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今現在乗っている軽自動車のフロントディスクローターが摩耗しています。
昨年9月の車検時に、「来年交換したほうがいい」と勧められていました。
ですが、来春納車を目指してスズキ ハスラーの購入が9割方決定しています。
愛着はありますが、元々修復歴有りの中古車だったし、もう初年度登録から
10年を迎えるし、走行距離は先日9万を超えました。下回りの錆もかなり
目立ってきました(冬期は塩カルを散布する極寒地です)。
でも、できる事なら手を掛けずに来春まで引っ張りたい
っていうのが正直なところです。たしか、工費込で4~5万だったような(うろ覚え)。
※パッド、フルードは昨年車検時に交換済み

そこで質問です。
ブレーキローターの摩耗が限界近くになるとどうなるのでしょうか?
これまではそこまでに至る前に交換していましたので、
さほど気にしたことがありませんでした。
勝手な想像では、突然ローターにクラックが入るとか割れるとか、
その程度しか思い浮かびません(>_<)

つまり、『それ』はある日突然やって来る…みたいなイメージです。
他に何か症状はあるのでしょうか?徐々に効きが悪くなるとか?!

みなさんの回答次第では、交換も検討していこうと思います。
ヨロシクです(^^)

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A 回答 (10件)

30年ほど整備士をしてますが、


10万km以下で磨耗限度に達した国産車は見たことが無いです。

エンカルが原因で錆びたのでしょうか・・・?

磨耗限度が来たからといってすぐに割れたりはしません。
そう言った物には安全率といった考えがあるので・・・
割れるかも知れないと言ったところからある程度の強度を保証して限度が決められています。

以前有ったのは・・・
パッドが無くなって、地金とローターが擦れ合って・・・
ローターが1/3ぐらいまで薄くなった物を見ました。
結局、地金がローターとキャリパーの隙間から脱落して、ピストンで止まってました。

磨耗限度が近いだけなら特に問題ないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/24 08:12

まぁ整備してもらってるところに、後半年程度で買い替え云々伝えれば、安く済む方法を挙げてもらえるでしょう。


やはり現物を見てる人が、一番正確な判断ができると思います。

おそらく交換なしでいけると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/24 08:12

ローター交換するならパッドも換えたほうが良いと思います。


パッドも均一に磨耗しているわけではないのであたりが悪くなります。
車検時には交換の必要なかったのならまだ限界にはなってない可能性もありますのでまず、整備工場で来春まで使えるか聞いた方が良いでしょうね。
ほかの方もいわれているように、ピストンが出すぎる状態になる(パッドが磨耗していればなおさら)訳ですからそのままの走行はお勧めできません。

こちらも極寒地で、塩カルで写真のような状態でしたので自分で部品とって交換しちゃいました。(ディーラー車検後の状態)

ちなみに、ブレーキのオーバーホールは厳密に言えば整備後に車検を受ける必要があるらしいですが、受けないにしても部品と工賃で10万近くかかりそうですよね。
「フロントディスクローターの摩耗、限界って」の回答画像8
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/24 08:12

事故をした時のリスクをキチンと考えてるなら、被害者がいる可能性も考えて下さい。



ブレーキメンテしてない車に突っ込まれたなんて最悪です。
事故をしたくてする人は居ないですが、事故原因を絶とうとする人は多くありません。
私からみたらブレーキメンテのお金をケチるのは事故を起こしたい人としか思えないです。


音はキーとかゴリゴリみたいな音です。

ABS無しなら尚更交換してください。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

ですが、どうも話の論点が大幅にずれてしまっています。事故のリスク以前の事に対する質問なので、その辺を詳細に教えてください。


>音はキーとかゴリゴリみたいな音です。

これも、どういう状況下で鳴るのでしょうか???
ブレーキ関係のトラブルには遭遇したことがないので、いまいちピンときません。

お礼日時:2014/09/04 07:21

純正品のローターの場合、メーカー指定の磨耗限界近くまで減ったからといって割れるようなことはありません。



ローターの破損よりも怖いのは、ブレーキのフルード不足やストローク不足で効きが悪くなることでしょう。
パッドも限界近くまで減っているとキャリパー内のピストンがかなり出た状態になります。
その状態ではマスターシリンダーについているリザーバタンク内のフルードがブレーキライン内にかなり吸い込まれた状態になってしまい、ちゃんと管理していないと空気を吸い込んでしまう可能性が出てきます。
また、足回りにガタが出ているとノックバックでピストンが押し戻された時、ペダルを1回踏んだだけでは十分にブレーキが効かず、数回踏み込まないといけない状況等が発生する可能性が出てきます。

