Z400GPのウィンカーを右に出したら右のフロントとリアの右のウィンカーが点滅するのですが、点滅中の点滅→消灯→点滅→・・と繰り返すうちの消灯の時に残りの左のウィンカーが弱い光で点滅しています。
右が点灯中は左が消灯で、右が消灯中は左が弱く点灯しています。これは漏電なのでしょうか?
ウィンカーのつくりは配線が1本タイプのボディーアースで作動するウィンカーです。

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A 回答 (3件)

ウインカー本体よりも、スイッチが怪しいかもしれません。


Z400GPだと、プッシュキャンセルしきではなく、指で戻すタイプでしょうか?
もしそうなら、右ウインカーを消した時にスイッチレバーがニュートラルな位置にならず、やや左側に寄ってしまっているのかもしれません。
質問文だけを見ていると、スイッチ内部に潤滑浸透剤を少し吹いて直るような気もしますが、現状がわからない段階では、バイク屋さんに見てもらいましょうとしか言えません。
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この回答へのお礼

スイッチ内部に潤滑浸透剤を少し吹いて直るような気もしますが・・ ひょっとしたらあるかもしれません。分解チェックしてみます。ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/20 19:38

以前SR400で同じ症状になったことがあります。

ウィンカーを付け替えたら左右が交互に点滅するようになってしまったのですね。
そのときはフロントフォークのステーの密着が甘く、ボディーアアースが上手く機能していないのが原因でした。
上手く電気が逃げるようにちょっといじったら正常化するかもしれないですよ。
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この回答へのお礼

ボディーアースですか、もう一回チェックしてみます。ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/20 19:41

漏電かどうか分かりませんが、危険なのですぐにバイク屋さんで直してもらいましょう。

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この回答へのお礼

危険ですか。怖くなってきたので直してもらう方向にします。ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/20 19:36

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QLEDウインカーの不具合

最近LEDウインカーをつけました。
ICリレーもいれました。
しかし、左・右と出してもハザードみたいに全部が光るんです。
これは配線ミスですか??
それとも、ウインカー自体の問題ですか??

めちゃめちゃ困ってるんで回答お願いします。

Aベストアンサー

車種が不明のため一般論になりますが…、

ウインカーをLEDに変えて発生する点滅状況の不具合(車種により症状は多少違いがありますが)の場合で多いのは、No.1回答者様の言われる電球とLEDの消費電力の違いによる純正リレーの動作不具合があります。しかし今回の場合は既にICリレーに換えているという点で『抵抗を入れて消費電力を電球と同等に上げる』必要は無いと思います。
(恐らく質問者様も事前の情報収集で、この問題を知っていたからICリレーに換えられたのでは?それに抵抗を入れると消費電力は電球と変わりませんからねぇ…)

ただしICリレーに交換してもまだ不具合が出る場合の多くは、NO.2・3回答者様の言われるようにウインカーインジケータが悪さをしている事が多いです。

一つ確認なのですが、メーターについているウインカーのインジケータ(ウインカー付けると同時に点滅する黄色いランプ)は一つですか?

車種によりウインカーインジケータが右用・左用と左右独立して二つ付いている車種では、この不具合は出難いのですが、インジケータが一つで左右どちらにウインカーを出しても一つのインジケータが点滅する車種の場合は、ウインカーがハザード状態になったり、四灯同時に付いたりと不具合が出る事があります。

ただしウインカーが一灯でも、既にLEDに変更されている場合は、この不具合は無いと思います。(純正でLEDのインジケータの車種があるのかは知りませんが…)

電球が点灯するためには、+側から電気が流れて電球を通り-に出ていく事で点灯するのは御存知ですよねぇ?
回路上ではインジケータにも二極線(電気の入る線と、出る線の二つが繋がっているはずです)が入っているのですが、ウインカーを出した時にはこのインジケータに流れる電気は、右を出した場合と左を出した場合で、+の電気が流れてくる方向が逆になります。(二極線の一方が+にもなれば、逆にウインカーを出した場合には-になるんです)

