これからの季節に親子でハイキング! >>

クロスバイクの変速機について教えて欲しいんですが

ジャイアントのcross3200と言うクロスバイクに乗っています
変速機が左グリップ?が前3段 右が後7段で調整でき 21段変速らしいです
買う時に店頭で説明を聞いたんですが
使い方もろくに知らなかったのでその時はほとんど意味が分かりませんでした
たしか 変速機は走りながら動かす事や
数字が上がるにつれコグのが重くなり(たしか)スピードがでると言っていました
左右の組み合わせ?についてもこれとこれは駄目だとか
ワイヤーがどうのと言っていたと思うんですが覚えてません
乗っているとき組み合わせが悪いのかグリップを回すとよくガチャガチャと音がします

質問ですが
1基本的にに~段と~段はあわせて良い 悪い等はありますか?
2また普段駐輪している状態の時は変速機はワイヤーが
一番緩い状態の所で合わせているんですがいいのでしょうか?(具体的には左右とも一番上の位置に戻してます)

3あと一度止まってから再度走り出す時に左を2から1に戻しコギだすと最初バキっと言うような音がします
1のままの時は何も音はしなかったんですが何ででしょう・・・
これは使い方としてはよくないんでしょうか?

買ったばかりでいろいろ分からない事だらけなんで 質問内容がかなり雑になっていますが
もし分かる方がいれば教えてください
ここが分からないと言うところは細くします
よろしくお願いします

A 回答 (3件)

 jinnnofanさん こんばんは



 お買い求めになった時にマニュアルはありましたか???ジャイアントの場合、マニュアルにギアーの使い方の詳しい使い方の記載が有ったはずですけど・・・。(少なくとも私がジャイアントのMTBを6年前に買った時のマニュアルには記載が有りました。)手元にマニュアルが有るなら、再度読んでみましょう。

 1.について
 まずはギアーの使い方の基本。
 リア側からフロント側に向って自転車を見た時に、フロントギアーは左から小・中・大と言う順番で3枚のギアー、リアのギアーは左から大・中・小の順番で7枚のギアーが付いているかと思います。そしてシフトする場合は、リア側から見てチェーンが斜めにならない様に(例えば、リアとフロント共一番大きいギアー同士のギアー板を使う等)注意する事。これはチェーンやリアディレーラーに過度の負担を与えないためです。したがって例えば一番軽いギアーから一番重いギアーにシフトする場合は、フロントをまずシフトして一番大きいギアーに変えてからリアを一番小さいギアーにシフトするのではなくて、フロントを中間のギアーにシフトした後リアを適度にシフトした後フロントを一番大きいギアーにシフトしてから残りのリアをシフトすると言う方法が一番良いと言う事になります。
 以上が基本のギアーの使い方では有るのですが、実際に走ってしまったらそんな事考えないで無意識にシフトしてしまう場合だって有り得るわけです。したがってリア・フロント共大きいギア同士又は小さいギアー同士で走る時間を短時間にする様に心掛けていれば良いのではないでしょうか。

 2.駐輪している時のギアーについて
 自転車は走り出しは重く、ある程度の速度で走れば軽く漕げると感じる乗り物です。したがって走り出す時は軽いギアーが良いに決っています。(あまりにも軽過ぎると感じるギアー比も問題でしょうけど・・・)したがって駐輪する前は、一番軽いギアー比のシフトする様に私は心掛けています。
 しかしどう言うギアーの組合せで駐輪しても1.で説明した様な基本から外れたギアー比(つまりリア・アウト共一番大きいギアーを使った状態等)でなければ良い訳ですから、ある意味基本から外れなければお好みでどうぞ!!です。

 3.について
 シフト(つまりギアーチェンジ)出来るのはペタルを漕いで走っているいる時だけです。したがって止まっている時にシフトすればディレーラーは無理やりでも動こうとしますが、実問題はギアーチェンジしない訳です。その通常じゃない状態の表現が「バキッ」と言う音です。つまり平たく言えば、「こんな変な使い方するんじゃないわよ!!!」とディレーラーが怒っている状態ですね。
 こんなディレーラーを怒らせる状態を回数多くしてしまうと、最終的にはディレーラーがむくれて言う事をきかなくなる(つまりシフトレーバーを操作してもギアーチェンジしない=故障)となってしまいますから、極力しない事です。ですから信号等で止まった時に軽いギアーにシフトしてなかった場合は、止まっている間にシフトレバーを操作しないで重いギアーでも諦めて漕ぎ出す事です。

