マンガでよめる痔のこと・薬のこと

我が家の障子のガラス部分を、割れると危ないので交換しようと考えているのですが、アクリル、ポリカーボ、塩ビ、ポリプロピレンの素材のどれにするかで迷っています。

1)上の4つの素材の中で「衝撃に強い」順番は?
2)加工(微妙な調整程度)しやすい順番は?(裁断はお店にお願いするつもりです。)
3)総合的に考えておすすめの素材は?
((4)他にもおすすめの素材がありましたら…))

アドバイスいただけましたらありがたいです。よろしくお願いします。

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A 回答 (9件)

アクリル<塩ビ<ポリカーボネイト<ポリプロピレン



強度的にはアクリル以外なら何でも良いのでは?樹脂板が割れる以前に、障子の骨が折れますよ。また、アクリであっても、割れたところで怪我するわけでも、掃除が面倒なわけでもありません。少なくとも飛散防止フイルムが貼られたガラスより簡単です。
加工は、材料屋でカットすればどれも同じです。薄いアクリだけはひねりでも割れやすいので、やはりやめたほうが良いでしょうが。
変色については、屋内であればそこまで気にする必要はないと思います。少なくともポリカであれば。

そういったわけで、ポリカがいちばん良いと思います。
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございます。

強度的にはアクリル意外なら問題ないのですね。
アクリルも、割れてもガラスに比べればそんなに危険ではないのですね。

加工に関しては、できるだけ長さなど厳密に測ってお店にカットをお願いするつもりですが、微妙に木枠に収まらなかったりすることも考え、多少の加工はしやすい素材の方がよいかなと思いまして…。

はめ込む板の厚さは2ミリです。
2ミリなら強度的に問題ないでしょうか。

変色はそこまで気にしなくても大丈夫とのことでよかったです。
やはりポリカがおすすめということなんですね。
どうもありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2007/06/10 08:37

わかりました。

ホームセンターで買おうとするから、高くなるんです。
ネットやタウンページを駆使して、安いところを探しましょう。
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この回答へのお礼

いえいえ、ホームセンターで購入しようとは思っておりません。
ネットで探しました。
ホームセンターは、あくまで素材の質感などを確かめる為に行こうと思っております。

わざわざどうもありがとうございました。

お礼日時:2007/06/12 17:17

まず確認すべきことは、ガラスの厚みです。

障子の雪見ですから、おそらく3mm程度でしょう。その厚みでないと、そもそもはまりません。

不透明なら塩ビでもかまわないでしょうが、硬質感は違います。つまり、本来比較的やわらかい材料ですからガラスと比べるとはんなりと言うか、なんか違う感じに見えるかもしれません。その辺は感覚的なものですが。面積が大きくなると、たわみが気になると思います。色のバリエーションは、ポリカは多くありません。

また、障子紙でもいいのなら、骨を追加してもらって紙を貼る方が、ポリカなどの樹脂で数が多いよりお得かもしれません。襖屋さんに相談しては?
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この回答へのお礼

ガラスの厚みは2mm強です。なので2mmの板を考えています。

塩ビでも、質感等の感覚的なものを考えなければ問題はないのですね。
ということは、「好きな方」を選べばいいのかもしれませんね。
塩ビとポリカ、ホームセンターなどで質感やたわみ具合、見た目等を確かめて、そのうえで価格などを考慮して決めたいと思います。

あんまり高くなるようなら、建具屋さんに相談してみたいと思います。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2007/06/11 20:01

ダンボールが、紙からプラスチックに変わったと思ってください。



http://pladan.net/size.html

普通にホームセンターで売っているはずです。

書き忘れたことですが、ガラスや自然素材(木・紙)と比べると、
樹脂はどれを選んでも、静電気で汚れます。
また、透明や白の乳白(色つき透明)を使った場合、
掃除などによる、擦過傷に汚れが入ると、
一気に汚くなります。

その点からは、障子紙も捨てがたいかと・・・・・。
面積が広すぎるとのことですが、
いわゆる、障子の骨の部分を、
自作したり、流用できるものを探したりするのも一興です。 (^o^)丿
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この回答へのお礼

プラスチックのダンボール、いいですね。
ホームセンターで質感を確かめてみたいと思います

樹脂は汚れやすいんですね。
その点は覚悟しておかないといけないですね(^^;

障子の骨を自作というのは考えてもいませんでした。
なかなか本格的DIYですね。

色々とありがとうございました!