点検をして磨耗状態を確認し、まだ磨耗限界を迎えていないのであればフルード量などに注意しながら安全運転していれば、あと半年ぐらいは大丈夫かもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>ローターの破損よりも怖いのは、ブレーキのフルード不足やストローク不足で効きが悪くなることでしょう。

フルードは昨年車検時に交換しました。
ストローク不足とは、何をどうすれば改善されるものなのでしょうか?その辺の知識が皆無です(>_<)

それにしても、エアを吸いこんじゃうかもしれないっていうのは怖いですね!エアが入るとどうなるかくらいはわかるので、危機感が増してきました。


>点検をして磨耗状態を確認し、まだ磨耗限界を迎えていないのであればフルード量などに注意しながら安全運転していれば、あと半年ぐらいは大丈夫かもしれません。

そうですね。交換する・しない以前に、まずは点検ですね!

お礼日時:2014/09/04 07:18

メーカーの限界値だったら近いということは問題ない。


私のは、両面で1mmだったとおもう(減った量が)

整備専門誌などでも事故例はみたことはないです。
大分まえに材質不良でクラックがはいる、というリコールがあったとおもうが
割れたわけではない。

唯一、フライホイール(クラッチが当たる相手)を軽量化のために削りすぎて
バーストしたという事故例を見たことがあるけど回転数もハンパじゃなかったみたい。
(サーキット走行)
ブレーキでは摩耗しすぎてベンチレーションのところまで削れてしまった。(パッドも無くなってる)
という事例の写真をみたことがある。(そこまで使い続けたということだけど絶対やっちゃいけない)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>整備専門誌などでも事故例はみたことはないです。
>大分まえに材質不良でクラックがはいる、というリコールがあったとおもうが
>割れたわけではない

あ、私もこの材質不良の件はうっすらと記憶にありますね。割れたりって事での事故は無いんですね。
あ、油断とか、安心しているわけではないので…念のため^^;

お礼日時:2014/09/04 07:14

>ブレーキローターの摩耗が限界近くになるとどうなるのでしょうか?



ブレーキが利かなくなります。

>つまり、『それ』はある日突然やって来る…みたいなイメージです。

そうです。

ブレーキパッドは摩耗した場合にパッドを保護する金属板がローターディスクに接触する事で音が発生するように作られていますので、それが判りますが

ローターディスクは目視での検査しかなく、音が発生するようには作られていませんから、ある日いきなりがおきます。

信号で止まったら(それまで走れていた)青になったら発進できなくなっていた、もしくは青信号を進んでいったらブレーキが利かなくなっていた、があります。

ローターが割れるとかを危惧するよりも、その先を考えてください
歩行者が横断歩道を渡っている、そこに向かってブレーキの利かない車が進んでいったら

歩道に小学生たちが居る、車がそちらを向いていてブレーキが利かなかったら

あとは、想像にお任せします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
事故のリスクは重々承知しております。

お礼日時:2014/09/04 07:12

修理工場に交換と言われるのならよっぽどかな?


でも春車買い換えるのに、新品ローター入れるのってどうなんでしょう?
今までローターが減り過ぎて壊れたとは聞いた事が無いんですが。
どうしても変えたとしても中古ローター探すかな?私ならですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>修理工場に交換と言われるのならよっぽどかな?

ニュアンスとしては、「摩耗が認められるから、1年後をめどに交換をお勧めします」って感じでした。

中古…あればいいんですけどね~。

お礼日時:2014/09/04 07:10

薄くなりますから、割れやすくなります。


また、熱で歪みやすくなります。

ある日突然割れるでしょう。
歪めば、ハンドル等に振動が来ます。

40km、50kmの速度なら、さほどではないと思いますが、それ以上ならどうなるでしょうね。
緊要な時に、そうなったら?
命は帰ってこないしね。

中古・解体部品でも構わないんじゃないの。
社外品もあるだろうし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱりある日突然ですかー。

お礼日時:2014/09/03 12:49

限界まで使うと異音が出て来ますが、車の動きの


走る・止まる・曲がる
の中で1番大事なのは止まる事です。
走らなければ事故はしません。
曲がらなければ止まってレスキューを呼べば良いだけです。
しかし、止まらない=事故は防げないと思ってください。

事故をした時どうなるか?費用は幾ら掛かるか?普通に考えたら早めに交換して損はしないと思いますよ。

自動車のパーツでケチっちゃイケないのはタイヤとブレーキです。(安い物を買うなと言うことでは有りません)