つまりインジケータが電球の場合には、左右の回路がインジケータの電球を通して繋がっている状態となってしまい、ハザード状態等の不具合が出ます。

これを回避するためには、インジケータへの二極線をそれぞれ+線として動作させ、且つ逆流しないために線それぞれにダイオードを入れて結線し、-線を追加してアースに逃すか、隣のインジケータの-に結線するといった細工が必要になります。

>電気に関してはまったく素人なので・・・・

との書き込みから、上記の作業が難しければ、社外品で参考URLの一番下にあるような専用の配線が売られています。

これを使い自分で挑戦されるか、この商品の取り付けも自信が無ければ御友人か、気兼ね無く相談できるバイク屋さんがあれば御願いしてみてはいかがでしょう?

以上で解決しなければ、リレーの不具合とか結線ミスとかも考えられますが、とりあえず上記の件を確認してみてください。では頑張って!

参考URL:http://www.tk-kijima.co.jp/prokiji219_win_ledl.htm

車種が不明のため一般論になりますが…、

ウインカーをLEDに変えて発生する点滅状況の不具合(車種により症状は多少違いがありますが)の場合で多いのは、No.1回答者様の言われる電球とLEDの消費電力の違いによる純正リレーの動作不具合があります。しかし今回の場合は既にICリレーに換えているという点で『抵抗を入れて消費電力を電球と同等に上げる』必要は無いと思います。
(恐らく質問者様も事前の情報収集で、この問題を知っていたからICリレーに換えられたのでは?それに抵抗を入れると消費電力は電球と...続きを読む

Qウインカーが両方点滅

BMWのE36型3シリーズに乗っています。
先日から、一方のウインカーをだすと、同時にもう一方のウインカーも点滅してしまいます。
ハザードを出したときと全く同じです。
しばらく出しつづけていると片方が消えて、正常なウインカーになることもありますが、基本的には両方点滅します。

どのような原因が考えられるでしょうか?

なお、電球は前後ともに全て壊れていません。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

ウインカースイッチかも知れませんね。

点滅しているのであればウインカーリレーは
考えにくいです。

左右独立した回路ではなく
点滅信号をウインカースイッチで
左右に振り分けるという構造になっています。

ハザードスイッチを疑ったのは
構造では左右同時にウインカースイッチを入れたようになるからです。

ウインカースイッチの接点、配線の短絡を調べていくしかないかもしれません。

Qウインカーのターンランプの点灯、配線について

お世話になっております。
バイクの配線についてご存知の方、教えてください。
当方SR400を知人より譲り受け、直して乗ろうと考えています。
メータ部が社外品に交換されており、それに伴いターンランプ、ニュートラルランプ、ハイビームランプがLED化されメータ横に配置されています。
サービスマニュアルを購入し、配線図に従い作業を行いましたがターンランプだけ正常に点滅を行わない状態になります。
サービスマニュアル通り配線を行ったところ、右側ウインカーを点滅時にはターンランプも点滅しますが、左側ウインカーを点滅させてもターンランプに反応はありません。
ターンランプへの配線を左右逆にしたところ現象は間逆化し、右側ウインカーを点滅時に反応がなく、左側ウインカー点滅時にターンランプの点滅が確認できました。
そもそもの配線がおかしいのかその判別も付かない状態になります。
車検対応時には必要のない項目なので放置するのも手かとは思いますがどうせなので綺麗に直してやりたいと考えいます。

わかりにくい文章で申し訳ありませんが、何か確認する箇所等わかる方がいらっしゃればご教授お願いします。

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Aベストアンサー

片側しか点灯しない理由はNo2の方の回答通りです。
ただしバイクによっては片側しか流れないので、普通にLEDと抵抗を
繋げる(市販のものはLEDに抵抗かCRDが内蔵されている)だけで、
どちらも点灯します。

配線に、整流回路を組めばどちらも点灯するようになります。
(もしくは電球に変えるか)

