くなることはありません。エンジンに対するダメージは一番大きいですけどね。

2)については、吸気が良くなるとガソリンに対する空気の量が多くなってしまいます。これを「薄い」と言います。したがってガソリンの量も増やさなくてはなりません。これをセッティングといいます。それで、パワフィルが詰まると空気の量は減りますよね、だからガソリン割合がセッティングどんぴしゃで出てたときよりも多くなります。よって「濃い」という状態になります。つまり調子が悪くなるのです。まぁ、その前にセッティングが現状で合っていない可能性のほうが高いと思いますけどね。それぐらいメンド臭くて難しいものです。もし、ショップにセッティング頼んでいるのだったら多分濃い目に振ってあると思います。セッティングうんぬんについて興味があるなら本やwebで探して見ましょう。片言では説明できません。

3)についても 2)と同じことです。キャブのセッティングが必要です。マフラーは社外品でノーマルの性能を上回るものは数少ないと思ってください。それぐらいノーマルの完成度は高いです。

スカチューンは皆さんやっているのでカスタムの初歩のような気がしますが、何も知らないでやると見た目だけであって、性能に関しては落ちると思った方が良いかもしれません。それによってバイクの寿命も減ります。
デメリットを気にしてらっしゃるようなので、一度キャブについてなにか読んだらいいと思いますよ。
構造は簡単なのですぐに理解はできると思います。構造だけは、、、セッティングは根気です。
がんばってください♪

どうも

1)についてですが、吸気効率は上がります。(スカチューン→パワフィル装着orファンネルの場合)。パワフィルならよっぽど汚いままにしていなければ効率がノーマルのエアクリより悪くなることはないと思いますよ。ファンネルなら何も遮るものがないので詰まることがないです。つまり効率が悪くなることはありません。エンジンに対するダメージは一番大きいですけどね。

2)については、吸気が良くなるとガソリンに対する空気の量が多くなってしまいます。これを「薄い」と言います。したがってガソリ...続きを読む

QFTR223にガソリンメーターがない!?

FTR223のカタログにガソリンメーターがないように見えるのですが、
ガソリンがなくなる時に警報ランプが点灯する方式なのですか?
http://www.honda.co.jp/motor-lineup/ftr/equip/index.html

Aベストアンサー

 他の方も回答されているように、原付車(スクーター)や400ccクラス以上の大型二輪以外は殆どついていません。
 理由は、スペース、コスト、正確性など色々あると思いますが、正確には分かりません。

 そこで、バイク乗りの人がやっている方法としては、タンク容量と平均燃費から、給油時期を計算する方法です。
 例えば、10リッタータンクで、20km/l走るバイクがあったとすると、200キロ走ればタンクが空になりますよね。
 そこで、200キロ手前で給油する、アクセルをふかして走りすぎたと思ったらもっと早めに給油する等です。
 
 FTRのタンクがどのようなものかは知りませんが、ほとんどのバイクには「リザーブ」のコックがあり、ガソリンがなくなっても3~10リッター(車種によって違います)位の予備タンク(実際には燃料のずる一の違いだけですが)があり、コックを切り替えることによって多少は走れます。(おおむね50キロ程度は走れるように計算されているようですが)
 これを忘れると、完全なガス欠となり、おそらく殆どのバイク乗りの方が、最初の頃一度はやってしまった失敗のひとつです。

 ここからは私の個人的な意見ですが、バイクという乗り物は、便利さを追求するものではなく、あくまでも趣味の乗り物で、常に不便さを一緒に乗せて走る乗り物です。
 夏は暑く、冬は寒い。雨が降れば荷物も一緒に濡れ、途中で疲れたからといって車内で横になることも出来ず、休憩できる建物を探さなければならない。
 燃料計もその不便さのひとつであり、それらを含めてバイクの楽しさだと思っています。

 他の方も回答されているように、原付車(スクーター)や400ccクラス以上の大型二輪以外は殆どついていません。
 理由は、スペース、コスト、正確性など色々あると思いますが、正確には分かりません。

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 例えば、10リッタータンクで、20km/l走るバイクがあったとすると、200キロ走ればタンクが空になりますよね。
 そこで、200キロ手前で給油する、アクセルをふかして走り...続きを読む

Qマフラー、エアクリーナーをノーマルにしたい(FTR223)

タイトルの通りですが、以前FTRのアイドリングが調子悪いと
質問させていただいたのですが、そちらの方は何とか解決できたの
ですが、マフラーやエアクリの(社外への)交換が原因じゃないか
との意見をたくさんいただきましたので、ノーマルに戻そうと
思います。

マフラー、エアクリ(共に純正)はヤフオクにて入手しようと思うの
ですが、そこで取付る際に注意しなければいけないことって
ありますでしょうか?
以前の質問で「キャブのセッティング」みたいなことが書いて
ありましたので・・・。

もし、社外マフラー社外エアクリ用のセッティングにしてあったと
すると、
純正マフラー純正エアクリ用のセッティングに戻さないと
何かトラブルの元になるのでしょうか?

