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画像の赤丸の線が錆びて切れているのですが大丈夫なのでしょうか?
エンジンの不調は今のところありません。
宜しくお願い致します。

「MC21S ワゴンR RR エンジン内の」の質問画像

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A 回答 (8件)

 MC系ではあまり起こらないと思いますが、エギゾーストパイプ(排気管)のアースが導通不良になると排気温度警告灯が点灯する事があります。



 エンジン本体やセンサー自体には異常が無いのに排気温度警告灯が点灯する症状はもう少し前の年式のスズキ車ではよく起こりました。
※センサー自体の不良ではなくセンサーの回路としてマフラー自体をアースとして利用していたために起こる症状で、症状としてはエンジン始動直後は消灯していたのに気が付いたらいつの間にか点灯していたり、しばらくの間点灯していたかと思うといつの間にか消灯していたり、時々点灯したり、薄っすらと点灯したり色々です。

 アース線なので、導通抵抗が増える程度の半断線(切れかけ)状態や完全に断線した状態になってしまうとエンジンやトランスミッションに装着されている各種のセンサー類からECUへの信号や、ラジオやオーディオ機器などにノイズがのりやすくなりますので、出来れば直しておかれた方がいいと思います。

 エンジンやトランスミッションはゴム製のマウントを介して車体に取り付けされていますので、ほとんどの車両でマウント経由でアースが落ちる事はありません。エンジンやトランスミッションに取り付けられているセンサー類やアクチュエーターなどのその他の電装機器に繋がるエンジンルームハーネスにもアース回路がありますので、そちら側の回路を経由して電気回路が成立している(アースが落ちている)ものと考えます。

対処法としまして、

(1)スズキディーラーや整備工場などにスズキ純正の新品部品を注文して交換を依頼する。
(2)純正の新品部品もしくは、同様の平編み線で作られたアースケーブル(マフラー用のアーシングケーブルやボンディング用ケーブルなど)が売っていますので近い長さの商品を購入して、ご自身で交換する。

上記の2点が考えられますが、スズキの看板をあげている街の自動車整備工場(部品取り用の廃車を敷地内に数台置いているような店舗だと尚良し)や自動車解体業者(一般者向けにも販売を行っているところ)などに相談されると、廃車や部品取り車などから程度の良い同等品を剥ぎ取って安価に取り替えてもらえるかもしれません。

 このアース線が接続されているエンジン側の場所は、とても高温になる排気マニホールド部分に配線されていますので、通常のビニール被覆のアーシングケーブルは絶対に使用しないでください。
※鉄で出来たマニホールドが真っ赤になる位高温になりますので、ビニール被覆のケーブルを使用されると最悪燃えます。
 また、交換時に工具が入らないようでしたらフロントバンパーの脱着作業が必要になるかもしれません。(特にラジエーターコアサポート側のボルト)

 ご自身で作業を行われる場合は、先の回答者様の回答文にもありますが高温になる場所のためボルトが錆びて固着していると思います。不用意に力任せに緩めようとするとかなりの高確率でボルトが折れてしまうと思いますので、予めスプレータイプの潤滑剤をたっぷり吹き付けて10数分程度待ってから作業に取り掛かってください。(それでも折れるときは折れますが…)
※排気マニホールド付近は走行直後は高温になっています。潤滑剤や缶の中に入っているガスは可燃性がありますので、しばらく時間を置いてある程度温度が下がってから使用してください。
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この回答へのお礼

詳しく説明して頂きありがとうございます。
他の方も言われている通りボルトも錆びてますので修理工場に行ってみようと思います。
他の方もご返答頂きありがとうございました。

お礼日時:2013/04/17 20:56

エキマニとボディーをアースしている線です。



無くても大丈夫ですがラジオに雑音が入いったり、静電気が起こり易くなります。

エキマニのネジは、もろく折れやすいので交換は業者に依頼するのが良いですよ!
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一応、アース線ですが切断されていても、取り付けボルトからアースが落ちてるのだと思います。



問題は無いのですが、若干のエンジンの力が弱くなったりが有るかもしれません。

ただ、着いている物ですので、やはり切断された線は変えるべきです。
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エンジンアース及び雑音防止のアースです



エキマニカバーと共じめになってるところがよく錆びて折れてしまいます

自分で修理するとなるとおそらくボルトを舐めるか折ってしまいます

整備工場に頼んでください (そのままでも良いですよ)
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アーシング・・・ですかね。


エンジンは振動をボディーに伝えないようにゴムを
間に挟んでいます。
このため、ボディーやバッテリーのマイナス端子に繋ぐための
ものだと思います。
切れていても大丈夫なものなら、
最初からついていないと思います。
ということで、早めに修理したほうが良いと思います。
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純正クラクションのアースじゃないの?


http://minkara.carview.co.jp/userid/1177968/car/ …
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エンジンからのアース線でしょうかね?


