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S13シルビアの燃料ポンプを交換したのですが、その時
ポンプからエンジンにいくまでのホースに亀裂が入ってしまいました。(ポンプの上のフタの部分についている、2つの金属のジョイント?につけるホースです)
エンジンはかかるのですが、ガソリンがかなり漏れてしまいます、、、、
現在どのようにして直すか考えています。最悪ホース一式の交換しなければならない事はわかっていますが、どなたか、良い方法があれば教えてください。
またそのような経験をされた方、教えてください。
金額も教えていただけるとうれしいです。
よろしくお願いします。

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A 回答 (3件)

固着していたホースを外そうとしてプライヤーでこじって亀裂を生じさせたといったところでしょうか?



ホースの亀裂であれば交換が必要ですね。

もし可能であれば亀裂の所で切って短いのを取り付けられるのであればそのまま取り付け。ホースバンドでしっかりと固定させる。
少しひっぱられるようであれば、ネジ止め式のホースバンドでしっかりと止める。

交換であれば、ジョイント部分から車体下の金属ホースまでの間なので価格はそれほど高くないです。

行きのホース(燃料タンクからエンジン)と戻りのホース(エンジンで余った?燃料の戻り)で太さが違う場合があるのでご注意下さい。
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ホース自体は安いと思いますので#1さんのおっしゃるように交換してください。



前に乗っていたプリメーラがホールにヒビが入ってガソリン漏れました。幸いオートバックスでオイル交換した時に見つかりお店の人が端を切ってつなぎ直してくれましたが「すぐに換えた方が良い」と言われてディーラーで換えました。確かそんなにしなかったと思います。(2千円前後の気がします。ただし結構前なので自信なし)
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ガソリン漏れは大変危険です。

 応急処置と言う事はしないで早急に新品と交換すべきです。
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Q半年ちょっとで燃料ホースにひび割れだらけ

燃料ホースを交換して、約半年ちょっとなのですが、
ひび割れだらけになっていました。

エンジンルーム内の燃料ホースのほとんどにひび割れが確認できました。
一箇所、コルゲートチューブで覆っていた部分のみひび割れはありませんでした。

燃料タンク側ですが、エンジンルームのホースほどではありませんが、
やはり似たようなひび割れか少し確認できました。

車種は180sxで、
燃料ホースは「ラン・マックス 耐ガソリン・耐油・耐圧ゴムホース」になります。

ホースがマズイのでしょうか。
原因を知りたいところです。

Aベストアンサー

>コルゲートチューブで覆っていた部分のみひび割れはありませんでした。

>店頭のものは弾力があり、前者より曲がりやすい感じがしました。

でしたら、高温と湿度による影響でしょう。
お察しの通り製造年月の古いものか管理がずさんだった可能性が高いです。
製造ロット番号らしき印字が確認できるなら、スマホや
携帯に画像取り込んで、購入店で見せて相談してみるのも
悪くないかも。
通販でもダメ元で確認してみるべきでしょう。

ところで、純正はメッシュタイプを使う車種が多いけど
画像のゴムむき出しタイプを選んだ理由は?

QS14がブースト時にガボガボ言うのが治らない

初めまして。
先日タービン&アウトレットを交換した時から、急にうちのS14が不調です。
交換したのは社外タービン→オクで買った純正タービン、純正アウトレット→ゲーター

 症状:ブーストがかかるとガボガボ言って加速しない。
    ブースト0.5以上で顕著ですが、強く踏めば0.2でもガボガボ。
    アイドリングは安定し、ニュートラでは問題無く吹けあがる。
    ちなみに、ブーストかけないと、普通にレッドゾーンまで。
    つい最近(症状出たころは無かったのですが)「フィーン」というタービンブローの
    初期症状のような音に合せてガボガボ言っているような・・・

