ファンタビの世界観を作る二人にインタビュー!

エアコン配管時フレアー加工しますが、その時バリ取りをしてますか、どうか業者の方にお聞きします。  当然すべきだとおもいますが、バリ取りをする事でバリが完全に排出できなかったとか、パイプに傷をつけたとか、かえって何もしない方がリスクが少ないと言う方もありますが、皆さんはどうされていますか。

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A 回答 (6件)

フレア加工時のバリ取りはバリ取り機があるので癖と言いますかしています。


ただカットし、フレアするとバリは外向きになりますので何の問題も無いと考えます。
こだわれば、ナットを締める蔡にはトルクレンチで締める。真空引きをキチットするなど色々ありますね。
4Mを超えるとガスを追加してやる考えるとたかがエアコンですが色々ですね。
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フレア加工時はバリはできません。



バリはパイプのカット時にできますがよほど下手な業者でないかぎりできませんよ。

パイプのカットが悪くてバリがある場合は再度カットしてフレア加工します。

バリができた場合はバリ取りで取れますが再カットなら間違いないです。


パイプは柔らかな金属ですからフレアナットを閉まれば多少の傷(バリ取り)ではガス漏れは起きません。
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私はDIYでエアコンを 家庭用~10馬力まで合わせて 50台程度取り付けてる素人だけど



必要なら ゴミが入らない向きに向けて面取りするから 割とゴミは入らない
傷が付く事なんてまず無いと思うけど 傷付いたら切り詰めて再加工すれば良い
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この回答へのお礼

皆様回答ありがとうございました。参考にさせていただきます、

お礼日時:2012/07/31 11:45

#1の方に1票!



バリが出ればやらない訳にはいきませんが、バリ取りは配管内にごみを落とす原因にもなりますから、可能な限り行わないですむようにするに越したことはありません。

配管の切断面の端面に出るバリはフレア加工の際には余り問題にならないので、配管の内側に出るバリを防ぐために配管内径にあわせた鉄棒(旋盤で挽いて作る)を差し込んでから、パイプカッターで切ってやればかなり乱暴に切っても管の内側方向にはバリは出ません。まぁ、これは旋盤が手元にあったのでできた方法ですが、軟鉄の棒を入れてやればかなりきれいに切れます。ボボール盤で加工する際のすて板のような物ですね。
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ANo.1様も仰ってますが、使用工具の種類や切り方で極力バリを少なくすることが出来ます。


100%バリが出ないまでは行きませんが、面取り時に簡単にとれたり段差フレアなどを防ぎやすくなります。

当方であればやはりバリが出たらきちんと面取りしてから加工して接続します

使いやすく綺麗に仕上がる工具の使用をお勧め致します。(こればかりは使ってみないとわかりませんが・・・)
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 バリが在れば バリを取るだけです。

 バリが出来る様な工具を使わない! バリを作らないテクニックを磨く事です。
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Qエアコンのフレア加工

電器屋見習いですが、エアコンのフレア加工について。私がフレア加工をしたらよくガスが漏れることがあります。なぜですか?フレア面は綺麗に仕上っているし、トルクレンチで締め付けているし・・。原因がまったくわかりません。工具はREXの電動フレアです。2年ぐらい使用しています。道具の故障?人に聞いたら「漏るわけない」「漏ったことない」という返事ばかりです。いったい何が悪いのですか?すごく丁寧にフレア加工しているのになさけないです。あと加工のとき面をとりすぎたりしたら漏るのですか?オイルを塗らないからですか?プロの方アドバイスお願いします。

Aベストアンサー

私は30年エアコンのフレア加工をやっています。
電動フレア工具なんて上等なものではなく、昔からの手動工具ですが
ガス漏れを起こしたことはありません。
フレア加工は、何ミクロンとかいった精密なものではなく多少の取りしろが
多くても少なくても締め付けると相手は軟銅ですからぴったりと圧着されて
普通では漏れるはずが無いと思うのですが。
REXの電動フレア工具で4年前の同様の問題が提議されていますが
まさか不良工具ということはないのでしょうか?