 以上何かの参考になれば幸いです。
    • good
    • 3

1.左(前側変速機)と右(後側変速機)の数字の差が大きくならないようにします。


具体的には、前3段・後7段の自転車なので’前が3・後が1’や’前が1・後が7’という状態にはしないようにします。チェーンの張りが強く斜めになるのでチェーンガイドにチェーンが常時擦れてしまい、ガチャガチャと音が出ます。
私もCS3200乗ってますが、’前が2・後が4’の両方とも真ん中の位置を基本として、速度が上がれば後ろを5→6と上げ、坂道を上がる時は後ろを3→2と下げ、という感じ。
前を1や3段を使うことはあまりないですね。使う時は、前を3に上げる時は’後ろを5→6と上げる’代りに、後ろを1に下げる時は’後ろを3→2と下げる’代りに、というタイミングで切替えます。

2.’普段’の定義が曖昧ですが、長期間乗る予定がなく自転車カバーを掛けて駐め置くというような状況は別として、常識的に日常乗り回すような場合は、駐輪時のシフト位置はあまり気にしないで良いと思います。
それに’左右とも一番上の位置に戻す’のは’前が1段・後が7段’という、1.で書いた’走行時には良くないシフトの組合せ’でもあります。

3.良くない使い方ですね。ぺダルを漕いでチェーンが回っている状態で変速します。具体的には、停車した後走り出すときに前を1段を使いたい時は、停車する前にぺダルを漕いだ状態で1段に替えてから停車します。
    • good
    • 5

質問のフォームに沿わない回答の仕方になりますが・・・・・・。






走る場所の傾斜に合わせて前のギアを変え、後ろのギアで重さの細かい調整をする、という感覚で良いと思います。

前のギアはギア比の変化が大きいですので、頻繁に変えるものではありません。
平地ならばミドル、急な上り坂ならばインナー(最小のギア)、長く続く下り坂や平地でスピードを出したい時はアウター(最大のギア)という感じで大まかに選びます。

で、大まかに前のギアを決めた後は楽にクランク(ペダルが付いているアレ)を回せるギアの重さになるように、後ろのギアを選ぶんです。


この際に、質問文にもあるようなギアの組み合わせのNGがあります。
(回答1)
このことについてはNGの組み合わせを覚えるというよりも、NGになる理屈を理解すればOKです。
例えばフロントがアウターの時に後ろのギア(スプロケ)を一番軽いギア(ロー)にすると、チェーンを上から見ると斜めが一番キツイ状態になりますよね?この状態はチェーンにも変速機(ディレイラー)にも負担が大きいんです。
これが理由でNGの組み合わせとされているんです。
フロントがインナーでスプロケが一番重いギア(トップ)の状態も同様です。


(回答2)
駐輪する時はこのギア、というようにこだわる必要はありません。
走り出す時は軽めのギアの方が楽ですよね?上記のNGの組み合わせさえ避ければ、次に乗るときに走りやすい軽さのギアにしておけばOKです。


(回答3)
もしかしてクランクを回していない状態でギアを変えようとしていませんか?
自転車のギアチェンジはクランクを回しながら行なうのが鉄則なんです。

スプロケのギアが適切に選ばれていれば、平地ならばフロントはミドルでも十分楽に発進出来ると思います。
停止する前に次の発進に備えてギアを軽めにしておく必要があります。

発進時にフロントをインナーにしておく必要があるのは、急な上り坂のようなケースです。
この場合も、停車する前にインナーに変えておく必要があります。

もしも停車してしまった後にギアを変えたい場合は、自転車を持ち上げて後輪を浮かせ、その状態でクランクを手で回しながらギアを変える、という方法もあります。



分かり辛い点は補足します。
    • good
    • 5

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

このQ&Aを見た人が検索しているワード

このQ&Aと関連する良く見られている質問

Qフロントギアの使い方が良く分かりません

フロントギアの使い方が良く分かりません
初めてのクロスバイクを購入し、ジャイアントのCROSS3、フロント3×リア7段で乗っているのですが
リアのギアは今まで通りに走行中に軽くしたければロー、スピードを出したければハイにすればいいのは分かっています。
しかしフロントのギアは数も少なく試しに切り替えをしたところチェーンが斜めになり
ガリガリと異音を立ててあやうくチェーンが外れかけたため、以来怖くてフロントは中央の2段しか使っていません
フロントギアの上手な使い方を教えていただけないでしょうか?

