柱や土台の腐敗と劣化に対する改修について

Question

こんにちは。以前ユニットバスについて質問させて頂いた者です。
在来浴室を壊す工事が始まったのですが、予想以上に漏水が起こっていたらしく、柱や土台の劣化が進んでいることが明らかになりました。現状、浴室を解体し基礎（べた基礎）と配管が露出している状態の築6年の木造在来工法住宅ですが、以下の点に付きお教え頂きたくお願い致します。

１．浴室の床下に泥が沢山入り込んでいました（約2L程度）。腐った木かとも思いましたが土のようです。土が入り込む要因として何が考えられますか？浴室は家の角に位置し、外壁に2方向が面している状態。隣接する廊下の下には土は溜まっておりませんでした。

２．浴室についていたサッシ窓枠の周りの木も完全に朽ち果てていました。床から大体１Mほどの距離がありますが、こんなに朽ちてしまうものでしょうか？直接木枠にサッシをとめているだけの状態です。施工法は適切だったのでしょうか？

３．浴室を囲っていた５本の柱のうち、基礎から直接立ち上がっていた４本の柱の下から１Mくらいまでが腐ってスカスカになっています。うち3本は梁を支え1本は通し柱のように見えます。まだ洗面は解体していないのですが、そちらの柱にも悪影響が出ている可能性があります。改修方法としてどのような方法を取るのがベストでしょうか？

４．土台に関しては防腐剤を塗ってあったためか目視では腐っているようには見えません。ただ金属で叩いてみると少し他の部分とは違う音がするところがあります。外見はなんともなくとも中が朽ちていることはありますか？その場合はどのような改修を要求するすればよいでしょうか？

以上たくさんの質問で申し訳ありません。不明な点などあれば適宜補足させて頂きますので、宜しくお願い申し上げます。また、私が把握しておかなければならない点などもあればお教え下さい。

宜しくお願い申し上げます。

yosiboh100 · Accepted Answer

ＮＯ１０で最初に強く言い切ってしまいましたが、都市計画区域に入っていない場所では確認申請等役所への届けは不要な場所もあります。勝手に入っていると思い込んでしまいました。
無指定の場所でしたら間違いです。
大変申し訳ありませんでした。訂正してください。

yosiboh100 · Answer

確認通知書は、必ずあります。
それが無ければ建築を始めることはできないのです。
無いのではなく、出せない、のほうが正解かもしれません。

建築確認は、５年間は役所で控えを保存しておきますが、それ以降は処分してしまいます。
そのほかに、建築概要書というのが提出されていて、そこには、屋外の排水経路等の記載があります。
これは、永久保存なので、建築確認の制度が始まってからのものは全てあるはずです。もちろん閲覧できます。
役所に電話をして、自分の住んでいる地域の確認申請はどこに提出するのかを聞き、建築概要書が存在するか、閲覧できるか問い合わせた上で役所に行ってみてください。

そのときに、同時に確認することは、
その書類に記載してある

設計者、監理者の名前と連絡先です。

たいてい外注の設計事務所がやっていますが、設計段階からの状況を知る者として意見をもらうことがあるかもしれませんので‥‥。

冷静に成り行きを見ているようで安心です。
家が良くなるように。そこを目標にすればよい方向に進むと思います。
裏での準備と資料集めも怠り無く。

やっているとは思いますが、写真は、全景とアップを両方撮るとあとで分かりやすいです。

yosiboh100 · Answer

まず確認してください。
新築引渡し時にもらった確認通知書に配置図という図面があります。敷地図の上に建物の位置が出ているやつです。
それに、屋外の排水経路が出ているはずです。建物のどの位置から屋外に出て、屋外をどのように配管するかなどが記載されています。

もうひとつ、便所の排水とは、便所につけてある手洗い器ですか？便器（汚水）ですか？

＊キーワード
家庭用の排水には主に３種類あり、雨水（あまみず）は雨水（うすい）排水、便器からの排水は汚水排水、その他、浴室、台所、洗面台、トイレの手洗い、洗濯機等は雑排水（ざっぱいすい）（本当はざつはいすいなのかな？）といいます。

