木目のカラーボックスを白く塗り替えようとおもっているのですが、うまくいきません。
ヤスリをかけて塗装を剥がしたいのですが、紙ヤスリでもできるのでしょうか。一応、取っ手つきのヤスリも買いました。
2種類のヤスリを使って試してみましたが、きれいに剥がれていないようで水性ペンキがはじかれました。
やり方が悪いのか、ヤスリの種類がちがうのかわかりません。
また、どの程度までヤスリをかけたら良いのか目安等はあるのでしょうか。
ちなみに、DIY経験ありません。

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A 回答 (5件)

「ライトステップバーニッシュ」と言うニスがあります。

このニスは上から塗装が可能です。
又直接白を塗るのは難しいので、ジェッソ(下地用の白)で下塗りをしてから白を塗ると綺麗に色がのります
又塗装の前に中性洗剤で洗ってから塗ると表面の汚れや油分が取れ塗り易くなります

ヤスリは#240~#600番位まで4~5段階に分けてかけると良いですよ。出来れば耐水ペーパーえを使って素材を湿らせながらサンディングすると楽に塗装が剥れます
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この回答へのお礼

「ライトステップバーニッシュ」というニスはヤスリをかけなくてもいいのでしょうか?それなら楽でいいですね。「ジェッソ」はニスの上に塗るということですね。さらに白ペンキを塗ると・・・。

ヤスリだけを考えてたので、塗り重ねるのは意外でした。

お礼日時:2001/05/31 01:02

#2の補足です。


お礼文の通り、ヤスリは必要ありません。
塗装は刷毛を使うよりスポンジローラーの方が綺麗に塗れますよ、又一度に厚く塗らないで、薄めの塗料で何度か重ね塗りした方が良いです。
自然乾燥が理想的ですか、数も多いようなので、ドライヤーを、塗装面から20センチ位離してかけると良いですよ。二度目に塗る時は塗装面が完全に冷えてから塗って下さい。
仕上げにニスを塗って置くと塗装の保護になるので、出来れば塗った方が良いですよ
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この回答へのお礼

刷毛とスポンジ刷毛はありますがローラーはないですね。今度挑戦してみます。
ニスは考えてなかったのですが、はがれないようにするためには必要ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2001/06/05 01:00

塗装は刷毛目を無くすのがなかなか難しいので、カッティングシート等を


貼った方が奇麗に仕上がるかも知れません。ビニールシートの裏に
粘着剤がついている物です。ホームセンターや大きめな文具店に10cm単位で
売っています90cm巾で\1,500/mほどでしょうか?No.1の方の壁紙というのも
一つの手です、表面のテクスチャーでお好きな方をどうぞ
どちらにしても、大きな面よりカラーボックス程度の大きさのほうが
圧倒的に簡単に貼れます

参考URL:http://www.pleiades.co.jp/kiriko/c3pag010.htm
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この回答へのお礼

油性ペンキは難しいですね。均等に塗るのは至難の技です。
カッティングシートはちょっと高くてツライかな~って感じですね~。

ありがとうございました。

お礼日時:2001/06/05 00:56

塗装は下地の素材によってやり方、使用する塗料が違います。

木目のカラーボックスの素材は何でしょうか?
場合によっては白いカラーボックスを買って来た方が安くつくと思いますが...。
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この回答へのお礼

カラーボックスの素材は木です。
今塗られている塗装(シール?)の下地のことですよね?

白いカラーボックスが最近は沖縄でも見つけられるようになりましたので、買った方がいいかも知れないですね。5つの木目のカラーボックスは押し入れにでも使おうかな~。

お礼日時:2001/05/31 01:10

カラーボックスは塗装の光沢面をヤスリで削るのは困難かと思います。


裏側から見てわかる通り、かなり厚めの光沢紙が張っているのがおわかりかと思います。
これを剥がさないことには水生ペンキでは難しいでしょう。

・・・その他の方法・・・
●油性ペンキなら大丈夫です。
●白い壁紙シートをカットして貼ってしまった方が楽かと思います
●手間を考えたら、白いカラーボックスを買い替えは?