Aベストアンサー

フロントギヤは頻繁にチェンジするものではありません。
CROSS3の場合なら普段の走行はほとんどフロントはミドル(2)でOKです。
そして登り坂それも長い坂や急な坂の場合フロントはインナー(1)を使用します。
また長い下り坂の場合に限ってフロントはアウター(3)を使用する程度でよいと思います。

チェーンは斜めにすると外れやすくなりますので、フロントがインナー(1)の時リヤが6や7は避けます。
またフロントがアウター(3)の時、リヤが1や2は避けます。
通常変速操作はダウンの場合、フロント2リヤ4→リヤ3→リヤ2→フロント1リヤ3→リヤ2→リヤ1
アップの場合は、フロント2リヤ4→リヤ5→リヤ6→フロント3リヤ5→リヤ6→リヤ7と変速していくとスムーズです。

Qクロスバイクの一番痛まないギアの位置は?

少し前に3×8の24段のクロスバイクを買ったのですが(GIANT)、その時店員さんに
「一番重い3のところにして、それに1から8のところでギアを変えるのがギアに負担がないですよ」と言われました。
ですが、別のショップ(ビアンキ)で他の購入者にそこの店員さんが「2にしておいて、4,5あたりにしているといいですよ」と言われていました。
どちらが正しいでしょうか?
それとも、メーカーや車種によって違いはあるのでしょうか?

Aベストアンサー

「一番重い3のところにして」は、チェーンリング(前ギヤ)が一番大きくなるので、チェーンのテンションが一番弱くて済むということを言っているのでしょう。

「2にしておいて、4,5あたりにしているといいですよ」というのは一番無難なところでしょう。

厳密に言うと、

前が3なら、後ろは1から5位
前が2なら、後ろは3から6位
前が1なら、後ろは4から8位

この辺りがベストでしょうね。

Q変速付き自転車の変速のしかた

最近21段変速のクロスバイクを購入した者です。
21段変速となっているのですが、実際に綺麗に変速ギアがはまる{ガチャガチャ音が出なくなる}のは6箇所ぐらいの組み合わせです。説明書にはギアに対して斜めにチェーンが張る様な組み合わせでは、走行しないでください、とあります。
これでは21段変速の意味がないのではと思いませんか?
ギアはシマノの前3段後ろ7段の21段です。説明書には、ギアは、1段ずつ変速してください。と書いているので
すが、1-6,1-7の次2-1にすればいいのでしょうか? みなさんどうしていますか?

Aベストアンサー

>1-6,1-7の次2-1にすればいいのでしょうか?

21段変速といっても21段階に順に重い(軽い)順番にギアが切り替わっていくわけではありません。
多くの組み合わせが似たようなギア比(簡単に言えば同じようなペダルの重さになる)となっていて、重複する部分が多いからです。

フロントの一番内側のインナーとリアの一番歯数の大きなギアの組み合わせを1-1と表すとすると、
1-1から1-7までは順にペダルが重くなっていきますが、2-1は1-7より重いのではなく2-1は例えば1-5と同じくらいで1-7の次に重いギア比とするには2-4だったりします。
この例では1-5・1-6・1-7あたりは2-1から2-3あたりまでと重なっている事になります。

こんな重なり合いがあるとなんか無駄のように思えますが、もし重なっていなければ、guiyさんが言うように1-7の次に2-1に変速することになり、そのためにはリアの変速を6回もする必要がありとても使い図楽なります。

そしてこんな重複があるから、フロント側インナーではチェーンの一番クロスするリアの歯数の小さいギアを使用する必要はなく(フロントセンターで同じギア比が得られる)、また、同様にフロント側アウターではクロスするリアの歯数の大きなギアをする必要性もありません。

以上から、フロントを変速する場合、それに合わせて何段リアのギアを変速するとフロント変速前と同じようなギア比が得られるか(各自転車の前後のギアの組合わせによって異なる)を把握しておいて、そのうえでより軽くしたいのか重くしたいのかでリアの変速回数を決める必要があります。

チェーンがクロスするため使わない方が良いとされる組み合わせでリアのギアそれぞれ1枚ないし2枚程度でチェーンの音鳴りがでることはありますがそれ以上の範囲で音が鳴るのはセッティング不良の可能性が高いと思います。

参考URL:http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/gear_ratio.html

>1-6,1-7の次2-1にすればいいのでしょうか?