ターンランプのインジケータ用に2本の配線が来ていますね。
これらをA、Bとします。
「整流用ダイオード」という電子部品を2つ用意します。
1個10円くらいのものです。 容量は50mA(0.05A)以上あればOK。
ダイオードは、部品の両端に針金が出ていて、本体部分に線が書いてあります。
線が書いていない方をAにつなぎます。
もうひとつのダイオードも、線の書いていない方をBにつなぎます。
2個のダイオードの、線が書いてあるほう同士をつなぎます。
繋いだところから分岐させて、LEDの片方につなぎます。
LEDのもう片方の線は、アース(マイナスのどこか)につなぎます。

図に描くと、元々の配線がこう

車--A-----┌\
体--B-----└/ ←LED

これを、
アース---------┌\
車-A--(ニΙ)--┬--└/←LED
体-B--(ニΙ)--┘
      ↑ダイオード

こうします。
点灯しない場合は、LEDを逆向きに差してください。

片側しか点灯しない理由はNo2の方の回答通りです。
ただしバイクによっては片側しか流れないので、普通にLEDと抵抗を
繋げる(市販のものはLEDに抵抗かCRDが内蔵されている)だけで、
どちらも点灯します。

配線に、整流回路を組めばどちらも点灯するようになります。
(もしくは電球に変えるか)

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Qカブ ウインカーが全く点灯しない 教えて!

カブ90(HA02)のウインカーが全く点灯しなくなりました。
以前から点滅しだすのが遅いときがあったのですが、全開走行テストを行ってからだと思うのですが、こんな症状になりました。
同じような症状を経験された方や思い当たる点、まだ調べられていない点など ありましたらぜひ教えてください。

[症状]
1. ヒューズは切れていない。ニュートラルランプは点く。ホーンは鳴る。ストップランプは点く。エンジンはかかる。ヘッドライトは点灯する。

2. バッテリーの電圧は、ほぼ12Vである。

3. ウインカー・スイッチをLやRにしてもメーターにあるウインカー・インジケーターも点かないし、「カチ、カチ・・・」(オーディブル・パイロットから発生する)音も聞こえない。

4. ヘッドライト内の配線コネクタを全て外し、接点の甘いと思われるギボシ端子をかしめて直してから繋ぎ直しても症状は変わらない。

5. ウインカー・リレーの端子をジャンパー線で渡りをとって常にON状態にするが症状は変わらない。又リレーの+側端子には 12Vがちゃんときている。

6. L側にある前後のウインカー球を外し、L側にスイッチに操作するとウインカー・インジケーターは点灯したままになる。L側からニュートラルにするとオーディブル・パイロットから「カチ」音が1度だけする。


[カブ90]
フレームNO.: HA02-264XXXX
メーター距離: 約43,000Km

同様の質問を検索したのですが、同じ症状の内容は見つけられませんでした。

調べられる点は調べたつもりですが、問題の個所を特定できません。
同じような症状を経験された方や思い当たる点、まだ調べられていない点など ありましたらぜひ教えてください。
よろしくお願いします。

カブ90(HA02)のウインカーが全く点灯しなくなりました。
以前から点滅しだすのが遅いときがあったのですが、全開走行テストを行ってからだと思うのですが、こんな症状になりました。
同じような症状を経験された方や思い当たる点、まだ調べられていない点など ありましたらぜひ教えてください。

[症状]
1. ヒューズは切れていない。ニュートラルランプは点く。ホーンは鳴る。ストップランプは点く。エンジンはかかる。ヘッドライトは点灯する。

2. バッテリーの電圧は、ほぼ12Vである。

3. ウインカー...続きを読む

Aベストアンサー

右サイドカバーの中、バッテリーケースにくっついている四角いやつがウインカーリレーです。
黒・灰、2本のラインが来ているやつです。

カプラーをはずし、端子間を適当なコードで短絡させます。
ウインカースイッチをつけたとき点灯(点滅ではありません)するか調べます。

点灯しないなら、原因はリレーではなくコードの不良ということになります。
黒・灰コードの断線、接続不良を調べます。
断線はテスターでお調べ下さい。
また、スイッチ側の不良も考えられますので、そちらの接点も点検します。
点灯するなら、リレーの不良と考えられます。

リレーを交換して下さい。
また、カプラの端子のゆるみの可能性もありますので、端子を点検します。

一度だけ「かちっ」というなら、リレー臭い気がしますが、バッテリー電圧が12Vと低いのもちょっと気になります。
カブ90の場合、12.3V以下は充電不足とされています。

Qウィンカーのアース線は必要ですか?