頑張ってください。
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この回答へのお礼

インテリア雑誌でカラーボックスの塗り替えがあったので、簡単にできるものだと思ってたんですよ~。前に油性ペンキで塗ったことがあるのですが、油性って大変ですよね~。乾くのに時間がかかるし、ハケはその都度ペイント薄め液で薄めないといけないし。

沖縄なんですけど、主要なDIYセンターを回ってみても白いカラーボックスがなかったので木目のやつを5つも買ってしまったんです・・・(TT

壁紙って大きい部分はいいけど、細かい部分ってぐちゃぐちゃにならないでしょうか?なにぶん初心者なもんで・・・。

なんとかこの5つをどうにかにしたいな~

お礼日時:2001/05/31 00:57

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Qカラーボックスの色を変えるなら

DIYに初めて挑戦しようとしている者です。

カラーボックスの色を変えるなら、ペンキを塗ったほうが良いのか、カッティングシートを張るべきか、どちらがよいでしょうか?

正直、不器用なので、どちらがよりやりやすいでしょうか?また、経費はいかほどでしょうか。
ぜひ教えてください!

Aベストアンサー

royroyroyさん、こんばんは。
現在のボードは様様なコーティングがなされていて、いきなり塗装をすると、色が乗らない、はげやすい(かじりつきが悪い)事があります。また塗装が苦手でしたら、水性の物より、油性塗料の方が塗りやすいです。
比較的簡単なのが、刷毛(はけ)塗り、仕上がりが良いのはスプレーでしょう。

まず、カラーボックスを分解し、サンドペーパー240番くらいを、タバコの箱位の木っ端(角材の切れ端)に巻いて、表面が満遍なく白ぽく成るくらいザラザラに擦ります。(汚れ、油を落とす意味もあります)

大事なのが#1さんがおっしゃる通り、スプレーでも、刷毛ぬりのペンキでも下地をきちんと塗ることです。
(専用スプレーが売られています。これをしないと、塗り斑が余計でますし、下の模様や目地、凹凸、色が透けて汚くなります。
下地がしっかり乾いてから(出来れば1昼夜おいてから)塗装に入ります。(ここで1000番位の耐水ペーパーで水でぬらして全体を軽く磨き下地を整えると、仕上がりが一層きれいです)
刷毛塗りでも、スプレーでも同じですが、下地、1度目の塗り、中間の塗り、仕上げ塗りと各段階、乾燥時間を十分にとって塗ることが上手にしあげるコツです。
スプレーの場合、同じ所だけ吹き付けず、薄く何回にも分けて塗ったほうが、塗料がだれず安全です。
刷毛塗りでも、何回も分けて重ね塗りするのがコツです。
あとは・・・分解してパーツごとに塗る、ゴミや埃が付くと跡が残るので十分気を付けて下さい。

カッティングシートだと、全体に張ると、予算的に高めになるかもしれません。
皆さんの回答に併せて参考にしてください。

royroyroyさん、こんばんは。
現在のボードは様様なコーティングがなされていて、いきなり塗装をすると、色が乗らない、はげやすい(かじりつきが悪い)事があります。また塗装が苦手でしたら、水性の物より、油性塗料の方が塗りやすいです。
比較的簡単なのが、刷毛(はけ)塗り、仕上がりが良いのはスプレーでしょう。

まず、カラーボックスを分解し、サンドペーパー240番くらいを、タバコの箱位の木っ端(角材の切れ端)に巻いて、表面が満遍なく白ぽく成るくらいザラザラに擦ります。(汚れ、油を落と...続きを読む

QカラーボックスをDIY

DIY初心者です。
白×濃いピンクのカラーボックスをパステル系のピンクっぽいパープルにしようと検討中です。
他の方の質問・回答を見たり色々なブログを見ましたが、色々な方法があるようで悩んでいます。

(1)やすり・ペンキについて
→アサヒペン木部用プライマーをすれば、やすりがけは要らない、という意見も見られましたが本当ですか?あと他にいい下地材などありましたら教えてください。
油性ペンキであればやすりがけが要らないという意見もありましたが、こちらも本当ですか?
水性ペンキと油性ペンキで迷っています。

(2)カラーボックスは、プリント紙化粧パーティクルボード?という木材とはまた違う素材のようですが、木部用のプライマーやペンキで大丈夫でしょうか?

