痔になりやすい生活習慣とは?

最近エンジンルームがやけに熱くなります。車はラパンSS、社外の油温計・水温計を付けていますが、それぞれ92度92度ぐらいを指しています。最近だいぶ涼しくなってきたにもかかわらずボンネットを開けるとモワーンと熱気を感じます。プラスチックのエアクリカバーですらかなり熱いです。オーバーヒート気味なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 補足、

    すいません、走行中は92度ぐらいですが渋滞時には98度ぐらいまで上がります。(ラジエーターファンが回って下りはしますが…)

      補足日時:2016/09/10 20:43

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A 回答 (6件)

後付けメーターを付けると 気になってしょうがなくなるものです。


標準装備の水温計だけ見ていれば 気にならない事です。

ドリ車でも 気になってしょうがないと 後付けメーター外す人も意外といます。

まだ夏期です そこらへん走ってるなら速度も出てないので 空気抜け 風がエンジンルームを流れてないので エンジンルームは熱くなりますよ 正常です。
気になるなら 冷却水を純正で良いので新しいのに交換 
エンジンオイル粘度をワンランク  固い物に交換 
 5w-30なら 5w-40
 0w-20なら 5w-20 0w-30

エンジンを大幅に弄ってるなら 追加メータも必要かも マフラーエアクリ程度のノーマルエンジンに 追加メーターなど必要なく センサー装着部分の緩みや 漏れ トラブル発生の元になるだけです。
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ドイツ車はもっと高いです。

だけどあえて日本人がびびらないように、低い目の表示だと聞いたことありますが、何分かなり昔です。92℃は高すぎません。気になるなら、ラジエターキャップ、水温センサー上下変えてください。あまり変わらないなら正常です。今年は暑かったです。エンジンも暑いです。
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1.1kgf/c㎡のキャップがついていれば125度ぐらいまでは沸騰しないので大丈夫です。


リザーブタンクのLLCの減りが早いとかなってきたら、ラジエターキャップを交換しましょう。
LLCは2年に一回か1万キロぐらいで半分交換でいいです。
心配なら、気休めに消泡剤、強化剤でも入れたらok。

オイルもそのぐらいで正常です。というか、温度が低い状態だとオイルへ溶け込んだ水分が蒸発できずに
オイルを劣化させてしまいます。
近場のちょい乗りだと温度が上がりきらずオイルの劣化が早まるので交換時期も通常の半分で早めにしろと指定されています。シビアコンディションと言うやつです。
最低でも90度~水分が蒸発する温度100度、熱い方が良いです。
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92度なら正常。

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>92度92度ぐらいを指しています



軽四ですと正常値ど真ん中ですが・・・
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うーん、別に許容範囲だと思います。


温度関係はセンサーの設置場所でずいぶん変わりますし、フルノーマルなら特に気にしなくてもいいかと思います。
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Aベストアンサー

ラパンSS良いですよね~
レーシング仕様となると車を造り替えることになるので、雰囲気を楽しみと加速だけノーマルより上げるということであれば

純正交換エアクリーナー(モンスター パワーフィルター2)
点火時期調整用レジスター11番(スズキ純正)とハイオクガソリン
マジックタンク(TAKEーOFF)
エンジンオイル(MOBIL1 0W-40)
プラグ(デンソー イリジウムパワー)
マフラー(モンスター)
これだけでもノーマルよりは加速しますよ。
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TAKEーOFFやモンスターのHPを参考にされてはいかがでしょう。
http://monster-sport.com/
http://k-takeoff.com/wordpress/

ステアリングは純正エアバックが使えるタイプが有れば良いですが、無ければエアバックは残しておいた方が良いのではないかな。

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Qラパン 速度が伸びない

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使い1ヶ月ほど走らせています。

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そこでお聞きしたいのですが、この症状の原因に何が考えられますか?
またこれを改善する方法はありますでしょうか?

