痔になりやすい生活習慣とは?

分電盤から屋根裏部屋に配線をして蛍光灯を取り付けましたが(20W*2本)

蛍光灯を取り付ける前は電圧が100vと正常でしたが蛍光灯を取り付けスイッチを入れると

電圧が60~70Vと低下して(詳しい数字は忘れましたが)蛍光灯が点灯しません。

蛍光灯の器具を取り外すと100vと正常に戻ります。何が原因でしょうか?

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A 回答 (10件)

常識的に考えれば、分電盤の3本の線が問題


一本は、アース線を繋いだとしか思えません

漏電ブレーカーが付いてないか、壊れてるか
普通の家なら漏電ブレーカーが落ちるケースです
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>分電盤に3本線があるので屋根裏部屋まで三本線を取り付けジョイントボックスから



>コンセントを複数設置する予定でしたがまだコンセントは一つのみ設置です。

この3本線をどのように配線したかがよくわからないですが、
質問者さまはなぜ分電盤に3本線があるのか理解した上で配線してますか?

危険行為なので電気工事屋さんにお願いした方がいいですね。
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以前回答した者です。


安定期はお住まいの地域に合った物を使用していますか?
グローランプが少し明るくなるということは、グローランプ内のバイメタルが接触するまで発熱するだけの放電が発生していないということになります。

器具内の配線をいじっていないとすれば、やはりケーブルが細い為の電圧降下くらいしか考えられません。

グローランプ内で放電不足が続いた場合の回路状態が継続した場合どの程度の消費電力になるのか不明ですがグローランプの方が抵抗値は低いので、蛍光灯が放電している時よりは消費電力が大きいのは確かです。

家庭用の分電盤はよほど古い家以外は漏電遮断機が設置してあり、30mAの漏洩電流で遮断されますので漏電というのも考えにくいとおもいます。(配線箇所にもよりますが)

安定器が異常加熱して火災等にならないか確認して下さい。
先程の電磁波は安定器から発生するかもしれないということです。

もし、電気工事士の資格が無いようでしたら業者に任せた方が無難です。
VVFケーブル等を使用して下さい。



>FL20×2灯でグローランプが2個あると思いますが、スイッチを入れた時点で放電しますか?
スイッチを入れるとグローランプが少し明るくなり(放電?)ますがそのままの状態で
蛍光灯がつきません。。。

>屋根裏部屋程度の距離で、配線が1.25sqだったとしても60V位まで電圧降下するような事はないはずですので。
屋根裏部屋が薄暗くて数値は正確でないかもしれません。。


>強い電磁波を発生していたりしませんか。
屋根裏部屋には電気を発生させる物など置いてないので電磁波の可能性は少ないかと。。
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単純に施工不良です。



当たり前にやって居れば当たり前に使える物ですので、原因としては、大変失礼かと思いますが技術が無かったと言う事です。

最低限度資格を持って居ない人でなければやってはいけない行為を行い、資格を持っている人なら当たり前にできる事が出来ていないと言うだけの話です。

どこかで接触不良を起こしているのでしょうね。
接触不良個所が過熱して、火災に発展する可能性があります。
これが起こると危険だから、資格制度があり、自己責任だからと、たとえ自分の家であっても資格が無い人が行ってはいけないと言う事で、法律として義務付けている物です。

火災で延焼した場合、通常であれば、火災保険が下りたり、類焼の免責がありますが、違法工事が原因と言う事になると、火災保険が下りないや、類焼の免責にならない可能性もありますので、その辺も良く覚悟した上で行われてください。

また、ここのQ&Aは、違法行為に対する質問は、禁止事項の物ですので、この質問は禁止事項に該当する内容です。
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漏電している可能性もあり、最悪火事になります。


配線自体が原因の漏電だと、照明の点灯に関係なく、発火の恐れがあります。
直ちに資格を持つ専門家に見てもらうほうがいいです。
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電気工事の出来るところへ頼みましょう。