21段変速といっても21段階に順に重い(軽い)順番にギアが切り替わっていくわけではありません。
多くの組み合わせが似たようなギア比(簡単に言えば同じようなペダルの重さになる)となっていて、重複する部分が多いからです。

フロントの一番内側のインナーとリアの一番歯数の大きなギアの組み合わせを1-1と表すとすると、
1-1から1-7までは順にペダルが重くなっていきますが、2-1は1-7より重いのではなく2-1は例えば1-5と同じくらいで1-7の次に...続きを読む

Q21段変速の自転車って意味があるの?

 自転車を購入しようと思っています。
最近は前が3段で後が5段という凄い数のギヤがついた自転車もありますね。
 それだけの数のギヤですが、組み合わせにより、必ずダブリが出てくると思います。
 昔、前2段で後5段のサイクリング車で、暇にあかせて調べたことがあります。ペダル一回転で後輪が何回回転するかを調べました。結局いくつかのダブリが見つかりました。

 是非教えて下さい。
(1)もっとたくさんの多段変速機つきもありますが、あれの意味は?
(2)どうやって使いこなせばいいのでしょう?特に前のギヤの切り替えるときは、どういう時なのでしょうか?

 以上、よろしく御願します。

Aベストアンサー

確かに前後のギアの組み合わせにより、ダブりはあります。
ロードレーサーなどの様に、少しでも効率よく走ることを考えると、クロスレシオに設定されていて(ギアの大きさが極端に変化しないで、小差になっていること)、多くのギア比を得る為にギア数が必要になりますが、前は2段、後ろは5段~6段で十分ですね。
前の変則はレスポンスが悪いので、こまめに変速するには向いていません。
ですから、前のハイギアとローギアに対して、後ろの5、6段が小刻みに変速できる状況を想定して使用します。この先登り勾配が大小変化するとすれば、前をローギアにしておいて、後ろの変則だけを一番足にフィットするギアに効率よく変速します。この先平坦か下りなら、前をハイギアにしておいてという具合に、整理して使ってこそ、変則タイミングのロスも少なく、常にハイスピードが持続できます。
で、一般のマウンテンバイクや、サイクリング車の、前3段とかそれ以上は、ただの多機能を謳っただけで、クロスレシオうんぬんとは別問題だと思います。

Q街乗りで20数段もの変速なんて使いますか。

クロスバイクは21段とか24段変速が有るものだとか言いますが、実際街乗りでそんなにガチャガチャと多段変速なんて必要ですか。

↓このクロスバイクみたいに7段でいいんじゃないですか。
http://item.rakuten.co.jp/kurohige/crb700al_cr

勾配のきつい山の中を走る訳でもないのに多段変速なんて要るのでしょうか。

Aベストアンサー

走行環境によると思います。
平坦な環境の街乗りだと、7段でも可能だと思います。

自分の自転車はクロスがF3×R8ですが、良く使うのは、F1×1,2と、F2×2,3,4,5,6と、F3×5,6,7,8の11段です。
ロードはF2×R10ですが、良く使うのはF1×1,2と、F2×1,2,3,4,5,6,7,8,9,10の12段です。

段数が多いので、自分の足に最適な重さを「選択する余地」があるのです。
ちなみにクロスは実用+趣味用、ロードは趣味用です。

URLのような安い自転車はそれなりの理由もあります。
たとえば、ぱっと見で「クイックレリース」になっていないですね。
それは何かと言うと、工具なしで、レバー式に車輪が外せる構造です。
おおむね4万円以上の自転車は、殆どこの構造がついています。

また、変速機がSHIMANOのターニーと書いてありますが、変速機にもグレードがあります。
経験上、安い変速機は調子が狂いやすいです。 1段に入れても2段までしか落ちなかったり、3段に入れても3段と4段の間をガチャガチャとチェーンが外れそうになる事もありました。
おおむね4万円以上の自転車は、それなりの変速機が採用されていると思います。
ターニーの実力は存じ上げません。
仮に、変速機が何かも書いてない場合は黄色信号ですね。
変速機の情報を調べようも無いですから。

走行環境によると思います。
平坦な環境の街乗りだと、7段でも可能だと思います。

自分の自転車はクロスがF3×R8ですが、良く使うのは、F1×1,2と、F2×2,3,4,5,6と、F3×5,6,7,8の11段です。
ロードはF2×R10ですが、良く使うのはF1×1,2と、F2×1,2,3,4,5,6,7,8,9,10の12段です。

