詳しい人求む！

スズキ純正アルミホイールナットのサイズについて！

解決済

質問者：akg3126
質問日時：2016/01/17 10:05
回答数：2件

スズキワゴンR MH21S H16年式の13インチ純正アルミホイールのナットのサイズを教えてください！現在は、社外アルミホイールで、マルカサービスユーロスピード BL10 という13インチのアルミホイールを履かせています。純正アルミホイールのナットがそのまま使用できるモデルです。

写真のように現状で若干ボルトが飛び出しているのですがナットの高さは何ミリの物が良いでしょうかね？

補足日時：2016/01/17 14:07
通報する

通報する

この質問への回答は締め切られました。

質問の本文を隠す

このQ&Aに関連する最新のQ&A

「ホイール」に関するQ&A：ホイール

回答 (2件)

ベストアンサー優先
最新から表示
回答順に表示

No.1ベストアンサー

回答者： kaitaiya
回答日時：2016/01/17 12:36

スズキのホイールボルトは　Ｍ12×Ｐ1.25　になります。

一般的な60度テーパータイプとなります。

http://www.straight.co.jp/item/30-284/

純正だと使用するレンチは対辺19ｍｍのもののはずです。これ以外に対辺21ｍｍのナットもあります。
21ｍｍの方が脱着時に力が入りやすいのですが、その分外径がでかくなり、ホイールのデザインによっては使用できない可能性があります。

袋ナットタイプはホイールボルトが長い、というかホイールが薄い場合は底付きして締め付けきれないことがあります。アルミ→鉄に交換するときなどはご注意ください

- 6
- 件

通報する

No.2

回答者： kaitaiya
回答日時：2016/01/19 22:40

ナットのサイズですが現物で見るしかないですね

またあまりにも短い袋ナットは底付きするので・・・それも注意です。

理想なのは1個だけでも貫通ナットをセットしてみて飛び出し量を見て・・・というのが確実です。

- 6
- 件

通報する

このQ&Aに関連する人気のQ&A

「ホイール」に関するQ&A：ホイールスペーサーってだめな商品なの！？

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう！

質問する（無料）

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

性の悩みカテゴリを非表示

専門家回答数ランキング

専門家

※過去一週間分の回答数ランキングです。

質問する（無料）

他の専門家の回答をチェック

このQ&Aを見た人が検索しているワード

このQ&Aと関連する良く見られている質問

Qタイヤホイールのナットの締め付けトルクの目安

トルクレンチで締め付ける場合いくらの設定値で締め付ければ良いでしょうか？
軽、普通車どちらも知りたいです

Aベストアンサー

軽　９０Ｎ・ｍ
普通車　１０５Ｎ・ｍ

ホイールナット専用トルクレンチの方が　設置間違いなど　無く　確実ですね！

実用的には　ホームセンターの　３千円程度の物で大丈夫　意外とトルク精度は、悪くない様です。
使い方や　使用頻度による狂いは？

個人的には、ＫＴＣ製と　空研クロストルクレンチを使用しています。　トルク値覚えなくてＯＫ

参考URL：http://www.kuken.co.jp/scb/shop/shop.cgi?No=7

他の回答も見る

Qアルミホイールに換えるときに合わしてナットも換えたいのですが?

ショトタイプ、袋タイプがありよく分かりません。どんな物に使いますか?車種、年度、ホイール別に違いがありますか?
普通車、軽自動車でも違いはあるのですか?
ホイールはAWの物を取り付ける予定です。
メーカーはスズキの軽自動車です。
詳しいお方教えてくざさい。お願いします。

Aベストアンサー

スズキの軽自動車って言ってもそれこそ何十年も前から作っています。

旧式と言ってもＭ１０のは５５０エンジンの時代、つまり昭和の頃のものになりますけど？
この辺りは具体的に年式とか形式を提示していただくのが確実です。

袋ナットのショートタイプですがちゃんとあります。
もちろん底付きには注意する必要があります（説明書にも記載あり）が・・・・
純正の貫通ナットと違ってボルトの先端が錆びにくくてマルです。