さきほど自分でフロントウィンカーをノーマルから丸型に変えました。
 ノーマルウィンカーはアース線をボディアースなど0Vの地点に接地しないと電球は光りませんでしたが、丸型の方は付けなくても光りました。
 なので絶縁テープで水が入らないように近くの場所に密閉したんですがよろしいのでしょうか?
 電圧、電流の逃げ場がないのに光るのは不思議だし、それで故障はしないと思いますが、バッテリーに影響するのでしょうか?

Aベストアンサー

私もバイク初心者なので自信はありませんが、先日詳しい人に教えてもらいながらウィンカーを交換しました。
社外品のウィンカーは、電球を入れるソケットのマイナス端子と、ウィンカーボディー本体がつながっていているものがあるので、ウィンカー本体とバイクのフレームが接触していればアース線をとらなくても動作するということだそうです。
ただ、ボディーとフレームが接触しているだけなので、ボルトの緩みなどで接点不良などの不具合が発生し、それが原因でバッテリーやハーネスに異常な付加がかかったり、最悪の場合はバイク本体へ悪影響が出てしまうようなトラブルになりかねないので、ちゃんとアース線を繋いだほうがいいと思います。
また、ちゃんとアースしないと、突然ウィンカーが点滅しなくなったり、ハイフラなどの現象が起こりやすくなります。

もし買ったウィンカー本体にアース線付いていないのであれば、ウィンカーステーにはさみこむワッシャータイプのアース線がPOSHなどからも発売されているので、そちらを使用してみてはいかがでしょうか?
POSHのアース線は2本セットで400円以内で買えると思います。ステーの太さによってアース線の種類が変わるそうなので、お気をつけください。
なお、ホンダ車の場合はウィンカー接続部の配線が専用のカプラーになっている場合があります。こちらもPOSHから発売されているアダプタを使用するか、車体側の配線を切断してギボシなどを圧着(できればハンダ付けがベター)して配線を加工する必要があります。

私もバイク初心者なので自信はありませんが、先日詳しい人に教えてもらいながらウィンカーを交換しました。
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Qリレーの故障の判断の方法

昨日リレーの場所で質問させてもらったものです。リレーは探し当てて、錆びている部分も磨いて試運転したのですがだめでした。はたして本当にリレーが原因でウインカーが点滅しないのか知りたくてまた質問させてもらいました。
取り出したウインカーリレーが正常か、故障品かを判断する方法はあるのでしょうか?

Aベストアンサー

ロコスケです。

知識が間違っていたらごめんなさいね。
コンデンサーは、リレーが作動するときにラジオなどに雑音が入らない
ようにするために取り付けてあるので、不作動と因果関係がないように
思うのですが . . .どうかな?

リレーに電流を直接に流して作動テストしたら良いと考えます。

ひょっとしたら、リレーでなくてウィンカースイッチの接点不良かもし
れません。
オン・オフで電流がリレーまで流れるかテスターでチェックをされまし
たでしょうか?
CRCをスイッチにスプレーするだけでも効果はあると思うのですが。
電球の球も切れていないかチェックして下さい。

成功を祈る! (笑)

Qバイクのウィンカーが点滅しません(zephyer400)