ご教授よろしくお願いします。

Aベストアンサー

>アクセル全開にしても100キロちょっとが限界です。

軽自動車で4WDだと、どの車種でも同様です。
その為に、DOHCとかターボを装着し、燃費よりも最高速を優先しているのです。

>そこでお聞きしたいのですが、この症状の原因に何が考えられますか?

エンジンシリンダー内の抵抗が大きいのでしよう。
過去に、3年程一度もエンジンオイルを交換していない車(軽自動車)に乗った事があります。
同様に、加速・高速走行が不安定でしたね。

>またこれを改善する方法はありますでしょうか?

オイル交換では「真っ黒でどろどろ」なエンジンオイルが出てきました。エンジン内洗浄後、短期間(1ヶ月毎)に安価なエンジンオイルを定期的に交換した結果、半年後には普通に走るようになった記憶があります。
(月に1000キロ前後走行)
エンジンオイルには「そもそもエンジン洗浄に関する添加剤」が含まれています。専用の洗浄剤を使うよりも、安価でも指定グレード・粘度のオイル交換を短期に行なった方が、エンジンには安全です。

オイルは、メーカー純正といっても「メーカーは製油設備・開発能力が無い」ので各石油メーカー品をOEMしています。
つまり、JIS規格のオイルであればどの製品でも同じですよ。
ブランド嗜好・高値品嗜好の方には、お勧めしませんが・・・。
ノーブランド品・DIYブランド品の大部分は、住鉱潤滑材が製造しています。SUMICOブランドのメーカーです。

同時に、プラグ・ATオイルも交換した方が良いかも知れませんね。

>アクセル全開にしても100キロちょっとが限界です。

軽自動車で4WDだと、どの車種でも同様です。
その為に、DOHCとかターボを装着し、燃費よりも最高速を優先しているのです。

>そこでお聞きしたいのですが、この症状の原因に何が考えられますか?

エンジンシリンダー内の抵抗が大きいのでしよう。
過去に、3年程一度もエンジンオイルを交換していない車(軽自動車)に乗った事があります。
同様に、加速・高速走行が不安定でしたね。

>またこれを改善する方法はありますでしょうか...続きを読む

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Aベストアンサー

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QラパンSSのシフトノブ交換に関して

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Aベストアンサー

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音が大きいのがいいのですが・・・。
何か情報ありましたらお願いします!!

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ラパンSS→http://www.suzuki.co.jp/dom4/lineup/lapin_ss/index.html
私は23歳の女で、ラパンSSのMTをカッコよくイジりたいと思っています。
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Aベストアンサー

スマート&ワイルドに、スズキスポーツのマフラーがいいのでは?純正で出てます。

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(165mm以上ある可能性も充分にあります。例えば、BSのP RE050 http://www.bridgestone.co.jp/tire/potenza_re050/25-55.html の場合、7-17リムに 215/40 と 215/45 との組み合わせで比べますと、212mm と 211mm と、40の方が幅が大きいのです。)

165/40/16 はベローチェで、直径 541mm、幅 165mmです。

純正タイヤは 155/65/13 ですので、直径は BS B STYLE で 530mm、BS Sneaker で 532mm (先ほどの計算ページでは531.7mm)です。

よって、直径で比べますと、165/40/16 (A) の方が純正に近いようです。

肝心の、フェンダーからはみ出るかどうかですが、現在付いていますホイールリムサイズは全く一緒ですので、単純にオフセットが-7mmとなりまして、
現在付いていますタイヤよりも7mm外に出てくるということになります。
お車を平らな場所に止め、糸におもりを付けたものを垂らしてみて、フェンダーよりタイヤが現時点で7mm以上引っ込んでいれば大丈夫ということになります。
{冒頭の計算において、(現)と(A)と(B)のタイヤの幅の実際の寸法はほぼ同じであると考えられます。}