■題名 : 連続、ガス漏れ
 ■名前 : 冷媒屋
 ■日付 : 05/9/12(月) 23:28
 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして。先日、新築のアパートへ松○電○製のエアコンを取り付けたのですが(18台)冷えないと言う事で現地へ・・ガス漏れでした(現地へ到着するとすでに元請けとメーカーサイドの話で製品を新品に交換する事になっていた、しかも取り替え工事代金は支払うと言う)こちらもあまり深く考えずに作業終了。しかし二日後、他の1部屋もガス漏れ発生!さすがにびびる・・到着後フレアをガス漏れスプレーで確認したところ漏れ確認(フレアを確認したのですがバリもキズもなく綺麗な状態でした、ナット割れもありません、ちなみにフレア施工は5月に購入したREXの電動フレアツール新冷媒用を使用、自分でもなぜだかわからない状態でした・・)でもたしか施工時に1台ずつガス漏れスプレーでチェックしたはずなんですが・・ナットの形状が悪いことってはないんでしょうか?その日はフレアを切り直して接続・ガス入れてOK。本日またTELが入り違う部屋でまたガス漏れ、明日 メーカー立ち会いの元、全室調査になりました。営業マンがこのメーカーの製品は最近中国で製造されているらしく最近クレームが多いんですよ(ガス漏れとは言ってないが・・)と言っていた。皆さんの意見うかがいたいです・・よろしくお願いします。

因みにこの質問に対する明快な回答はありませんでした。
回答にはならないかもしれませんが
一度その工具で他のベテランの方に加工をしてもらってみてください。

私は30年エアコンのフレア加工をやっています。
電動フレア工具なんて上等なものではなく、昔からの手動工具ですが
ガス漏れを起こしたことはありません。
フレア加工は、何ミクロンとかいった精密なものではなく多少の取りしろが
多くても少なくても締め付けると相手は軟銅ですからぴったりと圧着されて
普通では漏れるはずが無いと思うのですが。
REXの電動フレア工具で4年前の同様の問題が提議されていますが
まさか不良工具ということはないのでしょうか?

■題名 : 連続、ガス漏れ
 ■名前 ...続きを読む

Q新冷媒ガスR32のエアコンはガス規定量は厳格なの?

新冷媒R32は、単一冷媒なので追加補充出来るらしいのですが、

R410Aのエアコンはガスの規定量より多くても、少なくてもダメらしいですが、

R32のエアコンも同じように規定量より多くても少なくてもダメなのですか?

それならば、追加補充可能でも、室外機にどれくらいの量が入っているか判らないので

意味が無いと思うのですが、どうでしょうか?

Aベストアンサー

>でも、R22時代のように適当に補充は駄目で、

いやいや R22も適当ってわけじゃ無いよ

入れすぎはやはり 液圧縮の原因になりかねないからね

ただ R410Aから べらぼうに運転圧力も上がり 取扱の危険度が

上がったのは間違いない しかも冷媒の絶対量が少ない量で運転する傾向にあるので

そう言った意味では 少しの量の増減でも 影響がでる可能性はあるよね、

あと R32単一では微燃性があり 取扱いには注意が必要、

近くに点火源があるのは まずい。

Qエアコンのガスの有無を調べる方法

エアコンのガスで検索したのですが、みんな「無い」のを前提にアドバイスを求められてたので新しく質問させていただきました。
去年の夏にこのマンションに越してきたのですが、クーラーがほとんど効かずとても大変でした。
しかし建物が古く断熱材も入ってるのか疑わしいくらい壁が熱かったのでそのせいだと思ってましたが、今年はしっかりチェックしたいと思いました。
水道水の汚れや騒音で連続して大家にクレームを言ったが為に、確信のないエアコンガスについてなかなか切り出せません。
入ってるのか入ってないのか素人でもチェックできる方法はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

電気系統が故障していないことを大前提で。

エアコンを「強制冷房運転」する。
5分くらい経ったら室外機を見に行く。
ファンが回っていることを確認。
冷媒配管が接続されている部分のフレアナット部分と銅管を確認。ここの冷たさがガスの量の目安になります。

金属部分が冷たくなって、さらに水滴が付いているのなら、ガスは入っています。

水滴ではなくて白く霜が付いているならガス不足です。修理を依頼してください。

まったく冷たくないなら、ガスがありませんから速やかに運転を停止して修理を依頼してください。

大雑把な確認方法ですが、ご参考までに。

Qエアコン配管の潰れについて教えて下さい。

本日、エアコンの取り付けをDIYにて行いました。
その際、室内機からの3分配管を90°曲げた所、
若干 R の内側が潰れてしまいました。(少しシワが出来たような状態)
真空引き後、バルブ開放し試運転しましたがガス漏れは
無いように思います。
初めての取り付けなので少々不安になっています。
又、耐久性に問題があるのでしょうか?
修繕する場合、配管をカットしフレア加工して、フレアどうしを接続して
も問題がないのか?溶接する必要があるのか?教えて頂けたら
幸いです。よろしく御回答をお願いいたします。