(3)理想の色のペンキが見つからないのですが、市販のパープル系のペンキに少しだけアクリル絵の具か水性絵の具を混ぜても何とかなるでしょうか?

(4)今のところ、下地→ペンキの予定ですが、ペンキの後にニスなどトップコートのようなもの?を塗る必要などありますか?

(5)扉と飾り脚を付ける予定です。この2つは普通に木材です。カラーボックスと同じように下地→ペンキを塗るつもりですが、カラーボックス部分と色の違いなど出てきますか?

沢山質問させて頂きますが、経験者の方、どうぞご指導よろしくお願いいたします。

DIY初心者です。
白×濃いピンクのカラーボックスをパステル系のピンクっぽいパープルにしようと検討中です。
他の方の質問・回答を見たり色々なブログを見ましたが、色々な方法があるようで悩んでいます。

(1)やすり・ペンキについて
→アサヒペン木部用プライマーをすれば、やすりがけは要らない、という意見も見られましたが本当ですか?あと他にいい下地材などありましたら教えてください。
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Aベストアンサー

あまりにもペラペラめくれる様なら・・・
めくってしまうしかないですが、めくれないところがあると厄介です。
カッターで削がないといけないので綺麗に取れないかも。
それよりも、剥がさない方が仕上げるのが楽です。
剥がすと下紙が毛羽立つので、塗装してもザラザラ、トゲトゲします。
それに紙やすりを掛けトゲトゲを削り落とし、再度塗装>再度ヤスリ掛け>塗装と、ヤスリがけ手間が増えます。
表面の紙を捲らなければ毛羽立ちがほぼ無いので仕上げていくのが楽です。

テレビ台
テレビの接地部の下だけコルクのコースターを置く。
とかでも良いかなぁ。
テレビ接地部は大きくても20mm丸ゴムの3~4箇所位ではないかと思いますが、ピンポイントに重量を受けるので、クリアを塗ってももしかすると塗料が長期間押し付けられ、テレビ移動時に接地部だけ剥がれるかもしれません。
これは塗料の乾き具合なども関係するので、必ずなるとも、台を敷いたら絶対ならないとも言えませんが。
その点を考えると、クリア塗った上で台を敷くのが良いかも。

台(コースター)を敷くのは接地面積を増やすためなので、コースターでなくても良いです。
が、液晶テレビのベースに台を敷くとボックスとベースの隙間が広がり見栄えが悪くなります。
総合的に見てご判断下さい。

あまりにもペラペラめくれる様なら・・・
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剥がすと下紙が毛羽立つので、塗装してもザラザラ、トゲトゲします。
それに紙やすりを掛けトゲトゲを削り落とし、再度塗装>再度ヤスリ掛け>塗装と、ヤスリがけ手間が増えます。
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Qカラーボックスと天板を固定したい

カラーボックス二つに天板を渡らせて、簡単なカウンターを作りたいと思っています。  
ホームセンターでL字型の部品とねじを買ってきたのですが、ねじが長すぎて貫通してしまいました(><) 
短いねじを自分で見つけられず、店員さんに相談しても実物を見てないので解りませんと冷たく言われてしました。  
たぶん私の説明不足なんだと思いますが、何をどう聞いたらいいのかさえわかりません。
カラーボックスの板の幅は1.5cmです。 
相談するには、この情報以外にどういった情報が必要なのでしょうか? 皆さんはどうやって固定しているのでしょうか?    
ずれないようにうまく固定するコツ等もあったら教えて下さい。 
お願いします。

Aベストアンサー

ボックスと天板でカウンター、作ったことありますよ。ボックスは高さもちょうど良いですよね!!

