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古い(走行距離1万km以上)のDio 50ccなのですが、

キックでも、セルでも、初回は一発で「一旦は」エンジンがかかるのですが、
3秒ほどのアイドリング後に、必ずエンストしてしまう。
(アクセル吹かしてもエンストしてしまいます)

その後、30回くらい(夏なら15回くらい)地道にキックを続けて
ようやくエンジンがかかります。(これがツライ)

毎週末に1回、若干距離(近所に買い物)を走るだけですが、毎週必ず同じ症状が現れます。
しばらく乗った直後なら(例:買い物先から帰宅するとき)、
セルでもキックでも一発でエンジンがかかるのですが。

不思議ですね。見直すとしたら、キャブですか。

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A 回答 (5件)

まあ、オートチョークの故障でしょう。



チョークが常に効いていない状態となっているわけです。
http://819819819.web.fc2.com/back.up/cho-ku/cho- …
※こちらのサイトの対処法はエンジンはかかりやすくなりますが、常に濃い状態になる可能性が高いので、あまりお勧めはしません。

このような状態の時、オートチョークを交換しないで直すことは不可能ですが、だましだまし乗り続けることは出来ます。
走行時は何も問題ないのですから、始動さえ出来れば問題ありません。
つまり、始動時にチョークが効かないので、チョークの代わりに混合気を濃くするテクニックがあればいいわけです。

エアクリーナーボックスの下にエア吸入口があるのですが、こちらの空気を調整することで可能です。
具体的には
http://ameblo.jp/genchari/entry-10846068890.html
こんな感じです。

また、これで始動性が良くなるなら、間違いなくオートチョークの故障と言えます。
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この回答へのお礼

きもちいいいほどドンピシャ回答ありがとうございました。
部品で買い換えると6000円ですか。結構高いですね。バイクの値段ほどかも。。。
対策考えます。

大変助かりました。また勉強になりました。
プラグと合わせて点検してみます。

お礼日時:2011/07/27 22:26

他の方の言われる原因も有るかも知れませんが、バッテリーのヘタリの可能性は有りませんか?週に一回、短距離だけではちょっと乗らなさ過ぎです。


私も同様の条件(週に一回乗るか、乗らないか、しかも短距離)で同じような症状になりました。キックを何回も続けると、始動できる程度バッテリーに充電されますので、セルで始動しようと思わなければ、不都合はないけど。

一度バッテリーの点検をお勧めします。
それと、乗るのがその頻度であれば、正直バイクは不要では?
自転車に乗り換えるのも一考かと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

バッテリーは絶好調ですが、ご指摘のとおりあまりのらないので
元質問の問題もあり、セル始動はしないようにしています。

基本的にバッテリのヘタリと本件は関係ないと思っております。

お礼日時:2011/07/23 20:34

車種は違いますが、以前に似たような経験をしました。


その時の症状は、以下。
・キック一発目に初爆はあるがエンジンはかからず。
 初爆が無い時もあった。
・キック2度目以降は初爆もない。
・冬場でしたが、キック7回くらいでエンジンがかかる。

その時の原因は、キャブのパッキン不良でした。
フロート室とその上を4本のビスで留めているところのやつです。

質問者さんと原因は違うかも知れませんが、参考までに。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
キャブのオーバーホールはそろそろしたいな~とは思っていたころなので
いっそやってしまったほうが精神衛生上よいかもしれないですね。

お礼日時:2011/07/23 12:28

私も同じ様な症状です、バイク屋に見てもらったらチョークが壊れているらしいです


近々修理をしますけど 


 アイドリング時のエンジン回転数が不安定ではないでしょうか。。 

たぶんチョークの故障かエンジン回転数が低いかでは。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

チョークという可能性はあるかもしれないですね。
回転数は、エンジンが温まればアイドリングは安定するので、
適切になっていると理解しています。

お礼日時:2011/07/23 12:26

キャブをバラす前にプラグのカーボンを取りましょう。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
なるほど。