無資格ということは無免許ということです。
車なら無免許運転で逮捕されます。
火事が起きても保険も出ませんし近隣に燃え移れば100%の責任が発生します。
また、誰がが火災で亡くなればその補償はどうしますか?
そのときは逮捕だけでは済みません。

いきさつを話し、可能なら家族に知られない様にこっそりと工事してもらってください。
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NO1さんが言うように素人工事だからです、電圧降下は火事のの原因の元です、


有資格者で有ればアドバイスしますが、一応犯罪行動ですのでアドバイスは出来ません、
酒飲んでsる人に運転の仕方教えるのに等しい。
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FL20×2灯でグローランプが2個あると思いますが、スイッチを入れた時点で放電しますか?


しないのであれば、蛍光灯器具の配線をいじってしまって、安定器のコイルの両端に電圧が直接印加されているとか考えられないでしょうか?
グローランプ内で溶着しているとか。
屋根裏部屋程度の距離で、配線が1.25sqだったとしても60V位まで電圧降下するような事はないはずですので。
強い電磁波を発生していたりしませんか。

この回答への補足

>FL20×2灯でグローランプが2個あると思いますが、スイッチを入れた時点で放電しますか?
スイッチを入れるとグローランプが少し明るくなり(放電?)ますがそのままの状態で
蛍光灯がつきません。。。

>屋根裏部屋程度の距離で、配線が1.25sqだったとしても60V位まで電圧降下するような事はないはずですので。
屋根裏部屋が薄暗くて数値は正確でないかもしれません。。


>強い電磁波を発生していたりしませんか。
屋根裏部屋には電気を発生させる物など置いてないので電磁波の可能性は少ないかと。。

補足日時:2011/05/03 18:44
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配線の距離(長さ)及び電線の容量(太さ)に原因が考えられます



尚、分電盤からの屋内配線は電気工事士の資格が必要です
 電気工事店にご相談される事をお勧めします
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この回答へのお礼

無資格工事のため相談しにくく、出来ればお知恵を拝借して解決できればと・・

お礼日時:2011/05/03 18:38

>何が原因でしょうか…



素人工事が原因。

------------------------------------------

もし、有資格だがひよこだというなら、

>分電盤から屋根裏部屋に配線…

どこに接続しましたか。
また、接続部分はどのような工法によっていますか。

>蛍光灯を取り付けましたが(20W*2本…

PSE マークは付いていますか。

>蛍光灯を取り付ける前は電圧が100vと正常…

どこで測った電圧ですか。

>スイッチを入れると電圧が60~70Vと低下して…

何かと直列回路を作った疑いあり。

この回答への補足

無資格工事です^^:

分電盤に3本線があるので屋根裏部屋まで三本線を取り付けジョイントボックスから
コンセントを複数設置する予定でしたがまだコンセントは一つのみ設置です。

>PSE マークは付いていますか。
PSEマークはわかりません。今まで屋根裏部屋にコンセントが無かったので
自分の部屋のコンセントから延長コードで屋根裏部屋まで延長して蛍光灯を使ってました。


>どこで測った電圧ですか。
コンセントで測った電圧です。

補足日時:2011/05/03 18:36
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Q電圧低下の原因

職場でコンセントから電気をとっていたのですが、
使えなくなったため、コンセントから電圧を測ると
80~90Vでした。
隣のコンセントも電圧が低下していたため、
コンセントを抜き分電盤のブレーカの2次側で電圧を
測ると、105Vありました。
ブレーカはトリップしていませんでした。
とりあえず、その回路は使用禁止としましたが、
電圧低下の原因として考えられるのは何があるのか
教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

#2です。
もう一度確認しますが、
「すべてのプラグを抜いた状態で、コンセントは80~90Vしかなく、分岐ブレーカの2次側では105Vある。」
ということですね。

