出産前後の痔にはご注意!

ジャイロキャノピーのドライブフェイスに関して質問です(半ば緊急です)

当方があまりバイクに詳しくなかった事もあり今回の事例に陥ってしまいました。

本題ですが

ハイスピードプーリーとドライブフェイスをアルミ製の計量タイプに変えたのですが突然エンジンがかからなくなる事態になりました。

原因としてはアルミ製のドライブフェイスで王冠ワッシャー(キックスターターユニットのギアが噛み合うワッシャーです)とドライブフェイスが純正の鉄製の物と比べると一体型でないため、セルスタート時に力がかかりドライブフェイス側が舐めてしまった事にあります。(基本的にアルミ製のドライブフェイスではキックスタートが基本的なのも知りませんでした。)
そこでこのままではもちろん走ると異常加熱やクランクシャフトまで舐めてしまう恐れがあるため走れません。

ここをどうにか外し純正のドライブフェイスに変えたいのですがあいにくプーリーホルダーも役に立たず王冠ワッシャーが供回りしてしまいます。

この状態でなんとか外す方法はご存知無いでしょうか?

クランクシャフト側のスプラインはLカバーを外した際にドライブフェイスのスプラインが生きていたこともあり確認しました。

アドバイスもらえたら幸いです、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ドライブフェイスの溝が削れて空回りしているのでしょうか?


それともちょっと緩んだだけ…?

ボルトを外すのが問題ならやはりインパクトしか思いつきませんね…
充電式だとトルクが足りない場合があります
一流品だと充電式でも高トルクのものはありますが100Nくらいだと弱いです、最低でも250Nはほしいです

車のシガーかバッテリーに繋げるタイプもあってこれなら300Nの力があるのでそこそこ使えます。

まぁわざわざ買うのが億劫ならバイク屋に相談して外してもらったほうがいいかもしれません。
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写真も無いのでイマイチ状況が掴めませんが電動インパクトレンチかエアインパクトレンチを使えば固定する必要もなく一瞬でボルトは外れます。



持ってないなら買う価値は十分あります。
私も最初はホルダー使ったりスパナをワザと噛み込ませて固定していましたが無駄な時間でした。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます、私も写真をと思っていたのですがなにぶんショックの方が大きく無知故にこの事態になったこともあり戻すことさえも出来ませんでした。
プーリフェイスという名前でもあるらしいのですがそこが空回りしてしまう状態です(T_T)
K&Aファクトリー製のものを購入したのですがセルスターターで削れるのを知らなかったもので(T_T)
私の家はアパートなので充電式に頼るしかないのですがいかがなのでしょうか?

お礼日時:2018/03/24 01:08

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Aベストアンサー

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ガソリンを食わしてやることです。そうなるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。

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Q原付スクーター クランクのスプライン削れたけど。。

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基本的な整備は自分でやるバイクいじり大好きなオヤジです。

さてWR等駆動系のグリスアップしたとき、ドライブフェース等の組み付けがまずかったのか、
クランクシャフトのセンターナットが緩み、ドライブフェース、クーリングファン、更に痛いことに
クランクシャフトのスプラインも削れてしまいました。
(組み付けの際、Vベルトのドリブン側の落とし込みには、気配りしてるつもりです。。。)

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以上、長文になりましたがよろしくお願いいたします。

95年頃のセピアを毎日通勤に愛用、走行2万km超していますが、
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さてWR等駆動系のグリスアップしたとき、ドライブフェース等の組み付けがまずかったのか、
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Aベストアンサー

何度もごめんなさい。

私も汎用ならベアリングタロウ
http://be.monotaro.com/
伝動機.com
http://store.shopping.yahoo.co.jp/dendouki/bfbcb9c2b6.html
等利用することもありますし、たまたま近所に機械屋があるので、
独自型番で詳細不明なものは、現物持って出向いて相談することもあります。

4輪のホイルベアリング等の交換をされたのであれば、それなりの知識と
一通りの工具類をお持ちと思います。
特工はstraight
http://www.straight.co.jp/
アストロ
http://www.astro-p.co.jp/
等安物輸入工具ですが、中には使えるものも結構あるので選んで利用しています。