 装備:S14Q's改(S14後期SR20DET、MT換装)、車高調、マフラー、キノコ、不明燃ポン、前置きI/C、銅2層ラジエタ
 調査:調査順に記載
    インタークーラー前後チューブ全部外し、目視確認、古いのは新品交換、再装着(タービン~インマニ)
    インタークーラー配管穴開き無し(外して目視)、エアフロ洗浄、
    パワトラ交換、エアフロ配線しなおし
   >>ここまで全く変化無し
    燃料フィルタ(ここから燃ポンより耳鳴りのような高音が出るように)
    Z32燃ポン交換、燃ポンバッ直(高音は変わらない、店でも疑われるがバッ直動作に異常は無かった)
    S13イグニッションコイルに交換(少し吹けるようになった気がする)
    O2センサーのカプラー抜き(高ブーストで気持ちパンパン言う気がするが、ガボガボは特に変わらない)

一応、他のHPなどを見て、いろいろ試させていただいたつもりですが、 全く手に負えません。
最後のO2センサは、外すとエンジン不調になるとどこかで聞いたのですが、
アイドリングは安定し、特に不調になっているようには感じませんでした。
(↑一番怪しいのかもしれませんが、私の知識ではなんとも言えず・・・)

ECU、ダイアグも確認してみたいのですが、
基盤の焦げを確認するくらいの知識しかないので、そこからどうしてよいか。
ダイアグもどの番号が何かというのは、一部しかわかりませんが、
やらないよりは・・・という ことでやってみようかと思っています。

修理費10万円とか行かないようなら店に放り込みたいんですが、
どの店も「修理費無限大」と言うので、怖くて自力でやってる次第です。
皆様の知識をお貸し頂ければ幸いです。

初めまして。
先日タービン&アウトレットを交換した時から、急にうちのS14が不調です。
交換したのは社外タービン→オクで買った純正タービン、純正アウトレット→ゲーター

 症状:ブーストがかかるとガボガボ言って加速しない。
    ブースト0.5以上で顕著ですが、強く踏めば0.2でもガボガボ。
    アイドリングは安定し、ニュートラでは問題無く吹けあがる。
    ちなみに、ブーストかけないと、普通にレッドゾーンまで。
    つい最近(症状出たころは無かったのですが)「フィーン」...続きを読む

Aベストアンサー

No6です。
この手のEgは世話やけますがその分とても楽しいEgでもあります。

さて本題ですが、PEタービンだったんですね、了解です。
S14(たぶん13も)は、IJノーマル370ccだったはずなんです。

理想的な噴霧状態は、一般的に8割といわれてますから、
単純に370×0.8=296となり、約300PS前後であれば許容することになります。

ですので、知人の方がGTSSで乗っていたというのも不思議ではなくなります。
タービン的に300-330PS前後ですが、多分ブースト0.95-1.00kくらいで頭打ちですね。
馬力も300PS出てないと思います。(それ以上かけても立ち上がりが早くなるだけで一緒)

PEもそんなに変わらないですが、アクチュエターがPWEの強化品が付いてるので
今のHKS強化アクチュエターと同等の性能と思います。

結論、一番怪しいのは「燃P」ですね。
電圧で吐出量決まるんですが、電圧不足で、燃料回ってないか。
ポンプが調子悪いか。いずれにしても確認必要です。

次に怪しいのは「アクチュエーター」ブーストが0.5しかかからないのが不思議です。
それ以上ブーストかかる前に垂れてしまってるのか分かりませんが、強く踏んで0.2で
調子悪くなるのが気になります。PEの移植してみたらどうです?

ブーストかけた時限定では、タービン、IJは問題なさそうです。
ICも関係ないですね。
あと基本的なことですが、ホース類も大丈夫でしょうか。。
(亀裂入っててブーストかけたら漏れてるなんてことは・・)

ちょっと、上記1,2の対応お願いします。

※CPのリセットやってみました?もしまだだったらやってみてください。

No6です。
この手のEgは世話やけますがその分とても楽しいEgでもあります。

さて本題ですが、PEタービンだったんですね、了解です。
S14(たぶん13も)は、IJノーマル370ccだったはずなんです。

理想的な噴霧状態は、一般的に8割といわれてますから、
単純に370×0.8=296となり、約300PS前後であれば許容することになります。

ですので、知人の方がGTSSで乗っていたというのも不思議ではなくなります。
タービン的に300-330PS前後ですが、多分ブースト0.95-1.00kくらいで頭打ちですね。
馬力も300PS出てないと思...続きを読む