しかも、まずは手軽にまずチェックすべき項目でしたね。

お礼日時:2011/07/23 12:25

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ジョグ(2サイクル、6500kmくらい)に乗ってます。このところよく信号待ちなどでアイドリング状態にしていると回転が徐々に弱まってきて、10秒も経たないうちにエンジンが止まってしまうのですが、原因は何なのでしょうか?また、修理に出すとしたらいくら位かかるのでしょうか?
とりあえず今は信号待ちの時はアクセルを微小に開けて、止まるのをなんとか防いでいる状態です。あ、あと白煙がかなり多いですね…。
以前、どっかのホースが傷ついたらしく、エンジンオイルがたらたら垂れ落ちてしまって空になったことがあって、その修理に出したときにバイク屋が無料でエンジンオイル入れてくれたんですが、もしかして質が悪いオイルでも入れられてしまったのかなぁなんて勝手に想像しちゃってるんですが…

Aベストアンサー

まずガス欠があやしい。実際にガソリンがあっても、タンクからキャブまで繋がるラインに詰まりがあると、ガス欠状態になります。キャブにゴミが詰まっても同様です。
タンクのストレーナ(ゴミろ過網)の掃除、燃料ホースを外してプーと吹いてみる、キャブ側面をドライバーの柄のようなもので軽くコンコン叩いてみる、をしてみて下さい。キャブレターの底部にあるドレンボルトを緩めて、いつまでもガソリンがジャージャー漏れているようなら、ガソリンが来ていますから、大丈夫です。

次にエアエレメント。外して洗って下さい。湿式ならオイルを混ぜた灯油で濯いで良く絞る。乾式ならエアで吹くか掃除機で吸い込む。破けていたり汚れすぎだったら交換。

そうでなければ、夏場になりキャブのセッティングが狂っているかもしれません。エアスクリューの回転位置を目印などをして正確に憶えておき、左右に1/4回転ほど回して調子を見てみましょう。回し過ぎてもだめです。多くとも半回転以内で試みて下さい。エアスクリューはキャブレターの側面に付いているマイナスのネジですが、解らなかったら無理に触らないでバイク屋へGO!です。ヘタにいじるとエンジンが掛からなくなります。

次にプラグですが、熱価(5番などの数字)が合っていないとNGです。調子よく走ってきて、すぐにプラグを外して焼け具合を見ます。コンガリ狐色がベスト、白く焼けていたら焼け過ぎ、黒くドロドロしていたら冷え過ぎです。焼け過ぎは熱価を一番高く、冷え過ぎは熱価を一番下げてみましょう。

一番怖いのが、以前にあったオイルダラダラですね。オイル切れでエンジン自体が焼き付くか、寸前の抱き付き状態になっているかもしれません。こうなるとシリンダーの加工やピストンの交換が必要です。終わる直前なので、バイク屋さんに相談しましょう。最悪の場合、工賃込みで3~4万以上は覚悟しましょう。
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もしかして、いつでもアイドリングが低いだけの話だったら、アイドルスクリューを少々ねじ込んでやればアイドル回転が上がります。キャブのエアスクリューのすぐ横のプラスのネジです。

まずガス欠があやしい。実際にガソリンがあっても、タンクからキャブまで繋がるラインに詰まりがあると、ガス欠状態になります。キャブにゴミが詰まっても同様です。
タンクのストレーナ(ゴミろ過網)の掃除、燃料ホースを外してプーと吹いてみる、キャブ側面をドライバーの柄のようなもので軽くコンコン叩いてみる、をしてみて下さい。キャブレターの底部にあるドレンボルトを緩めて、いつまでもガソリンがジャージャー漏れているようなら、ガソリンが来ていますから、大丈夫です。

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Q原付のエンジンが掛けてすぐによく止まります

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(エアクリーナーの汚れなら綺麗にしたあとエアスクリュ
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参考URLに車種は異なりますがジェットニードル回りの写真が出ていますのでみてください。

参考URL:http://blogs.yahoo.co.jp/gt750b5/7359987.html

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Aベストアンサー

キャブジョイント(マニホールド)に亀裂が入っていたり、エアクリーナーがボロボロになって詰まったりしてなければ、放置期間が長くてキャブレターが汚れていると思います。

