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Gアクシスを通勤(往復50km程)で使用している者です。

先日、オイル警告灯が点灯したのを機に「ヤマハ・オートルーブ」から
リッター300円の安物オイル(一応「ヤマハ車に最適」と謳ってはいましたが・・)に変え
暫く走行したところ、アイドリングが「エンスト直前」なくらい低回転になりました。

「低回転になった」というと、「不調になった」と思われそうですが
当のGアクシスはアイドリングが高く(スローを最低レベルにしても高回転のまま。
また、安物オイル追加後もスローは最低レベルのままでしたので、調整してスロー
を少し上げました)
低回転になり少し調整した「今」が正常と思われるのです。
エンジンの回転も以前より「滑らか」になった気もします。(これは「気」になるだけで、
本当にそうかは判りませんが)

ここで質問(疑問かな?)です

『安物オイルにした事で、調子が良くなることはあり得るか?』

そんなことは無いと思うのですが、皆さんの意見をお聞かせください。
よろしくお願いします。

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A 回答 (8件)

元Sディーラー勤務、現在整備工場経営、バイク乗りの現役整備士です。



 先の回答ではボロクソに言われてますが、私今まで何台もホームセンター売り1L248円のヤツで乗ってますが特に問題は出ていません。お客にも安いオイルを頼まれて同じ物を何人も使っていますが今まで問題が出たと言う話も有りません。確かにヤマハ純正は良いオイルですが、みんながみんな最高を求めてる訳で無し、普段の足にそこまでの品質が無くても用が足りてるなら、安いオイルで充分です。もし2割消費量が増えたとしても、価格は1/3以下ですからコストパフォーマンスは抜群です。
  
 この手のオイルでバイクより条件がキツイ発電機や草刈機(空冷で冷却ファンも無く長時間の全開運転)でも問題無いんですから、「安いから焼き付く」と言うのは短絡的過ぎると思います。そもそもオイルは作れるメーカーが限られてますから、国産なら原料の出所は殆ど同じだったりします。純正だからと言ってバイクメーカーがオイルを作っている訳でも有りません。純正と同じ物が名前を変えて別ブランドで売ってたりもします。ですので余り神経質に考えなくても良いかとは思います。

 で、安いオイルで調子が良くなるか、ですが、今お使いのオイルがお乗りのバイクと相性が良いのでは?高い安いは余り関係ないと思います。
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この回答へのお礼

否定的な意見が多い中「心強い意見」ありがとうございます。

購入したオイルは「FC規格」ですので、あまり心配し過ぎないようにします。(スズキのオイルも「FC規格」ですものね・・)

あとは「燃費が悪くなるか?」という事に尽きると思いますので
これから十分に注意して行きたいと思います。

ご意見参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/03 23:01

私もグランドアクシスに乗っています。

オイルもいろいろですが、私はカストロールのパワー1 TTS、パワー1 2T、アクティブ 2Tを使っています。メインはP 2Tですが・・。理由として。マフラーが詰まらない。排気が臭くない。化学合成で劣化が少ないだろうという理由からです。そして、3種使いわけているのは、冬は粘度の低いP 2T(オイルの流量を減らさないため)、夏はアクティブ2T、混合給油にP TTSといった具合です。値段も関係すると思いますが、若干オイルの粘度によっても乗り味が変わります!例えばP 2Tは回転型、アクティブ2Tはトルク型といった感じです。まぁ、オイル消費が多いので安いにこした事はないでしょうが、機械ですので、調子がいいように感じでも実際のところはなかなかわかりづらいのかもしれません。・・・あと、私の経験談ですが、以前オイルタンクからオイルポンプに繋がっているホースが劣化して亀裂が入った事がありました。スクーターには年数が経つと多い事例らしいですが気をつけた方がいいと思います。私の場合はその時それなりの?オイルを使っていたから大事にいたらなかったのかな?と思っています。回答になっているのか疑問ですが、こんなんでも参考になればと思います。
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この回答へのお礼

同じ「グランドアクシス」乗りの方からの意見、嬉しいです。
(複数のオイルを使い分けるなんてスゴイですね!!)

>以前オイルタンクからオイルポンプに繋がっているホースが劣化・・・

当方でも最近同じような事がありました、走行中突然速度が落ちてしまい
バイク屋に駆け込んだら「キャブに繋がるオイルのホースが劣化していて・・」
という話でした。(直った事が嬉しくて、詳細を聞き損ねました)

経験によるアドバイスありがとうございます、参考になりました。

お礼日時:2008/09/03 23:15

安くても規格をパスしていれば良いのですが、そのオイルはどうですか?