お礼日時:2007/06/11 19:55

ポリカーボを、小さめに(ガラスと精密に同じ大きさに)


切ってもらって、使用することを勧めます。
結構ガラスは「がたがたに(小さめに)」入っているはずです

紫外線による劣化(細かいひび・黄変など)は、
真っ暗な部屋で無い限り、素材そのものでは絶対に避けられません。
カーテンくらいでは、日光が差し込む部屋では・・・・。
専用品を使用しない限り、諦めた方が良いです。

加工は、自分では考えない方が良いでしょう。
少なくとも、割れるか割れないかを心配するほど厚い樹脂は、
そう簡単には加工できません。
例えば、90cm幅にカット済みのものを、
89.5cm幅に縮めるのは、
それはもう大変な労力を伴います。

今入っているガラスと同じ大きさに業者で切ってもらった方が、
簡単だと思います。

主題とかけ離れてしまいますが、
問題の解決方法としては、
多少のお金を払うつもりがあるならば、
ガラス屋さんや障子屋さん(建具屋さん)に、
全部お任せも有りかと思います。
また、雪見障子の向こう側にカーテンがあるとすれば、
はなっから何も見えないので、
ここは一つ考え方を換えて、
透明素材でなく、不透明なものは如何でしょう??
段プラなど、割れずに破壊される
結構面白い素材がたくさんありますから、
DIYにも恰好ですし、
もとより、障子紙を貼ってしまうのもありだと思います。
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この回答へのお礼

そうですよね、頑丈な素材を求めているのですから、自分で加工することは考えない方がいいですよね。
できるだけ精密に測って、カットをお店にお願いしようと思います。

また、素材は透明でないもの(光は通す、白色)が希望です。
段プラというのは初めて聞きました。調べてみますね。

障子を貼る、というのは考えてませんでした…。
でも格子状の桟がない面積が広い部分(78×61cm位)なので、すぐ破れてしまいそうです(^^;

高価なものなら「できるだけ割れない頑丈なもの」が希望ですが、安価なものなら「割れても安全」なものにして、割れたら(劣化したら)交換、という考えもありかもしれませんね。
また、どうしてもうまくいかなかったら、建具屋さんにお願いすることも考えたいと思います。

ありがとうございます。大変参考になります。

お礼日時:2007/06/11 15:40

ポリカが高いったって、障子の雪見ぐらいですから、せいぜい数千円のでは。

塩ビと比べて何倍って話でもありません。まず、透明度が違います。
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この回答へのお礼

いつもご回答ありがとうございます。

数も多く面積も広いので、塩ビとポリカでは結構値段は変わってきてしまうそうです。
あと、透明ではないもの(乳半?)が希望なので、その点を考えると塩ビもありかなと思いまして…(^^ゞ
どうでしょうか。

お礼日時:2007/06/11 15:18

NO1です。


そうですか、フィルムよりも樹脂化を望まれるのですね。
では、私もポリカをお勧めします。
確かに耐衝撃性はPPが良いのですが、PPは低温に弱いので、PPよりもお値段が張りますが、トータル的にポリカをお勧めします。

ポリカは、警察などの盾としても使用されている実績が有るほど強度的に優れている樹脂です。
厚みも2mmあればかなりの強度がありますよ。
また、万が一にも破断した場合は、ガラスのように破片が飛散したりしませんので、その点でも安心です。

お値段だけは覚悟しておいて下さい。
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この回答へのお礼

再びアドバイスいただきましてありがとうございます!
やはりポリカがおすすめ、ということなのですね。

ちなみに塩ビはどうなのでしょう?
熱に弱いとか変形するとかありますでしょうか?
もしポリカがお値段的に難しかったら、次に適切なのは塩ビかな?と思っているのですが…。

お礼日時:2007/06/10 11:18

この件に関して、三回目の質問であり、飛散防止フィルムは過去に「却下」されたようですが、改めて同様のもので強度が遙かに高い、防犯フィルムは如何でしょうか?


http://www.scope.jp/bouhanfilm/bouhanfilm.htm?gc …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
はい、障子のガラスの件ついては3回目の質問です。
(質問したい内容はやや違ったので、特にリンクは貼りませんでした。)