もし、毎日のように乗っていらっしゃるのであれば、タンク内のサビなどのごみがキャブレターに混入していると思います。
アイドリングして開け始めに止まるのであれば、「パイロットジェット」が詰まっているのだと思います。
キャブレターのオーバーホール(分解整備)をお薦めします。 
ご自分でされないのであればショップが確実ですね。

*ちなみに、私が行きつけのショップではオーバーホールは4000円から6000円ぐらいでしてくれます。参考まで。

Qエンジンかけた始めの方だけ・・・

先日中古(オークション)で原付(ヤマハ・アプリオ)を購入しました。
乗って帰った時は大丈夫だったのですが、今になって調子が悪くなってきました。

エンジンはセル始動で一発でかかります。
が、アクセルをふかすと止まってしまいます。
5分程それを繰り返すとようやく安定し、走れます。
それでも始めの1秒くらい加速がすごく悪く、1秒後に急に加速し出します。

何が原因なのでしょうか?
ちなみにしばらく乗ってなかったみたいです。
助けてください(;_;)

Aベストアンサー

わたしのはヤマハJOGのCY50のため、少し構造が異なるとは思いますが・・。
オイルを入れるためのカバー(座席の下)を開けると、左寄りにオイルタンクがあり、右端にはエアクリーナー(黒のプラ)がありませんか?で、キャブの位置はその二つの間です。開けて右寄り、少し下を覗く感じで見るとキャブレタが見えませんでしょうか?10センチぐらい奥にいったところです。もし、見えなければ、カウルをはずす必要があるのかもしれません。はずし方は、
​http://www.ream.ais.ne.jp/~s-h/s-h/trouble-page/parts.html​
センターカバーでしょうか?

キャブとは、このようなものです。
​ http://moto.sakoma.net/kaizou/kyabu.htm​

右側にアイドリング調節ねじ(マイナスねじ)
左側にエアスクリューねじ(プラスねじ)
があります。
上記のサイトの写真を見ればわかるかと思います。

エアスクリューねじとその周りの部分にマジックインキなどで印をつけて、どれくらいねじを回したのかわかるようにしておくと便利です。
必ず時計回りにまわしてください。(閉める向き)
4分の1回転づつくらい回してはエンジンをかけてみてください。
おそらく1回転(4分の4)ぐらい回したら、問題なくかかるようになるのではないかと思います。
時計回りにねじを回していくことで、燃料比が上がります。
それによりエンジンがかかりやすくなります。
反時計回りに回すと、空気比が上がります。
それにより、焼き付きを起こす可能性が高まるので、気をつけてください。必ず、時計回りに回し、元の状態(多分、ねじを全部閉めた状態から、1と8分の5ぐらい)以上にねじを開かないようにしてください。出来れば詳しい方と行なってください。

もし、キャブ・エアスクリューの位置がわからなければ、多分そのくらいならバイク屋で無料で教えてくれると思います。

これでエンジンがかかりやすくなることを祈ります。
がんばって。

わたしのはヤマハJOGのCY50のため、少し構造が異なるとは思いますが・・。
オイルを入れるためのカバー(座席の下)を開けると、左寄りにオイルタンクがあり、右端にはエアクリーナー(黒のプラ)がありませんか?で、キャブの位置はその二つの間です。開けて右寄り、少し下を覗く感じで見るとキャブレタが見えませんでしょうか?10センチぐらい奥にいったところです。もし、見えなければ、カウルをはずす必要があるのかもしれません。はずし方は、
​http://www.ream.ais.ne.jp/~s-h/s-h/trouble-page/parts.htm...続きを読む

Qエンスト(エンジン始動直後アイドリング時)

DS4なんですが、セルを押すとエンジンはかかります。
しかしアイドリングが不安定なようですぐに止まってしまいます。
スロットルを少し回しておくと安定します。

一度走り出すと信号待などで止まってもエンジンは止まりません。
始動してすこし走るまでが問題です。

冬場はエンジンが暖気されていないとそういう症状が発生するそうですが、今は夏なので・・・。

これはなぜなのでしょうか?
また、どうしたらナオリマスカ?