心配ならアーシングキットでも買って取り付けてみては?
オークションなら比較的安く出てますよ。
見た目も派手になります。
http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s3 …
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なんかのアース線ですね。

その総元は何処に繋がってます?
写真だけでは解りません。
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チェックランプが付いてないようであればスズキアリーナの診断機にかけたってまず何も拾えません。
K6Aですよね。

>再び工場にもって行きましたが、エンジンをばらしたり、調整等もしたようなのですが原因が分からないとのことでとりあえず様子見してほしいといわれたのでとりあえず

整備の人間であれば燃料や点火系統であればすぐわかります。そうでない場合が難しいんです。
別の方の回答にもあるようにディーラー(スズキアリーナ)ならコンピューターで診断すればOK!
みたいなことを思われるのかもしれませんがそんな簡単なものではありません。
テスターどころか部品単体で調べてもわからない場合もあります。

経験からのみの回答となります。
もし燃料が来ていないようでしたらパーキング(Pのとこ)でのアイドリングがガタガタになりますので
おそらく問題ないと思います。
失火(燃料に火が点かない)も同様にガタガタどころか3気筒のうち1発死ねば走りが力弱くなります。
何も記載されてないようですので走り出せば問題ないと判断させていただきます。
よって、プラグ・ダイレクトコイル・コンピューター(点火信号)は問題なし。実際プラグから火花を出して目で確認できればいちばんいいですね。

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もう1つは走行後、停車、バックギヤに入れる(ドライブからバックへのシフトレバーの動き)この動作を速く行うとドスンと凄く大きな振動が車体に伝わってきます。
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質問ですが燃料ポンプに電気が来ない原因はどのような事が考えられるでしょうか?

Aベストアンサー

>ハーネスの接触不良は国産ではあり得ません。
>ポンプリレーの不良は真っ先に見た後でしょう。
>コンピューターの不良は前例がありません。
>コンピューターに電気が来ていない等と言う事は
>バッテリ-が上がっているとき以外有りません。


素人のたわごとがかかれていますね

ハーネスの接触不良が無い?
バカとしかいいようがありません  接触不良でのトラブル修理は
メカニック在職時 数多く経験しています 
コンピューターの不良は前例が無い?
ポンプリレー駆動用のパワトラがイカれている事例を経験しています
このケースは自動車工学のコラムにも過去に書かれていました
コンピューターに電気が来ていないことはバッテリー上がり以外にあり得ない?
は??
バッテリーからコンピューターまでの電気の経路に接続ポイントはどれだけあるでしょうかね?
ヒューズだってあります
何かの作業で配線を切断してしまったかもしれません
なのにバッテリーあがりしかないとは・・。


バカな方が約1名 知ったかぶりナ回答をしていますが
無視してください

Qキーレスエントリーの作動する距離が短いです。ワゴンR MC21S RR

キーレスエントリーの作動する距離が短いです。ワゴンR MC21S RRですが、キーレスエントリーの電波?が弱いのか車のドアガラスに当たるくらいに近づけてキーのスイッチを押さないと開きません。同じ位の年式のムーブと比べて驚きました。ムーブはに20メートルも離れた場所からでもキーレスエントリーが使えます。しかもアンサーバックでウインカーの点滅まで…。私のワゴンRはドアガラスに近づけないと開かないしアンサーバックも室内灯がドアを開けたら点灯するようにしておくとアンサーバックみたいに室内灯が点滅するだけです。ウインカーなど車の外側の電気は反応しません。
ムーブみたいにショッピングセンターの駐車場で自分の車を探すのにキーレスエントリーのアンサーバックで探してみたいです。
キーの電池を替えましたが何も変わりませんでした。質問ですが私はこの車を中古で買いました。新車の状態を知っている方教えてください。
キーレスエントリーの距離は車のドアガラスから50センチくらい近くないと作動しませんか?
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キーレスエントリーの作動する距離が短いです。ワゴンR MC21S RRですが、キーレスエントリーの電波?が弱いのか車のドアガラスに当たるくらいに近づけてキーのスイッチを押さないと開きません。同じ位の年式のムーブと比べて驚きました。ムーブはに20メートルも離れた場所からでもキーレスエントリーが使えます。しかもアンサーバックでウインカーの点滅まで…。私のワゴンRはドアガラスに近づけないと開かないしアンサーバックも室内灯がドアを開けたら点灯するようにしておくとアンサーバックみたいに室内灯が点...続きを読む

Aベストアンサー

10mも離れても反応するムーブのリモコンは電波式ですね。
その頃のワゴンRのリモコンキーは赤外線式です。その赤外線の受光部はルームミラーの根元の部分に付いています。意識してリモコンの発信部(鍵とは反対側の黒い半透明のプラスティック部分)をその方向に向けてボタンを押すようにしないと反応が悪いです、確かに。
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QMC21S RR タービン交換