Aベストアンサー

3分の配管ですね、「シワが出来たような状態」とは、裸銅管で曲げ加工
したんですか?
ベンダー(スプリングベンダーやインナーチューブ)も無しに、相当キツク
曲げました?(笑)

曲げ加工時に銅管が硬ければ、それはまだ屈折していません。
屈折し始めますと、硬かった曲げ加工が一気にグニュって曲がります。
そうなると、配管が潰れた証拠です。

流石に潰れてしまいますと具合が悪いですが、少々の変形は大丈夫です。
高低差や配管距離もそんなに長くは無いですね?

最近のエアコンは15メーター配管できたり、地面から3階設置出来たり
致しますが、配管の曲がりの数には制限が付いたり致します。

それは、コンプレッサーの負担に成る場合が有るからです。
そこまでの工事でなければ、少々の潰れは大丈夫です。

ガス漏れの件は、どの様にしてチェックされたんでしょうか?
目視ですか?

新設の場合、真空引きの後、バルブを開けてしまいますと、チェッカーが
無い限り、微量なガス漏れは分かりません。
チェッカーがあっても風が強いと厄介です。

そこで、真空引きの後、ポンプを止めてから、時間を於いて真空度を見ます。

古い配管を使う移設の場合などは、配管内の残オイルからガスが出て来て、
見かけの真空度を下げまので、ダメですけれどね。

真空度が保たれていれば、ガス漏れは、ほぼ大丈夫です。

勿論ガスが漏れるとしたら、シワの入った曲げ部分ではなくて、フレアー加工
接続の4箇所です。
ですから、曲げ部分をもしやり直すとすれば、フレアー接続ではなくて、
ロー付けの方が良いと言う事に成ります。
きちんとしたロー付けが出来れば、ユニオン接続より安心で、スマートです。

ロー付けのほうが確実だと言いましたが、経験が無ければ、綺麗で確実なロー付
けは出来ません。
フレアの方が安心して作業出来ると思います。
が、今回の曲げ部分での必要は、無いと思います。

ガズ漏れは無いと仰いましたが、もし、フレア接続部分でガス漏れしていると
すれば、早ければ今年の夏ごろ、遅ければ3年目の夏に分かります。
「冷えが悪い」と感じられたら、まずガズ抜けを疑ってください。

ガス漏れしている部分、「おそらく高圧(2分側)の補助配管接続の部分」が、
オイルで濡れていれば、漏れた証拠です。

やり直すこと自体が非常に手間ですので、工事の時に、「不安があればやり直す」
を心がけます。

曲げ部分の事はともかく、やり直すことが無ければ良いですね。

3分の配管ですね、「シワが出来たような状態」とは、裸銅管で曲げ加工
したんですか?
ベンダー(スプリングベンダーやインナーチューブ)も無しに、相当キツク
曲げました?(笑)

曲げ加工時に銅管が硬ければ、それはまだ屈折していません。
屈折し始めますと、硬かった曲げ加工が一気にグニュって曲がります。
そうなると、配管が潰れた証拠です。

流石に潰れてしまいますと具合が悪いですが、少々の変形は大丈夫です。
高低差や配管距離もそんなに長くは無いですね?

最近のエアコンは15メーター配管できたり、...続きを読む

Qエアコン工事 低温下での真空引き+バリ取りについて

ご閲覧頂きありがとうございます。

家庭用エアコンの配管を修理するのですが、その時の「真空引き」と「バリ取り」について質問です。

私のエアコンの修理日は、最高気温が5度位になりそうです。

真空引きの目的は、配管内を真空に近づけるとともに、水分を除去することらしいのですが、

「大気中では 水は100度で 沸騰蒸発しますが
真空状態 -0.1MPa(-750mmHg) では 水は 11.7度 で沸騰蒸発します。」

http://www.coolplanning.com/sub7shitsumon_aircon.htm

と記載されているサイトを見つけました。

(1)最高気温5度で、15分くらい真空引きしても水分が沸点に達せずに、
十分に蒸発せず、のちのち故障や効率悪化が起こる原因となるのでしょうか?