ゼファー400にのっています。先日後ろのウィンカーを交換したのですが、スイッチを入れると、点灯しっ放しで、点滅しなくなりました。購入したウィンカーは、NANKAIのシングル球で、電球のマイナス端子がウィンカー本体にあるとのことなので、直接つけました。点灯はするので、マイナス端子が未接続ということはないとは思うのですが、原因がわかりません。どなたか原因を教えて頂けないでしょうか。宜しくお願いいたします。

Aベストアンサー

はじめまして。
ウインカーバルブの玉のワット数を同じかもしくはそれに近いものを取り付けないとウィンカーリレーが作動しなくなります。

今の電球のw数でお使いになりたい場合は社外のウインカーリレーなどを購入すれば解決すると思いますがこちらのほうは割高になります。

Qウィンカーがきちんと点滅しません。

昭和54年式のホンダ:シャリー(50cc)に乗っています。
中古屋さんで購入した当初は良かったのですが・・・
1年ほど前からウィンカーがきちんと点滅しません。
信号待ちなどでストップしているとウィンカーランプが光っているだけの状態。
走り始めるとやっとチカチカする感じです。
一度、バッテリーを交換したのですが効果なしです。
そのとき交換してくれた店員さんに「1日充電したいです」と言われました。
お店に預けて1日充電とやらをしてもらえばいいのでしょうか?
ほかに何か方法があれば教えていただきたいです。

Aベストアンサー

バッテリーや発電機の小さな原付などですと、バッテリーが弱ってくるとライトが暗くなったり、ウィンカーが作動せずに点きっ放しになったりします。エンジン回転を上げると発電機が働いて正常に点滅します。この年代のシャリーですと、多分バッテリーは6V仕様で、更に弱いと思います。(現代は原付も車と同じ12V)
もし6Vだったらバッテリー上部のフタが3個ついており、12Vなら6個なので確認してみて下さい。

今後もちょくちょく充電する機会がありそうなので、バッテリーチャージャー(充電器)を購入してみたらいかがでしょうか。ホームセンターなどで、2~3000円で買えると思いますが、もし6Vだったら6V対応のものを買わないとダメです。6V~12V切替のものを買えば、今後別のバイクや車にも使用できるので損は無いと思います。
使い方は家庭用コンセントに繋ぎ、外したバッテリーのフタを緩めて端子にクリップを挟み、数時間待つだけと簡単です。
バイク屋さんでやってもらっても、たぶん1000円ぐらいでしょうが、3回で元が取れますから。

新品バッテリーを充電してみてまだダメだったら、年式が年式なので他の部品(発電機等)の劣化が考えられます。こうなると自分で修理は難しいのでバイク屋さんにGO!ですね。
シャリーは名車ですし、いつまでも大事に付き合ってあげて下さい。

バッテリーや発電機の小さな原付などですと、バッテリーが弱ってくるとライトが暗くなったり、ウィンカーが作動せずに点きっ放しになったりします。エンジン回転を上げると発電機が働いて正常に点滅します。この年代のシャリーですと、多分バッテリーは6V仕様で、更に弱いと思います。(現代は原付も車と同じ12V)
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今後もちょくちょく充電する機会がありそうなので、バッテリーチャージャー(充電器)を購入してみ...続きを読む

Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せ

エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...続きを読む

Qバイクのヒューズが飛ぶんで困っています

バイクのヒューズが飛ぶんで困っています
いつもお世話になっています。今回は、バイクのトラブルで悩んでいますので、
ご回答してくださる方がいらっしゃいましたら、アドバイスください。
まず、車種はスズキ ウルフ125(NF13A)で、ヒューズボックスはバッテリーの
プラス端子の前に15Aのものが一つ付いています。
ヒューズはアイドリングの時は飛ばず、走行中によく飛ぶので、配線のショートの
可能性を考え、アイドリングさせながら配線をボディー側に押し付けてみたのですが、
ショートしませんでした。目で確認できる範囲の箇所は、ショートして焦げた感じも
ありませんでした。また、走行中は、どのタイミングにという訳ではないのですが、
急にヒューズが飛んで、タコメーターの針が暴れだし、エンジンが落ちるという状況
です。天気の影響もないようですし、原因が分かりません。もしかして、ショートでは
なく、ダイナモからの過充電なのかとも考えましたが、詳しい知識がないのでわかりません。
よって、質問としては、
(1) 仮にショートしてるとした時の対処の仕方(ショート箇所の探し方)
(2) ヒューズを直結しても大丈夫か(それか、15A → 30Aのように容量UPさせる)
(3) バッテリーからの過充電という可能性もあるか