L字でボックス側面と天板を止めようとされているようですが、天板とボックスを直接ビスでうったほうが強度もあり、ずれないと思うのですが・・・どうでしょう?
その場合、天板から打つのは不細工ですから、ボックス内部から打てば良いわけです。
コンパネ用ビスなら、ちょっと短かったように思います。長いビスを使う場合は、ボックス内部に板を当ててはどうでしょう?板で厚みを稼ぐんです。それが一番簡単だと思います。

この方法でずれないようにするには、無理な方向で頑張らずに、天板を下にして組み立ててはどうでしょう?

素人意見ですみません!!

Q木製家具のペンキ塗りについて(カラーチェンジ)

DIY まったくの初心者です。

色々自分で調べてみたのですが、さっぱりわからずこちらでご意見をいただきたく質問させていただきます。

引越しを機にインテリアの色合いを変えたため、持っている家具をペンキでカラーチェンジすることに挑戦しようと思っています。

大体濃いダークブラウン系の家具なのですが、ナチュラルっぽいホワイトに変えたいと思っています。

まず、最初に紙やすりで家具をこするというようなことが書かれているのですが、特に目立つ汚れもなく、つるつるの表面の家具をやすりでこすってしまっていいのでしょうか?

仕上がりがぼこぼこになってしまうような気がするのですが・・・?紙やすりで家具をこするのは絶対に必要な工程なのでしょうか?

また、何度か重ね塗りすることがポイントというようによく書かれているのですが、重ね塗りする際にも紙やすりでこする必要があるのでしょうか? せっかく塗った塗料が取れるのでは???と不思議です。

それから、根本的な質問なのですが、ペンキの種類は水性と油性だとどちらを選ぶべきなのでしょうか?
完成後触った感じがべたつかないものにしたいと思っています。
べたつかない仕上げにするためには、ペンキ塗料を塗ったあとに、何か別のコーティングするようなオイル的な物で仕上げるものなのでしょうか??

こんな、まったくのど素人の私ですが、小さなキャビネットの塗り替えをしようと思っていて、これがうまく塗りかえられたらドレッサーにも挑戦しようと思っています。

本当に全くわからない状態です。
どなたかぜひお知恵をお力をお貸しいただければと思います。
どうぞよろしくお願いします。

DIY まったくの初心者です。

色々自分で調べてみたのですが、さっぱりわからずこちらでご意見をいただきたく質問させていただきます。

引越しを機にインテリアの色合いを変えたため、持っている家具をペンキでカラーチェンジすることに挑戦しようと思っています。

大体濃いダークブラウン系の家具なのですが、ナチュラルっぽいホワイトに変えたいと思っています。

まず、最初に紙やすりで家具をこするというようなことが書かれているのですが、特に目立つ汚れもなく、つるつるの表面の家具をやすりでこすって...続きを読む

Aベストアンサー

> 化粧合版とかのプリントされたものだとやすりでこすってはいけない
必ずしもそうではありません。
そのままだと塗料が弾かれるから基本的には削る必要があります。
ただ、木目がプリントされたようなのだと、プリントされたものを削り落とす事になるから、カラーボックスのようなのならいいけど木目を活かしたのは無理になります。

ヤスリで削ったあとはコンパネ(ベニヤ)の表面を思い浮かべるといいでしょう。
うまく塗装すればそれなりにはなりますが。

塗装は刷毛で塗るよりも、吹き付けの方がいいと思います。
本格的にやるにはスプレーガンやコンプレッサーが必要だけど、日曜大工程度のならホームセンターでスプレー缶式の塗料を購入すればいいです。

吹き付ける際は30cm以上離して薄く左右に往復するように上から拭いて下さい。
ある程度乾いたら繰り返して拭いて仕上げる。
一度に厚くやるとムラになったり垂れたりします。
対象の端から端ギリギリへとケチってやると失敗するので、通り越して何も無い空中にも吹き付ける気持ちで。

先にも回答したように、貼るだけカッティングシートの方が手軽で失敗は少ないです。
段ボール箱から木製品、冷蔵庫まで何にでもOK


雑誌やTV等ではいとも簡単にすばらしく出来るようにやっているけど、鵜呑みにしない方がいいですよ。

> 化粧合版とかのプリントされたものだとやすりでこすってはいけない
必ずしもそうではありません。
そのままだと塗料が弾かれるから基本的には削る必要があります。
ただ、木目がプリントされたようなのだと、プリントされたものを削り落とす事になるから、カラーボックスのようなのならいいけど木目を活かしたのは無理になります。