段数が多いので、自分の足に最適な重さを「選択する余地」があるのです。
ちなみにクロスは実用+趣味用、ロードは趣味用です。

URLのような安い自転車はそれなりの理由もあります。
たとえば、ぱっと見で「クイックレリース」に...続きを読む

Q3×8の自転車のギアチェンジについてお聞きします

GIANTのSEEK R3に乗っています。まだ乗り始めて1,2週間ほどです。
とても快適なのですが、ひとつ悩みがあって変速についてです。

普段、前2、後5~7で走っています。
サイクルコンピュータもつけまして、時速は18~25キロくらいです。

自転車屋さんで、

「前はあまりいじらなくていい。後ろを頻繁に変えるようにしてね」

と言われたので、
余程のことがない限り、前は2から変えません。

名古屋の街中しか走らないので坂道(わかる方は覚王山や荒畑など)でも
前2の後3とか4とかでも十分すぎるくらいで問題ないのですが、

逆に、見通しが良くて、比較的スピードを出したいときに
前2の後8にしたいのですが、これが少し走行中に嫌な音がしています。
ちゃっちゃっちゃっちゃっという大きい音ではないのですが、あきらかに他のギアの時にしない音です。

前を変えるとかなり大きくガチャガチャして自転車が苦しんでいるような感じがしてあまり変えたくなく、できれば後ろだけで全てを補ってしまいたいのですが、

・2の8はななめがけのように負担がかかるギアですか?
・例えば3の5とか前をいじった方がむしろいいのですか?
・はたまた、自転車屋さんで一度見てもらった方がいいことですか?


もう一つ、停止中にうっかりギアチェンジをしてしまって、そしたら1分くらい
どのギアに変えてもガチャガチャ音がし続けました。
このようなときの対処法があれば教えてください。
その時の記憶では、一度一番重くして戻したら直った気がしたのですが。

いろいろ質問してすみませんが、よろしくお願いします。

GIANTのSEEK R3に乗っています。まだ乗り始めて1,2週間ほどです。
とても快適なのですが、ひとつ悩みがあって変速についてです。

普段、前2、後5~7で走っています。
サイクルコンピュータもつけまして、時速は18~25キロくらいです。

自転車屋さんで、

「前はあまりいじらなくていい。後ろを頻繁に変えるようにしてね」

と言われたので、
余程のことがない限り、前は2から変えません。

名古屋の街中しか走らないので坂道(わかる方は覚王山や荒畑など)でも
前2の後3とか4とかでも十分すぎ...続きを読む

Aベストアンサー

フロントは力が掛かっていると変速しづらくて
無理に変速させるとチェーンが外れたりします。
(最近はシマノのせいで変速しづらさを感じにくいのですが。)
なのでフロントを変速するときは
瞬間、ペダルから力(トルク)を抜いてやります。
余裕があるときはトルクを抜くのは難しくないですが
上りで必死に漕いでいるときなどは案外難しいものです。

ANo.2さんも仰っているように
フロント変速は極力使わないというのは間違いです。
坂などフロント真ん中のギアだけでは辛そうだな、と思う時は
(御幸山中学校の坂なんて、フロント真ん中では登れないでしょう?)
辛くなってから変えるのではなく
余裕があるうちに変えて、あとはリアで対応しましょう
ということです。

斜めがけですが
●フロント一番外側×リア一番内側
●フロント一番内側×リア一番外側
は、避けた方が無難です。
フロント真ん中ギアの場合は
一般的にはリアは全部使って構いません。

リアを一番外側にすると音がするとのことですが
一番考えらるのはフロントディレイラーとチェーンが
こすれているケースですね。
この場合、調整をすれば解消する筈ですが
これからワイヤーの初期伸びとかが出てくると思いますので
もう少し待ってもイイように思います。
ブレーキの遊びが大きくなったり
変速の切れが悪くなったら調整時です。
他のところも緩みが出てきたりする頃なので
ショップに持っていって点検してもらいましょう。

フロントディレイラーとチェーンのこすれでない場合は
ショップに見てもらった方がイイかも知れません。
どこから音がしているのが確認された方がイイでしょう。

ショップに調整してもらっても改善しない場合は
ショップの技術力不足が考えられますし
あるいはショップがあまり親切でないなと感じたときは
小牧のカミハギに頼んじゃった方がイイと思います。
有料ですがちゃんとやってくれる筈です。
http://www.kamihagi.com/step.html

> 名古屋の街中しか走らないので
まあ、金城学院の坂ぐらいは上ってきて下さい。
暑くなる前に定光寺とか行っておくくとイイですよ。
http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=00a1fa049e68808f3ad395986c6dc900