毎日通勤に使っていて、今の状況だと辛いんで、もし詳しい方がいらっしゃいましたら、
助けてください。よろしくお願いします。

バイクのヒューズが飛ぶんで困っています
いつもお世話になっています。今回は、バイクのトラブルで悩んでいますので、
ご回答してくださる方がいらっしゃいましたら、アドバイスください。
まず、車種はスズキ ウルフ125(NF13A)で、ヒューズボックスはバッテリーの
プラス端子の前に15Aのものが一つ付いています。
ヒューズはアイドリングの時は飛ばず、走行中によく飛ぶので、配線のショートの
可能性を考え、アイドリングさせながら配線をボディー側に押し付けてみたのですが、
ショートしませんでした。目で...続きを読む

Aベストアンサー

はっきりと言えば配線のトラブルはその場所を探すのが大変ですがその先はあっという間に処理は出来ます。

しかし、どの回路が短絡しているか調べるのが大変時間が掛かりますからある程度の検討を付けて探せば見つかるかも知れません(そんなこと解っていると思うけど)まず他の方の意見の様にタンクなどを外して走行中に動きそうな場所の配線を目視でチェックもちろんライト周りなどすべて確認してください(手で配線を振動するように触って)

それで症状が出ればその近所に疑いの場所がありそうですし、時には手で揺すったくらいでは症状が出ないことも有ります、確認できるところが無くなったら次にハンドルを切ったりすればステムの当たりはどうしても配線に曲げの力が掛かっていますからこの当たりの配線カバーを取り去ります(カバー内を配線は通っています)後は擬宝珠やコネクターなどの点検も忘れないように(時には長い年月で接触不良になり熱を持って炭化しているコネクターも見たことがあります(そんな場所でも短絡することは有ります)要するに車体すべてに渡って疑いチェックしていくしか方法が無い為に上記の様にしたり・・・・


意外とステムの当たりは配線が切れることも有ります(実例も知っています、車種は違いますけど)その様にして少しづつ確認していくしか有りません、又直近にスイッチなどのパーツの交換をしていればそのパーツが悪戯をしている可能性も有ります、これは新品パーツで実際に数年前に経験しましたがメカと二人悩んで車体の配線を裸にして確認しましたよ(カウル取り外して)まさか新品パーツの不良とは・・・

二人で半日ごそごそしましたが意外と有るんです、従って何所まで質問者が出来るか場所が解れば後はしゅっりは済んだと同じで電機系はトラブル箇所にたどり着くまで大変です、質問者に探せなければショップに依頼するしか方法は無いでしょう。

ヒューズは決して元の物から変えたりしないでください、その様なことをすればどのような自体になるか、最悪車両火災に成ります、成らなくても車両のハーネスは全取っ替えに成る可能性が高くなります。

なお、私のスイッチの時もメカも私も新品パーツだからトラブルなど疑いもなく(新品だから異常ないと思いこむ)他の場所に考えが行きましたが思いこみは思わぬ深みに(ドツボ)入りますから注意してください。

はっきりと言えば配線のトラブルはその場所を探すのが大変ですがその先はあっという間に処理は出来ます。

しかし、どの回路が短絡しているか調べるのが大変時間が掛かりますからある程度の検討を付けて探せば見つかるかも知れません(そんなこと解っていると思うけど)まず他の方の意見の様にタンクなどを外して走行中に動きそうな場所の配線を目視でチェックもちろんライト周りなどすべて確認してください(手で配線を振動するように触って)

それで症状が出ればその近所に疑いの場所がありそうですし、時には...続きを読む


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