ヤマハ・オートルーブは「FD」規格。かなり良質ですが、普通のオイルは「FC」が多いです。
もし「FB」ならやめておいた方が良いでしょう。
ましてや「FA」や「規格なし」なんてとんでもありません。
使用し続けるとマフラーやポートが詰まってしまいます。
ヤマハ・オートルーブと同等かそれ以上の性能で低価格のオイルは無いと思います。
安くても性能が良いのは、SUMIXのFC規格のオイルくらいしか知りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

購入したものは「FC」規格です。
スズキの出しているオイルも「FC」だったので、「同じFCだから安物でも大丈夫だろう・・」と購入いたしました。

ヤマハ・オートルーブは「FD」で良質なのでしょうが、いかんせん高すぎます。

マフラーやポートの詰まりに気をつけます、ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/03 19:16

>暫く走行したところ、アイドリングが「エンスト直前」なくらい低回転になりました。


キャブセッティングを変更していないのにアイドリングが下がった
という事はエンジン(の回転)が重くなった(フリクションロスが増えた)という事と気付きませんでしたか?

回転が下がる=同じスロットルの開け方でも出力が下がる訳ですから、(スローを上げて濃くしてますし)燃費が低下する可能性があるかと思います。
最悪の事態を書くと焼き付きを起こすかもしれませんね

私でしたらオイル代ケチって燃費の悪化や焼き付くのはイヤなので、やむを得ない(それしか入手できない)状況以外では使わないですね
値段には理由が有るかと思いますが・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

質問のときに「安物」としか書きませんでしたが、購入したものは「FC」規格のオイルです。(ただ、スズキ・ヤマハ・ホンダといった大メーカーの物ではありませんが)

>という事はエンジン(の回転)が重くなった(フリクションロスが増
>えた)という事と気付きませんでしたか?

確かに「悪くなった」と取れる現象だと思うのですが、
「スローを最低に絞り込んでも高すぎるアイドリング」が「最低に絞り込んだらエンストする」様になった事を考えると、「悪くなった」と考えるより「普通に戻った」と考えた方が良いのではないか・・と思ってしまいます。

>燃費が低下する可能性があるかと思います。

通勤に使用していますので、燃費には十分注意して行きたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/03 19:39

2stって純正のマフラーの場合、オイルをマフラーの中にため込むようになっていて、10000kmで貯金箱は銀行か郵貯ということになっているようです。


たまにばらして体重を計ってみて、なんてことのようです。
4stの場合はオイルを換えると安物でも気持ちがいいものです。
家でも100均でもなんでもそうですが、安くていいか悪いか判断が出来るあなたのような場合は何でもいいような気がします。
100均の工具、絶縁テープなんてのは使えますよ。
2000円のバッテリとか3000円のマフラーってのも
何とかとはさみは使いようで、よく出来てるという印象です。
細かく言えば不満だらけですが、1/3以下の値段とすれば
いうことはないですね。少なくとも1/2以上は使えますから。
ただあなたのようにいいもの(ヤマハ製)を知っておられるのですから
何が問題かは体感できるのでは。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>『何とかとはさみは使いよう・・』

私、この言葉大好きです。自分の知恵で財力を補う(補わざるを得ない?)なんて素敵な事でしょう。

>ただあなたのようにいいもの(ヤマハ製)を知っておられるのですから
>何が問題かは体感できるのでは。

そうですね、何か変調をきたしたら即刻「ヤマハ製」に変えようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/03 00:10

調整しても高回転とのことですが、規定値から大きく外れていたりするのでしょうか?


ヤマハの純正2ストオイルは他メーカー車の純正オイルよりも質が良く、多くのショップでもむしろ純正を勧める店が多いです。
純正以外のオイルでは、粘度が高めだと吐出量が減って焼き付きなどのクレームを避けるために柔らかい~さらさらな物が多いようです。安いオイルなので粘度を下げてオイルポンプから出やすくしているのではないでしょうか?結果、軽く回るようにはなります。オイルの消費量が増えることにはなりますね。

この回答への補足

>ヤマハの純正2ストオイルは他メーカー車の純正オイルよりも質が良く、・・

私も同感です、ただGアクはオイル消費が多く、財政的にピンチなのです・・安く済めばそれに越したことは
無いので。

>調整しても高回転とのことですが、規定値から大きく外れていたり
>するのでしょうか?