この回答への補足

大事な情報を忘れていました。
ABSは未装備です。

補足日時:2014/09/03 12:48
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

>事故をした時どうなるか?費用は幾ら掛かるか?普通に考えたら早めに交換して損はしないと思いますよ。

いや、それは重々承知の上での質問です。
ですから、質問の最後に『みなさんの回答次第では、交換も検討していこうと思います』と書いています。





>限界まで使うと異音が出て来ますが、

ここ!ここをもう少し詳しくお聞きしたいです!!
どういう時に異音がするのでしょうか?
ブレーキを掛けたときだけに?
ブレーキペダルの強弱は関係ありますか?
それはどんな音なんでしょうか?

お礼日時:2014/09/03 12:48

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Qディスクローターの交換時期

H17年式のBMW社MINIを中古で購入しました。
走行距離は68,000キロオーバーです。
購入の際の納車前点検でFブレーキパッド2本は交換してもらいました。
ネットで調べると、BMW社製の車はパッドとローターを一緒に交換
した方がよいとのことが多く寄せられており、その旨を販売の担当者
に告げたところ、整備にも確認したら今はまだ交換しなくても大丈夫
と言われました。
しかし、整備手帳には68,000になるまで一度もパッドもローターも
交換した記載がなかったので不安です。
ちなみに今交換すると無償ですが、保証が切れてからの交換となると
実費になります。費用は4本で約9万円かかるらしいです。
担当者のいうとおり、交換しなくてもよいのか判断できず
質問させて頂きました。
どなたか詳しい方、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

こんにちは。
程度にもよると思いますが、68000kmも走っていればローターもかなり摩耗しているのではないでしょうか?使い込んだローターだと接触面に荒れが出ていますので、きっちり当たりが出にくい→ブレーキを踏んだときの異音等の発生の原因になる場合があります(経験したことありますけど、周りの人が振り向くほどの音がする場合もあります^^;)。またブレーキを踏んでいない場合でも妙な当たりが出ることがあり、低速走行すると分かりますが、ローターとパッドが擦れる、「シュシュシュ」という音が聞こえたりします。
だからと言ってブレーキの利きが悪くなるとかいうことはないので、気にならなければどうって事はないのですが、やがて交換することになるのでタダなら交換を主張した方がいいですよ。担当者さんは「高い部品だし出来たら交換しないで下さいーお願いしますー」ってのが本心ですからね^^。
お役に立てば幸いです。

Qブレーキローター

質問願います。
ブレーキパッドが減ったのでパッド(DIXEL(旧APロッキード))を買ったら、付いて来た説明書にローターの事が書いて有りました。
>ローターの端に段差が出来たら交換時期です。7~8万kmが目安です。

ローターは徐々に減るのでそれに従い、徐々に段差は出来ます。
他のサイトでは、1mm の摩耗が限界、と有りました。
当方、高速主体でそれ程ブレーキに負担はかからない走行7.5万kmで、1mm弱減った感は有りますが、一方で、減りは綺麗でレコード板の様にはなっておらず、クラックも有りません。

新品パッドが段差に引っ掛からなければローター研磨の必要は無いと考えていましたが、そもそも交換が必要なのでしょうか?

週末に車検入庫予定なので結論は急いでいます。

Aベストアンサー

No.8です。

サビてる部分を、地金まで削り落とすには ホネが折れますよ。
手で持ってゴシゴシする「ワイヤーブラシ」では 歯が立ちません。

しかも、ローター表裏をやろうとすれば、ブレーキキャリパーやキャリパーマウントを外し、ローター単体にしないとムリです。

単体にできたならば、ハンディ・ディスクサンダーで、サンダーを 「カップ型ワイヤブラシ」に付け替えてサビをヤッツケます。
サビ落とせば、間違いなくヤセます。

パッドの当たり面は普通、ピカピカとなってますが、中には 当たり面にも関わらずヒドくサビてしまってる場合もあります。
そういうローターでは、パッドも異常な磨耗(当たり方)をしてますが、質問者さんの場合は そうではない様子。

研磨とは、サビを落として痩せてしまった面(低い)と、パッドが当たってた面(高い)を同一高さにまで削り揃える加工です。

場合によっては、研削限度以上にサビが進行してる場合があります。

質問者さんのローター、パッド面に相対するローター部、そんなにヒドくサビてますか?
普通は、当たり面はサビずに光ってるものです。
でも、ひどくサビてる場合もあり・・・。