これは分電盤からコンセントに至る道中での、接続部の施工不良か、コンセントの刃受け部が甘くなっていることによる接触不良などです。
案外、分岐ブレーカに電線を挿してある、端子ねじがゆるんでいることなどもあります。増し締めしてみて治りませんか。

もし、負荷をつないだときのみ電圧が落ち、負荷を外せば正常に戻るなら、電源側の中性線欠相が考えられます。分電盤の3本の線のうち、白線の接続がゆるんでいたりすると、一方で電圧が落ち、他方で上がるという現象が起こります。これは電流を流している状態でないと現れません。つまり、プラグを全部抜いた状態では正常に見えます。

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Qコンセントの電圧が低下したときの対策

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Aベストアンサー

ケーブルが切れることはまずありません。
系統の接触不良と思われます。

図を見てください。
このように正常なコンセントを基本として
不具合のコンセントの電圧を確認します。
Aの測定で電圧がおかしかったら不具合のコンセントの
左端子(接地側)の系統に何かのトラブルがあります。

>コンセントのに接続されているケーブル自体にテスターを当てて測定しても・・
実際のケーブルは直接テスタの棒が入らないので(当てられない)ので
ちょっと疑問ですが、コンセントの差し込みでの確認でしょうか。

同じ部屋にコンセントがあれば確認してみてください。
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今のコンセントだけ異常ならばブレーカから別のコンセントを経由(渡り)して
行っている可能性がありますから、その渡りの箇所が原因かもしれません。
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それが原因と思われます。

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電流が流れると加熱、燃焼の可能性がありますから使用しないで下さい。

いずれにしても、専門知識の他に、工事は電気工事士の免許が必要ですので
原因追求までとし、工事店で見てもらって下さい。

ケーブルが切れることはまずありません。
系統の接触不良と思われます。

図を見てください。
このように正常なコンセントを基本として
不具合のコンセントの電圧を確認します。
Aの測定で電圧がおかしかったら不具合のコンセントの
左端子(接地側)の系統に何かのトラブルがあります。

>コンセントのに接続されているケーブル自体にテスターを当てて測定しても・・
実際のケーブルは直接テスタの棒が入らないので(当てられない)ので
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Q電圧降下??

今第二種電気工事士の勉強をしているのですが電圧降下とはどういうものなのかよく分かりません。テキストには「電圧降下とは抵抗に電気が流れるとき、流れ込む点の電位よりも、流れ出る点の電位の方が低くなることをいう・・・」とかかれているのですがいまいち意味がわかりません。
またなぜ電圧降下は電流と逆に発生するのでしょうか?
教えてください、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

 
  電圧というのは、ポテンシャルです。ポテンシャルというのは、簡単には、位置エネルギーのようなものです。高いところから低いところに水が流れるように、高い電位のところから、低い電位のところに、電流が流れるのです。
 
  重いものを高いところから低いところに落とすと、位置エネルギーの差で、重いものには、エネルギーが加わります。この加わるエネルギーの大きさは、位置の差をd、重いものの重量をwで表すと、d・wに比例します。
 
  これと同じで、電気の場合も、電位差が、vで、重いものに相当する「電流」の大きさがIの時、エネルギーの大きさは、v・iに比例します。
 
  抵抗とは何かと言いますと、位置の差や、電位の差(これが電圧です)によって生まれるエネルギーを、途中で吸収するものだと考えるとよいでしょう。抵抗なしに、プラスとマイナスの線を直接触れさせると、短絡(ショート)が起こり、ヒューズが跳んだり、線が溶けたりしますね。あれは、途中でエネルギーを吸収する抵抗がないので、大きなエネルギーが線に流れ、線が加熱して溶けてしまうのです。
 