フィルムをおすすめいただいているのですが、できればフィルムを貼る以外の方法で考えております。
(すでに一枚割ってしまっているという事情もありまして…。)

せっかくご回答いただいたのに、申し訳ありません。

お礼日時:2007/06/10 08:23

仕事で樹脂を扱っています。


4種類の中で総合的には、PPになりますが(価格面まで考えて・・)、残念ながらホームセンターなどで手に入る樹脂板には紫外線吸収剤は添加されていませんので、直射日光をあびる部分への使用は、樹脂の紫外線による往年劣化を早めますのでお勧めできません。
黄色く変色して、耐衝撃性が極端に劣化します。

よってお勧めは、現状のガラスの上から、飛散防止用の樹脂フィルムを表と裏面に貼り付けてあげる事ですね。
その際に紫外線吸収効果のある物を使用すれば、室内の日焼け防止にも役立ちます。
スモーク調のフィルムは室内が暗くなるので、透明性の有るフィルムがお勧めです。
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この回答へのお礼

素早いご回答ありがとうございます。

紫外線の当たらない場所でしたらPPでもOKということでしょうか。
いつもUVカットのレースカーテンをしているのですが、それでも経年劣化で耐衝撃性は落ちますでしょうか?

飛散防止フィルムは、割れても安全かもしれませんが「割れない」ようになるわけではないので、あくまでガラスを外してかわりに衝撃に強い板をはめる、ということで考えています。
(実は1枚すでに割ってしまったということもありまして…)
せっかくアドバイスいただいたのに申し訳ありません。
どうせお金をかけるなら、「割れない」ものにしたいのです!

できましたら、「衝撃に強い順番」をぜひ教えていただけませんでしょうか?
価格面は多少かかっても構いません。
どうぞよろしくお願いします。

お礼日時:2007/06/10 06:08

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参考までに添付ファイルのような状態でのご意見をよろしくお願いします。

Aベストアンサー

アクリルは割れますが、ポリカーボネイトは割れません。
アクリルは重いですが、ポリカーボネイトは軽いです。
表面の硬度はアクリルのほうが高いです。
アクリルは曲げられませんが割れます。ポリカーボネイトは割れずに曲がります。
アクリルは紫外線を透過しますが、ポリカーボネイトは紫外線を吸収して黄変しますから、紫外線側に保護コーティングが必要です。(裏表がある)

詳しくは、
【参考サイト】
プラスチック 性能 メタクリル樹脂 - Google 検索
  http://www.google.co.jp/search?hl=ja&safe=off&q=%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%83%E3%82%AF+%E6%80%A7%E8%83%BD+%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E6%A8%B9%E8%84%82&btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=lang_en%7Clang_ja
【参考サイト】
プラスチック 性能 ポリカーボネイト - Google 検索
  http://www.google.co.jp/search?hl=ja&safe=off&q=%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%83%E3%82%AF+%E6%80%A7%E8%83%BD+%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%88&btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=lang_en%7Clang_ja

アクリルは割れますが、ポリカーボネイトは割れません。
アクリルは重いですが、ポリカーボネイトは軽いです。
表面の硬度はアクリルのほうが高いです。
アクリルは曲げられませんが割れます。ポリカーボネイトは割れずに曲がります。
アクリルは紫外線を透過しますが、ポリカーボネイトは紫外線を吸収して黄変しますから、紫外線側に保護コーティングが必要です。(裏表がある)

詳しくは、
【参考サイト】
プラスチック 性能 メタクリル樹脂 - Google 検索
  http://www.google.co.jp/search?hl=ja&s...続きを読む

Qアクリル板と塩化ビニール板の透明度

自作の棚にスライドドアを付ける予定なのですが、理由があってガラス板は使えません。アクリル板か塩化ビニール板のどちらかになります。そこで知りたいのが、アクリル板と塩化ビニール板では、どちらの方が透明度が高いのでしょうか。棚の中がよく見えるのはどちらなのでしょうか。もちろん同じサイズ、厚さの場合でどちらが透明度が高いか、ということです。ちなみに傷が付きにくいのはどちらの方なのでしょうか。併せて教えてください。