フロントは力が掛かっていると変速しづらくて
無理に変速させるとチェーンが外れたりします。
(最近はシマノのせいで変速しづらさを感じにくいのですが。)
なのでフロントを変速するときは
瞬間、ペダルから力(トルク)を抜いてやります。
余裕があるときはトルクを抜くのは難しくないですが
上りで必死に漕いでいるときなどは案外難しいものです。

ANo.2さんも仰っているように
フロント変速は極力使わないというのは間違いです。
坂などフロント真ん中のギアだけでは辛そうだな、と思う時は
(御幸山中学校の...続きを読む

Qクロスバイクってどれくらいの距離を走れるものなの?

長距離ツーリングはロードバイク、クロスバイクは街乗り、というイメージがあるんですが
クロスバイクで片道30キロの街までいけるでしょうか?

みなさん、クロスバイク乗りの方はどれくらいの距離を走られてるんでしょうか?

Aベストアンサー

もちろん30Kmなら余裕かと思います。
ただ気分にもよると思います。
ってのは、クロスバイクでだいたい時速20kmくらいで走ったとしたら距離が30kmですと1.5時間掛かります。1.5時間ですと、スポーツと考えれば大した事ないですが移動と考えるとかなりの時間だと思います。
車に乗ってても1.5時間の移動は正直気軽には行えません。

ので気持ちの問題かと思います。

私はクロスバイクとロードを所有してますがお恥ずかしいことに買い物とかにしか使わなかったりするんで良いとこ片道10kmとかだったりします。

Q自転車で6段変速と18段変速の走りの違いは?

街を走っているだけなら、6段で充分だと思うのですが、18段変速以上だとどういうメリットがあるのですか? たしかに、急登だと、6段の一番軽いギアでも結構きついのですが、18段だと急登でも楽々何でしょうか?

Aベストアンサー

http://okwave.jp/oshiete.php3?c=606
自転車関連のボードがあります。

自転車の動力は人力です。
他に動力はありません。
6段できつければ、18段でもきついです。
6段という事はママチャリですかね。
それだとギア比の設定は、かなり低速向けに設定されています。
一方、18段の自転車、どんな速度領域でも対応できます。
最高時速50ぐらいまで、安定してペダリングできます。
一番楽なギア比だと、ママチャリと同じギア比だったりします。
では、どちらが楽かと言うことになればやっぱり18段変速の自転車と言うことになります。
理由は車体重量です。
ママチャリの平均車体重量20キロ
タイヤもかなりごつくて、抵抗になります。
18段変速の自転車
TEAGRAを標準的に装備しているバイクでも10キロ以内の軽量です。
加えてタイヤの幅が細いので抵抗が少ないです。
あと、乗車ポジションが前傾姿勢です。
ママチャリだと、シートに座った状態だと足の筋肉だけでペダルをこぐのに比べて、スポーツバイクの場合、全身の筋肉を使ってペダリングすることが出来ます。

http://okwave.jp/oshiete.php3?c=606
自転車関連のボードがあります。

自転車の動力は人力です。
他に動力はありません。
6段できつければ、18段でもきついです。
6段という事はママチャリですかね。
それだとギア比の設定は、かなり低速向けに設定されています。
一方、18段の自転車、どんな速度領域でも対応できます。
最高時速50ぐらいまで、安定してペダリングできます。
一番楽なギア比だと、ママチャリと同じギア比だったりします。
では、どちらが楽かと言うことになればやっぱり18...続きを読む

Qアルミ or クロモリ どちらがいいでしょうか。

アルミ or クロモリ どちらがいいでしょうか。

クロスかロードのバイクで週末はちょっとロングを走りたいと思っている初心者です。
今は変速付きママチャリで遊んでいます。

それで選ぶ際のフレームの素材なのですが、
アルミ、クロムモリブデン、カーボンと主にあるようですが、どれがよいのでしょうか。
予算的にカーボンは多分無理だと思います。

アルミは軽いけど剛性(柔軟性?)がないので路面の衝撃をそのまま伝えるらしくて長時間の乗車はきついらしいですね。
でも、軽くてしなりがない分キビキビ走れるみたいです。