(2)ネットで取付手順などを見ていると、「配管切断後にリーマーによるバリ取りを行う」
と記載されていますが、必ずやった方が良いのでしょうか?

Aベストアンサー

あなたが作業を行うのでしょうか?
バリ取りをやらなくてよいと思われているのなら、そんないい加減な作業はやらない方がいいですよ。

>(1)最高気温5度で、15分くらい真空引きしても水分が沸点に達せずに、
>十分に蒸発せず、のちのち故障や効率悪化が起こる原因となるのでしょうか?

では、水は100度を超えないと、蒸発しないのでしょうか?
あなたが服などの選択をした後、かんそうきなどで100度以上にして乾かしていますか?
常温でだって乾きますよね?まぁ、常識の問題です。
常温、常圧でも水は蒸発します。

水が気体になると堆積が変わる事はご存知かと思います。
1000倍以上に体積が増えます。
1ccの水が、1L以上の気体にに変わるわけです。

わずかな水でも、それが温度が低くても気体に変化すればそれだけ体積が大きくなります。
なので、真空引きは、-0.1MPaになったらすぐに終わりではなく、そのまま一定の時間放置するわけです。
そうすることによって、常圧より気体になりやすい状態ですから、残っている水分が気体に変わるのを待っている訳です。
ここで、真空にしたところの圧力が上がっていれば、穴が開いているか、中の水分が蒸発していると言う判断が出来る訳です。ですので、再度真空引きを掛けて、圧力が上がるかどうかを監視すればよいわけです。

一定時間様子を見て、圧力が上がってこなければ、穴や水分が無くなって居ると言う事が判ります。


>(2)ネットで取付手順などを見ていると、「配管切断後にリーマーによるバリ取りを行う」
>と記載されていますが、必ずやった方が良いのでしょうか?

今の家庭用エアコンであれば、殆どがフレア配管でしょう。
テーパーが切ってある部分に、配管を切断した所をロート上に広げて、圧力をかけてそこへ締め付けるだけです。
配管の変形力で、パッキンを使わずに、接続する方法です。
そんなデリケートな部分に、配管のバリ(金属のくず)が付いて居たら、きれいにすきまがふさがるかどうかを考えて見て下さい。
それを防ぐためにバリを取るのです。

作業の内容はそれぞれ意味があって行われて居る物です。
その意味を理解する前に、めんどくさいから、やらなくてもいいんじゃない?で工程を省くと言うのは、トラブルの種を埋め込むだけでしかありません。
やる意味が判ったら、

>必ずやった方が良いのでしょうか?
と思うでしょうか?

意味がない作業と言うのはありませんからね。

あなたが作業を行うのでしょうか?
バリ取りをやらなくてよいと思われているのなら、そんないい加減な作業はやらない方がいいですよ。

>(1)最高気温5度で、15分くらい真空引きしても水分が沸点に達せずに、
>十分に蒸発せず、のちのち故障や効率悪化が起こる原因となるのでしょうか?

では、水は100度を超えないと、蒸発しないのでしょうか?
あなたが服などの選択をした後、かんそうきなどで100度以上にして乾かしていますか?
常温でだって乾きますよね?まぁ、常識の問題です。
常温、常圧でも水は蒸発...続きを読む

Qあれほど言ったのに、エアコン工事で、構造体に傷を付けられました。

あれほど言ったのに、エアコン工事で、構造体に傷を付けられました。
この度、2×4戸建て住宅に後付けで、エアコンを取り付けることにしました。大手家電量販店で購入し、指定工務店が工事に来ました。

エアコンの穴は気になっており、構造体に傷をつけないために、自宅新築時にハウスメーカーに穴あけだけ出来ないかとお願いしておりましたが、付けるエアコンにより穴の場所が異なるため出来ないと言われており、今般穴あけと設置をお願いすることになりました。

心配なため、建築途中に巻き尺を当てて壁内部の写真を撮っておきました。
しかも窓から、コンセントから、部屋の角からとの距離もすべてわかるようにも撮っておきました。

実際取り付けにあたり、写真を見せて、ここから17cmのここに柱が入っていますから、ここを避けて開けてください。とまでお願いしたのに、壁をトントンたたき「大丈夫ですよ」といい、穴を開け、案の定、柱にぶつけてしまいました。