自分のスバルの軽トラック（Ｍ１２×１．２５）にはイエローハットで入手したモノを使っています。

通常の袋ナットも試しましたが車幅から飛び出してしまいました。

添付の写真はダイハツ用のナットの例です。
左のものが純正の貫通ナット、右のものが汎用の袋ナットです。
真ん中がダイハツ純正のアルミホイール用の袋ナットです。

相性の問題もありますが、出来るだけ突起物は小さくしたい、ということで

他の回答も見る

Q車のアルミホイールの白サビ除去方法について

車のアルミホイールにできる白いニョロニョロした線状の腐食を白サビというそうなのですが、
先日ネットで買ったアルミホイールのリム部分やディスク部分に結構ニョロニョロできていて、それを除去したいと思い、マザーズというメーカーの「マグ＆アルミポリッシュ」というものを買って使用したのですが、ただ表面をワックス掛けしたようなだけの結局効果ゼロで逆に擦りすぎてコンパウンドのせいか
くすんでしまいました。
この白サビを取るケミカル品があったら教えていただけないでしょうか。
見た限りこの白サ...続きを読む

Aベストアンサー

アルミ腐食は　アルミ素材と　クリアー塗装の間に侵攻していきます。
メッキ、アルマイト処理以外は　クリアー塗装がされ　アルミ地肌が出ている事は有り得ません

表面の　クリアー層を落とし　地肌を磨いても　黒い線や　灰色線が残ると思います。

中古アルミ店に聞いたところ　直して売らないのか？質問したら　
ポリッシュ　アルミ光沢にクリアー塗装のリムには　修理が効かない　
理由：綺麗に直せず　ピカピカには戻せないそうです。
腐食を落とし　塗装で着色なら　下地が隠せるので可能と言ってました。
...続きを読む

他の回答も見る

QワゴンRでタイヤ交換時にナットと受け軸がだめに・・

本日スタッドレスに変えるためいつものごとく自分で1本ずつ外していこうとした際にまず右前輪の4穴の1つがなんかまわしにくく
最後まで硬いような感じでナットは取れました。嫌な予感がしたので別のナットで試したところ途中ではまらなくなっていました。
結局そのナットも使えません。計16穴あるのですが2箇所も今回まだ4年目に突入したばかりなのに受け軸が駄目になり
修理屋に・・・これってあることなんでしょうか？走行距離も2万台で少ないですしいつも完璧に装着しているので新車歴3代目ですがスズキでのワゴンRで初めてです！まあとりあえず軸を直してもらいナットも買わないといけなくなったのですが今後が怖いです。今までなかったことがでてきたので・・・全てナットも新たに変えた方がいいでしょうか？欠けた2本分だけ買えばいいでしょうか？
今１７HEXのM12　P1.25のブラックを使用しています。スタッドレス共に13インチですが、スタッドレスとは形状が違うので
この際一緒に装着できるナットが欲しいです。１９HEXだったら無難でしょうか？教えてください。

Aベストアンサー

ナットに砂とか噛むと簡単になりますよ

外したナットはちゃんとトレーなどに入れないとダメです。
ウエスやエアーなどで清掃するのも忘れずにお願いします。

アト脱着するときにホイルを引きずっていませんか？
ちゃんと持ち上げてボルトをいためないようにしてください。

腕の力だけでは大変なときは安全靴を履いてつま先の上にタイヤを載せて・・・という手もあります。

１７ＨＥＸも１９ＨＥＸも外側なのでホイールに干渉しなければありです。

他の回答も見る

QワゴンRのホイールナット

１０年式ワゴンR（MC21）のホイールナットなのですがM10のようなM12のような、自分で計ったのですがどちらともいえない感じでして。
どちらだか教えていただければ幸いです。
どちらも付くっていうのはないですか？
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

Ｍ１２×1.25　です。これ以外は付きません。

工具をかける６角形の部分は、１９mm　

ホイールと当たる部分は、純正ですと、テーパーです。

他の回答も見る

Qセンターハブ径があわない？

欲しい中古のアルミのサイズで
純正アルミとサイズぴったりなのですが
唯一センターハブ径が純正56(センチ？)にたいして
72なのです。小さくてはまらないより
ぶかぶかでもはまるからいいかとか思うのですが
聞くと、ちゃんとセンターがでないから
がくがくした乗り心地になるとか言う人もいます。