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Aベストアンサー

こん**わm(__)m

経験では圧倒的にアクリルです(^▽^)。
耐候性でも塩ビはだんだん黄ばんできますがアクリルはかなり長持ちします。

アクリルは身近な所では水族館の水槽に使われていますが、厚さ数十センチであの透明度です。
航空機用の窓もアクリルとガラスの積層が多いですね(*^ー゜)


 一方、透明な塩ビというと、文房具のハードタイプクリアーケースでしょうか…

ただホームセンター辺りだと、塩ビは1ミリ程度、アクリルは薄くても2ミリ以上…という感じもします(^◇^;)。


加工性は…厚みの違いも有りますが…塩ビの方が粘りがある感じでしょうか…。アクリルはバキッといく感じがします。

傷付き易さは塩ビの方が劣ると感じますが、アクリルの方がなまじっか透明度が高いので目立つ感じもしないでも無いです。はい(^◇^;)。アクリル用の磨き剤で綺麗になりますが…(逆に塩ビは磨いても効果が殆ど無い感じもします。)

これも板厚とも関係しますが万一割れた時は、塩ビの方柔らかい分切り口はマイルドかなぁ…。


棚の扉にされるなら、アクリルの方が適していると思います。塩ビの方が軽いとは思いますが………。塩ビは柔らかすぎて枠から外れる可能性も有りますね。

書き忘れした。接着剤もアクリルなら透明度を保ったままくっつけられる物が用意されでますが、塩ビはパッとしたものが無い感じがします………。


ご参考になれば幸いです。

こん**わm(__)m

経験では圧倒的にアクリルです(^▽^)。
耐候性でも塩ビはだんだん黄ばんできますがアクリルはかなり長持ちします。

アクリルは身近な所では水族館の水槽に使われていますが、厚さ数十センチであの透明度です。
航空機用の窓もアクリルとガラスの積層が多いですね(*^ー゜)


 一方、透明な塩ビというと、文房具のハードタイプクリアーケースでしょうか…

ただホームセンター辺りだと、塩ビは1ミリ程度、アクリルは薄くても2ミリ以上…という感じもします(^◇^;)。


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QNをkgに換算するには?

ある試験片に40kgの重りをつけた時の荷重は何Nをかけてあげると、重り40kgをつけたときの荷重と同等になるのでしょうか?一応断面積は40mm^2です。
1N=9.8kgfなので、「40kg=N×0.98」でいいのでしょうか?
ただ、式の意味がイマイチ理解できないので解説付きでご回答頂けると幸いです。
どなたか、わかる方よろしくお願いします。

Aベストアンサー

こんにちは。

kgfはSI単位ではないですが、質量の数値をそのまま重さとして考えることができるのがメリットですね。


>>>
ある試験片に40kgの重りをつけた時の荷重は何Nをかけてあげると、重り40kgをつけたときの荷重と同等になるのでしょうか?

なんか、日本語が変ですね。
「ある試験片に40kgの重りをつけた時の引っ張りの力は何Nの力で引っ張るのと同じですか?」
ということですか?

・・・であるとして、回答します。

40kgのおもりなので、「おもりにかかる重力」は40kgfです。

重力は万有引力の一種ですから、おもりにも試験片にも、地球からの重力はかかります。
しかし、試験片の片方が固定されているため、見かけ、無重力で、試験片だけに40kgfの力だけがかかっているのと同じ状況になります。

試験片にかかる引っ張り力は、

40kgf = 40kg×重力加速度
 = 40kg×9.8m/s^2
 = だいたい400N

あるいは、
102グラム(0.102kg)の物体にかかる重力が1Nなので、
40kg ÷ 0.102kg/N = だいたい400N


>>>1N=9.8kgfなので、「40kg=N×0.98」でいいのでしょうか?

いえ。
1kgf = 9.8N
ですね。


>>>一応断面積は40mm^2です。

力だけでなく、引っ張り応力を求めたいのでしょうか。
そうであれば、400Nを断面積で割るだけです。
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1N/m^2 の応力、圧力を1Pa(パスカル)と言いますから、
10^7 Pa (1千万パスカル) ですね。

こんにちは。

kgfはSI単位ではないですが、質量の数値をそのまま重さとして考えることができるのがメリットですね。


>>>
ある試験片に40kgの重りをつけた時の荷重は何Nをかけてあげると、重り40kgをつけたときの荷重と同等になるのでしょうか?

なんか、日本語が変ですね。
「ある試験片に40kgの重りをつけた時の引っ張りの力は何Nの力で引っ張るのと同じですか?」
ということですか?