Aベストアンサー

こんばんは。

ご質問内容を読む限り、特に異常はないはずです。
始動直後には、季節を問わず不安定で、エンストしやすいものです。外気温で違いがあるとしたら、点火性(冬はエンジンがかかりにくく、夏はかかりやすい)と暖気時間(夏なら2分も暖気運転したら安定しますが、冬はもうちょっと必要かな?程度)でしょう。

何より、走り出して完全に暖気が終了してエンジンが暖まった状態ではアイドリング中にストップしない、と書いてある事が、特に異常のない証拠です。

念の為に確認するとしたら以下の事です。
オーナズマニュアルはお持ちですか?チョークの場所が分かれば、チョークを完全にOFFにした状態でのアイドリング回転数が、オーナーズマニュアルに記載されている程度になっているか確認して下さい。アイドリングの回転数が規定よりも低すぎる場合には、アイドリングが安定しません。(この場合、信号待ちなどで、エンジンは止まりそうになったり、止まったりします。)

回転数があっていなければ、アイドリングストップスクリュー(であってたかな・・笑)を調節して回転数を規定に合わせて下さい。

アイドリング回転数が正常であれば、アイドリング状態のエンジンの音のリズムを聞いて下さい。キャブレタが同調されていなければ、不安定なリズムになります。アクセルを回した後のフケ上がりも悪くなります。(この場合にも、アイドリングが不安定で止まったりします。)

キャブレタが同調されていないと感じられたならば、同調の必要がありますので、バイク屋に相談するか、WEBで情報を探して解決するか(キャブ同調も自分で出来ます)、または再びここに質問をされるなどで良いと思います。

こんばんは。

ご質問内容を読む限り、特に異常はないはずです。
始動直後には、季節を問わず不安定で、エンストしやすいものです。外気温で違いがあるとしたら、点火性(冬はエンジンがかかりにくく、夏はかかりやすい)と暖気時間(夏なら2分も暖気運転したら安定しますが、冬はもうちょっと必要かな?程度)でしょう。

何より、走り出して完全に暖気が終了してエンジンが暖まった状態ではアイドリング中にストップしない、と書いてある事が、特に異常のない証拠です。

念の為に確認するとしたら以下...続きを読む

Q久々にエンジンかけようとしたのですが、一瞬かかるだけで、すぐ止まります

久々にエンジンかけようとしたのですが、一瞬かかるだけで、すぐ止まります。
約一時間かけつづけたのですが、『ポンッ』としかいわなくなり、体力の限界がきて諦めました。
詳しい方助言をお願い致します!

Aベストアンサー

Otmjmdさん、こんにちは。

半年ほどこちらの広場を見ていますが、多いですねー、バイクの始動不良。私もバイクは時々しか乗らないのでやっぱり始動の不良はよくあります。かかるまでがなんともしんどいですね。
Otmjmdさんの文章から察するにキック始動のバイクだと思うのですが、「体力の限界」・・・気持ちが痛いほど分かります(ははは・・)。

さてさて、そんなときのやってみることですが、
色々ありますが、他の方も書いているようにキャブのガソリンを抜いてから、タンクから新たなガソリンを流し込む、って作業が一番「当たり!」の場合が多いです。
まずガソリンコックをオフにして、
キャブのドレンボルト(一番下にそれっぽいものがあります)を緩めるとその下のゴムホースからキャブ内のガソリンが出てきます。
(これはペットボトルとかで受けておいたほうがいいかも知れません。)
次にドレンボルトを締めてからガソリンコックをオンにして、しばし待ちます。キャブの底のフロート室にガソリンが溜まります(見えませんが(笑))。

そしてキック!!
何回かでかかればOK!!!ッ。。ですが、かかりそうでかからないときは時々アクセル全開で空キックを5回から10回入れてシリンダー内の生ガスを抜いてまた挑戦してみてください。

うまくかかればオッケーですが、かからなかったら別の原因があるかも知れません。とりあえずもう一回体力の限界にチャレンジ!?してみてください。
幸運を祈ります!