クロムは剛性があるので長時間でもさほどつらくならないようですね。
ただ、ちょっと重いですね。

ネットで調べましたけどこれくらいの違いしか分かりませんでした。
ただ、例えばこの振動がゴツゴツくるアルミでも、それがいいっていうバイカーもいるんですよね。

まったくの初心者なので、700cって何? という感じで調べている状態です。
アルミ、クロモリと言っても車種の年代によって、また、サスがあるなしとかでかなり違ってくるのだろうと思いますが
バイカーの先輩としてご経験上のアドバイスをいただけたらと思います。
よろしくお願い致します。

アルミ or クロモリ どちらがいいでしょうか。

クロスかロードのバイクで週末はちょっとロングを走りたいと思っている初心者です。
今は変速付きママチャリで遊んでいます。

それで選ぶ際のフレームの素材なのですが、
アルミ、クロムモリブデン、カーボンと主にあるようですが、どれがよいのでしょうか。
予算的にカーボンは多分無理だと思います。

アルミは軽いけど剛性(柔軟性?)がないので路面の衝撃をそのまま伝えるらしくて長時間の乗車はきついらしいですね。
でも、軽くてしなりがない分キビキビ走...続きを読む

Aベストアンサー

アルミで クロモリ同等の 強度を持たせようと すると 太く厚いパイプになり 結果 フレームは
重くなる傾向が有ります アルミ材質にもよりますが 粗悪安価なアルミ材ですと柔らかく 重くなって結果 乗り難いものになります。

クロモリと言っても 種類があると思います 
最近のパイプは 詳しくないですが
昔 石渡 022というのが 一般的で ロードですと019という軽量パイプを使用します
超軽量を狙い 017(コロンバスSLX相当かな?)という 薄いパイプも有りましたが 転倒すると フレームお釈迦といった 強度でした。
自分は、ロードで無く ランドナーという OFFを走る650Bタイヤのフレームを 作った際
022ダブルバッテトーチューブベースのものと チェーンステイ、シートステイを019を使ったフレームを使用していましたが
019(薄く軽量固い)のチェーンステーは 固く 撓みが少なく 踏み込みパワーロスが少ない反面
足に来ます。疲れる 痛くなる 足に負担が大きかったです。
自転車は 基本サスペンションは、無く フレームの撓みで 有る程度 乗り心地や 踏み込みパワーを
緩和してくれるもので 結構固さや撓みは 重要です。
 フロントフォークの曲がりひとつでも 乗り味は変わります。

ロードの理想は、固すぎない クロモリです。
 クロモリフレームは ロー付けで組み立てます。下手なビルダーが バーナーで炙り過ぎると 良くないです。 作る人を選びます。
アルミは、柔らかい 重いので 好みません(マウンテンバイクなどには、良いかも)
一番良いのは、カーボンパイプの フレームです。 それなりのカーボンフレームなら 撓みが絶妙
乗り心地良く 足に来ません 一番軽く 楽に乗れるのが カーボンです。
値段が高価ですが それ相当の価値が有ります。

サスペンション付きは、まず
サスペンションによる 重量増が 問題 サスペンションとしての機能が 合っているか 微調整できるかで 使えるか 付かないかが決まります。
乗る人の 体重でも設定が変わりますので 自転車用サスペンションが 何処を狙って 選定されたものかを見極め 試乗し 自分に合うかを 確認した方が良いでしょう
また 細かな相談や調整をしてもらえる ショップでの購入を お勧めします。
未経験、素人、詳しくなければ、何件も ショップをめぐり 相談
一番 自分に合う店で 購入する事
自転車自体より ショップの アフターが重要です。
元 選手が開いたショップだから 良いとい事も有りません 
安いけど 腕がないのも 困りもの ですね! スポークホイール組めない ショップも意外と多いんですよ。

アルミで クロモリ同等の 強度を持たせようと すると 太く厚いパイプになり 結果 フレームは
重くなる傾向が有ります アルミ材質にもよりますが 粗悪安価なアルミ材ですと柔らかく 重くなって結果 乗り難いものになります。

クロモリと言っても 種類があると思います 
最近のパイプは 詳しくないですが
昔 石渡 022というのが 一般的で ロードですと019という軽量パイプを使用します
超軽量を狙い 017(コロンバスSLX相当かな?)という 薄いパイプも有りましたが 転倒すると ...続きを読む

Q安価なクロスバイクでまだマシなものを教えて下さい

『まだマシなもの』とは少し失礼な言い方かもしれません…

しかし、色んなサイトを見てみたり、他の方の質問などを見てみましたところ、
「クロスバイクは性能として中途半端だし増してや定価3~5万のものなんてスポーツ用ではない!」
などの書き込みをいくつか目にしました。
なるほど確かに、3万なんて少し良いママチャリと同じくらいの値段ですよね…。
まず、その程度の値段でいいクロスバイクを買いたいと思っていたことに関して反省です。