パッド当たり面でない部分のサビは、残したまま新品パッド付けると、パッドの若干のサイズ違いから ここに乗り上げてしまい、踏み応えが無くなることがあります。
なので、外周も内周も サビは落としておくに越したことはありません。
サビ落としたことによる痩せは問題ありません。パッドが当ってない所なんですから。


今まで使ってたパッドの成分の浸透・・・

研磨しなければ落ちないなんて、考えられません。
No.9さんが おしゃってることが本質でしょう。
(サーキット走行したことない者が言うのもナンですが。)


・・・ というわけで、今度買われたパッドを装着するにあたり、ふちっこで今までのサビが盛り上がって段になってるのならば、そのサビを削り落とすか、パッドの方を サビがクリアできるくらいまで面取りすればイイと思います。

サビではなく、ロータ面とパッドの当り面との磨耗で 当ってないトコが段付きに盛り上がってる場合。
その時も、1mm程度ならば問題は無いです。 サンダーででも使って削り落としてください。
(内周部の研削は困難ですが。)

パッド当り面でヒドくサビてるのならば、全体を面研した方がイイでしょうが、そのサビの度合い次第です。

参考記事をごらんください。

    ↓
http://sossy.blog129.fc2.com/blog-entry-291.html


パッド当り面が ここまでサビてなければ、研磨までやる必要もないかと・・・。
普通のブレーキングで、軽いサビは落ちてしまいます。


 

No.8です。

サビてる部分を、地金まで削り落とすには ホネが折れますよ。
手で持ってゴシゴシする「ワイヤーブラシ」では 歯が立ちません。

しかも、ローター表裏をやろうとすれば、ブレーキキャリパーやキャリパーマウントを外し、ローター単体にしないとムリです。

単体にできたならば、ハンディ・ディスクサンダーで、サンダーを 「カップ型ワイヤブラシ」に付け替えてサビをヤッツケます。
サビ落とせば、間違いなくヤセます。

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Qディスクローターの厚み

旧車750ccクラスのブレーキワンポットから400ccクラスの片押し2ポットのキャリパーに変更したのですが、ディスクローターの厚みが5mmから4mmぐらいの厚みになってしまいました。
なにか問題があるでしょうか?  薄くなって少し不安です。

Aベストアンサー

磨耗でメーカーの指定の薄さ以下になったら割れたり曲がったり
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(ローターを流用してそのローターの磨耗規定値内ならば問題ありません)

もし磨耗で5ミリ→4ミリだとその指定以下っぽい感じはしますが
ただ実際その程度では基本的に割れたりとか大きな問題は起こりにくいです

実際に薄くなりすぎて割れた千切れたディスクをみると厚みが1ミリ以下か
最低でも2ミリ未満というのが多かったです(自分ではありません)、
ただブレーキがかかる力にもよりますが。

現実的にはおそろく割れて千切れるような大きなトラブルよりは
・金属体積減少により、連続ハードブレーキでの早期オーバーヒート
・新しいパッドを入れた時に馴染みに時間がかかる
・敏感な人はタッチの悪化を僅かに感じるかも(それほどでもないと重いますが)
・昔で設計や材質のあまり良くないローターだと水抜き穴あたりにクラックが入りやすくなる
あたりではないでしょうか

Qタイロッドエンドのガタ、交換しないと?

タイヤ交換時、販売店より右フロントのタイロッドエンドにガタがきていると言われました。
その後ディーラーで診てもらった所、左もきているとのこと。車検には通る(?)とのことですが
心配なので右フロントのみ交換しましたがこのまま左フロントを交換しないとどうなるでしょうか?
ちなみに愛車は9年目のレグナム、6万走行の無事故車です。
以上、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

ガタが何故起こるのかと言いますと、この部品は定期的に交換するものでして簡単に言うと寿命です。
モノは小さいですが、ステアリングの動作を車輪に伝える重要部品でもあります。

ボールジョイント(間接のような感じ)にゴムブーツ(カバー)がかかっており、中に潤滑用グリスが充填されています。
このゴムブーツがゴムなだけに、経年劣化でヒビ割れが生じグリスが流れ出てジョイント潤滑不良・ダスト侵入により痛みガタが出てます。
また、長年の使用により単純に摩耗によってガタが出る場合もあります。

ガタが大きくなりますとハンドル遊びが大きくなり、不快な振動・ブレ等が出て来て酷い車はトーイン・トーアウトの数値まで大きく変化する
ようになってしまいタイヤの偏摩耗・ふらつき等様々です。

