アレルギー対策、自宅でできる効果的な方法とは?

NEC製シーリングライトの調子が悪くなってしまいました。

基盤を見たのですが、素人にはさっぱりです。

・基本情報
 NEC LED照明器具 13年製 「HLDZD1287E」

・故障時の状況
 突然、停電したように照明が落ちた。
 その後、しばらくは反応がなかったが、次の日の朝にスイッチを入れるとついた。
 しばらくして、同じように照明が落ちた。

・周囲環境
 台所に近く、天井付近は温度が高くなりやすいと言える

いくつか故障例を探って見た結果、インバータの故障、もしくはコンデンサの寿命等の説が濃厚だと考えています。
回路等に詳しい方がいらっしゃいましたら、考えられる点をお聞かせください。
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 基盤の状態

    「LED照明器具の故障についての相談」の補足画像1
      補足日時:2017/04/16 18:50

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A 回答 (3件)

LEDは白熱電球のように急に切れることはまずなく、徐々に劣化して光量が落ちて行きます。

周辺の温度が高いほど劣化は早くなり、約10℃高くなるごとに寿命は半減します。
次の日の朝にスイッチを入れると点いたのであれば、たぶんLEDの不具合ではないでしょうね。

コンデンサは劣化すると容量抜けすることが多く、LEDのように突然コンデンサの機能を失うことはふつうはありません。

いちばんありえるのはインバータの故障でしょうが、次の日の朝にスイッチを入れると点いて、また照明が落ちたのなら、回路のどこかで接触不良が生じている可能性があります。その接触不良でもハンダ付け不良が結構多いんです。ハンダが浮いたりハンダに亀裂が入ったり、ハンダ部分が実はよくハンダがのっていなかったり。それが時間と共に出てくる…。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ハンダの状態を見て見ましたが、浮きや割れなどは見受けられませんでした。
接触不良となると、素人ではお手上げなので、最後にわかる範囲で再ハンダ付けを行なって見ます。

ダメなら大人しく買い替えます…。

お礼日時:2017/04/16 18:59

ご希望の回答ではありませんが回答します。

製造メーカの設計者は故障の原因が解っていると考えますが、このサイトでの回答はないでしょう。また、他のメーカの設計者も同じように回答しません。私の考えは、原因が解って尚且つ、修理可能箇所であっても、修理しないことです。あまりにも危険が大きすぎます。修理後に、本器具から発熱出火の危険があるからです。たった一つの照明器具で自宅を失うべきではないと考えます。
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この回答へのお礼

御忠告ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/21 23:18

ハンダ付けのプロなら見て分かりますが、経験が薄いと分からないかもね。


マグニファイアー(拡大鏡)で拡大して、ひとつひとつ、しっかりと点検することです。とくにハンダのフィレット(ハンダの仕上がり状態で、富士山の裾野ように裾広がりになっているところ)の中心(頂上あたり)と根本をよく見ることです(基板の裏側だけではなく、表側も見てください)。お椀のように盛り上がった形のハンダ状態(いもハンダに多い)や、ハンダの色がキラッと輝いておらず鈍い銀色をしていると、大丈夫かなと疑いを持つべきです。
添付された写真では、とても細部までは見えません。
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感じで1時間くらい全力で空気を熱交換器に通して、ある程度冷えだすと弱めへと
自動で移行します。

それらの制御方式を”インバーター制御方式” と呼びます。

昔のエアコンは、車のエアコンと同じで、”動いている” と”動いていない” というコンプレッサー
が動いているか、止まっているかの2通りでした。

それがプリウスのエアコンのように、「最初は強く冷やして、ある程度冷えだすと弱めの力
へと移動するという力加減を機械が自動制御するインバーター方式へと変わりました。

この結果、「長時間エアコンをつける人は、電気代が得できるエアコン」として広まって
いきました。

エアコンは、冷蔵庫などと一緒で、冷媒ガスをコンプレッサーのモーターで循環させ、そのガスが
通り熱交換器(車のラジエターのような形のフィンがたくさんあるもの)の中へ室内の空気を通し
循環させる過程で湿気とかがそのドレンホースという排水パイプから外に出て、その過程で温度が
ガクンと下がっていきます。

このコンプレッサーを稼働させる時に電気代を消費します。

モーターは磁石を使っています。”ネオジウム磁石” というそれまでの永久磁石とは桁外れの強い磁石が
開発・普及されました。

このネオジウム磁石をモーターに使用しますので、それまでの普及していたエアコン用のコンプレッサー
用モーターと比較して、それまでの半分の電気で同じ力を発揮できるという感じになりました。

2010年くらいだったと思うのですが、
家電のエアコンとか冷蔵庫を家電量販店で買い替えると、ポイントがもらえ、それを商品券に替えられる
ということで、エアコンの買い替えとかが流行りました。そのくらいからのエアコンはかなり電気を喰わない
インバーター方式に、ネオジウム磁石搭載モーターなので、結構電気代が安くなっています。

エアコンは、賃貸マンションとかの鉄筋コンクリート住宅ですと気密性が高いので、「1度エアコンのスイッチ
を入れたら、だんだんと部屋が寒くなってしまった」ということがありました。

昔はコンプレッサーモーターが回るか、回らないかという、スイッチがオンとオフしかなかったので、
「ちょっとだけ部屋を冷やしたい」とエアコンを入れると夜とかですと、「わあ~ちょっと寒い」と女性とか
が寒くなる。でもエアコンを止めると暑い。