「高い」と感じたのは「経験」のみです。(数字的にみて「高い」という訳ではありません)
信号待ちなどで止まると、「アイドリングにイライラする」と感じる事から「アイドリングが高い」と
結論付けました。(スロー調整のためキャブを覗いたとき、キャブのピストン(?)
がそれ以上閉まらない様「ストッパー」があり、当然最下限にしましたがそれでもアイドリングは
高いままでした。あまり高いので「このバイクは高いモンなんだ・・」と自分に言い聞かせていた位です)

>結果、軽く回るようにはなります。オイルの消費量が増えることにはなりますね。

多少消費量が増えても1/3の値段で入手できるので、大きな問題が無ければ
十分です(粘度が柔らかいと何か問題が起こるでしょうか?)

補足日時:2008/09/02 23:54
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私には真実は解りませんが、修道抵抗が増えたためにアイドリングの回転が下がったように思えますがいかがでしょうか・・・



良いオイルはいろいろな場所の抵抗が低いためにアイドリングにも症状として出る場合も有ると思いますし、何よりも燃費を計ってみれば小さいながらも差が出ているのでは・・・

当然安物はその逆に働くでしょうから、調子が良いとか悪いとかの問題ではないと思いますよ。

当然抵抗が増えるということは燃費にも影響しますし、高負荷運転をすれば今までは大丈夫でも焼き付きの可能性も出てきますし、色々と考えられます。
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この回答へのお礼

>修道抵抗が増えたために・・

「修道抵抗」が何を表すのか判りませんが(調べては見たのですが結局判りませんでした・・)
燃費を注意深く見て行きたいと思います、回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/03 00:16

たぶんオイルの粘度が薄いので


エンジンが回りやすいのでしょう。

個人的にはギアオイルやプラグなども
交換もしくは違う物にしてみるのもいいでしょう。

この回答への補足

>たぶんオイルの粘度が薄いので
>エンジンが回りやすいのでしょう。

「粘度が薄い」と何か問題が起こるでしょうか?

>個人的にはギアオイルやプラグなども
>交換もしくは違う物にしてみるのもいいでしょう。

アドバイスありがとうございます。ご指摘の様にいろいろ試して見ます。

補足日時:2008/09/02 23:58
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(1):サイレンサーが詰まっていればサイレンサーを外せば高回転まで回るからわかります。
マフラーって、エキパイも含めて?シリンダーだけにすると、詰まりに関係なく大爆音賀します。NGですよ。
(2):高回転まで回らなくなるし、その前に排気ガスの煙が多くなります。
(3):(2)と質問の意味が同じような気がします。
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Q【キャブ調整】アクセルを開けすぎると失速する症状

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて最近、排気側のリストラクターを外しました。
チャンバーのフランジ部分に付けられていたインナーパイプです。
排気側の径が5mm程広くなったので、MJを140番から145番に上げてみたのですが…
低回転域、中回転域では調子がいいものの、高回転域まで来たところでフルスロットルにすると、逆に回転が下がり失速します。
この症状は、排気側のリストラクターを外す以前はありませんでした。

参考:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1447690799

◆質問
フルスロットルで回転が下がる症状は、濃い状態でしょうか?薄い状態でしょうか??
フルスロットルにせず、アクセル開度8分目くらいのままにしておけば、レッドゾーンまで回りきります。

その後、MJを155番まで上げてみたところ、「ヴァヴァヴァ、ヴァヴァ、ヴァヴァヴァ…」と排気音が途切れ途切れになり、レッドゾーンの半分の回転数で頭打ちになってしまいました。
じゃぁ、とMJを142番にしてみたところ、アクセル開度8分目程にしておけばレッドまで回るものの、フルスロットルにすると失速する症状は相変わらずです。

これは濃いのか、薄いのか、はたまた、排気側の径が太くなるとフルスロットルがシビアになるのか・・・
原因はなんでしょうか?