同じ部品が使われていて交換頻度が同じ場合、片方にトラブルが起きたらもう片方もトラブルを起こしているか近い将来起こすかのどちら
かですので、同時に交換するのが基本になっています。
特にステアリング・サスペンション系統は、片方しか使わないと言うことは絶対にあり得ませんし使用条件は同じですから。

あと2年持つかどうかは厳しい所ではないでしょうか。
今後は、異音や操作した感じなどを注意深く観察するしか無いですね。

ガタが何故起こるのかと言いますと、この部品は定期的に交換するものでして簡単に言うと寿命です。
モノは小さいですが、ステアリングの動作を車輪に伝える重要部品でもあります。

ボールジョイント(間接のような感じ)にゴムブーツ(カバー)がかかっており、中に潤滑用グリスが充填されています。
このゴムブーツがゴムなだけに、経年劣化でヒビ割れが生じグリスが流れ出てジョイント潤滑不良・ダスト侵入により痛みガタが出てます。
また、長年の使用により単純に摩耗によってガタが出る場合もあります...続きを読む

Qブレーキローターの交換時期 or 目安

R32スカイラインに乗っているものです。
4年式なので、あちこち痛んできているところがあります。
長く乗っていきたいと思っていますので、ボチボチ交換していく予定です。

最近、特に気になってきているのが、ブレーキローターです。
かなり磨り減ってきています。(前のオーナーの乗り方が多少荒かったのでしょう)
前0.7mmくらい、後0.5mmくらいの段が出来ています。
僕は走り屋ではなく、純粋に町乗りとしてスカイラインに乗っています。
エンブレを多用しているので、ハードにブレーキを踏むことはほとんどありません。
交換しないとヤバイでしょうか?
ローターを購入した場合、いくらくらいするんでしょうか?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

またまた、こんにちは・・・
たしか、走行距離は13万キロぐらいでしたよね・・・

もし一度もブレーキローターを変えていないようであれば
そろそろですよ・・・
しかも、段ができているのであれば、早急に交換が必要でしょう!
前回に回答させていただいた時にも、「長く乗りたい」というのは
お聞きしていましたし・・・

ローター交換の時に、フロントハブベアリングも交換すれば
(最近交換していれば別)工賃を割安にしてもらえるはず・・・
(フロントハブをばらすついでですし・・・)
もし、ベアリングを交換していなければ、時期的に交換時期が
近いはずですので・・・

それか、もし中の良い工場があって、hidedobuさんが
「二、三日なら車に乗らなくても大丈夫であれば・・・
(無理か・・・往復60キロですか・・・代車、いりますよねぇ)
「ローター研磨」って手もありますが・・・

ただ、ローターが歪んでいる場合もあるので
工場に「ローター研磨で大丈夫?」って聞いてみては
如何でしょう?
(2~3日というのは、工場ではローター研磨を業者
 ・・・昔はボーリング屋などが多かったんですが
 今はわかりません・・・に出しますので・・・)

ローター研磨の方が、普通は安いです

またまた、こんにちは・・・
たしか、走行距離は13万キロぐらいでしたよね・・・

もし一度もブレーキローターを変えていないようであれば
そろそろですよ・・・
しかも、段ができているのであれば、早急に交換が必要でしょう!
前回に回答させていただいた時にも、「長く乗りたい」というのは
お聞きしていましたし・・・

ローター交換の時に、フロントハブベアリングも交換すれば
(最近交換していれば別)工賃を割安にしてもらえるはず・・・
(フロントハブをばらすついでですし・・・)
もし...続きを読む

Qブレーキディスクからの異音?

走行中に窓を開けて、壁の横などを通るとタイヤの回転数に合わせて「シャッ、シャッ、シャッ、シャッ」という音が聞こえます(前後共にディスクブレーキです)。パッドはそんなに減ってはいません。ブレーキパッドが減ったときの「キィー」という音とも違います。
そこで、ジャッキアップしてホイールを外し、手でディスクをまわしてみたところ、回転に合わせて金属と石がこすれているような音がします。ブレーキパッドとディスクの隙間を見てもどこがこすれているのかよくわかりませんでした。「ブレーキ鳴き止め剤」をディスクにスプレーするとしばらくは音が止むので、パッドとディスクがこすれているのだと思うのですが、これは簡単に直るものでしょうか?交換部品やだいたいの金額等もしわかればアドバイスお願いします~。