・・・であるとして、回答します。

40kgのおもりなので、「おもりにかかる重力」は40kg...続きを読む

Qアクリル板の耐荷重は?

アクリル板で、浴室カウンターらしきものを作ろうと思ってます。
コの字型の店舗のディスプレイ台のような台です。
(シャンプーラックを置くのが嫌なので)

サイズは、W600×D150~170×H150~170

長さがあるため、たわみ防止を考慮しなくてはいけないので強度について教えてください。

この台には、シャンプー類を置くだけなので、普段はそこまで荷重はかかりません。
が、ポンプ式のシャンプーのポンプを押す時だけが心配です。
そこまで荷重がかかるのか?という気もするのですが。

1.アクリル板厚 5mm
2.たわみ防止のため、脚間に横桟をつける。(←木工でよくやる)
3.脚部分を3枚にする。(コの字型ではなく、アルファベットのE型)

上記3つの条件で大丈夫でしょうか?
欲を言えば、3はせずに、コの字型(脚2枚)でいけたら嬉しいです。

更に欲を言えば、「アクリル板を挟み込む部材+強力な吸盤」で対応したかったのですが
多分無理ですよね?
挟み込む部材に吸盤を取り付ける手段も難しそうだし・・

ご意見お願いいたします。

Aベストアンサー

昔はアクリルの板1.8x0.9mを買って、窓を2重にしたり
していました。最近のDIY店でアクリル板の値段を見ると高いことに
驚き「昔はこんな贅沢をしていたの?それとも暴騰したの?」と
考えてしまいます。

当時、什器店で展示用のボックス、テーブル等10点程を作ってもらいましたが
かなり安かったと記憶してます。
他の方の質問に答えたところ、10mm厚の板の値段が驚くほど安く、
今でも変わらないのだと思いアドバイスした次第です。

さて、幕板(私の言う横梁)の件です。
横から見ると、両脚の間にH字形の横棒の様に幕板が渡っているのをお考えと
思います。
私の提案は強度しか考えて居ません。
強度的には、幕板の高さを脚の高さと同じに取り、幕板の側面を脚に、
幕板の上辺を天板に全接着するものです。下は水が流れるので、脚の間の
一部を下側から抜いて、横から見た場合にΠ字形になるようにするものです。
(脚の断面は全長に渡りT字形になります。)

切断面を平らに仕上げ、綺麗に接着するのは素人には至難の業です。
(今でも当時購入したアクリル板、3mm厚、の端材を鉄鋸で切り、
端面を鑢で延々と削って仕上げています。根気だけの仕事で大変です。)
プロなら曲線の切り抜きも問題ありません。

私の提案の形状では、接着ラインが天板の上から見えると言う難点が有ります。
その点では、幕板の高さをできるだけ脚の高さに近くした、小太りH字時は
デザイン的に優れていると思います。撓みも幕板で防止できると思います。

製作の見積を頼まれる時に、無色透明の他に赤味、緑味等の淡い色付き透明の
可能性も考えられたらいかがでしょうか?
若干割高ですが、綺麗です。手許に蛍光色の薄緑の透明アクリルケースが記念に
置いてあります。

昔はアクリルの板1.8x0.9mを買って、窓を2重にしたり
していました。最近のDIY店でアクリル板の値段を見ると高いことに
驚き「昔はこんな贅沢をしていたの?それとも暴騰したの?」と
考えてしまいます。

当時、什器店で展示用のボックス、テーブル等10点程を作ってもらいましたが
かなり安かったと記憶してます。
他の方の質問に答えたところ、10mm厚の板の値段が驚くほど安く、
今でも変わらないのだと思いアドバイスした次第です。

さて、幕板(私の言う横梁)の件です。
横から見ると、両...続きを読む

Qポリカーボネート アクリル 紫外線劣化に強いのは?