あきれてものが言えません。

しかも、「傷ついても大丈夫ですよ」と言いつつ穴を貫通させようとしていましたので、慌ててやめさせ、大手家電量販店に連絡したところ、責任者という方と、工務店の社長さんが確認しに来てくれました。不手際は認め、おっしゃるように対応しますとの回答をいただきました。

建築時のハウスメーカーに連絡したところ、(現場は見ていません。電話だけです。)「木に1~2mm程度の傷ならば、構造上大きな問題はないと思う。ただし、2×4は壁が耐力壁になっているので、一枚のボードに二つの穴が開くのはうまくない。当社が修理するならば、ボード一枚の張り替え。壁紙の部分修復はしていないので、部屋すべての壁紙張り替えになる」と言われました。

責任者と社長さんにお話しすると、私がそれを望むならば、そのように対応する。との事でした。

ここまで書くと、それなら良いのでは?と思われるかもしれませんが、ハウスメーカーでは、今は工事が混んでいて、いつ修理できるかわからない。と言うのです。

モタモタしていると夏が終わるかもしれません。

あと、ハウスメーカーに、周囲の1~2mmの傷の他に、先行ドリルの穴がうまく伝わったかも不安なのです。
実際、強度的にどの位、問題となるのでしょうか。
少しでも強度に問題があるのならば、この夏、エアコンがなくても徹底的に修理したいと思います。
強度に問題がないのであれば、業者と何らかの妥協点を探りながら、早めにエアコンをつけてもらおうと思います。
実際強度的には、どんなものなのでしょうか。
私としては今後、どのような対応が出来るのでしょうか。

家を大事にしてきて、今まで、ピン一つ刺したことがなかった(各部屋にピクチャーレールをつけてもらい時計、カレンダー等はこれでぶら下げる。)ので、とても悔しいです。

あれほど言ったのに、エアコン工事で、構造体に傷を付けられました。
この度、2×4戸建て住宅に後付けで、エアコンを取り付けることにしました。大手家電量販店で購入し、指定工務店が工事に来ました。

エアコンの穴は気になっており、構造体に傷をつけないために、自宅新築時にハウスメーカーに穴あけだけ出来ないかとお願いしておりましたが、付けるエアコンにより穴の場所が異なるため出来ないと言われており、今般穴あけと設置をお願いすることになりました。

心配なため、建築途中に巻き尺を当てて壁内部の...続きを読む

Aベストアンサー

実際問題、2×4なら1本のスタッドにその程度の穴どころか、スタッドを切断しても、家全体の耐震性が著しく損なわれることはないでしょう

マイナスはゼロではありませんが、ほとんど無視できるレベルです

ただ、気分的には著しい損害です
私なら絶対に嫌ですね

それに、ハウスメーカーの保証も、その部分が原因の不具合は、対象にならないでしょう

私なら、今夏はエアコンをあきらめても修理してもらうでしょう

とりあえず、別の部屋には細心の注意を払ってもらって、エアコンを取り付けてもらい、暑い日はその部屋で過ごします

でもしかしスタッドの場所を探る機械がホームセンターとかで2千円くらいで売ってますけどね
それ使えばこんなヘマはしないだろうに

多分そこの業者はいつもこんなことをやっているのでしょうね
2×4ならなんとか大丈夫ですが、在来工法だったら大変なことです

Qマニホールド無しでの真空引きのやり方について

たいへんDIYが好きでなんでも自分で経験したい者です(電気工事士・電験三種取得)
昔から(R22フロン当時)中古のエアコンを
知り合いから安く買っては我が家で取り付けてきたものです。
最近、長く使ってきたエアコンを処分して代替フロン(R410a)
のエアコンを取り付けたいと思うのですが
エアパージは良くないとのことで先日真空ポンプ・真空ゲージ・チャージホース(R410a用)
その他サービスバルブにに取り付ける(なくてもいいらしいが)チャージバルブを購入しました。
(マニホールドまで揃えるのは少々予算オーバーにて)