  以上の話がよく分からない場合、以下を読んで、もう一度考えてください。
 
  電気はプラスからマイナスに流れます。例えば、10ボルトの極から0ボルトの極へと流れるとしてもよいのです(+5ボルトから、-5ボルトに流れるのと同じことです。電圧の場合、「電位の差」が問題で、実際に、その極が、例えば地球と較べて何ボルトかはあまり考える必要がありません。無論、アースをする場合は、アースした側が0ボルトと一応なります)。
 
  途中で、5オームの抵抗が二つ直列にあった場合、合計の抵抗値は10オームです。この回路に流れる電流は、I=V/Rから、I=10/10=1アンペアです。
 
  電流というのは、1秒当たり、どれぐらいの電気が流れるかということで、回路のなかでは、一定になります(枝分かれしていない場合はです。水の流れがそうであるように、枝別れすると、流れる電気は、枝分かれして、合わせて同じ値ですが、一つの回路では、より少なくなります)。この回路は枝分かれしていないので、抵抗も含め、線のなかを、何時も、1アンペアの電流が流れています。
 
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  抵抗を通ると、いまオームの法則で説明したように、電位が低くなるのです。これを「電圧降下」と呼ぶのです。第一の抵抗で、5ボルトの電圧降下があり、第二の抵抗で、更に5ボルトの電圧降下があり、合計10ボルト電圧が降下して、最初の+10ボルトから、最後の0ボルトになったのです。
 
     電流=1アンペア → →  電流の流れる方向
             ___         ___
  10V ――――|___|――――|___|――――― 0V
            10v R1 5v      5v R2 0v
   
     電子 ← ← ← ← ← ← ← 電子の流れ ←←

  10V ――――
             \\\\____       5V
   電圧降下                 \\\\_____ 0V
               抵抗1
                            抵抗2
 
  こういう図で表されるように、「電圧降下」が起こるのです。電圧降下が起こった抵抗では、I・Vのエネルギーが抵抗を通るあいだに消えます。抵抗から、熱や光として形を変えてエネルギーが放出されるのです。
 
  上の図のように、電流の流れる方向に、電圧降下は起こっています。
 

 
  電圧というのは、ポテンシャルです。ポテンシャルというのは、簡単には、位置エネルギーのようなものです。高いところから低いところに水が流れるように、高い電位のところから、低い電位のところに、電流が流れるのです。
 
  重いものを高いところから低いところに落とすと、位置エネルギーの差で、重いものには、エネルギーが加わります。この加わるエネルギーの大きさは、位置の差をd、重いものの重量をwで表すと、d・wに比例します。
 
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Qコンセントの電圧が瞬間的に下がる。

去年9月末より現在の賃貸マンションに住んでます。
引っ越して来てから家電がバタバタと故障しだしおかしいと思ったので、電力会社で屋内コンセントの電圧を24時間測定器で計って貰った所、瞬間的に電圧が88ボルトまで下がる事が判りました。屋内ブレーカーから、各、部屋のコンセントへの配線に欠陥があるとのことです。
現在の状況は、夕方からマンションの他の部屋で電気が使われ出すと、電圧が低めになり(94~96ボルト)、その時にうちの部屋でドライヤーなどの機器を使用したところ、94~96ボルトきていた電圧がとたんに90ボルト、または、それ以下にまで下がってしまいます。そして、そのドライヤーの使用を止めると、とたんに電圧が100ボルト近くまで急激にあがるという状況です。また、その瞬間ブレーカーは落ちず、他の電化製品の電源のみがおち機器が止まるのです。
Mac(iMacDV 450)も壊れ、また新しいiMacを購入したのですが、1ヶ月経たないうちに以前使用していた物と同じような現象が現れてきています。(画面が上下左右歪んでくる、突然電源がおちる)
今まで壊れたものは、テレビ、コンピュータ(マッキントッシュ)石油ファンヒータ、空気清浄機、ドライヤーです。全て平成13年1月~6月に購入したものです。現在は冷蔵庫のモータ音が大きくなると同時に、プラスチックをバリッと割るような大きな音も頻繁にするようになってきました。
電力会社からは、電圧が低くて電化製品が壊れるというのは、考えにくいと言われてしまいましたが、普通に使用していただけの電化製品が、4ヶ月の間にバタバタと壊れるのは不自然であり、また、壊れたという事実があります。電圧が瞬間的に下がる、不安定という状況下で電化製品やコンピュータに本当に影響は無いのでしょうか?
御回答宜しくお願いします。