Qセルは回るのにエンジンがかかりません。

セルは勢い良く回るのですが、エンジンがかからないことがあります。
症状が起きたときはキュルキュルキュルキュル~とセルは回るのですが、そのままではエンジンはかかりません。

対策として、アクセルを煽りながらセルを回すとボッボッという感じで爆発し始めエンジンがかかります。

症状の頻度はまれに起きる程度で、朝一に起きる時もあればしばらく走行した後に起きる場合もあります。
関係ないかもしれませんが暑い日に症状が出易い気もします。

原因として何が考えられるのでしょうか?
車両はS14シルビア(H6年式)です。

すみませんが宜しくお願いします。

Aベストアンサー

この車には診断コネクタが運転席右膝辺りにあるようです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1315161573

これを添付の写真のようにCHK端子とIGN端子をクリップのような物で短絡すれば診断モードとなり運転席メータ部のチェックエンジンランプが点滅して故障番号を示します。
ピン位置さえ間違わなければ短時間で済みます。詳細はシーマの例ですが私のプレセアでは同じでしたので参考になります。
一度やり方が分かればほんの2分程度で出来てしまいます。

注意点
絶対にコネクタのピン位置を間違えてはいけません。

キーオン(エンジン掛けず)メータパネルのランプ類点灯 ここでおもむろに2つの端子を2秒以上短絡して離すと、3,4秒後にチェックエンジンランプが点滅を始め、故障番号を知らせます。これを永遠にくりかえします。点滅の内容が読み取れればキーをオフにすれば終了です。
しかし、ここでキーをオフにせず、ランプ点滅の状態のまま、再度2つの端子を2秒以上短絡して離す処理をしますと、故障内容のリセットになります。この状態で試走すればその走行時の故障箇所が新規に登録されます。私の場合は12,34でエアフロとノックセンサでしたがリセットした後は12のエアフロの故障表示のみで、結果はエアフロのコネクタ端子部のハンダ剥がれで、ノックセンサは関係なく2ヶ月近くになる今も順調です。

参考サイト シーマの例
http://www.geocities.jp/blue31cima/eccs_chk2_diag.htm

この車には診断コネクタが運転席右膝辺りにあるようです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1315161573

これを添付の写真のようにCHK端子とIGN端子をクリップのような物で短絡すれば診断モードとなり運転席メータ部のチェックエンジンランプが点滅して故障番号を示します。
ピン位置さえ間違わなければ短時間で済みます。詳細はシーマの例ですが私のプレセアでは同じでしたので参考になります。
一度やり方が分かればほんの2分程度で出来てしまいます。

注意点
絶対にコネク...続きを読む

Qs13、180sxの燃料ポンプについて教えて下さい。

はじめまして。どなたか助言していただけないでしょうか。
180sx平成七年タイプX黒ヘッドに乗っております。走行距離は約16万キロです。
1ヶ月で駐車後にエンジンがかからない事が二回ありました。
一度目は10キロほど走行後エンジンを切り、掛けようとすると、セルはまわるのですが動いてくれませんでした。
二回目は2キロほど走行後、同じくセルだけがまわりかかりませんでした。
二回とも燃料ポンプの上部の鉄板をたたくとエンジンがかかります。
これはやはり燃料ポンプによる症状なのでしょうか?
バッテリは点検しましたが電圧は正常でした。
また燃料ポンプは32GTR以外で流用可能なものはあるのでしょうか?  駄文ですがよろしくお願いします。