一般的に汚水と雑排水は同時に排水本管に流すとしても、敷地から出る直前で合流させて、流します。
建物内で一緒にすることは考えたくないですね。
あの匂いが風呂や洗面台からする可能性があるのですから。
基本は１排水口に対し、１箇所屋外に出して排水枡を設置、ますをつなげて最終枡に集めます。
建物の構造上できないことがあったのでしょうか？

あと、通気ですが、出口から一番遠いところに通気弁を着けることがあるようですが、このコーナーにその辺はもっと詳しく、丁寧な説明をする人がいるので、改めて質問すると良いと思います。

少し書き足りないのですが、外出の時間になりました。続きはまたということで。

誠意を持った工事が最後までなされなければ、無駄に伸びた日数だけでも、風呂に入れない期間の保障。少し担当の人ににおわせたほうが進行が早くなりますよ。
この客はうるさいと思われるくらいでよいのです。

yosiboh100 · Answer

がんばってください。

管の断熱ですが、給水管は行いますが、その他の管は通常断熱材は巻きません。

前回なぜ断熱と書いたかというと、やはり、通気が悪い、湿気をためやすい。そういう場所に温度の違うものが存在すると結露を起こしやすいのです。それを防ぐための防衛策として断熱材の提案をしました。

しかし、給水管は断熱しないのは、地中かコンクリ中くらいなのですが、土台にむき出しで通していたのですか？
結露→腐食
となりやすいですね。

それから、コーキングはどのように施工するか分かりませんが、通気を蓋してしまうようだと、結露は抑えられず、乾燥が悪くなるので、悪影響の気がします。しかし、しないと、風雨の強い日に雨が進入する恐れがあります。
想像なので、決断はできませんが、予知だけはお伝えします。納得いく対処をしてもらってください。

健全な自宅が戻ってくることをお祈りしています。

また、力になれることがありましたら、質問してください。

水道水の配管は、配水管でも良いのですが、排水と読みがダブるので、給水管と言ったほうが打ち合わせのときに誤解を招かなくて済みます。（小さいことですが‥‥）

yosiboh100 · Answer

床下に喚起口がない。
そこに浴室等の給排水配管がある。
という状態ですね。

これは、湿気に対して非常に心配です。
管から水が漏れるというのではなく、結露です。
寒いときに、排水管にお湯を流すと、管の周りが暖かくなり、その空気が冷たいものに触れると結露を起こすことがあります。また、暑いときに、冷たい給排水管に結露することも考えられます。

その部屋を隔離しても、そこの木材が腐食してはいけません。給排水管に断熱するのが良策です。水道管には当然断熱してあるとは思いますが、その他の管も大切です。

後はいつでも確認できる様に、脱衣場に床下点検口を設置してもらうことですね（あと、コンセントをひとつ）。湿度計を置き、湿気の状態をチェックすると床下の状態がわかります。
湿度があがりすぎていたら、扇風機でも良いので、（クリップ型なら根太に取り付けられる。）空気を循環させてあげることです。
壁に沿って向きを決め、床下で空気が回転するように考えせっりしてください。対角線に中央向けは良いようで全体的な効果は落ちます。

常にチェックすることを習慣づけ、建物が悪くならないうちに改善をするようにしましょう。

２階のバウンドは、補強後、床下に画鋲で鈴でもつけ、冷蔵庫の開け閉めなど揺らして見て、１階天井をふさぐ前に確認した他方が良いと思います。

冷静に内部の状態を見て、今のうちに不安な箇所は解決してください。

yosiboh100 · Answer

質問者様、不要な心配はしないように。
好きで書いているのです。
逆に、私の幼稚な文章の回答が少しでも役に立っていること。書き込むと、お礼の文章がすぐにはいること。
とてもうれしく思い、感謝しています。
また、回答しやすい質問は、回答者にとってこれもうれしいことです。お互い様ということですね。

ところで、２階のバウンドですが、１階浴室タイルを柱がないため上から吊り上げていた重さがなくなったため、少し浮き上がったのかと思われますが、確信できず。２階の床が傾斜していないかパチンコ玉か、ビー玉で確認してください。浮き上がれば傾きます。ごめんなさい。文章だけではこの程度しかわかりません。

梁の補強ですが、既存の柱には、金物だけではなく、腰掛の仕口を加工してもらい、１センチでもよいので、あご賭けの状態にしてください。金物は、あくまでも補助です。ほかは良いです。