内側には何も引っ込みませんので、サスペンションとの干渉の心配もありません。

しかし、気を付けて頂きたいことは、センターボアの寸法ですね。

スズキ車センターボア径(ハブ径) 54mm、

トヨタ車センターボア径(ハブ径) 54mm と、

一見何の問題もないように見えますが、スズキの54mmとトヨタの54mmが全く同じ(コンマ1ミリまで)とは限りません。ちょっとの違いでホイールの方が小さい場合はもう付きません。実際、トヨタのホイールはスズキに付かないよ(http://newswift.sakura.ne.jp/clever/clever.cgi?mode=res&no=721)なんて話もあるのです。
私もたまたまスズキ車を所有のため知っているのですが、上記ページではスズキは56mmだなんて書いてありますが、実際は54mmです。しかし、なぜこのようなことが起きてしまうかといいますと、スズキのホイールのセンターボアって、車のハブに触れていない設計なことがあるのです。
具体的には、ボアは54mmなのですが、ハブ付近はテーパー状にかなり広がっており、この部分は54mmより大きいボアになっております。よって、ハブ側で54mmよりも大きな外径のセンターハブが立ち上がっていても、立ち上がり高さが低いためにホイールセンターボアとは触れずに1mm以上のすき間が開いているのです。

ここに、センターボアが、ばっちり取り付け面まで54mmで来ているホイールを取り付けようとしますと、取り付け不可となってしまいます。

この点を確認するには、実際のトヨタ純正のホイールをお車の前輪と後輪の両方に取り付けてみて、ホイール取り付け面が確実に全面触れ合うかどうか確認する必要があります。

ホイール 5.5-16 ET45 タイヤ 165/45/16 (現)と、
ホイール 5.5-16 ET38 タイヤ 165/40/16 (A)と、
ホイール 5.5-16 ET38 タイヤ 165/45/16 (B)とで比べた場合についてお話します。

といいます前に、とっても珍しいサイズのタイヤですね。40ですとこれ(http://www.heartily.co.jp/contents/tire/)でしょうか。45ですと Pirelli DRAGON辺りでしょうか。

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Qエンジンルームからの異音。どれだけ持つか

15年式のアルトラパンに乗ってます。中古で一年前に買いました。
一週間前くらいからエンジンをかけると、走っていても止まっていてもエンジンルームからキュルキュルと異音がしていて。
冬だからかなぁと思い様子を見たのですが、一向におさまらないので「教えて!goo」で調べたところ多分ベルトに問題があるんだろうとわかりました。
今日、父にボンネット開けてエンジンかけて見てもらったところ(素人ですが)やっぱりベルトからキュルキュル鳴ってるのが自分でもわかりました(汗)
ディーラーに電話しようにも今はまだ正月休みで営業していないので自分の担当のディーラーさんの携帯に一応留守電入れておきました。でも明日は月曜なので休業日だった気がします。(汗
結構音は酷いのですがただ、見たところベルトわ古くないと思うよと父は言っています。
早めに直さなきゃならないのはわかりますが、ディーラーさんの都合もあるので今スグにってゆうのは難しいかんじです。
こぉなってしまったのは何しろ中古ですししょうがないのですが、心配です。
ベルトって突然切れたりすることってあるんでしょうか?
ベルトが切れたら車はどうなるんですか?
動かなくなりますか?
すぐどうこうなるわけじゃないのなら安心なのですが(汗)
母には「それで仕事行くのは危ないからもぉレンタカー借りて来い」と言われました。しかしレンタカーをそんな何日も借りる程お金に余裕も無いです(泣)
そんなに危ないことなのでしょうか?
とにかく不安です。お願いします。

15年式のアルトラパンに乗ってます。中古で一年前に買いました。
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冬だからかなぁと思い様子を見たのですが、一向におさまらないので「教えて!goo」で調べたところ多分ベルトに問題があるんだろうとわかりました。
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ディーラーに電話しように...続きを読む