それを調整する為にインバーター方式へと変わっていき、ある程度冷えていくと、その過程でエアコンの
室内機とかの基板がプログラムされた通りに室外機の基板にコントロールしていくので、パワーが最小へと
変わり、夜寝ている時に最小とかのパワーで部屋の温度をキープするように変わり、その過程で、より
電気代を喰わないネオジウム磁石搭載のモーターへと変わりました。

ルームエアコンが故障しますと、
①1番多い室外機の基板故障での取り換えですと、パーツ代1万円くらい。
②コンプレッサーモーターの故障で交換ですとパーツ代で5万円くらい。
それに工賃と、出張料が加算されます。

つまり、パーツの故障でぶっ飛ぶくらい高いのはコンプレッサーモーターだったりします。

今のえあこんは、サーミスタ類という、部屋を監視するセンサーをたくさん搭載しているので、人がいないと
判断するとよりパワーを落としたり、暗くなるとよりパワーを落としたりする。室外機にも外気温測定する
センサーが搭載されているので、部屋の冷え方なども外気温を基準に冷やし方を変えたりしている。

賃貸マンション用というのは、大家さんとかが、「賃借人が使用するので、電気代が安い得するモデルを
わざわざ買う必要ないなあ~」と価格で選んだりしています。

一方、一戸建て住宅などで自分の家だったりしますと、販売価格が高くても結局電気代とかで取り戻せるので
より高性能なエアコンを買おう! と考えたりします。

家の中に、小さなお子さまがいる家庭や、高齢者がいる家庭、あるいは細身の女性がいる家庭などは、
冷え性とかの人にも優しいエアコンを優先して買うので、賃貸物件とかと違っていたりします。

海外で高級ホテルとかに泊まりますと、普通の階の部屋と、最上階の部屋とかでは、空調がかなり違っていたり
します。

今の地代、売れているお客様がたくさん来る人気店とかでも、普通のお店に比べ、空調にかけるお金は3倍と
いわれています。

人は飲む水の量よりも、吸い込む空気の量の方が圧倒的に多いからです。

ただ、賃貸の場合、1度引っ越してくると、早い人ですと2年で引っ越しされますので、あまり空調にお金を
かけていないと思います。

>エアコンや冷蔵庫の電気代が安くなったの?

はい、ネオジウム磁石を搭載したモーターが、それまでの同じ力を出す際の電気代が半分で済むという
パーツが良くなった。これにセンサーも使い、無駄を省いたり、細かく制御しているからです。

車に乗っている人に、「夏に車のエアコンを使うとガソリンが減るの?」と訊くと良いです。

エンジンに連結したベルトでコンプレッサーを回すので、すごい燃費落ち方をしたりします。

ルームエアコンの場合でも、高圧側と低圧側という2本の細い管の中をものすごく強い圧力をかけて
冷媒ガスを循環させるので、その動作に対して強い力を使う際にモーターが電気を喰う。

空気は熱伝導率が低いので、最初にエアコンの電源を入れると、今の時期ですと、
真夏で賃貸マンション内の空気が熱せられてあるのを一気にかなり強い冷房という
感じで1時間くらい全力で空気を熱交換器に通して、ある程度冷えだすと弱めへと
自動で移行します。

それらの制御方式を”インバーター制御方式” と呼びます。

昔のエアコンは、車のエアコンと同じで、”動いている” と”動いていない” というコンプレッサー
が動いているか、止まっているかの2通りでした。

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参考まで。
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Aベストアンサー

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Aベストアンサー

もっと簡単にできます。
http://bbradio.sakura.ne.jp/74132/74132.html
図5(A) 周波数はC1とR2で決定されます。

もっと遊びたければ
図11 1番ピンと2番ピンを切り離し、図5のようにすればいいです。

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Aベストアンサー

ANo.2 です。

2本線は多分 DC 用だと思います。5本線は恐らく AC 用で、5本の内アースが1本で、残り4本がモータではないでしょうか。DC モータにはアースは不要です。

4本はコンデンサモータの配線かも知れません。下記で言うと、2本は A 相、2本は M 相になります。
http://www.nidec.com/ja-JP/technology/motor/basic/00006/

定格が判らなければ、AC100V 用なのか AC200V 用なのかは、判別が難しいかも知れません。オリエンタルモータのカタログから配線色が出ています。ここでは、共通の配線は省略している3線式などがありますが、4線式もあります。
https://www.orientalmotor.co.jp/products/standard_ac/ind/k/features/#catalog_manual ← PDF カタログ。

抵抗がある巻線が2つあり、これが A 相と M 相になると思います。まあ、他のモータの可能性もありますので、断定はできませんが。参考になれば。

ANo.2 です。

2本線は多分 DC 用だと思います。5本線は恐らく AC 用で、5本の内アースが1本で、残り4本がモータではないでしょうか。DC モータにはアースは不要です。

4本はコンデンサモータの配線かも知れません。下記で言うと、2本は A 相、2本は M 相になります。
http://www.nidec.com/ja-JP/technology/motor/basic/00006/

定格が判らなければ、AC100V 用なのか AC200V 用なのかは、判別が難しいかも知れません。オリエンタルモータのカタログから配線色が出ています。ここでは、共通の配線は省略...続きを読む


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