去年9月末より現在の賃貸マンションに住んでます。
引っ越して来てから家電がバタバタと故障しだしおかしいと思ったので、電力会社で屋内コンセントの電圧を24時間測定器で計って貰った所、瞬間的に電圧が88ボルトまで下がる事が判りました。屋内ブレーカーから、各、部屋のコンセントへの配線に欠陥があるとのことです。
現在の状況は、夕方からマンションの他の部屋で電気が使われ出すと、電圧が低めになり(94~96ボルト)、その時にうちの部屋でドライヤーなどの機器を使用したところ、94~96ボルトきていた...続きを読む

Aベストアンサー

こんにちは。他の方のおっしゃるとおり、また電力会社もいう通り
>電圧が低くて電化製品が壊れるというのは、考えにくい~
のは、そうなんですが、これは低い電圧で維持される場合なんです。
急激な電圧変動が繰り返される場合は、これは大抵の電気機器で故障の原因になります。

早急な対策が必要であろうと思いますよ。
「あ、壊れた」で済んでるうちはいいのですが、場合によって火事という事にもなりかねない問題です。
管理人、もしくは不動産やさんでしょうか、もしくは大家さんかも知れませんが、早急に抜本的な対策を講じてもらう事をおすすめします。
明らかにあなた自身の過失とかって話じゃないですからね。
よかったら少し大きめの消防署に相談してみてください。
いろいろ教えてもらえるかもしれません。あるいは↓にメールで質問してみるのもいいかな。

http://www.fri.go.jp/

Q照明がつかなくて

賃貸の3階だて3階部分の1部屋ですが、入居時に照明を取り付けた所、電気はつくのですが壁に取り付けられたスイッチから電源オンオフが出来なく、管理会社の担当電気屋さんに来ていただき、スイッチの取り替えと、天井を開けて配線をやり直して頂きました。その時は問題なく壁スイッチからオンオフできてたんですが、数日まえから証明器具が点滅したり、つかなくなったりになってしまい、現在は点灯もしない状況です。壁スイッチのホタルついてます。電気屋さんに急遽来ていただき調べて頂きましたが、電気屋さんが原因が不明だとおっしゃり困っています。
電気屋さんが言うには、

1:同じ照明器具で違う部屋で問題無く使用できている照明器具と取り替えても点灯しない、たまに常夜灯だけが点滅するときある。

2:照明取付金具を別のに入れ替え、白熱球をつけても点灯しない。

3:2に小さなLEDライトをつけたら点滅はするときもある。

4:テスターで計測しても、102-103vきて、壁スイッチオフで50v来てるので問題無く電気は来ている。

5:天井内で断線している可能性は低い。

6:天井の照明取付器具取り外し、直接ドライヤーを繋げても動かない。

という説明を受け、「原因不明」と言われました。「20年電気屋をやっているが、こういう状況ははじめてだ」との見解なんですが、困っています。

電気は裸配線で違うコンセントから証明器具に臨時でつけて頂いて点灯はしていますが。

こういう事ってあるんでしょうか?