こんにちは
ポリカーボネートとアクリル樹脂ではどちらが紫外線に強いのでしょうか?
(色変化や強度に関して)
両方透明の板材(3~5mm)を想定して場合です。
紫外線の試験?など紹介されたHP等あれば教えて下さい。
お願い致します。

Aベストアンサー

アクリルとポリカーボネートの特性と適性の比較表
http://www.acry-ya.com/acry-ya_new/html/tokucyo/htm/materials_selection.htm
はどうでしょう。

Q「ポリカーボネイト 切断方法」について教えてください。

木材用丸鋸でt=3から5の平板は問題なくカットできますか?サイズは1000×2000を想定。

Aベストアンサー

あくまで基本的な事です。
丸鋸の刃ピッチが10ミリの場合、極めて危険だと思います。

帯鋸で鉄を切断する際には、
刃ピッチが6ミリで2ミリや3ミリの鉄板を切れば
相当危険な状態になる場合があります。
(これは絶対やってはならない事)

ジグソー(テープで傷防止で加工)
この場合は#4(プラ用)で加工は可能です。
刃ピッチは数ミリあり粗いですが、回転速度と送り速度が自在であるので賄えます。

この場合、
油で加熱を防止します。(加工した面が加熱溶解し、再結合します。)
ですので速度コントロールと送り速度を加減しながら過熱しないようにします。

丸鋸は回転速度が速く、不向きです。
加工出来る刃があるかホームセンターで聞いてみて下さい。

実際には、木の定規を当て、しっかり固定して
ジグソーでゆっくりと切断加工する事を薦めます。

サンダーの刃がサンドペーパになったやつの使えなくなったやつ。
これでも十分に切断面は磨きがかけられます。

Q障子のガラス部分にアクリル板を貼りたい

いつもお世話になっております。
半分から下がガラスになっている障子のことなのですが、割れたら危ないのでアクリル板を貼ろうかなと考えています。

本当はガラスは割ってからアクリル板を貼った方が確実に割れる危険性を防げていいのかもしれないのですが、そこまで勇気がないのでガラスはそのままで、ガラスとの隙間(5ミリ程)が少しできるような感じでアクリルを透明な両面テープで貼ろうかと思っています。
それだとアクリル板が何か衝撃を受けた時に、ガラスはやはり割れてしまうでしょうか?

また、アクリル板の厚さは何ミリのものが良いのかと迷っています。
あまり厚いのは高価なのでどのみち無理なのですが、2ミリと3ミリでしたらどちらがいいでしょうか。大して変わらないでしょうか?
重いと両面テープじゃ剥がれ落ちてしまう心配もあるかな、とは思うのですが…。

アドバイスいただけましたら幸いです。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

まず、アクリルは耐衝撃性に弱いので、割れます。ガラスのような割れ方はしませんし、それ単体なら切れる刺さると言うものではありませんが、ガラスも追従する可能性はあります。で、そういったところに貼る樹脂板としては、塩ビやポリカーボネイトのほうがいいでしょう。一部で凸凹ガラスに貼る防犯フイルムと称して売られてるものは、ポリカ板です。

ただ、透明な両面テープと言っても、可視性は非常に悪くなりますので、見た目も含めてお勧めできません。貼るなら飛散防止フイルムです。少なくとも張った面には飛散しませんから、場合によっては両面に張るという手もあります。

ガラス自体をポリカなどに入れ替える分には、非常に簡単だと思います。障子なら、上から落とし込んでるだけだと思いますので、同じ厚み(おそらく3mm程度だと思う)のものを持ってくれば、OKです。

フイルム張り付けには希釈した中性洗剤を含んだ水を使用しますが、昔の障子張替えには、水洗いはつき物でした。そういう意味から、まったくダメと言うわけはないと思います。また、いったんガラスをはずして貼って、はめなおす手もあります。

木枠に貼ってもダメです。接着面積が狭く、また、木の表面は両面テープが定着しにくい(木の表面がはがれる)ので、早晩はがれます。どうしてもやりたければ、ボンドか釘打ちでしょう。

まず、アクリルは耐衝撃性に弱いので、割れます。ガラスのような割れ方はしませんし、それ単体なら切れる刺さると言うものではありませんが、ガラスも追従する可能性はあります。で、そういったところに貼る樹脂板としては、塩ビやポリカーボネイトのほうがいいでしょう。一部で凸凹ガラスに貼る防犯フイルムと称して売られてるものは、ポリカ板です。

ただ、透明な両面テープと言っても、可視性は非常に悪くなりますので、見た目も含めてお勧めできません。貼るなら飛散防止フイルムです。少なくとも張った面...続きを読む

Q薄い塩ビ板の加工

薄い(0.3ミリ)の塩ビ板を自由な形に加工したいのですが良い方法はご存知でしょうか?
型に押しあてるのがいいのでしょうか・・・?
また、電磁調理器でないと塩ビゆるくなりませんか? ホットプレートではだめでしょうか?