Otmjmdさん、こんにちは。

半年ほどこちらの広場を見ていますが、多いですねー、バイクの始動不良。私もバイクは時々しか乗らないのでやっぱり始動の不良はよくあります。かかるまでがなんともしんどいですね。
Otmjmdさんの文章から察するにキック始動のバイクだと思うのですが、「体力の限界」・・・気持ちが痛いほど分かります(ははは・・)。

さてさて、そんなときのやってみることですが、
色々ありますが、他の方も書いているようにキャブのガソリンを抜いてから、タンクから新たなガソリンを流し...続きを読む

Qエンジンのエンストと回転不安定

ホンダ スマートディオ 水冷4サイクル(形式AF56系)で購入してから8年以上かと思います。
去年の秋ごろからエンジンのかかりが悪くなり、知り合いに尋ねたら座席シートをあけて底のゴムを外すとキャブレターが見え、その上部についているネジを右に回して回転をあげてもらいました。当初は順調でしたが寒くなってきてから又もエンジンのかかりが悪くなったので自分でネジを適当に右に回して走っていましたが走行途中からエンジンの回転が高くなりすぎたので今度はネジを左に回して回転を下げました。
しかし寒さが一段と厳しくなってきたためか朝にエンジンがかからないのでネジをかなり右に回してスタート、しかし途中で上がりすぎて左に回すとエンスト状態。こんな事を1日に何度も繰り返しました(何度も自分で調整しましたがエンジン回転が安定するネジ位置の丁度良い場所が見つかりません)。
最近では無理から回転をあげて何とか始動するものの信号等で止まると必ずエンストします。
近くのバイク屋さんに尋ねたら「自爆ですね。修理には時間とかなり費用がかかる」と言われました。
このような状態では素人での修復は無理でしょうか。何分古いバイクなのであまりお金をかけたくありません。走行自体は快調に走るのでもっと乗りたいのですが買い替えも検討しております。
何か良いアドバイスをお願いします。

 

ホンダ スマートディオ 水冷4サイクル(形式AF56系)で購入してから8年以上かと思います。
去年の秋ごろからエンジンのかかりが悪くなり、知り合いに尋ねたら座席シートをあけて底のゴムを外すとキャブレターが見え、その上部についているネジを右に回して回転をあげてもらいました。当初は順調でしたが寒くなってきてから又もエンジンのかかりが悪くなったので自分でネジを適当に右に回して走っていましたが走行途中からエンジンの回転が高くなりすぎたので今度はネジを左に回して回転を下げました。
しか...続きを読む

Aベストアンサー

はい、バイク屋さんのいうとおりですね。
完全に自爆です。
やたらにキャブをいじって燃料を濃くしたり、うすくしたりするとそうなります。

初期症状の時に持っていけばそうはならなかったのに素人の知り合いとやらに
触らせたのが運のつき!

燃料を濃くすると当然燃えやすく寒冷時はかかりがいいです。
しかしそのままにしてエンジンが温まってくると今度は濃すぎて不完全燃焼を起こします。
燃え尽きないわけですね。
するとカーボンがまずプラグに付着します。
これが繰り返されるうち、ブリッジと言って絶縁されてるはずのところにカーボンが
付き火花が不安定、かつ弱い火になります。
当然かかりも悪いです、そしてその悪さを感じてあなたはなおのこと濃くしてしまったのです。

するとどうなるか、不安定に火花が飛ぶということは変なタイミングで電気が走る
ということになり、これがイグニッションコイルをだめにします。

すると火花が飛ばなくなりエンジンはかからない、ということになります。
火花が不定期かつ弱く飛ぶのですから当然燃料の調節などできなくなります。
燃料多めにエンジンかかったものの、不安定な火花ですから今度は薄くすると
エンストしてしまいます。

またカーボンは排気口にも付着しますから全部の排気が出て行かず
シリンダー内に残ります。
すると燃料の気体の量が次のストロークで足らなくなります。

つまり400ccのバイクなら
300CCはガソリンとの気体だが100ccは前のストロークで排気できなかった
排気ガス、ということになり、酸素も入っていませんから燃えにくくなり
これが繰り返されやがて止まってしまうわけですね。