賃貸の3階だて3階部分の1部屋ですが、入居時に照明を取り付けた所、電気はつくのですが壁に取り付けられたスイッチから電源オンオフが出来なく、管理会社の担当電気屋さんに来ていただき、スイッチの取り替えと、天井を開けて配線をやり直して頂きました。その時は問題なく壁スイッチからオンオフできてたんですが、数日まえから証明器具が点滅したり、つかなくなったりになってしまい、現在は点灯もしない状況です。壁スイッチのホタルついてます。電気屋さんに急遽来ていただき調べて頂きましたが、電気屋さんが...続きを読む

Aベストアンサー

ありますよ
質問文全てが「接触不良による電圧降下」を示しています。

20年やっておられるという「電気」屋さんに 4の状態で負荷(白熱球など100Vの負荷)かけて両端の電圧を計測するよう指導してください。きっと半端な電圧が示されます。
テスターはハイインピーダンスなので単体だと100Vを指示してしまうもんなんです。

100Vのものは動作せずLEDとかホタルとか電圧落としているものは動作するのだから計測するまでも無いのですが。

問題はどこで落ちているか・・・です。
電気工事屋さん呼ぶのが早いですが賃貸なら貸主に連絡してからですね。

当方の経験ではVA線をよじっているだけの接続部が湿度で錆びて・・・元々賃貸は手抜き工事が多いのです。

Q電圧降下で電灯が暗くなる

確か、中学校か高校で習った記憶があるんですが、電圧降下で部屋の電灯が一瞬暗くなる時があります。
冷蔵庫とか大きな電力を消費する家電が急に動き出す時に起こると記憶してますが、気になったんで冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビなどコンセントから抜いてみたんですがやっぱり起こります。
蛍光灯のリングを新品に交換した後でも頻繁に起こるので気になります。
起こる原因は電圧降下では無いんでしょうか?
ちなみにうちは、築30年位の古い賃貸マンションで、30A契約、電気協会の人の話だと確か、この建物には2線で引き込まれているので40Aに出来ない(引きなおす工事が必要)とか言われた事があります。
玄関のブレーカーも今年の点検済みのシールが貼られていますが、かなり古い感じで、1年ほど前に電力会社のブレーカーが発火して壊れた事があります。この辺りも何か原因になっているのでしょうか?
もう1つ、原因に関連があるのか分かりませんが、最近よく売っている白熱電球に代わる「パルックボール」の様な電灯がやたら早く切れてしまします。(半年くらいです。)トイレとか風呂場みたいな使用時間の短い場所です。全然長持ちじゃなくて不思議です。

確か、中学校か高校で習った記憶があるんですが、電圧降下で部屋の電灯が一瞬暗くなる時があります。
冷蔵庫とか大きな電力を消費する家電が急に動き出す時に起こると記憶してますが、気になったんで冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビなどコンセントから抜いてみたんですがやっぱり起こります。
蛍光灯のリングを新品に交換した後でも頻繁に起こるので気になります。
起こる原因は電圧降下では無いんでしょうか?
ちなみにうちは、築30年位の古い賃貸マンションで、30A契約、電気協会の人の話だと確か、この...続きを読む

Aベストアンサー

電圧降下は、給電線の太さと長さに影響されます。
線径が太いく短い程、電気抵抗は小さく、細く長い程、電気抵抗は大きくなります。
単純に、電圧100Vで10A(1KW)の電流が流れる回路の抵抗値は、R=E/Iで10Ωになりますが、回路(電線)に0.1Ωの電気抵抗があったなら、約1Vの電圧降下が起こります。
30A(3kW)の負荷なら、3V近く電圧降下が起きて、負荷の電圧は97V近くに下がります。
仮に、回路の電気抵抗が半分の0.05Ωなら、同じ負荷でも電圧降下は半分になります。
電力契約が30Aなら5.5sp程度のVVRかIV線での供給と思います。
これが、40A以上の契約になると3線になりますし、14sp程度の電線になりますから、供給線の電気抵抗は半分以下に下がります。
電圧降下の原因を断定は出来ませんが、電線の太さが影響してると思います。

Q三相電力のUVWとRSTの違いについて

三相電力にはU相V相W相がありますよね?これはR相S相T相とどこが
違うのですか?
また、各相は発電したときから決まっているのですか?
素人の考えですが相というのは単に波形の順番に過ぎないと思いますのでどのケーブルが何相であってもかまわないような気がするのですが。
どなたか教えてください。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