しかしポンプの説明書(TASCO製)を見てもネットの検索で調べてもほとんどマニホールドを介しての説明ばっかり。

そこでマニホールドを介さなくても上記真空ゲージのみで方法を教えてください。
この休日にやりたいと思いますのでお願いします。

Aベストアンサー

そうですか

真空ゲージをお持ちでしたか失礼しました

ならば真空ポンプのポートに真空ゲージを取り付け

真空ゲージのポートに チャージホースをつなぎそのホースを

チャージバルブのポートに接続 

チャージバルブの虫押しを時計方向にねじ込み真空ゲージのバルブを全開

これで真空ポンプのSWをON ブウィィン 手順は先ほどと同じで

真空に成るにつれて -0.1Mpa目がけて針が下がっていきます

ルームエアコン程度なら1分程度で-0.1Mpaへ到達

そのまま5分程度運転 ポンプも静かに成りモーターの回転音のみのはず

ポンプを運転したままで 真空ゲージのバルブを全閉しますそしてポンプOFF

そのまま5分程度放置します 5分たっても真空ゲージの目盛が-0.1Mpaを保持

していれば 漏れ無しと判断します7

そのままの状態で チャージバルブの虫押しを反時計に回し真空ポンプ系統と

エアコン系統を切り離します 後は先ほどの手順で 両方のバルブを全開にします

注意するのは 真空ゲージを繋いだまま チャージバルブを開き虫押しを開く事

真空ゲージに冷媒の圧力が掛かると 一瞬で真空ゲージのブルドン管が破壊され お釈迦です

真空ポンプから煙が出るのはOKです 真空に成れば無くなります

購入されてから真空オイルは 入れましたよね

では検討を祈ります

そうですか

真空ゲージをお持ちでしたか失礼しました

ならば真空ポンプのポートに真空ゲージを取り付け

真空ゲージのポートに チャージホースをつなぎそのホースを

チャージバルブのポートに接続 

チャージバルブの虫押しを時計方向にねじ込み真空ゲージのバルブを全開

これで真空ポンプのSWをON ブウィィン 手順は先ほどと同じで

真空に成るにつれて -0.1Mpa目がけて針が下がっていきます

ルームエアコン程度なら1分程度で-0.1Mpaへ到達

そのまま5分程度運転 ポンプも静かに成りモーターの回転...続きを読む

Qエアコン配管の再利用は大丈夫?

先日20年使用のエアコンが壊れてしまい買い換え、
工事の方が下見にきて家人が対応しました。
というのは現在の配管が、サンルームの床下を通っており
工事がややこしいようだったので。

工事の方の話では配管の交換が出来ないので、
現在の配管を再利用するという話なのですが
20年前の配管に経年劣化等の不安はないのでしょうか?

家人がその点について聞いたところ
■床下を通ってるので程度は良い
■冷媒を入れ直す
という話だったらしいのですが、単に工事が面倒臭いだけなような気もします。
あと密閉性・冷媒漏れ等々大丈夫なものなのか……

エアコン工事に詳しい方がおられましたら
ご意見お聞かせください。
なお新しいエアコンはダイキンのEシリーズです。

Aベストアンサー

当たり前の事は…

・配管に漏れが無い事
・コンプレッサオイルが異なるので可能であれば配管内に残存しているオイルを除去する(鉱油→合成油と変更されています、しかし混じると完全にアウトというレベルではない)

当方が予想する問題点は…

>現在の配管が、サンルームの床下を通っており

室外器より配管の最下部が低いと(落差大)当然コンプレッサオイルの戻りが悪くなります。旧冷媒の場合は塩素が含まれておりプロがいう「オイルが溶け込んだ状態」でサイクル内を循環しますので旧機種の場合20年もったのですから無問題だったのだと思われます。
鉱油→合成油と簡単に説明すると粘度の軟い油に変更されて循環しやすいよう考慮されています。

R32というダイキンが使う冷媒の詳細は存じませんが(当方も現場を離れてしばらく経つものですから)HFCですから他社冷媒とそれほど変わりないと思います。

ダイキンの取付指示書にこの点は記載されているハズなので取付業者に確認してみて下さい。
取付業者も珠玉混合なので上記の点を理解していて明快な説明ができないようでしたら配管の再利用OKという判断さえも心配になってしまいますしね。

当たり前の事は…

・配管に漏れが無い事
・コンプレッサオイルが異なるので可能であれば配管内に残存しているオイルを除去する(鉱油→合成油と変更されています、しかし混じると完全にアウトというレベルではない)

当方が予想する問題点は…

>現在の配管が、サンルームの床下を通っており

室外器より配管の最下部が低いと(落差大)当然コンプレッサオイルの戻りが悪くなります。旧冷媒の場合は塩素が含まれておりプロがいう「オイルが溶け込んだ状態」でサイクル内を循環しますので旧機種の場合20年もった...続きを読む

QR410A 運転圧力はどのくらいですか?