Aベストアンサー

燃料ポンプのようですね。

ポンプは
33Rでも良いですよ。

新品にしたら必ず
空燃比を見て現車セッティングをして下さいね。

QシルビアS13のヘッドライトバルブ交換方法を教えてください。

シルビアS13のプロジェクタータイプのライトのバルブ交換方法をお教えてください。自分の試した方法はいたって一般的な交換方法なのですが、
1.黒いプラスチック製のリングをはずす。2.黒いゴム製のカバーをはずす。3.針金状のストッパーをはずそうとるが、作業スペースが狭くてはずれない。
以上の状態です。仮に針金ストッパーが外れたとしても、電球をとりはずせるとは思えないスペースです。ライトごと外して交換しなければならないでしょうか?教えてください。
もうひとつ質問です。バルブはプロジェクター専用のものなのでしょうか。
それとも一般的なサイズのごく普通のヘッドライト用バルブでいいのでしょうか?

お願いいたします

Aベストアンサー

ん~、知恵の輪みたいに工夫してください(笑
コアサポートやライトの位置関係が正常ならば(曲っていなければ)ギリで取れます

どうしても取れなければライトユニットを外して下さい
1.グリルを外す(上にプラネジ、下に差込みフックみたいなものがある)

2.クリアランスを外す
2-1ポジション球は邪魔なので抜く方が良い。ウインカー取出しは位置的に無理
2-2ライトユニット端とネジで接続されているので取る
2-3クリアランスユニットを前方にズラす感じで取る。ロックされているので多少硬い。ウインカーの出っ張りに手を掛ける感じで一気に前に押し出す

3.ライトユニットを外す
3-1グリルを取った裏にボルトが二本あるので取る
3-2クリアランスを取った裏にボルトが二本あるので取る
3-3以上で取れるがS13は珍しい(?)ガラス製ライトで重量があるので注意

4.戻す時は逆手順

バルブ…見方はロー(外側)/ハイ(中央)/フォグ(内側)の順

前期(二連プロ目)…H3c/H3/H3c
後期(三連プロ目)…H1/H3/H3c
共通(二灯式角目)…H4/H3c/ナシ

ん~、知恵の輪みたいに工夫してください(笑
コアサポートやライトの位置関係が正常ならば(曲っていなければ)ギリで取れます

どうしても取れなければライトユニットを外して下さい
1.グリルを外す(上にプラネジ、下に差込みフックみたいなものがある)

2.クリアランスを外す
2-1ポジション球は邪魔なので抜く方が良い。ウインカー取出しは位置的に無理
2-2ライトユニット端とネジで接続されているので取る
2-3クリアランスユニットを前方にズラす感じで取る。ロックされているので多少硬い。ウインカー...続きを読む

Q180sxに入るアルミホイールのオフセットは?

 現在 180sxに乗っているんですがフロントにサイズが15×7J OFF+26 PCD114,3のアルミが入っています。リアはサイズ不明です。
 リアを交換(フロントと同じもの)したいんですがオフセットが分かりません・・フロントと同じで良いんでしょうか?
 履けるオフセットには許容範囲があるとは思うんですが、走行に影響はあるんでしょうか?フロントに見合ったものを選ばないとバランス悪いですよね!

Aベストアンサー

フェンダーノーマル+30~40mm程度ローダウンと仮定しよう
こう言う時はP1レーシングのサイズを参考にするとイイ

※普通の人…一番オフセットの大きい(引っ込む)のを選ぶ
前16/7.5J/+32
後16/8.5J/+37

※パツパツを目指す人(はみ出しても文句言わない事)
前16/7.5J/+22
後16/8.5J/+27

まぁこの辺を参考に
てか、今の前タイヤを後ろに付けてみりゃいいでしょ?
論より証拠。一目瞭然じゃん。。

ちなみに俺は
前16/7.5J/+22
後16/8.0J/+18
を付けていたけど5mm位ハミだしてたよ

参考URL:http://www.first-inc.co.jp/

Q失火?謎の加速不良

最近、謎の不調に悩まされているのでお知恵をお貸し下さい

主に2~3000回転くらいになるとウォン…ウォン…と2~3回エンジンの吹けが途切れその途切れに合わせて車体も前後に揺れます
しかも厄介な事に毎回必ずなるのではなく下からアクセル一定で加速して行くような時には比較的起こり難いような気がします。逆にアクセルを踏んだり戻したりしながら加速するような時にはよく起ると思います。特に2~3000回転付近でで一度アクセルオフしてから再びオンするような状況では必ずといっていいほど発症します
レブまで回したらどうなるか?とかフルブースト掛けたらどうなるか?など怖いので試していません