最後に、用語の確認

間柱－厚さ３０程度の角材で、壁の下地、仕上げを支える補助構造材。

管柱ー柱の太さで、１階２階それぞれ分けて配置される。

yosiboh100 · Answer

なんか教えてのコーナーではなく友人とメールのやり取りをしている気分ですね。

基礎パッキンは、よく使われるのは（というより私が良く採用するのは）厚さが２センチのものです。

いろいろなメーカーで出していると思いますので、商品名を聞き、できれば、添付の施工要領や、メーカーＨＰ等で、標準施工方法を確認したほうが良さそうですね。

柱の下には必ず配置します。
あとは結構まばらですね。
私が見たことがあるやつは、間隔が５０から６０センチくらいあったかな？
あくまでも通気が目的です。

余談ですが、基礎パッキン別名は「ねこ土台」とも言います。

yosiboh100 · Answer

一応常識的な範囲で改修が進んでいる様子で、私も他人事ながらほっとしています。

まず、基礎、土台の件ですが、現在では、浴室の基礎の立ち上げはほとんど施行しません。防水紙が良くなったことと、立ち上げをすると、地震が来たときに、２階が全体的に均等に動くと、短い柱は、急角度で変形してしまいます。（構造用語では短柱といいます）
そうすると、タイルの割れ、防水紙の破れなどの原因になります。

ＵＢの場合は、通気を良くしたほうが良いと思います。
基礎パッキンですが、床下換気口の代わりに、最近良く用いられているもので、基準通り施行すれば良いものだと思います。
目的は、床下の通気。土台の腐食防止。基礎の欠き込みが無くなる。などで、高気密住宅でなければ、普通に施行されています。
モルタルを詰めるのは、良い部分を全て帳消しにしてしまうので、施工者の言葉とは思えませんね。知らないということは怖いですね。絶対にやらないでください。

柱の取替えは、記述の通りでよいのですが、悪い部分を取り除いた箇所には、やはり空間ではなく、その大きさの木材を取り付けてください。
また、添え柱は、土台の上から梁の下までの長さにしてください。ボルトはあくまでもずれ防止にしか効果はないと考えてください。上からの重さを支えるのは１本の木材（継ぎ手によって接合された柱は大丈夫です。）と考えてください。

そのほかとして、壊した場所はふさぐ前に、劣化部分が無いか確認してください。

早い時期に、補修後、何年保障してもらえるかさりげなく聞いておくと良いです。「この客うるさいからしっかりやっておこう。」と思ってくれるかも‥‥

yosiboh100 · Answer

工務店は一人親方？大工さんですか。イメージと少し違いました。

耐水合板を、水に強い＝防水　と勘違いして
防水合板と思い込んでいる人がいると聞いたことがありますが、もしかしてそのタイプ？

本気で排水が悪く劣化したと思っているのでしょうか？
それで、配管を強固にするためにコンクリートに埋めることを考えたのかもしれません。
私は、基準通り配管してあれば、埋めないほうが良いと思います。また。ＵＢであれば、埋めると大変施工がしにくくなりますので、かえって無理な施工で漏水の原因になりかねないので、「ＵＢメーカーに問い合わせたところ、配管はメンテナンスが必要なので、埋めないほうが良いといわれた。」とでも言っておいてください。結構メーカー発言には反論しない人が多いです。

それと、脱衣場付近の木材ですが、悪くなりかけていたとしたら、取り替えてもらったほうが良いです。基本的には、全て健全な状態に戻すのが目的です。中途半端に残し、妥協すると、後々後悔します。「あけたついでに全部なおしてください。」とお願いしてみてください。
前述の通り、悪い部分は残してはいけません。
骨組みをきちんと補修しておかないと、下地、仕上げ工事でやりにくくなるので、かえって逆効果だと思います。しっかりなおしたほうが、施工しやすいのですが。どう考えているのでしょう。
といっても、ほんの少しだと妥協してあげたくなりますよね。とにかく劣化している部分を除去して、断面が３分の２以上残っていれば、補強でもよいかな？これは自分の判断で決めてください。
必ず悪いところは除去するように。

ところで、１０年保障は付いていなかったのでしょうか？新築のほとんどが保障会社の保障をつけています。こういう場合に申請すると、工事費の半部以上が工務店に給付され、会社経営に負担がかからないようになっているのですが。それも知らなかったのか、保険料が惜しくて入っていないのか。それとも普通に入っているのか。入っていて忘れているとか？