しかし私は初めてそういったバイクを買うのですし、使用用途も今のところは100キロ以内のところに色々行ってみたいなと思っているくらいです。

なのでそこまで高いものは今のところ必要ないと思います。
バイクの知識やメンテナンスにも慣れ、より良いものが必要になったらまた新しく買おうと思います。

なので、今はとりあえず都内から箱根、都内から鎌倉などに自転車で行くための安価なクロスバイクが欲しいです。


そこで相談なのですが、とりあえずこのamazonで売っている安価なクロスバイクで、
『まだマシなもの』『都内から箱根ならギリギリ行けるよ』といったものを教えていただきたいです。
もちろん、『これならもっと色々いけるよ!』と言ったアドバイスも大歓迎です。

とりあえずはamazonで売っている有名メーカーの中から、割引後の価格で2~4万くらいのクロスバイクが欲しいです。

アドバイス、まだマシなもの、オススメなど、どうかよろしくお願いします。

『amazon クロスバイク リンク↓』
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83N%83%8D%83X%83o%83C%83N&x=0&y=0

『まだマシなもの』とは少し失礼な言い方かもしれません…

しかし、色んなサイトを見てみたり、他の方の質問などを見てみましたところ、
「クロスバイクは性能として中途半端だし増してや定価3~5万のものなんてスポーツ用ではない!」
などの書き込みをいくつか目にしました。
なるほど確かに、3万なんて少し良いママチャリと同じくらいの値段ですよね…。
まず、その程度の値段でいいクロスバイクを買いたいと思っていたことに関して反省です。

しかし私は初めてそういったバイクを買うのですし、使用用途も...続きを読む

Aベストアンサー

>また、気になったのですが、Amazonで取り扱いしている『ジャイアント24SPEED GIANTクロスバイクFCR3100』は、同じジャイアント製品で定価の値段も高めなのですがあまり良くないのですか?もし良ければ、教えて頂けると嬉しいです!

同じジャイアント製品ですが 薦めません。理由は

1. 通販にしか存在しない低グレード商品。参考価格68000円はデタラメでしょう。これよりグレードの高いと思われるエスケープR3 が(以前は52500円だったのですが)円高もあって今では希望小売価格44100円です。更に1割ほど引いて売っている店もあります。
(ちなみにアマゾンで販売している自転車の多くが ○○円を△△円で!と謳っていますが、その○○円はあり得ないほど高い値段に設定されています。多少でも自転車のことが判る人間には、○○円はインチキだろ!と直ぐ判ります。)

2. 日本ではジャイアントは「対面販売」です。通販はジャイアントジャパンが許可していません。つまりアマゾンのジャイアントは「無許可通販商品」です。故障してジャイアント直営店に持って行っても 「当社で扱っていません・海外からの直輸入品ですので輸入業者に相談してください」と玄関払いを受ける可能性があります。


自転車の値段には、自転車販売店での最終組み立て調整の料金も含まれています。また 自転車は乗り始めるとブレーキやシフトのワイヤーなどが伸びてきて 再調整が必要なものですが、それもたいてい販売店で無料で行ってくれます(そこまでの料金が含まれた価格だと考えて良いでしょう)。一方通販業者の大半は 「売ったらそれでお終い。いちいちアフターケアなんてやってたら安い値段で売れないよ」 です。まともに組み上げている保証もありません。(組み上げがずさんなことも多い) 不具合があっても購入者の泣き寝入りが殆どです。購入者が高い調整能力を持っていれば問題ないかもしれませんが、初めてスポーツバイクを購入する人にはハードルが高いです。

以上を考えると アマゾン通販のジャイアントFCR3100は リスクが高くむしろ割高商品に思えます。

>また、気になったのですが、Amazonで取り扱いしている『ジャイアント24SPEED GIANTクロスバイクFCR3100』は、同じジャイアント製品で定価の値段も高めなのですがあまり良くないのですか?もし良ければ、教えて頂けると嬉しいです!

同じジャイアント製品ですが 薦めません。理由は

1. 通販にしか存在しない低グレード商品。参考価格68000円はデタラメでしょう。これよりグレードの高いと思われるエスケープR3 が(以前は52500円だったのですが)円高もあって今では希望小売価格44100円です。更に1割ほど引いて売...続きを読む


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A

人気Q&Aランキング