車は5年式180SXです
マフラー(触媒後)とエアクリ(ムキ出し)のみ交換してあります。CPUは純正です

アホなので変な説明ですが解り易く教えていただけると嬉しいです

Aベストアンサー

車種は全く違いますが・・・

よく似た状況になりました。
ホンダバラードCR-Xでした。

加速がおかしい(一定でない)。
タコメーターの針が、意に反して、時々下がる。
真空計の針も、同じように不安定。

結果は、点火系の不調でした。
詳しくは、デスビの入り口(だったと思います)コードの接続部分が
溶けたような状態でした。
コードの交換だけで修理完了でしたよ。

ただし、古い車だったので、なかなか部品が無くて・・・
とりあえずはディーラーで「プレリュード」のものを応急的に取り付けて貰って
後日また交換という段取りになりました。

Qインナーサイレンサーってエンジンに負荷がかかってよろしくないと聞きますが、実際にブローした方いらっしゃいますか?

タイトルの通りなんですが、インナーサイレンサーをつけるとエンジンに負荷がかかって回転をあげるとよくないと聞きますが、実際にタービンまたはエンジンブローしたやそういった経験を周りがした方いらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか?乗っているのはNAなのでタービンブローの心配はないのですが・・・ もちろん、インナーサイレンサーの絞り具合や構造によっても負荷の具合は変わると思うので一概には言えませんが、その時の状況(ブローしたときの回転数など)も教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします

Aベストアンサー

そもそも排気圧がインナーサイレンサーを付けた事により上がり、エンジンに負荷がかかるといった意味が不明です
インナーサイレンサーという限りは、後付のスポーツマフラーで口径が大きい物だと思いますが、たとえインナーサイレンサーを付けてもノーマルより音は大きいはずです
つまりノーマルマフラーより排気圧が高い事は無いと思います

さてもしも動いているエンジンの排気管、マフラーをふさいだらどうなるでしょう?排気ガスが抜けないので燃焼ガスがそのまま残るので自然にエンジンが止まります、その原理を利用したのがディーゼルの排気ブレーキです、もちろんエンジンに影響はありません

以上を考慮するとエンジンの負荷は全くありません、マフラーの抜けという排気干渉の度合いはあるかもしれませんが一般公道レベルでは問題無いでしょう

しかしながらマフラーに負荷はかかると思います
ノーマルと比べ軽く、素材も鉄やステン等の薄い素材を使っていますから、溶接部分やプレス部分には負荷はかかるでしょう
インナーサイレンサーも取り付け部分が緩んでいたり、腐食するとミサイルのごとく飛んで行きますから点検が必要ですね

そもそも排気圧がインナーサイレンサーを付けた事により上がり、エンジンに負荷がかかるといった意味が不明です
インナーサイレンサーという限りは、後付のスポーツマフラーで口径が大きい物だと思いますが、たとえインナーサイレンサーを付けてもノーマルより音は大きいはずです
つまりノーマルマフラーより排気圧が高い事は無いと思います

さてもしも動いているエンジンの排気管、マフラーをふさいだらどうなるでしょう?排気ガスが抜けないので燃焼ガスがそのまま残るので自然にエンジンが止まります、そ...続きを読む

QPS13シルビア ポンプリレーが作動しない

車種はPS13Q`s(SR20DETノーマル)になりますが、走行直後のアイドリング時に、
突然エンストし、以降エンジンがかからなくなってしまいました。

セルは回りますが、キーON時の1秒間で燃料ポンプの作動音がしないので、
ポンプが故障したと思ったのですが、バッテリー電圧を直接かけると、単体で作動しました。

ヒューズも確認しましたが、切れていませんでした。

ポンプリレーを調べたところ、リレーが作動していない様で、燃料ポンプまで電圧がきていません。
(ポンプリレーの「カチッ」という音が聞こえません)
リレー不良を考え、リレーを新品にしたり、純正以外のリレーに替えてみたり試しましたが、
症状は変わりませんでした。