以前はワンオフで作っていたりもしていましたが、作る手間時間を考えると
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http://www.straight.co.jp/item/19-600/
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http://www.straight.co.jp/item/19-603/
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何度もごめんなさい。

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独自型番で詳細不明なものは、現物持って出向いて相談することもあります。

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今までジャイロXに乗ってたんですが最近程度がいいキャノピー手に入れました。(走行600Km)Xに比べてキャノピーは、出足がかなーり悪いですね、なんと言っても加速が悪い、最高速はX同様(60Km)でてるので満足なんですが、車体も大きいし車重もあるから有る程度は仕方ないと思いますが、もう少してっとり早く向上させるのにはなにがいいんでしょうか?
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何でしょうか?どなたかお知恵をお貸しください。

Aベストアンサー

自分もキャノに乗っています。
最初からキャノだったので、こんなもんなのかなぁって思っていたのですが、色んなキャノを見ているうちにもっと快適にできると言うのが分り自分でもやってみました。
元々重量があるので大変なんですが、やり方によっては結構出足も早くなるようです。
但し、どのパーツをつけたからといって、他の人と同じようになるとは限りません。あくまでも趣味の一環として参考程度に留めておいたほうが良いでしょう。
(0)回転計
 これから駆動系のチューニングを行うにあたり、これが無いと目安になるものがありませんので必要です。
 回転計と、速度メーターを見比べてセッティングを煮詰めて行きます。
(1)Dioキャブに変更
 規制後のキャブに交換。
 ワイヤーの取り回しなど結構面倒ですが、相性が凄く良いです。
 加速良くなりました。
(2)ハイスプ
 これだけ付けたからといってそんなに変わるものではないのですが、ドライヴ側の径がノーマルに比べ大径化されているため、多少変速比が変わるので高速になります。
(3)軽量ウエイトローラー
 これは、各部の設定によって千差万別で、何グラムが良いという事は言えません。
 ただ、加速を良くするのであれば、8gや7g等、試してみましょう。。
 また、軽くすると加速感は良くなってきますが、最高速は落ちますので、他の部品や加工で補います。
(4)トルクカムの加工
 トルクカムの溝の下を1mm程度削ってあげます。
 これによりドリブン側のプーリーを開かせてあげることができ、減速比が変わります。高速時にドリブン側のベルトが落ち込むことで最高速が稼げます。
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(5)センタースプリング
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 ノーマルもそうですがヘタリが早いので、長距離などではベルトが落ち込み回転が上がらずに速度が遅くなる場合もあります。
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 これも好みによって異なりますが、色々試してみると加速型、最高速型等の特性が分ります。
(7)デカタイヤ
 キャノピーは元々高めのギヤ比のようで、径の大きなタイヤを付けることで最高速を稼ぐことができる場合もありますが、加速が鈍ることもあります。
(8)CDI交換
 メーカーにより特性が違いますが、キャノ専用としては無く、他の流用が一般的です。これも、他のパーツによって性能を引き出せない場合も考えられますが、スーアップやチューニングによって、どんぴしゃではまる場合もあります。
(9)チャンバー
 2サイクルエンジンにおいて、最も効果が得られるのがチャンバーだと思っています。チャンバーによって特性が変わりますので、そのチャンバーにあったセッティングが重要です。
 ただ、基本的に音が煩くなる傾向ですので、そこら辺は考えたほうがいいかもしれません。
(10)ボアアップ
 原2には3輪車の枠が明確に記されていないので、軽二輪にするのが一般的なようです。
 ただ、市販されているボアアップキットには、ポート加工済みの物と、単なるボーリングだけした物がありますので、ポート加工済のほうが良いでしょう。
 自分で加工するのもありですが、ある程度熟練が必要になります。
(11)軽量化
 これが最も有効だったりします。
自分も(11)以外は一通りやっています。
ドン臭いキャノも結構快適になるものですよ。
細かい情報は、専門のサイトが色々ありますのでそちらで聞いたほうがより適切なアドバイスを受けられると思います。

自分もキャノに乗っています。
最初からキャノだったので、こんなもんなのかなぁって思っていたのですが、色んなキャノを見ているうちにもっと快適にできると言うのが分り自分でもやってみました。
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Qドライブフェイスが外れません;;