今回はこんなところで。
頑張ってください。

yosiboh100 · Answer

常識的に考えて浴槽の配管が水漏れしたとしたら、基礎にたまることはあっても、壁の木材を大きく腐らせることは考えにくいですね。

浴室の壁は、外部の壁と同じで、下地に合板又はあらしといって、１０センチ前後の板を目透かしで張り、防水紙を張り、ラス網、モルタル下地塗り、タイル張りという順序です。モルタルは防水性能はありません。そこが大きな原因で、後は、内部結露ですね。

質問の杉材ですが、木造の柱には十分強度があり、一般的に使用されています。また、強度の割りに軽い材料なので、２階の柱には適しています。
しかし、軽いということは、密度が詰まっていない状態なので、やはり、湿気には弱いですね。特に切り口は、水を吸い上げやすいので、１階の水周りには使わないのが定石。同等の単価の材料としては、つがのほうが良かったと思われます。

今後の対策ですが、ＵＢにするということで、湿気に対してはそれほど敏感にならなくて良いと思います。
しかし、追加質問のように、腐食部分が残してはいけません。昔誰かが箱の中の腐ったみかんの話をしていましたが、同じ状態で、腐食部分があるとそこに付いた細菌が他に移るので、腐食を呼びます。絶対に避けてください。

柱や土台ですが、全て取り替えたほうが、施工もしやすいので施工状態も良くなると思います。部分的に残すとなるとつぎはぎの土台につぎはぎの柱となります。良くないですね。

柱や土台は、補修すると、部分的には、継ぎ手や仕口（彫り込んで加工すること）によって接合できますが、ほとんどの場合は、げんぞうといって突きつけで釘やビス、金物で止めなければ施工できません。ということは、同じ材料を使用しても精度や強度が落ちてしまうと言うことです。もちろんしっかりとした施工をすれば問題は無いのですが、新築の家からは価値が下がってしまうのは避けられないと思います。
上手にこのことを利用して、工法で落ちた分樹種で補えないか交渉するのも手だと思います。
理想は、土台-ヒバ、柱-桧ですね。

あと、保障期間の延長を書面で提出させること。
既存の施工状態（壁、床、天井の下地、仕上の仕様）漏水の原因
改善箇所と施工方法。
調査から完成までの日程、施工報告、施工写真
新設の施工状態（壁、床、天井の下地、仕上の仕様）
を書面により提出させること。
他の部分（建物全体）に関しても調査してもらい、施工ミスが無いことを確認して、同じく書面で調査した旨記載してもらうと良いでしょう。
それから、この書面により専門家に相談することもある旨を伝えることも忘れずに。

一生住む家を高額なお金を支払って提供してもらったのだから、一生住める状態でなければいけないと思います。

２度とクレームの電話はしたくない！できれば、キッチンを良いものに取り替えたいとか、リビングを健康住宅使用にリフォームしたいとか、前向きな内容の連絡ができるようになってくれるとうれしいのですが‥‥
というような言葉も、修理しなければいけないな。という気持ちにさせます。

分かっているとは思いますが、手抜き工事という言葉は使ってはいけません。あくまでも、分かっていても施工ミスで、通してください。
けんかして裁判にでもなれば別ですけど‥‥

施工業者とは永く付き合っていかなければなりません。心の中はお察しします。根気強く交渉を進めてください。微力ながら回答によりお手伝いさせていただきます。

柱や土台の腐敗と劣化に対する改修について

ＮＯ１０で最初に強く言い切ってしまいましたが、都市計画区域に入っていない場所では確認申請等役所への届けは不要な場所もあります。

確認通知書は、必ずあります。

まず確認してください。

がんばってください。

この回答への補足

床下に喚起口がない。

質問者様、不要な心配はしないように。

この回答への補足

なんか教えてのコーナーではなく友人とメールのやり取りをしている気分ですね。

この回答への補足

一応常識的な範囲で改修が進んでいる様子で、私も他人事ながらほっとしています。

工務店は一人親方？大工さんですか。

この回答への補足

常識的に考えて浴槽の配管が水漏れしたとしたら、基礎にたまることはあっても、壁の木材を大きく腐らせることは考えにくいですね。

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