Aベストアンサー

ブレーキパッドの鉄の部分とピストンの
シリンダ部分と、
ブレーキパッドの取り付けピンなどの接触部
に通常、ブレーキグリスが塗られています。

年数が立つと劣化して機能しなくなります。
すると、ブレーキパッドとシリンダの間が離れたり、
ブレーキパッドが動くときにピンなどの接触部
の抵抗が大きくなりブレーキパッドが戻りきらないようです。
そのため、振動で異音ががでます。

だいたいが、ブレーキグリスを塗ることで解消します。

ブレーキグリスは、通常のグリスとは違いますので、
間違えないように、グリスはカー用品店、バイク用品店にあります。
くれぐれもディスクや
ブレーキパッドのディスクとの接触面にはつかないように
注意して下さい。

それから、ブレーキグリスを塗る前に
ほこりやごみを取り除いてくださいね。

手が汚れますのでボロギレなど、
多めに用意しておくといいです。
では、がんばってくださいね。

Qブレーキのエア噛みを確認する方法

ある程度、エアが噛んでいたら、ブレーキが明らかに
奥まで踏み込めるのでエア噛みを判断できるのですが、
ブレーキフルード交換後に何となく、今までよりも、
ほんの少しだけブレーキが奥まで踏み込める気が
するけど、気のせいな(今までと変わらない)気もするというとき、
どうやってエアを少し噛んでいるのか、全くエアを
噛んでいないのかを判断すれば良いのでしょうか?

一応、ブレーキを踏んだときの床との距離の基準値が
整備書に載っていますが、車体誤差があるからか、
基準値の範囲が広いですし、ブレーキを踏む強さも
測定できないので、正確に判断できません。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

完全除去は、キャリパーの分解整備がいると考えて良いでしょうし
作業の丁寧さ=エア抜きにブレーキオイルを2リットルも使うとかすると
かなり良いところで抜けます。

もちろん判断基準は踏み込み面の高さです。
誤差があるのではなく、許容度が大きめであり、
一回目踏み込みで「しっかり停まる所があるかどうか」というところが重要です。
エアを噛んでいると、停まる感覚がやはり柔らかいです。
ホース劣化ということも無いとは言いませんが…
エア噛みに比べると誤差。
でもそれは車両誤差ではありません。
ペダル軸やペダル自体の経年劣化。

ちなみに2回目、3回目とすこし踏み面が下がるのは正常です。
=ブースターの作用による変化です。

Q自動車のブレーキローターの錆を落とす方法を教えてください。

自動車のディスク ブレーキ ローターの錆をDIYにて落とす方法を教えてください。

Aベストアンサー

※パッド当り面のサビは、しばらく走っていれば勝手に落ちます。ハードなブレーキをかけるとか、しばらくペダルを踏みながら走ればその分早くサビは落ちますが、フツーに走っているだけでも十分です。
 ディスクブレーキは、構造上パッドがロータから完全に離れる事が出来ず、引き摺っているのがノーマルです。(全く引き摺らない様に特殊な構造を持つキャリパもありますが、量産車では希少です。)
 よって、フツーに走っていてもパッドがロータを舐め、サビは遠心力でロータ外周方向に除去されます。

※御参考までに、ワタシのやり方を言うと・・・まぁ、あまりお勧めは出来ませんが。
 ロータのサビにCRC5-56を吹いてブレーキを軽く踏みながらそこらを一周すれば、サビがキレイに落ちます。
 ブレーキにオイルなんて!っとビビるヒトが殆どでしょうが、CRC5-56は粘度が低く浸透性が高いだけで、エンジンオイルやミッションオイルなどの様な油膜保持性は殆どなく、高温特性も潤滑油としては全く使用出来ないほど低レベルです。
 CRC5-56は、ロータに吹いてもブレーキを踏むとパッドの高い面圧で油膜が保持出来ず、またちょっとブレーキを引き摺って温度を上げるとすぐに干上がってしまい、潤滑性を失います。
 最初にあまりお勧め出来ないといったのは、この作戦でロータのサビを落とすのは仕事で使う実験用試作車(仕事はクルマの研究です)だけで、ゴムやプラスチックにあまりよくないCRC5-56を吹きまくって長期的にどういう影響が出るか?は追跡した事がないからです。(実験用のクルマなど、必要なデータが計測出来たら廃棄するだけです。)
 しかし少なくとも短期的にはサビはスッキリ落ち、制動性能も変わりません。