どうぞ教えてください。

Aベストアンサー

自作ラジコン飛行機の世界にはよくある作業です。(参考URL)

半球形に近い形状なら、実際に使う部分より少し深めに作った原型に、熱で柔らかくなった塩ビを押し付けることで成形することは可能です。

しかし当然ながら加熱する具合や型に押し付ける加減なども含め、何度かテスト(つまり失敗)を繰り返さないとモノにはならないと思います。

また原型に凹凸がある場合は、さらに高度な真空成形という方法が使われますので、これはご自分で調べてみるといいでしょう。

参考URL:http://www1.ttcn.ne.jp/~nato/hinto/canopy.htm

Qエンビ板、アクリル板を上手にカットしたい。

市販のエンビ、アクリル板910mm(2mm~3mm位の厚さ)を上手く直線にカットしたいのですが、DIY店で木材ならカット可能であるが断られてしまいました、上手に切断する方法やカットを扱う所などお知りの方アドバイスをお願いします。

Aベストアンサー

No.1です。
のこぎりなどの切断方法や熱線による切断方法もありますが、両者とも機械による切断向きです。
のこを使うと摩擦で樹脂が溶け歯にこびりつきます。
歯にこびりつかない様にするには熱の持たない様な粗い歯で、機械の様に正確に素早く動かしゆっくりとカットしていかなければ成りません。
多分失敗してクラック(ヒビ)がかなりいくでしょう!
 熱線での切断ですが、細い線ですので、こちらも機械の様に一定のテンションで力を加えないと、
溶けた樹脂が絡み付き左右に波打つ様にゆがみます。
私は、アクリルカッターで、0.5mmの余裕をおいて、5mmまでの板をカットしていますが、
非常に綺麗です。
前者の2種類も何回かしましたが不適でした。
熱線は、0.5mm厚以下と発泡スチロールのカットには有効でした。
余分なところがあるのなら試しに色々なカットをしては如何ですか!

Qアクリル板に穴を開けるには

2~4mm厚くらいのアクリル板や、数ミリの厚さの木の板、直径10~20mmくらいの木の丸棒に直径数ミリから10ミリくらい(できれば20ミリくらいまで)穴を開けたいのですが、どのような工具を使えばよいのでしょうか?

Aベストアンサー

 今晩は。今送信に失敗した様で回答のまとめの前半部分が失われてしまいました。少々残念ですが、残っている分だけを書き込んで終わることにします。もう一つきちんとした物にならなくて、恐縮です。

 7番で言われていますが、発熱や切り子の排除がうまく行かないために仕上りが悪くなるのを防ぐために、切削液を使用することを奨めます。金属なら中質の鉱油(灯油よりは重い物)や、それが手に入らなければ台所に普通に有る天ぷら油やマーガリンでも構いません。アクリルなら、石鹸水や、中性洗剤を多時時刃先に刷毛で塗り付けます。

 私も触れましたが、4番の後半や7番で言われている、木工錐ではアクリルを加工するのは無理が有ります。多分仕上りが悪過ぎて気に入らないと思われます。
 最後に、アクリルの場合にはそれほど加工時に力がかかるとは思いませんから、品物がそれなりに大きくて手でちゃんと押さえるだけの余裕が有るなら、その方法で十分だと思います。品物が細かすぎてそれでは具合が悪いと言う時には、バイス(=万力)を使っては如何ですか。これは丸棒を固定する際にも役に立ちます。

 以上で終わることにします。うまく出来るといいですね。それでは、ご機嫌よう。

 今晩は。今送信に失敗した様で回答のまとめの前半部分が失われてしまいました。少々残念ですが、残っている分だけを書き込んで終わることにします。もう一つきちんとした物にならなくて、恐縮です。

 7番で言われていますが、発熱や切り子の排除がうまく行かないために仕上りが悪くなるのを防ぐために、切削液を使用することを奨めます。金属なら中質の鉱油(灯油よりは重い物)や、それが手に入らなければ台所に普通に有る天ぷら油やマーガリンでも構いません。アクリルなら、石鹸水や、中性洗剤を多時時...続きを読む


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