ほんとのところどうでしょう、56にたいしての
許容量はどのくらいまでなのでしょう。
その数字によっては今ほしいアルミをあきらめようかとも思っています。(振込寸前)

Aベストアンサー

No.7 No.10 です。

現時点で私のNo.10に対する「回答に対するお礼」はまだ頂いておりませんが、No.9さん“まで”の「回答に対するお礼」を拝見させて頂きましたところ、hololon様はホイールについてはお詳しいわけではなく、一般的な知識のかたのようですね。そうしますと、「ハブリング」という単語が出てきたあたりから、余計に混乱してしまう結果になってしまっているようで、もう少し分かりやすくなるお手伝いが出来ればと思いまして少し補足させて下さい。

質問の「小さくてはまらないより」より：
たしかに、車側のセンターハブよりホイール側のセンターボアが小さいですと物理的に取り付けられませんが、大きい分にはなんら問題はありません。車によってはハブに出っ張りなんて無い車（ボルトしかない）だって有る位です。
国産車であれば、わざわざセンターボアの合うホイールを探してくる必要もありません。ホイール側の方が大きければそれで良しです。
センターボアの合うホイールなんて、純正ホイール（スズキスポーツ含む）しかありません。（超例外的に、市販品で専用設計が有る場合はありますが。）

「ちゃんとセンターがでないからがくがくした乗り心地になるとか言う人もいます」について：
たしかにそういう人はいますが、変なボルトの締め方をしなければがくがくはしません。ショップでインパクトレンチ（プシュンババババと音がするボルト締め付け工具）で締め付けられたときには特に要注意です。あとで自分でジャッキアップしていったん緩めてから、下記 No.10 のやり方でやり直しておいて下さい。
「ハブリングは絶対に必要だ！」と言う人がたしかにいますが、べつに私はその意見に反論は致しませんが、たいていの場合はハブリング無くても何の問題も無いことがほとんどです。
ホイールを取り付けるときに、ほんの少し時間をかけて丁寧に取り付ければ、ハブリングがあるのと同じ位の精度で取り付けできます。

「ほんとのところどうでしょう、56にたいしての許容量はどのくらいまでなのでしょう」について：
５６より大きければ何でも大丈夫です。
ニュースイフトのセンターハブのサイズはまだ分かりませんが、仮に５６ミリだとして、ホイール側ボアが５７ミリもあれば、６７ミリでもそれ以上でももう変わらないでしょう。変わらないので、何を選んでも大丈夫です。
“許容量”の意味が、“センターハブボアを合わせる事による恩恵”でしたら、純正と全く同じサイズのセンターボアだけです。
ところで、現在、純正のホイールとセンターハブとは、前輪後輪とも、すき間無くぴったりくっ付いていますか？

ハブとボアのサイズをあわせるメリット：
タイヤホイールを車体に取り付ける作業が少し楽になります。
ラリーにでも出場するのでしたら、合わせた方が合わせないよりはよいです。ジャンプして接地したときなどにボルトが折れるリスクを減らせます。

ハブリング購入にあたって。
もしハブリングを購入される場合は、ハブリングの外寸はホイールセンターボア内にぴったりすき間無く入り、ハブリング内寸は車側センターハブにぴったりすき間無くはまるようでなければ全く意味がありません。前輪と後輪とではセンターハブにサイズ違いがある場合もありますため、お気を付け下さい。

ハブリングの問題点：
No.8様がご説明下さっております。そのほかには、
ハブは鉄製なのですが、これが錆びてハブにハブリングががちがちに張り付いてしまうことがあります。こうなるとパンクの時スペアタイヤが付けられなくなりどうにもならなくなります。
ホイールに付けたら二度と取れないタイプのハブリングもありますが、せっかくのホイールを別の車につけようとしたらハブリングが邪魔で付かなかったなんてことになります。