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて...続きを読む

Aベストアンサー

NO2です。
折角なのでもう少しお節介を書きます。

まず、エアクリーナーボックスのリストリクターを外した=空気量が増えるというのは間違いです。単にエンジンが必要とする空気量が確保できるだけです。空気量が足りなくなる症状は、全開最高速付近でのみ顕著に現れます。逆に言うと、それ以外の速度・回転域ではほとんど影響しません。従って、もともと足りていた(もしくは全開・最高速付近の走行をしない)のなら、その行為が直接セッティング(及び性能)に影響するわけではありません。

とりあえず、MJ142で走るようになったのなら、テスト的にもう少し薄くしてみましょう。薄くする時は慎重さが必要ですが、最高速付近での連続走行でもしないかぎりそんなに簡単には焼きつきません。

今回の件も自分バイクのベースセッティングがどれくらい濃い目かがわかっていれば起こらなかったと思います。一番怖いのは、薄くしすぎて焼きつくことではなく、バイクのベースセッティングを把握せずに、間違った知識で適当なセッティングでエンジンを壊すことです。

Qお勧めの2スト用オイル

今、YAMAHAのJOG-ZIIに乗っていて、私自身はヤマハオートルーブスーパーオイルを使っていますが、ほかのメーカーのオイルも使ってみたいなぁと思っているのです。今まで使ってよかった、知人からよいと聞いたなど、どんどんこたえてください。

Aベストアンサー

ヤマハのバイクでヤマハ純正のオイルほ使用しているのであれば、変更する必要は無いと思います

メーカー純正のオイルの中でヤマハは凄く高性能なオイルを販売しているのですよ

少し話が逸れますが、2ストロークエンジンでバイクだと最大排気量なら750cc程度でしょう
それが船舶エンジンの船外機になると、V型6気筒 3342ccが存在します
通常航行でも大体5000回転で3時間位回し続けているのが普通なんですよ

船舶の場合、沖合いでオイルなどのトラブルで機関停止したら即遭難で命の危険にさらされます
バイクなら道端に止めておけば全く問題無いですけどね

エンジン開発段階から、純正オイルを使用して開発して行くので、最もそのエンジンに適したオイルであると言う事なのです

2スト船外機シェアNo.1メーカーなので、たとえバイク用だとしても手抜きは一切しません

その用途に合ったオイルを独自で開発しているので、色々な種類の2サイクルオイルが存在します
他メーカーにはあまり見られない事なんですよ

もし変更するのであれば、現在使用しているオートルーブスーパーオイル(半合成油)からオートルーブスーパーRS(100%化学合成)へ変更するのが最も良いでしょう

価格は倍ほどになりますが・・・

ヤマハのバイクでヤマハ純正のオイルほ使用しているのであれば、変更する必要は無いと思います

メーカー純正のオイルの中でヤマハは凄く高性能なオイルを販売しているのですよ

少し話が逸れますが、2ストロークエンジンでバイクだと最大排気量なら750cc程度でしょう
それが船舶エンジンの船外機になると、V型6気筒 3342ccが存在します
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Qエンジンが上まで回りません(2ST 50cc)

 調子があまり良くないというホンダのCRM50(AD13)を譲ってもらいました。
 アイドリング、ニュートラル時での空吹かし等は、調子が良い感じなのですが、動き始めるとエンジンがキチンと上のほうまで回りません。(タコメーターは付いてないので、速度計の横のシフト範囲で言うと半分ぐらいで頭打ちで、フルスロットルだと失火してるようで多量の白煙が出るだけでそこから上に回りません。)最高速は40km前後で頭打ちになり、(2種登録してます)上りはおろか、下り坂などでも一定の回転数を越えると回転数を落として失速していきます。
 また、この状態で走行中にアクセルオフをすると、まるでエンジンがかかっていないように静かになり、そのままオフにしているとエンジンが止まってしまいます。
プラグを新品に替えたり、前オーナーが通勤オンリーのおじさんだった為、給排気の詰まりも考えてサイレンサー、マフラーは取外してクリーナー&灯油で洗浄、キャブにもクリーナーをかけてみました。(作業的には、エンジンに付いたままですが)・・・が症状は代わりません。 メインジェット等が詰まってるのでしょうか?(スローは生きていて・・・だと考えらそうです。)
 また、点火がCDIの型なのでそちらも疑っているのですがアイドリングではOKで実走時に失火すると言う事はありえるのでしょうか?
 既知の事だとは思いますが、CRM50は、NSR50,NS-1等同系列エンジンですので、そちらでこの症状に詳しい方のアドバイスもお願いいたします。 ちなみに車両は97年式のキャリアー以外ノーマルですが、2万キロ以上走っています。