先日、膨張弁の不具合とわからずに、霜つきだったので冷媒をチャージしました。

その後、膨張弁の動作不良が判明し、修繕し動くようになりました。

この時期の運転圧力を教えていただけませんか?

気温10℃で、暖房時3.5Mpaなら許容範囲でしょうか?

Aベストアンサー

こちらの特性表が参考になると思います。
http://www.daikin.co.jp/chm/products/fluorocarbon/fluorocarbon.html
なお、最近のエアコンはインバーター方式なので圧力が適正になるように配管温度などで制御されてしまいますので、極端に高いとか逆に極端に低くない限り問題ないです。
また冷房時は一度電子膨張弁を閉めてから配管温度を確認しながら徐々に開いていくので、はじめは配管に霜が着くことが多いです。

Q電源 200V単相と3相の違い

電源 200V単相と3相の違いについて教えてください。
どう違うのでしょうか?
電気のことはぜんぜん分からないので詳しくお願いします。

あと、200V30A(単相)と書いてるサーバを、200V30A(3相)から電源をとるとどうなりますか?(家庭用電源ではなく、会社の電源です)

200V30A(単相)と書いてるサーバを、200V50A(3相)から電源をとるとどうなりますか?

Aベストアンサー

> 電源200V単相と3相の違い…

すでに三人の方から回答があるとおりですが、まだ出ていないことを補足します。
(なお、既出の一部に明らかな誤解もあるようですが、それを指摘することは、規約違反となり、削除対象とされるので控えます。)
電気の理論には、「対地電圧」という考え方があります。大地に対する電圧です。単相200Vの対地電圧は、100Vしかありません。それに対し、三相200Vの対地電圧は、173Vまたは200Vあります。この違いは、万が一感電した場合の人体に及ぼす危険性に影響します。このため、住宅の屋内では原則として、三相200Vを使用することができません。ご質問は、会社ということですから、この点はクリヤされますが、そのサーバーが、対地電圧150V以上に耐える設計がなされているかどうかを、確認する必要があります。

> あと、200V30A(単相)と書いてるサーバを、200V30A(3相)から電源をとると…

前項の問題がクリヤしたとして、次に、質問者さんの会社が、低圧受電か高圧受電かによって、この答えは変わってきます。
電力会社から200Vの低圧で受電し、単相と三相の二つのメーターが付いている場合、原則として単相負荷は単相契約で使用します。何らかの事情で単相負荷を三相契約で使用したい場合は、事前に電力会社と協議し、それなりに基本料金を支払うことが必要です。
6,000Vあるいはそれ以上の高圧で受電し、自社内で200Vに落として使っている場合のうち、電力会社との契約が「負荷契約」であったら、前述の低圧の場合と同じです。
高圧受電で、電力会社との契約が「変圧器契約」であれば、単相負荷を三相配線で使用しても、道義的には問題ありません、ただし、三相変圧器に単相負荷をかけると不平衡が生じ、電圧降下や変圧器の温度上昇を招く場合もあります。事前に十分な技術的検討が必要です。

> 200V30A(単相)と書いてるサーバを、200V50A(3相)から電源をとると…

200Vで30Aということは、6kVAの容量といいます。200V50A(三相)は、17.3kVAですが、そこに6kVAの余裕があるかどうかを検討しなければなりません。単相の電源盤からとるとしても、同じです。余裕がなければ、電線を太くして、ブレーカも大きなものに取り替えることなどが必要になります。
どのような業種の会社か存じませんが、「エアコンのスイッチを入れたら、サーバーまで落ちてしまった」ではしゃれにもなりません。
経験的に、単相にしろ三相にしろ、6kVAもの余裕がある電源盤は、比較的少ないように思います。事前に電気工事業者と十分な打ち合わせをされることをお薦めします。

> 電源200V単相と3相の違い…

すでに三人の方から回答があるとおりですが、まだ出ていないことを補足します。
(なお、既出の一部に明らかな誤解もあるようですが、それを指摘することは、規約違反となり、削除対象とされるので控えます。)
電気の理論には、「対地電圧」という考え方があります。大地に対する電圧です。単相200Vの対地電圧は、100Vしかありません。それに対し、三相200Vの対地電圧は、173Vまたは200Vあります。この違いは、万が一感電した場合の人体に及ぼす危険性に影響します。このため、住...続きを読む


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