以上のことから、今回のhololon様のご質問の答えは、「お車のセンターハブより大きいボアのものであればなんでも良い。」です。
ハブリングのことは忘れてしまってよいと思います。
万が一、購入された中古のホイールがぐらぐらしましたら、真っ先にハブリングを疑うことはしないで下さい。中古の場合、キズが全く無くてもホイールの歪みや変形がある場合があり、それが原因でぐらぐらすることの方が可能性としてはずっと高いです。

最後に、No.10 のところの（１）の「ナットを１ミリ位ずつ緩め」の１ミリは、指でナットをほんのわずか緩めると言う意味です。角度にして６゜位です。ぐるり２８８゜も左に回して緩めないで下さい。
No.10 に記載しました通りに取り付けて下さい。

もし、ボルトが折れることが心配でしたら、トルクレンチをご購入されてはいかがでしょうか。４本のボルトが均等に適正トルクで締め付けられていませんと、ボルト一本だけに無理な力が掛かり続け、折れてしまうことがあります。

他の回答も見る

Qダイハツの純正ホイールが、ワゴンRに付きますか？

ダイハツ　タントカスタムVSを買いましたが、この純正アルミホイールが、気にいりません。
知り合いが、ワゴンＲに社外アルミの15インチ、タイヤ165－55を付けていますが、「交換してもいいよ」　と言ってくれました。
しかし、ワゴンＲについているホイールはタントに付くと思うのですが、タントの純正ホイールが、ワゴンＲに付くのかが解りません。わかる方が居ましたら教え付ください。

Aベストアンサー

そうですねハブは？ですね社外アルミは何でも合う様に大きく作っていますが、純正となるとちょっとわかりません（すみませ）オフセットは45か50ですので大丈夫だと思いますがブレーキに当たるかどうかですそれとナットですがお互いそのままで良いと思います、大体ピッチがダイハツ1.5スズキ1.25と違うので合いません。
ハブ穴が合えばたぶん大丈夫だと思います（スペアータイヤのハブ径を計ってみてはどうでしょう）ダイハツの方が大きいと良いですね。
それとやっぱりフロントの一本にお互いのタイヤをあわせてみるのが一番です。

他の回答も見る

Qアルミホイールからホイールナットが出ていても大丈夫ですか。

はじめまして。
今シーズン、スタッドレスタイヤに変更しようと思い、中古のアルミホイール（軽自動車用　元ワゴンＲ）を購入しました。ついでにホイールナット（袋ナット）も購入しましたが、合わせてみるとホイールの面よりホイールナットが、はみ出しています。（約１２ミリくらい）特に問題はないのでしょうか？よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

凸１２mmは、危険ですね。
ロングナット〈レーシングナット〉を買われたのかな？
タイヤ側のポルト凸とナット凹を締めた後に空間が長すぎるとポルト損傷〈疲労折れ〉でタイヤ脱輪の可能性もあります。
鉄ホイールにメーカーの純正アルミロングナットを付けて来た、お客がいましたが・・・
ビスに例えると。皿ねじ・ナベねじのように、接点合っていますか？
http://www.neji-net.com/

購入店で見てもらったほうがいいです。脱輪事故は、トラックだけではありません。

うまく言葉にできません。サイトも探しましたがわかりやすいのが見つかりません

参考URL：http://www.monotaro.com/c/072/614/

他の回答も見る

QワゴンＲの異音プーリー修理は難しい？

当方、車にうとい者ですがよろしくお願いします。

ワゴンR FTSリミテッドに乗ってます
（18年式　MH-21S K6A）
一昨年の冬からキュルキュル音（有名なベルト鳴き？）に悩まされてきました。
ディーラーで純正ベルトに交換しても１～数ヶ月で鳴る、を繰り返し
今までベルト調整2～3回、プーリーの錆びをとってもらったりして、
ベルトを強く張るのはこれ以上無理（切れてしまう）という所まできました。
今のところベルトの亀裂はなし。