ヤスリで削ったあとはコンパネ(ベニヤ)の表面を思い浮かべるといいでしょう。
うまく塗装すればそれなりにはなりますが。

塗装は刷毛で塗るよりも、吹き付けの方がいいと思い...続きを読む

Qお腹にたまっているガスを出す方法を教えてください。

私はよくお腹にガスがたまってお腹が痛くなります。
なかなかガスが出口へ行ってくれません。すごく集中してガスが下に行く様子を頭の中に描いてもう少しでおならが出るぞ~という状態になったのに集中力がふっととぎれただけで、ガスがお腹に逆戻りします。しかも、ひどい時は夜中胃の辺りまで痛んで寝られない時もあります。ガスさえ出れば…。と思います。
おならを出すいい方法は無いですか?教えてください。

Aベストアンサー

ヨガのねじりのポーズが効果的です。
座って左右に捻ります、座り方により捻れる位置が少しずつ変わります。
息を吐きながらやってみてください。
おなかのマッサージはヨガや練功でやります、皆さんの意見に似たりよったりですね。
私の経験では風呂も効果があります、少しあったまった頃正座してみると
ぶくぶくと出てきます。
薬は整腸薬、他にビフィフス菌入りのヨーグルトやタブレットがいいです。

Qアクリル絵の具。ポスターカラー。水彩絵の具の違いを教えてください。

アクリル絵の具。
ポスターカラー。
水彩絵。の具の違いを教えてください。
特性と、素材、使用した作品にどのような違いが出るのか教えてください。

Aベストアンサー

こんにちは

まず、成分(?)で分けると。
(アクリル)(ポスカラ、水彩絵の具)

アクリル系は合成樹脂と顔料でできている。
(合成樹脂とは、乾くと水に溶けないと言う意味にとってください。)
乾くと言うより固まると言う感じ。
ビニールみたいになる。通常では、光沢(ツヤ)がある。
特に言うと、乾きが早いなどの理由から、直情的な表現に向いていると思います。

水彩系(と勝手に言ってしまいます)は、アラビアゴムなどの(自然系?)の樹脂と顔料と言う構成。(アラビアゴム→水溶性)
もうでてますが、透明水彩と、不透明がある。
ここでは、不透明→ポスカラとしときます。
透明水彩は、
その名のとうり色が透けます、色を徐々に重ねて絵に深みを出してゆくそうです。
白は使わないのが基本だそうです。
前後関係が表現できるようになると、雰囲気のあるいい絵ができます。
風景画に向いてるとおもいます。
不透明水彩は、樹脂と顔料の他に白(亜鉛白だったかな?)をベースとして加えてあります。こうすると色が透けず、発色がよくなって(むつかしい言い方をすると、光を跳ね返す)
色面のインパクトが強くなる。
加筆して(仕事を重ねて)仕上げていくやり方に向いていると思います。
量感を意識したモチーフが向いているでしょう。

全般的に、水彩はつや消しになるので、アクリルに比べると目につきにくい。
ですが、絵の評価は、作家の技量による所が多いと思うので、一概には言えませんが。
アクリルでも、淡い表現になってしまう人もいますし…。

興味がおありでしたら、美術技法の本を参照されると成分から、モノによっては、歴史まで書かれてあるものがあります。結構奥が(歴史が)深く作品分析にも欠かせないような知識も中にはあるとおもいます。

例えば…
アクリル→シケイロス(壁画)
ポロック、ケネス・ノーランド、マザーウェル、
んーと、ホックニー。

水彩絵の具→
ブレイク、ターナー、トマス・ガーティン(?)
クレー、
ホッパー、ワイエス、ベン・シャーン。

などなど
御存じの作家を思い浮かべるのも、一つの手かなと思いました。

こんにちは

まず、成分(?)で分けると。
(アクリル)(ポスカラ、水彩絵の具)