もともとは、RST、UVWに意味は無かったはずです。

有効電力がPowerから、P となった後
単にアルファベット順から、Qが無効電力、 Rは抵抗なので飛ばして
Sが皮相電力を表すようになったと記憶してます。
・・・P、Q、(R)、S、T、U、V、W、X、Y、Z

相の呼称に関しても、アルファベットの終わりより3つ1組として
 XYZ、UVW、RST が利用されるようになったと記憶してます。
XYZは何かと登場するため、利用は避けられているようですが
既にご回答されているUVWやRSTに対する意味づけは、後付けルールみたいなものだと思います。
1次側は大文字、2次側は小文字と区別しているケースも見かけます。

Qモーターの定格電流の出し方

三相200v5.5kw定格電流22Aのモーターなんですが全負荷運転で22Aの電流が流れるって事で良いのでしょうか?
ちなみに定格電流が分からないモーターの電流値の出し方は5500/200×√3なのでしょうか?
そうすると定格電流が違ってくるので・・・
勝手な考えなんですが力率を70%って考えればよいのでしょうか?
調べていくうちにだんだん分からなくなってきちゃいました
もし宜しければ教えていただきたいのですが

Aベストアンサー

・全負荷運転で22Aの電流が流れる
で、OKです。

・定格電流が分からないモーターの電流値
5.5kWは軸出力なので、電気入力(有効電力)に換算するために、効率で割る必要があります。
次に、皮相電力に換算するために力率で割る必要があります。
結果、
{出力/(力率*効率)}/(√3*電圧)
ということになります。

モータの力率や効率が不明の場合には、
JISC4203 一般用単相誘導電動機
JISC4210 一般用低圧三相かご形誘導電動機
JISC4212 高効率低圧三相かご形誘導電動機
で規定されている効率や力率を使うことになるかと。
(これらの規格には、各容量について電流が参考値として記載されていますが)

Q電圧降下と電流の増加について

分電盤の20Aのブレーカーからのコンセントで2台のスポットクーラーを稼動してます。
機種は http://www.suiden.com/pdf/spot_siyo.pdf のSS-25DG-1という単相100V使用のものです。

運転電流が8.7Aということで20Aブレーカーからのコンセントなら2台の使用が可能と思ってました。しかし、ブレーカーが落ちます。

確認してみるとスイッチOFF時のスポットクーラーの電源をとるコンセントの電圧は99Vでしたが、スイッチONで
90V程度まで低下して電流は9.5A(1台)を示してました。電圧降下の原因は分電盤からのケーブルの距離が長い
ことによるものと思います。

同じ分電盤の異なる20Aのブレーカーの分電盤から近いコンセントはスイッチOFF時では電圧は同じ99Vでしたが、
スイッチONで95V程度まで低下、しかし電流は8.5A程度でした。

電圧降下が大きいと電流も多く流れるようになるのでしょうか?理由についてご教示いただけると助かります。

Aベストアンサー

回答NO.4です。補足の中のご質問:

>私が分からないところは出力が一定ならばというところだと思います。スポットクーラー
>の場合は電圧・電流の測定結果から出力が一定のようですが、どうして一定となるのか
>がわからないのです。誘導電動機の場合は出力は必ず一定なのでしょうか?もし、ご存知
>であれば、ご教示していただけると助かります。

 まず、誘導電動機の回転数は電源の周波数が変わらない限り殆ど変化しません。
つまり、電源電圧が変化しても回転数は変わらないということです。また対象の機器であるスポットクーラーのモーターの負荷はモーターの回転数が変わらなければ送り出す風量も変わらずモーターの負荷としては変わらず一定であると考えて差し支えないでしょう。
 ということで出力はスポットクーラーの空気の出入り口をふさいだりしない限りは一定であると考えられます。


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