で、前々からプーリーの交換も説明されてるので
修理することも真剣に考えだしたのですが
その内容がちょっと腑に落ちません。

以下がディーラー整備担当に説明された内容です。

(1)プーリー交換には約５万ほどかかる

(2)プーリーと呼ばれる部品は数箇所あり、
　まず比較的問題視されやすい場所のプーリーから修理。
　これでも鳴きがやまなかったら別のプーリーへと修理場所がかわる

(3)前もって、鳴きの原因となっているプーリーがどの箇所か特定できないとのこと

(4)全部のプーリーを修理するとなると約２０万とか高額になるので
　ひとつずつ手を加えていってもいいのでは？とのこと

(5)プーリー交換にはガス抜き？みたいなものも必要で
（詳しく覚えてません…とにかく何かを丸々交換することになる、とか言ってました）
　プーリー交換するたびに毎回それが発生するとか？
私はマグネットプラグ？だけを交換すると想像してたんですが
もっと手間がかかる作業だと言います

私が一番気になるのは、
手をつける前に原因場所が特定できないことです。
そんなことあり得るんでしょうか？
説明では、どうも手探り状態な印象を受けました。
”ここのプーリーを交換すれば鳴りはやみます”と明確に説明されれば
修理にも踏み切れるのですが…
いざ修理してみないとわからない、というのはちょっとおかしくないですか？
同じような内容を色々検索しても、皆さん１回で修理できて
修理代も高くても10万までにはおさまってるような感じを受けたので。

ちなみに今の状態は
・走り出してしばらくすると停車中にキュルキュル聞こえる（というか鈴虫の音色みたいな感じ）
・走ってる時はほぼ音が聞こえない
（以前は走行中のほうがひどく鳴ってました）
・エンジンかけ始めは無音、走り出してから鳴り出す
・10～数キロ走行後、アイドリングをしばらく続けてると音が止まる
・キュルキュル音が大きくなってきた気がする

こんな感じです
あとディーラー修理は、購入したお店以外でも受け付けてもらえるものですか？

Aベストアンサー

スズキのディーラーは「スズキアリーナ」と言います。
地元では結構腕の立つ整備士じゃないと勤まらないですけどね。

エアコンコンプレッサーまで視野に入っていますね。
ガスはエアコンのガスで表向きは大気放出厳禁なので一度回収します。

マグネットプラグという言い方もあるのかな？
マグネットスイッチかマグネットクラッチが一般的だと思います。

オルタネーターベルト（オルタネータープーリー、ウォーターポンププーリー、クランクプーリー）
エアコンベルト（エアコンコンプレッサープーリー、クランクプーリー）

ベルトが2本なのでどっちか最低限特定できないんでしょうかね。
エアコンベルト外してしばらく乗ってみればいいと思いますよグリスで音が消えないのなら。
その間エアコンは効きませんが。

ほとんどが社外ベルトの伸びが原因ですが、
アリーナでもわからないようなものは一度見てみたいものです。

他の回答も見る

Qヒューズから電源を取ってはいけない理由

ヒューズから電源を取ってはいけない理由
最近ETCを自分で取り付けたのですが、電源はヒューズ電源というもので取りました。
http://www.amon.co.jp/seihi/seihi_group.php?id=20
こんなのです。

私の車はACCが15Aでしたので15Aのヒューズ電源を買い、ETCに3Aの管ヒューズがついてましたのでそれを経由してETCに電源が行ってます。

上流側（バッテリー側）にコードが来るようにヒューズを差し込みましたのでこれも間違ってないと思うのですが。

ここの質問。回答で「ヒューズからは電源を取らないでください」...続きを読む

Aベストアンサー

＞他の質問でも「プロは絶対にヒューズからは電源を取りませんよ」という回答もありました。
私は元整備士ですが、そんなことはないですね。自分の車も家族の車も４台全てヒューズボックスから電源をとってETCを取り付けました。全く問題ありませんし、なんの故障もありません。ヒューズが飛んだという方もおられたようですが、それはそれなりの原因があったものと思います。しかしこれらの言われには一定の理解が出来ます。万人がヒューズボックスか電源を取る様になったら、万人なりのやり方が出てくるでしょうし、当然それによるトラブルも表面化してくる事でしょう。でもそれはその工事のやり方であったり、アンペアに対する使用電流の量であったり、さまざまなケースが出てくる事が考えられますので、当然メーカーとしては「やらないで下さい」と規制する事になるでしょう。十分理解している方が、それなりのきちんとした配線で工事するなら全く問題のない話だと思います。

他の回答も見る

ページトップ