MC21S RR K6A タービン羽破損と言う事でリビルトタービンに交換したのですが、ブースト計読み0.3~0.4までしか上がりません。 以前はきっちり0.9出てたのですが、原因がわかりません。ご教授願います。

Aベストアンサー

NO4です。
リビルトをぎょうぢゃに任せたとの事で、アクチュエーターが交換されたのか豪華解りませんが、
VVCとかは、このアクチュエーターをごまかして、捜査してブースト圧をコントロールします。
中には、今日かアクチュエーターと、言う物も有ります。

で、あくちゅえたーですが、タービンに引っ付いていて交換したかどうかは?です。
http://ep82spl.web.fc2.com/01_new82/ep_actuetor.htm
参考ですが、EP-91スターレットって、御存じでしょうか?
この車なら、アクチュエーターを強化するのが、一般的でした、、、。
で、理由が、はっきりしませんが、
これは、ブースト圧が限界に達する前に、ブースト圧を逃がす役目をする部品です。

で、これが、早くリリースしてれば、症状と一致っしますんで、疑問に思いました。
やみくもに、ブースト圧を、VVCで上げるのは、エンジングローの原因に成りかねません。

普通は、軽の場合は、1,0位は、ノーマルでブースト圧が掛かってます。
ですんで、0,4はあきらかに低いと思います。
で、疑った訳ですが、理由は、他にも考えられます。

あくまで、一番疑わしいと思ったんで、、、

エンジンまで、ブローをしていたら、対外は、真面に動かないはずです。
で、この部品と思いました。

一度、点検してみて下さい。

NO4です。
リビルトをぎょうぢゃに任せたとの事で、アクチュエーターが交換されたのか豪華解りませんが、
VVCとかは、このアクチュエーターをごまかして、捜査してブースト圧をコントロールします。
中には、今日かアクチュエーターと、言う物も有ります。

で、あくちゅえたーですが、タービンに引っ付いていて交換したかどうかは?です。
http://ep82spl.web.fc2.com/01_new82/ep_actuetor.htm
参考ですが、EP-91スターレットって、御存じでしょうか?
この車なら、アクチュエーターを強化するのが、一...続きを読む

QワゴンR MC22S パワステが重い 先日ワゴンRを買い替えでMC22Sを購入しました、前のワゴンR

ワゴンR MC22S パワステが重い

先日ワゴンRを買い替えでMC22Sを購入しました、前のワゴンRはMC21でこれも最後はパワステがおかしかくなりましたからもしやと思い乗ってみましたら案の定です。

駐車の時は楽に操作できるのに走行中はハンドル回すと重くなります。

そこで質問ですが
パワステモーター(リビルト品)を今年の7月に車検なのでそこで交換すると安上がりですか?
またオートバックスだといくら位費用がかかりますか?
教えてください。

Aベストアンサー

>駐車の時は楽に操作できるのに走行中はハンドル回すと重くなります。
 そういうものです。
 パワーステアリングは【停車時・定速時の重さを解消するための装置】です。
 しかし、当初採用されていた油圧パワステだと
「走行時もアシストしてしまうため→軽過ぎて、急ハンドルを切る危険が残る」
 という副作用を抱えていました。
 そのウイークポイントを解消すべく電動パワ-ステアリングになり、
 速度域ごとにアシスト量をコントロール出来るようになったので
 自然なステアリングフィールに近づいたと思います。

>それとも単なる勘違いですか?
 パワステのあるべき姿を理解されれば、解決するかと

>パワステモーター(リビルト品)を今年の7月に車検なのでそこで交換すると安上がりですか?
 リビルト品を使えば、費用は安くなりますが、
 元々、不具合ではないので交換したところで何も変わらないかと思います。

>オートバックスだといくら位費用がかかりますか?
 ステアリング装置は重要保安部品なので、
 カー用品店には触らせない方が良いかと思います。

Qたまにハンドルが重くなって、エンジンをかけなおすと直る

10年前のワゴンRに乗っています。

普段は調子良く乗れているんですが、
たまに、エンジンをかけて運転しようとすると、
ハンドルが物凄く重くなります。
そのままで運転すると、カーブを曲がる時などに
かなりの力が必要になります。
そういう時は、一旦エンジンを切って、再度かけると
元の軽い状態に戻っています。

こういった事が週に1度くらいあったので、
少し不安になって、買ったお店でブレーキオイルを調べて頂いたのですが
特に問題はありませんでした。

ちなみに、私は免許を取得して3ヶ月ですので
車にはまだまだうといです。
御回答頂けたら、それを参考にさせて頂いて、
わからないなりに一生懸命考えますので、
できるだけわかりやすく御教授願います。
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