>裏側に錆がありパッドが減りやすくなっていると整備士が言ってますが。。

 いやその話は2重におかしいです。

※サビが落ちない間はパッドを余計に削るということは有り得ますが、酸化鉄は表面の結合剛性が非常に低くなっており(だからワイヤブラシでこするだけでもサビは落ち、一方サビていない表面はワイヤブラシでは削れないワケです)、パッドが目に見えて減る前にサビが先に落ちます。

※裏側のサビとは?
 ブレーキパッドにはウラもオモテも同じモノで、キャリパは構造的にオモテもウラも同じ油圧でしかパッドを押せません。
 つまり、パッド~ロータの当りはウラもオモテも同じ状況にあるということで、外側から見てロータのサビが落ちていたら、ウラ側も同じ状態になっていると考えて差し支えありません、っと言いますか、ホントにウラ側がオモテ側と同じ状態になっていないのであれば、何か別のトラブルがある可能性があります(内側の方のピストンがスティックしていて、キャリパ圧がオモテとウラで差があるとか、裏側のパッドに何か引っかかって、パッドがロータに面当りしていないとか、あとは以前ロータ裏側にバッテリ液などが掛かりひどいサビが発生しているとか・・・・)
 何れにしろ、もしホントにロータの裏側だけがひどくサビているなら、ロータのサビ落としなどという目先のトラブルを修正するより、パッドの当りがオモテとウラで違っている原因を究明し、修理する方が先です。

※ちなみに。
 もし走行してもロータ表面のサビが落ち切らないほど深くサビているというなら、それだけロータ厚がサビで浸食されているということであり、強度的、熱容量的な不安があります。サビ落としの方法など考えず、ロータを交換するべきです。

>外周はサンダーではどうですかね?

※サンダーってベルトサンダーのことですよね?まさかスキルタッチ(グラインダ)ではないと思いますが、仮にベルトダンダーだとしても削れ過ぎます。ロータ表面は勿論、外周もそんなモノで削ってはダメです。
 何か工具で落とすとすると・・・グラインダにカップワイヤブラシを付けて磨くぐらいにしておいた方が無難でしょう。
 もしどうしても切削したいなら、旋盤を使って外周部の同芯度・真円度・等を保ちながら削るべきです。(旋盤なら表/裏面の平行度が十分出せるので、ロータ表面も切削可能です。ロータ表面を旋盤で一皮さらってやれば、単にサビが落ちるだけでなくパッドによって発生した凹凸も除去できるので、ロータが生き返りブレーキジャダーなども一掃出来ます。勿論削っただけロータは確実に薄くなるので、何度も通用する手段ではありませんが。)

※パッド当り面のサビは、しばらく走っていれば勝手に落ちます。ハードなブレーキをかけるとか、しばらくペダルを踏みながら走ればその分早くサビは落ちますが、フツーに走っているだけでも十分です。
 ディスクブレーキは、構造上パッドがロータから完全に離れる事が出来ず、引き摺っているのがノーマルです。(全く引き摺らない様に特殊な構造を持つキャリパもありますが、量産車では希少です。)
 よって、フツーに走っていてもパッドがロータを舐め、サビは遠心力でロータ外周方向に除去されます。

※御参考...続きを読む

Qクリアがはげてきたので、クリア層だけ修復したいのですが…

プジョー205(赤:ソリッド)に乗っています。
最近ルーフのクリア層が急速にはげてきました。
最初は塗料とクリアの間に気泡が入り、点々としていたのですが、最近になって急激にめくれ始めてしまいました。
今のところルーフの1/5程度ですが、日に日に拡がっています。
(ボンネットや側面は問題無さそうなのですが・・・)

もう8年落ちの古い車ですし、板金塗装屋さんに持っていって修復する程の物ではないので、自分で処置しようと思っています。
とはいうものの、どのように直していいか分かりません。
単純にクリアスプレーみたいの買ってきて吹いても駄目なものでしょうか?
外車というのは影響しますでしょうか?
(ちなみに板金屋さんに持ってたら費用はどのくらいかかるんでしょう?)
これ以上剥離が拡がらないようにするのが目的なので、仕上がりの綺麗さなどは気にしないつもりです。
自分でやる時のコツや、道具など、またお奨めのサイト等ありましたら教えて下さい!
車好きの皆さん、よろしくー!