JOG(5SU6)に乗っているのですが、ドライブフェイスが外れません;;
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Aベストアンサー

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取り合えず外す方法は力技かフェイスを割るしかありません
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Qエンジンが上まで回りません(2ST 50cc)

 調子があまり良くないというホンダのCRM50(AD13)を譲ってもらいました。
 アイドリング、ニュートラル時での空吹かし等は、調子が良い感じなのですが、動き始めるとエンジンがキチンと上のほうまで回りません。(タコメーターは付いてないので、速度計の横のシフト範囲で言うと半分ぐらいで頭打ちで、フルスロットルだと失火してるようで多量の白煙が出るだけでそこから上に回りません。)最高速は40km前後で頭打ちになり、(2種登録してます)上りはおろか、下り坂などでも一定の回転数を越えると回転数を落として失速していきます。
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 また、点火がCDIの型なのでそちらも疑っているのですがアイドリングではOKで実走時に失火すると言う事はありえるのでしょうか?
 既知の事だとは思いますが、CRM50は、NSR50,NS-1等同系列エンジンですので、そちらでこの症状に詳しい方のアドバイスもお願いいたします。 ちなみに車両は97年式のキャリアー以外ノーマルですが、2万キロ以上走っています。

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Aベストアンサー

文面を読めば読むほど排気系です。
排気音が静かでないですか?
ただ、他に可能性もあるので、簡単なチェックをまずどうぞ。
チャンバー、サイレンサーをセットした状態で、片側から息を思い切り吹く。かなり口をすぼめた状態と同じ位、肺に抵抗がある(文面だとマクドナルドのストロー位かも)なら詰まり。
汚いとか、口が黒くなるのが気にならない人におすすめ。
チャンバーをはずしたついでに、EXポートも目視チェック。粗悪オイルや低速多用でカーボンの壁がシリンダー側に出来ていることがあります。

以下、適当に読んでください。
チャンバーは内部は2重構造になっています。高周波音を抑えるためにグラスウールがメッシュ板で貼り付けてあります。燃やすのは、通路が狭くなっているところのカーボン落としだけでなく、ここのタールも燃やしてくれます。昔は古タイヤや焚き火に数時間投げ込んでいましたが、なかなか最近はできません。トーチも焼却炉もいいかも。
家庭用コンロで2時間も位置をずらしつつ焼くとそこそこいい感じになります。目安は両端から白い煙(オイルの気化したものです。燃えます!)が出なくなるまで。家のなかでやると、半日くっさーい世界に悩まされるので注意。
サイレンサーのグラスウールは焼くことで繊維が確実に劣化します。純正で交換パーツが出ているものが多いですのチェックを。
チャンバー内部は前述の通り、見た目と違います。要するに外観イコールのレーシングマシンと別物です。後部はパイプと小部屋に別れたもので、サイレンサーはずしたのに通りが悪いぞ??ということも有です。
焼いた後も、中のカーボンに注意を。ようするに炭(スミ)です。
火種が残っていれば、一晩おいても熱いままです。エアでカーボン飛ばそうと思えば、徐々にチャンバーが赤熱しますよ。火事にならないように。
では、まずトランペットの演奏を。

文面を読めば読むほど排気系です。
排気音が静かでないですか?
ただ、他に可能性もあるので、簡単なチェックをまずどうぞ。
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汚いとか、口が黒くなるのが気にならない人におすすめ。
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QライブディオZXの最高速

最近ライブディオZXを購入しました。
その時の最高速が七十ほどだったのですが、二回目乗ると60に落ちていました。何故でしょうか、解る方回答宜しくお願いいたします。

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宜しくお願いいたします

Aベストアンサー

同じ道で同じ場所で同じ位の気温で試しましたか?

平坦地に見えても坂道の事もありますし風の強さによる抵抗や、気温によるエンジンの調子の変化でも微妙に変わってきますよ

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Aベストアンサー

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純正同様延びるし磨耗もします。
中には粗悪な原材料、作り、管理のものもあります。

街乗りを主とした改造車はノーマルを敢えて使う場合が多いと思います。


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