Aベストアンサー

現物を見ていないので何とも言えませんが、1週間ぐらい前から音がし始めたというのであれば、そうすぐに切れることはないと思います。

しかし、遠出は避けてなるべく早いうちに車屋さんで見てもらうといいでしょう。

>ベルトって突然切れたりすることってあるんでしょうか?
あります。

>ベルトが切れたら車はどうなるんですか?
切れたベルトで駆動されている部品が動かなくなります。
ラパンは2本のベルトが付いていて、ひとつはエアコンの冷気を発生させるポンプを回すためのベルト。もうひとつは、発電機と、冷却水をエンジンに循環させるポンプの2つを回すためのベルトです。
前者が切れてしまうと、冷房が効かなくなります。
後者が切れてしまうと、走行中エンジンがうまく冷やされなくなって、オーバーヒートしてしまうか、走行中にバッテリーが上がってしまい、結果的には動かなくなってしまいます。

>動かなくなりますか?
ベルトが切れてしまった場合、切れたベルトがエンジンの回転部分にからみついて動かなくなることが多いです。
運よくからみつかなくても、上記のようなことになってしまいます。

現物を見ていないので何とも言えませんが、1週間ぐらい前から音がし始めたというのであれば、そうすぐに切れることはないと思います。

しかし、遠出は避けてなるべく早いうちに車屋さんで見てもらうといいでしょう。

>ベルトって突然切れたりすることってあるんでしょうか?
あります。

>ベルトが切れたら車はどうなるんですか?
切れたベルトで駆動されている部品が動かなくなります。
ラパンは2本のベルトが付いていて、ひとつはエアコンの冷気を発生させるポンプを回すためのベルト。もうひと...続きを読む

Q吸気口が無いターボ車

ワゴンRでボンネットに吸気口がないターボ車がありました
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また ボンネットに吸気口が無いターボ車がなぜあるのでしょうか?

取り留めない質問で申し訳ありません

Aベストアンサー

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フロントグリルから取り入れることも可能です。

また、ほとんどの車は運転席より前にエンジンがありますが、後ろにエンジンを載せている車もあります。
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ターボだから有るというのも、あながちデタラメでもないんですけどね。
冷却用空気は冷えている方が良いです。
フロントグリルからだと、ラジエーターとエアコンコンデンサーで熱くなります。
ですから、ボンネットに穴を開けて、そこから冷えた空気を取り入れます。

別の所にターボ用冷却器 インタークーラーと言います があれば、ボンネットに穴を開けて、空気抵抗を増やすことをしなくても良くなります。

ターボとターボではない車と同じような形で作ろうとすると、ボンネットに穴が開きます。

Q失火?謎の加速不良

最近、謎の不調に悩まされているのでお知恵をお貸し下さい

主に2~3000回転くらいになるとウォン…ウォン…と2~3回エンジンの吹けが途切れその途切れに合わせて車体も前後に揺れます
しかも厄介な事に毎回必ずなるのではなく下からアクセル一定で加速して行くような時には比較的起こり難いような気がします。逆にアクセルを踏んだり戻したりしながら加速するような時にはよく起ると思います。特に2~3000回転付近でで一度アクセルオフしてから再びオンするような状況では必ずといっていいほど発症します
レブまで回したらどうなるか?とかフルブースト掛けたらどうなるか?など怖いので試していません

車は5年式180SXです
マフラー(触媒後)とエアクリ(ムキ出し)のみ交換してあります。CPUは純正です

アホなので変な説明ですが解り易く教えていただけると嬉しいです

Aベストアンサー

車種は全く違いますが・・・

よく似た状況になりました。
ホンダバラードCR-Xでした。

加速がおかしい(一定でない)。
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真空計の針も、同じように不安定。

結果は、点火系の不調でした。
詳しくは、デスビの入り口(だったと思います)コードの接続部分が
溶けたような状態でした。
コードの交換だけで修理完了でしたよ。

ただし、古い車だったので、なかなか部品が無くて・・・
とりあえずはディーラーで「プレリュード」のものを応急的に取り付けて貰って
後日また交換という段取りになりました。


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