ポンプリレーの電圧ですが、IGNからの2本は約12V来てまして、
ポンプリレーからECUの端子番号「104」(燃料ポンプ制御)にも通電しています。
(コネクタ不良も考慮して、ECUのフタを開けて、端子に直接テスターをあてて測定しております)
本来、ポンプリレー作動後につながる2つの配線(IGN→ポンプ)を無理やりつなげたところ、
ポンプが作動しエンジンがかかりました。

ポンプリレーが作動しないのは、ポンプ系統以外の箇所が故障しており、ECUが意図的に
リレーを作動させていないという事でしょうか?

どうか、お力添えを頂けたらと思います。
宜しく御願い致します。

車種はPS13Q`s(SR20DETノーマル)になりますが、走行直後のアイドリング時に、
突然エンストし、以降エンジンがかからなくなってしまいました。

セルは回りますが、キーON時の1秒間で燃料ポンプの作動音がしないので、
ポンプが故障したと思ったのですが、バッテリー電圧を直接かけると、単体で作動しました。

ヒューズも確認しましたが、切れていませんでした。

ポンプリレーを調べたところ、リレーが作動していない様で、燃料ポンプまで電圧がきていません。
(ポンプリレーの「カチッ」という音が聞...続きを読む

Aベストアンサー

要点は、ECUの端子番号「104」が12Vのままであるということですね。この端子の電圧がゼロになればポンプリレーコイルに通電していることになりポンプは回りますから。

104端子を接地すればポンプは回りますか。回るはずです。回らなければ理屈に合いませんから。

104端子はECU内のトランジスタのコレクタにつながっており、トランジスタが導通すると、端子の電圧はゼロになります。
このトランジスタが導通する条件は、キースイッチをオンしたとき、続いて始動中、そして始動完了後は点火信号が入力されていることです。

ポンプが回ればエンジンがかかることから、ECUには電源が来ていますね。このことからポンプ以外のECU回路は正常に作動していることが分かります。

多分、ECU不良(ポンプ駆動トランジスタ動作せず)と思いますが・・。
#2の方のご意見と同じく、焼けた匂いや痕跡はないですか。

なお、外部配線(ポンプリレー直結)でエンジンがかかれば走行するのは可能です。通常時はリレー接点で直結しているわけですから。

Qシルビアに合うヘッドライト

現在S13シルビアに乗ってるのですが、ご存知の通りライトの明かりがメチャクチャ暗いのです。
それでも明るいライトをスーパーオートバックスで付けて貰ったのですが、聞くところによるとまだ明るい物に変えられるとの事なのですが。
雨降りなどは「点いてない」と言われる程暗いシルビアのライト。
まだ乗り換えは出来ないので頑張って乗ってるのですが、ご存知の方いらしたら教えて下さいm__m

Aベストアンサー

13シルのプロ目はめちゃ暗いですよねぇ~。

僕が13乗ってたときには、角目ライトに換装して、さらにはハイビーム部分を光軸を目いっぱい下げて
フォグランプで動作するよう改造し、それをロービーム状態で使ってましたがハロゲンなのにHID並みに明るかったです(笑)

とりあえず、一番いいのは#1の方も仰るように、角目ライトをヤフオクなどで中古を買ってきて(左右で1万ぐらい)
それにHIDを組むことです。むしろ角目に交換するだけで明るさは増しますよ。

私は今はR32に乗ってますが、R32のプロ目も暗いことで有名ですね。
今の愛車も角目にして、HIDを組んでますがR32プロ目の友達と並べて明るさを比較すると
僕のは影が出来るのに対し友達のはほとんどなんのカゲも出ないですね。笑
明るさは段違いです!!


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