セッティング関係の確認方法、対処法、また間違ったセッティング時
のトラブル、その他交換時に気をつけることなど教えて下さい。

よろしくお願いします。

(※マフラー、エアクリについては、交換済みの車体を購入しました。)

Aベストアンサー

以前の質問内容・具体的な現状・FTRの構造が判りませんので一般的なアドバイス~

マフラー・エアクリが社外品でエンブレ時にパンパン、加速も回転数ばかり上がって進まない・・・ならキャブセッティング(社外ように)はされていないと思われます。
この状態なら物理的にパーツ交換すれば元通りになる可能性が高いです。

交換の注意点:エアクリ取り付けはメンドイ作業です、ゴム部には前日+当日シリコングリス(スプレー×)を塗りましょう。中古品ならボルト類付いた物・ゴムが柔らかい物・フィルターが変色&変形してない物を選ぶ事。
配管・取り回しなどで悩みそうならSMを購入しましょう。
マフラーは取り付けステーなど外してある可能性があるのでよく調べること。社外品がフルエキならエキパイから純正が必要になるので要確認

あると便利な物:シリコングリス・CRC・木の角材・センタースタンド・ジャッキ・長めのドライバー

キャブセッティングが必要な場合:燃費が良くない・モタツク・プラグが白い&湿る・ちゃんと加減速ができ難い場合はSMとPL見ながら規定値に戻す事。それでも不具合があるならプロに見て貰うか・再度質問しましょう。

以前の質問内容・具体的な現状・FTRの構造が判りませんので一般的なアドバイス~

マフラー・エアクリが社外品でエンブレ時にパンパン、加速も回転数ばかり上がって進まない・・・ならキャブセッティング(社外ように)はされていないと思われます。
この状態なら物理的にパーツ交換すれば元通りになる可能性が高いです。

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Q急にアクセルをあけると息切れの状態に

1998 NC-26 STEED 400に乗っております。
走っている最中、または発信時に急にアクセルを全開にあけると、人間のように息切れのような症状が表れ、とても調子が悪くなります。

その状態が発生した後に、停止し、また発信しようとすると「ポコ、ポコ」というまったく力のない感じで、とまりそうになります。

エンジンを停止し少し時間をあけてから発進すると、ある程度元に戻ります。

この現象はなんでしょうか?
エアークリーナーからキチンを空気が供給されていないのでしょうか?

とまりそうで怖くて遠出できないので、困っております。

お分かりになります方、どうかご教示ください。

宜しくお願いいたします。

Aベストアンサー

改造をしていないのなら・・・

薄すぎても、濃すぎても息継ぎしますよね。

濃い時は「ボボボボボッ」と重苦しい感じ。
薄い時は「もわぁ~」って息が詰まった感じ。

前者は、エアクリーナーの汚れ、サイレンサーの詰まり。
後者は、キャブのジェット類の詰まりや、インシュレーター部のゴムの破れなどが考えられます。

もちろん点火系の調子が悪くてもだめですね。
プラグを外して焼け具合も確認してみましょう。
碍子が真っ黒ならば濃い。
白かったり、電極が溶けていたら薄いです。

改造しているのなら、ショップでちゃんとセッティングしてもらいましょう。

Q【キャブ調整】アクセルを開けすぎると失速する症状

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて最近、排気側のリストラクターを外しました。
チャンバーのフランジ部分に付けられていたインナーパイプです。
排気側の径が5mm程広くなったので、MJを140番から145番に上げてみたのですが…
低回転域、中回転域では調子がいいものの、高回転域まで来たところでフルスロットルにすると、逆に回転が下がり失速します。
この症状は、排気側のリストラクターを外す以前はありませんでした。

参考:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1447690799

◆質問
フルスロットルで回転が下がる症状は、濃い状態でしょうか?薄い状態でしょうか??
フルスロットルにせず、アクセル開度8分目くらいのままにしておけば、レッドゾーンまで回りきります。

その後、MJを155番まで上げてみたところ、「ヴァヴァヴァ、ヴァヴァ、ヴァヴァヴァ…」と排気音が途切れ途切れになり、レッドゾーンの半分の回転数で頭打ちになってしまいました。
じゃぁ、とMJを142番にしてみたところ、アクセル開度8分目程にしておけばレッドまで回るものの、フルスロットルにすると失速する症状は相変わらずです。

これは濃いのか、薄いのか、はたまた、排気側の径が太くなるとフルスロットルがシビアになるのか・・・
原因はなんでしょうか?

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
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(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて...続きを読む

Aベストアンサー

NO2です。
折角なのでもう少しお節介を書きます。

まず、エアクリーナーボックスのリストリクターを外した=空気量が増えるというのは間違いです。単にエンジンが必要とする空気量が確保できるだけです。空気量が足りなくなる症状は、全開最高速付近でのみ顕著に現れます。逆に言うと、それ以外の速度・回転域ではほとんど影響しません。従って、もともと足りていた(もしくは全開・最高速付近の走行をしない)のなら、その行為が直接セッティング(及び性能)に影響するわけではありません。

とりあえず、MJ142で走るようになったのなら、テスト的にもう少し薄くしてみましょう。薄くする時は慎重さが必要ですが、最高速付近での連続走行でもしないかぎりそんなに簡単には焼きつきません。

今回の件も自分バイクのベースセッティングがどれくらい濃い目かがわかっていれば起こらなかったと思います。一番怖いのは、薄くしすぎて焼きつくことではなく、バイクのベースセッティングを把握せずに、間違った知識で適当なセッティングでエンジンを壊すことです。


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