アクリル系は合成樹脂と顔料でできている。
(合成樹脂とは、乾くと水に溶けないと言う意味にとってください。)
乾くと言うより固まると言う感じ。
ビニールみたいになる。通常では、光沢(ツヤ)がある。
特に言うと、乾きが早いなどの理由から、直情的な表現に向いていると思います。

水彩系(と勝手に言ってしまいます)は、アラビアゴムなどの(自然系?)の樹脂と顔料と言う構成。(アラビアゴム→水溶性)
も...続きを読む

Qカッティングシートをきれいにはがす方法

このカテゴリーで良いのかわかりませんが、ステンレスに張ってあるカッティングをきれいにはがす方法を教えてください。

以前の案内が張ってあるものをはがして、新しいカッティングシートを張り直したいのです。

以前プラスチックに張ってあるのカッティングシートをはがしたときは、市販されているシールはがしでは綺麗に取れませんでした。
はがせるのですが、粘着部分の跡が残ってしまい、綺麗にするのにすごく手間がかかりました。
(除光液やら消しゴムやらを駆使しました。)
今度は共同の玄関口にあるものをはがしたいので座って作業が出来ませんので(取り外せないです)なるべく簡単に出来る方法がいいです。
こうしたら簡単に出来るという裏技やホームセンターなどであれば手に入るグッズなどがあれば教えてください。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

接着性の良い素材に、長期間カッティングシートを貼っておくと、糊はどうしても素材側に強く着き、はがすと素材の方に移行してしまいます。これはしょうがありません。

ドライヤーで暖めると良いのは、糊がはがれやすくなるというよりもむしろ、ビニールが軟化して、引っ張っても破れにくくなるので、はがす効率がよくなるためです。

やはり、溶剤でシートをはがした後、残った糊を拭き取るのが、正攻法ではないでしょうか。
ただし、溶剤が強すぎると、かえって溶けた糊を塗ったくっているのと同じ状態になりますから、溶解力の適当な溶剤が良いのです。

ワンダリックという商品はシートはがしにも使えますし、残った糊を除去することにも使える、便利な液です。溶けた糊が広がらず、ティッシュペーパーの方に転写されてとれてしまうという原理です。下記URLで、TOP→商品紹介→ワンダリックでご覧になってみてください。

参考URL:http://members.jcom.home.ne.jp/piqua-1/

Qジグソーと丸ノコ、先に購入すべきなのは?

手ノコに疲れたので電動ツールを物色中ですが、
ジグソーと丸ノコってどちらが優先度高いですか。
ジグソーが丸ノコを兼ねるとも思えないですが、
実際のところはどうなのでしょうか。