ワゴンRとの事ですので電動パワステですね。なので他の皆さんの仰っているパワステの情報は、油圧式なので無視して良いですね。このワゴンRの電動パワステは、モーターの力でアシストしています。(簡単言うと電動自転車のような物(^^; )10年前と言うと“初代”ですね。初代のワゴンRに限らないのですが、車は大体10年くらい経つと電装品に不具合を抱えてくる頃なんですねぇ~。今回はパワステの何処かの部品に不具合が出ていると思います。これは実際に車を見てみないと分かりませんので、ディーラーや整備工場で見て貰いましょう。この時に症状を細かくディーラー側に説明するとディーラーでも修理し易いです。

また「ブレーキオイルを調べて頂いたのですが」と仰ってますが今回の件とはまったく違いますよ(^^;

Q「Dレンジ」、「Rレンジ」に入れるとエンストする・・・

「Dレンジ」もしくは「Rレンジ」に入れるとエンジンが止まってしまうのですが、この症状をご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか。
本日、いきなりなってしまい、とりあえずはアクセルを吹かしながら、「Dレンジ」に入れて何とか帰ってきました。(近場でしたので)
走り出してしまえば変速等も問題なく走行できます。
DまたはRレンジでアイドリング中にブレーキを踏んでいるとエンジンが止まってしまう様です。
アイドリングの回転数は800rpm前後で正常の様であります。ちなみに平成7年のセフィーロです。
エンジンはVQ20DE。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

多分ISC(アイドルスピードコントロール)系の不具合でしょう。
D(R)にすると、トルコンの負荷がエンジンにかかってエンジンの回転が落ちようとしますが、ISCが働いて、N(P)より回転数は少し下がりますが安定するように制御されています。
ISC系が動作不良になるとそのままエンストしてしまうという典型的な症状です。
ATかもしれないという回答もありますので、見極める必要がありますね。
暖機が終わった状態で、Pレンジで(Nでもよいのですが安全のため)、ヘッドランプをハイビームで、同時にブレーキを踏みます。
つまり、電気負荷を一気に入れるということで、この瞬間エンストしそうになったり、エンストするとISC系の不具合と断定できます。
暖かい地方、時間でもしエアコン(クーラー)が入るならエアコンを入れた途端にエンストするでしょう。
多分、スロットルバルブやISCバルブの清掃で直ると思います。
年式から見て車屋さんに修理依頼される方がよいと思います。
正常に走行できるわけですから、ATではないでしょう。
このカテで「D、アイドル、エンスト」で調べると同様の不具合が出てきます。

多分ISC(アイドルスピードコントロール)系の不具合でしょう。
D(R)にすると、トルコンの負荷がエンジンにかかってエンジンの回転が落ちようとしますが、ISCが働いて、N(P)より回転数は少し下がりますが安定するように制御されています。
ISC系が動作不良になるとそのままエンストしてしまうという典型的な症状です。
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Qスモールライトとスピードメーターなどが点灯しなくなりました

昨日の夜、車を発進させたところ車のスモールライトと、
スピードメーターやガソリンメーターなどが明るく表示されない
ことに気づきました。

ハザードやブレーキ、通常のライトは点灯するのですが、
スモールライトとスピードメーター等は全く付かない状況です。

これはヒューズ切れか何かなのでしょうか?
オートバックスなどの量販店でも修理は可能でしょうか?
修理する際のお値段なども教えていただければ幸いです。

よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

おそらくヒューズだと思いますネ今はテールも付いていないと思いますが、車にも寄りますが・・・

車内のヒューズを調べて飛んでいれば同じAの物と交換してすぐに飛ぶようであれば、どこか配線トラブルを起こしていると考えても良いでしょう。

変えても大丈夫なときはしばらく様子を見て下さい、そのままで大丈夫の時が多いです、ただし10Aのヒューズが飛んだのに2~30A等の容量の大きい物は入れない方が良いです(深刻なトラブルに成る可能性が有ります)

もし配線トラブルなら、車の電装を専門にしているところかディーラーや整備工場です(スタンドや用品店ではいじって見るだけと考えて下さい、無駄に時間をつぶすだけ)

なお、配線トラブルの場合は専門家でもトラブル箇所を見つけるのに難儀します(時間が掛かります)見つかればあっという間なのですが・・・
後メーター本体のトラブルなども考えれます(見ないで話を進めるのは)この辺りはプロに・・・

ほとんどの場合嫌になるくらい時間も掛かるし手間も掛かります(私は一番嫌でした)
ヒューズならせいぜい100¥とかでしょうが(予備もヒューズボックスに付いています、使ったら補充)その他配線などだと、工賃が結構掛かります。
従って解りません・・・

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