Aベストアンサー

いったん剥げてしまったクリヤーは完全にはがさなくてはなりません。その上から塗料を吹いても中に空気が入ったりしてまたすぐ剥げてしまいます。ペーパーなどで剥がれるクリヤーはすべてはがし、段差などないよう処理し、段差が少しでもある場合は、パテなどでならします。
その上にサフェーサーを吹き、色、クリヤーと塗装します。屋根となると、素人では無理でしょう。
ディスプレイなどでやっているのはプロですからあんな綺麗に仕上がるのです。
そんな簡単にできては私ども食っていけません。(笑)
一応、技術を売っているわけですから。
修理にかかる材料を買ってきて自分でやってみてもいいでしょうが、その材料費ちょっとでプロにやってもらう値段と変わらなくなってくると思いますが。
缶スプレーではとても屋根の面積を吹き切れないでしょう。エアー圧も必要になりますし、上の面というのはとてもごみがつきやすいのでその処理も大変です。
今時期でもまだ虫もいますしね。(塗ってる最中に飛び込まれるのです)
下の方も答えてますが、費用としては、屋根のみなら処理と塗装で5万弱ってところでしょうか。

近所の鈑金屋さんにでも一度相談するとよいですよ。
近くにないならディーラーで聞くか、タウンページなど使ってもいいかと。
友達などで鈑金したことある人とかに上手いとかここは安いよとかいう情報も聞いてみては?

いったん剥げてしまったクリヤーは完全にはがさなくてはなりません。その上から塗料を吹いても中に空気が入ったりしてまたすぐ剥げてしまいます。ペーパーなどで剥がれるクリヤーはすべてはがし、段差などないよう処理し、段差が少しでもある場合は、パテなどでならします。
その上にサフェーサーを吹き、色、クリヤーと塗装します。屋根となると、素人では無理でしょう。
ディスプレイなどでやっているのはプロですからあんな綺麗に仕上がるのです。
そんな簡単にできては私ども食っていけません。(笑)
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Qアクセルを踏むと変な音がするように・・

国産のオートマ車なんですけど、
今朝から、アクセルを踏むと変な音がするようになりました。
表現がむずかしいのですが、金属がこすれ合うような音?みたいな。
普通に走行はできるのですが。

そういえば、オイル交換とかメンテ類は、一昨年の車検以来何もしていません。
それ以来どのくらい走行したかは全然チェックしていなくて。
(現在は77000キロくらいです)
遠出はそんなにしないのですが、毎日の生活に頻繁に使用しています。
新車の頃は、マメに気をつけてオイル交換や定期点検していたのですが
もう今はぜんぜんで・・。

今日は日曜で行きつけの修理工場がお休みです。
できれば夜乗りたいので、オートバックスなんかで治る程度のものなら
すぐに行きたいと思うのですが。

私は女性で、車(特にエンジンや機械面)には全く知識がありません。
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

既に良い回答が出ていますね。
vitaminzaiさんの場合と同じかどうかはわかりませんが、
参考になればと思い、私の経験を記します。

私は以前、エンジンオイル交換を怠ったために、エンジンを壊したことがあります。
テレビで有名になった「某 エンジンオイル添加剤」を過信して、オイル交換を怠ったのです。
エンジン内にスラッジと言う「汚れとオイルの塊」が出来ていて、エンジンの回転がスムーズでなかったのです。音も気になっていました。

信号が変わって、調子に乗って「急アクセル」を踏んだ瞬間に壊れました。(回転数4500~5000rpmを越えてところでした。)
車種にもよりますが、修理には2000ccクラスで70万円程度かかります。

今回の対応は、ブレーキパッドだけでなく、
使用状況を伝えて、エンジン内の汚れのチェックもしてもらいましょう。
今回はオイル交換前にエンジン内洗浄もしてもらうことをお勧めします。

基本的に、点検整備が済むまでは
☆☆☆「急アクセル」は踏まないでください。☆☆☆
やさしい運転ならば大丈夫だと思います。

別の話ですが、
エンジンの外部についているベルトやプーリー(ベルトがかかっている輪)が滑って「キュルキュル」と金属的な異音(摩擦音)を出す場合もあります。これは簡単に直ります。

既に良い回答が出ていますね。
vitaminzaiさんの場合と同じかどうかはわかりませんが、
参考になればと思い、私の経験を記します。

私は以前、エンジンオイル交換を怠ったために、エンジンを壊したことがあります。
テレビで有名になった「某 エンジンオイル添加剤」を過信して、オイル交換を怠ったのです。
エンジン内にスラッジと言う「汚れとオイルの塊」が出来ていて、エンジンの回転がスムーズでなかったのです。音も気になっていました。

信号が変わって、調子に乗って「急アクセル」を踏んだ瞬間...続きを読む


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