 調子があまり良くないというホンダのCRM50(AD13)を譲ってもらいました。
 アイドリング、ニュートラル時での空吹かし等は、調子が良い感じなのですが、動き始めるとエンジンがキチンと上のほうまで回りません。(タコメーターは付いてないので、速度計の横のシフト範囲で言うと半分ぐらいで頭打ちで、フルスロットルだと失火してるようで多量の白煙が出るだけでそこから上に回りません。)最高速は40km前後で頭打ちになり、(2種登録してます)上りはおろか、下り坂などでも一定の回転数を越えると回転数...続きを読む

Aベストアンサー

文面を読めば読むほど排気系です。
排気音が静かでないですか?
ただ、他に可能性もあるので、簡単なチェックをまずどうぞ。
チャンバー、サイレンサーをセットした状態で、片側から息を思い切り吹く。かなり口をすぼめた状態と同じ位、肺に抵抗がある(文面だとマクドナルドのストロー位かも)なら詰まり。
汚いとか、口が黒くなるのが気にならない人におすすめ。
チャンバーをはずしたついでに、EXポートも目視チェック。粗悪オイルや低速多用でカーボンの壁がシリンダー側に出来ていることがあります。

以下、適当に読んでください。
チャンバーは内部は2重構造になっています。高周波音を抑えるためにグラスウールがメッシュ板で貼り付けてあります。燃やすのは、通路が狭くなっているところのカーボン落としだけでなく、ここのタールも燃やしてくれます。昔は古タイヤや焚き火に数時間投げ込んでいましたが、なかなか最近はできません。トーチも焼却炉もいいかも。
家庭用コンロで2時間も位置をずらしつつ焼くとそこそこいい感じになります。目安は両端から白い煙(オイルの気化したものです。燃えます!)が出なくなるまで。家のなかでやると、半日くっさーい世界に悩まされるので注意。
サイレンサーのグラスウールは焼くことで繊維が確実に劣化します。純正で交換パーツが出ているものが多いですのチェックを。
チャンバー内部は前述の通り、見た目と違います。要するに外観イコールのレーシングマシンと別物です。後部はパイプと小部屋に別れたもので、サイレンサーはずしたのに通りが悪いぞ??ということも有です。
焼いた後も、中のカーボンに注意を。ようするに炭(スミ)です。
火種が残っていれば、一晩おいても熱いままです。エアでカーボン飛ばそうと思えば、徐々にチャンバーが赤熱しますよ。火事にならないように。
では、まずトランペットの演奏を。

文面を読めば読むほど排気系です。
排気音が静かでないですか?
ただ、他に可能性もあるので、簡単なチェックをまずどうぞ。
チャンバー、サイレンサーをセットした状態で、片側から息を思い切り吹く。かなり口をすぼめた状態と同じ位、肺に抵抗がある(文面だとマクドナルドのストロー位かも)なら詰まり。
汚いとか、口が黒くなるのが気にならない人におすすめ。
チャンバーをはずしたついでに、EXポートも目視チェック。粗悪オイルや低速多用でカーボンの壁がシリンダー側に出来ていることがあります。

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Qハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット

50CCの原付にハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット教えて下さい。

あと、上記品物に純正のウェイートローラーでも違いは分かりますか?
燃料調も必要になってくるのでしょうか?

Aベストアンサー

基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。簡単に言うとどの範囲を使うかになります。

エンジンのパワーを上げるには。50ccのままなら
ガソリンを食わしてやることです。そうなるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。

低速を少し上げるには
軽量クラッチを使ってパワーロスをなくすことはできます。このとき、ウエイトローラーのセッティングが軽いものに変わるので、おおよその重さのローラーを買い集めて自分でセッティングを出さないといけません。

遠心クラッチのバネを強くするだけでは。飛び出しが強くなるだけでさほどかわりません。つながりにもラグがでますし

40キロの谷はローラーを新しいのに買えればよいです、あとベルトが減ってくると最高速が落ちます。
強化ベルトというものも売ってます。

片減りするのはなぜ決定的にはわかりませんが。多分同じ位置にローラーが居続けて(全開時が長いとか)、そこに癖がついてしまうと私は思ってますが。

基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。簡単に言うとどの範囲を使うかになります。

エンジンのパワーを上げるには。50ccのままなら
ガソリンを食わしてやることです。そうなるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。

低速を少し上げるには
軽量クラッチを使ってパワーロスをなくすことはできます。このとき、ウエイトローラーのセッティングが軽いものに変わるので、おおよ...続きを読む


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