なので、修理明細にこうかかれます。
イグニッションコイル 1  12800円
スパークプラグ    1    630円

(1)エンジンヘッド脱着カーボン除去 1式
(2)イグニッションコイル脱着交換 1式
(3)エアクリーナ、キャブレター脱着分解洗浄組立調整(オーバーホール) 1式
(4)試運転点検調整    1式
 
(1)~(4) 修理技術料   1式  24000円

副資材及び諸経費    1式   2000円

小計          39400円
消費税          1970円
合計          41370円

というわけで、このバイクの修理代はこのくらいかかると思いますので
これを用意してバイク屋さんにお願いしましょう。

このまま放っておくと今度はバルブ、次にピストンという具合に
修理が厄介になって修理代がかさむようになります。

ここでくいとめて早くバイク屋さんにもって行きましょう。

結論としては、素人じゃもう無理!ってことです。

はい、バイク屋さんのいうとおりですね。
完全に自爆です。
やたらにキャブをいじって燃料を濃くしたり、うすくしたりするとそうなります。

初期症状の時に持っていけばそうはならなかったのに素人の知り合いとやらに
触らせたのが運のつき!

燃料を濃くすると当然燃えやすく寒冷時はかかりがいいです。
しかしそのままにしてエンジンが温まってくると今度は濃すぎて不完全燃焼を起こします。
燃え尽きないわけですね。
するとカーボンがまずプラグに付着します。
これが繰り返されるうち、ブリッジと言って絶縁...続きを読む

Qセルでもキックでかからない 対処法

バイクど素人なので教えて下さい。

今、JOG CV50ZRに4年乗っています。

最近、セルでの始動が出来ず、キックで始動させていたのですが
キックでも始動できなくなり、バイク屋に持ち込んで見てもらいました。
バッテリーの充電のみで帰ってきたのですが、1週間後、再度同様の現象が起きました。バッテリーの寿命と思い、安くあげるためにネットでバッテリーを購入し、取り付けようと考えています。

ただ、ネットを見ているとバッテリーがだめでもキックでかかるという記載を目にしバッテリー以外に他の場所が壊れていないか心配しております。
レギュレーターが壊れていたら、新しいバッテリーを取り付けてもすぐ壊れるという記載も目にしさらに不安になりました。

バイクに詳しい方、キックで始動できない原因と今のバイクを復活させるために、バッテリーの交換のみでいいのかアドバイス頂けたら幸いです。

Aベストアンサー

機種が違うのですが JOG アプリオの始動のさせ方を参考にしてみてください。
まず、原因はバッテリーです。
新しいのに交換すればセルでもかかるようになります。しかし、長期間ほったらかしにすると部品を交換しなくてはならないそうです。
セルも駄目 キックも駄目となるとつぎは

まず スタンドを立てた状態で何ももたずにひたすらキックだけを30回くらいしてください。
ここからが少しコツがいるのですが、アクセルをすこしかかる状態(スピードが少しあがるかなぁという抵抗がある状態)にしながらセルボタンを押しっぱなしでキックをしてみたください。

うまくいくと 一発でかかるようになります。

冬場はとくにかかりにくいので早めのバッテリーの交換をおすすめします。

Q原付のエンジンはかかるが、アクセルを回すと少し進んですぐエンスト

原付のエンジンはかかるが、アクセルを回すと少し進んですぐエンスト

原付のエンジンはかかるのですが、加速しようとするとアクセルを回すとエンストしてしまします。

この場合どのような原因が考えられるでしょうか?
4,000キロ程エンジンオイルを変えていなかったのですが、
そのせいでこのような現象が起きる可能性はありますか?
また、そうだった場合エンジンオイルを交換することで直るのでしょうか?

車両は4ストCVTの韓国のデイリム社の原付二種『B-BONE』というマニアックな車両で
近くにサポートショップがなくどこのバイク屋も見てくれません。
些細なことでも構いません。是非ご教授お願いします。

車両詳細HP
http://www.daelim-mc.com/2009models/b-bone125.html

Aベストアンサー

エンジンオイルは交換したほうが良いでしょう、
ぞくに言うカブルの現象かと思われます、ガソリンがエンジン内に大量に行きすぎて、プラグが湿ってしまう現象です、アクセルは急に開けるのではなく、ゆっくり回しても成りますか?


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