あらかじめ採寸して、直線カット程度はホームセンターで
頼んでいましたが、家でもバリバリカットできると嬉しいです。

Aベストアンサー

見習い大工のマサルです。
基本的にジグソーはいらないと思われますよ。
まぁ危険度はありますが丸鋸をお勧めします。
私も大工しているので時たまジグソーがあると便利だから
購入しようかなぁ~何て時もありますが、
私ですら滅多に使いません。
もし家具製作でRを沢山細工したいと言う場合は
私は逆に糸鋸盤をお勧めしたい位です。
それ程高精度のアールを付けるにはジグソーではかなりの慣れが
必要ですし、自作で(市販は直線定規のみ)R切断対応の
定規でも製作すればバンバン使えますがね・・・。
そんな理由で私は丸鋸をお勧めします。
あとはサイズですが、145mm、165mm、190mmの刃サイズが
一般的ですね。
145mmは使った事が無いので分かりませんが、
165mmが大体6cm弱を切断可で、190mmが大体8cm弱
切れたと思います。
どういうサイズの材料を使うかによりますが大工さんだと、
刻み(プレカットでなく墨つけして構造材を加工する事)をする場合
位ですね。基本は165mmを使って仕事をします。
1回で切れない材料は曲尺(まがりじゃく様はさしがね)で
鉛筆墨を出して上下2回で切ります。それが大工さんの基本
みたいな感じです。まぁ大工さんにもよりますが。
慣れと曲尺の精度で綺麗な断面で切れます。
私としては165mmの丸鋸をお勧め致します。
あと最後に丸鋸は大変危険な道具では有ります。
(モーター付いてるから当たり前!!)
材料を沢山手鋸で切るのは大変だから丸鋸は出来ました。
正しく使用し、安全を配慮すれば楽しく楽にDIYをやっていけます。
正しくとは、丸鋸の進行方向の前後に絶対に!!!!!身体を
入れてはいけない。キックバックしても身体が無ければ怪我しません。
自分が材料を真っ直ぐ切れないと認識しているなら必ず市販の定規
を購入、使用する事。(例:Lアングル、フリーアングル、
丸鋸同梱定規等)Lアングルなんかは確かに高価な定規ですが
楽に直線切断が出来るだけでなく、キックバックも起こしにくい
です。(キックバックの原因は材料に丸鋸の刃が挟まれて、
回転に合わせて戻ってくる現象です)丸鋸使い不慣れで真っ直ぐ切ってるつもりで曲がって切ってるのに無理にきつくなっても切ってると
キックバックが起こります。
逆に正確に真っ直ぐ切れていると、丸鋸の方が軽くですが前進して
行くので、切れ味は軽く「す~」っと切れます。少しでも
曲がると重たくなります。後はいつキックバックしても
いい様にというかいつ来ても良い様に心の片隅で身構えて居る事も
大切です。電動工具とはどれもそうですが、道具それぞれが持つ危険を
認知した上で、対処法を理解しいつ何時起きても対処出来るように
心の準備をしておく事が電動工具を使う上では一番大切な事です。

見習い大工のマサルです。
基本的にジグソーはいらないと思われますよ。
まぁ危険度はありますが丸鋸をお勧めします。
私も大工しているので時たまジグソーがあると便利だから
購入しようかなぁ~何て時もありますが、
私ですら滅多に使いません。
もし家具製作でRを沢山細工したいと言う場合は
私は逆に糸鋸盤をお勧めしたい位です。
それ程高精度のアールを付けるにはジグソーではかなりの慣れが
必要ですし、自作で(市販は直線定規のみ)R切断対応の
定規でも製作すればバンバン使えますがね・・・...続きを読む

Qカラーボックスをアンティーク風にリメイクするには?

白のカラーボックスが安売りしていたので、布の保管用に購入しました♪ 木目調の家具が多いので、白が入るととても映えて素敵でしたが、どこか無機質に感じます。

ハンドメイド好きな方々は、ペンキでアンティーク風にリメイクされるようですが、このカラーボックスもそのように塗り重ねられるのでしょうか?

実際にリメイクしたというサイトがありましたら、教えて頂けると助かります!!

Aベストアンサー

カラーボックスを購入すること自体、あんまり好きな行為ではないのですが・・・。
アンティーク調のペンキを塗りたかったら塗ってみたらどうでしょうか?塗り替えは効きますよ。どうせカラーボックスは表面が塗装されたものですから(木材の質は悪すぎます)。
ペンキよりも、はぎれをいっぱいお持ちなら、布を木工用ボンドを使って貼付けてみたらどうですか?とてもいい感じになるのでは?
カラーボックスのサイズに合わせた段ボールに、布を貼って、引き出しにしてもいいかと思います。

Q既存の机に高さを

既存のデスクシェリフに脚をつけて高さを調節したいのですが・・・
参考URLhttp://www.mmjp.or.jp/kandajim/kokuyo_respace/easdsc6003_1.jpg

机上にあるのでなるべく机上にあった感じでやりたいのですが・・・

ちなみに、13~15cmくらい高くしたいです。

自分の考えとして、(最悪な場合)カラーレンガかなにかで
高さつくる他ない、と思っているのですが、
他に御意見ありましたらご教授ください おねがいします

Aベストアンサー

こんにちは、設計業です。

ちょっと前「テーブル」でしたが同様の質問御座いました。
(下記、私はANo.1でギブアップしてますが)

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3015152.html

ご参考になる部分もあるかと思われます。


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