平成4年のGTクルーズ(ディーゼル、4WD、走行135000)に乗っていますが、冬になると暖房が効きません。
坂道を登るときやスピードを出している時はエンジンの回転数が上がっているためか暖房が効いているのですが坂道を下る時や駐車中(アイドリングのみ)はエンジンが完全に冷え切り冷たい風しか出ません。
寒冷地仕様でないので仕方ないのでしょうか?
対策など有りましたら教えてください。

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A 回答 (4件)

サーモスタットの交換自体はそれほど難しい作業ではありません。

機械いじりにある程度自信がある方であれば、十分に可能でしょう。

多分TD27エンジンだと思いますので、以下に交換方法を書いておきます。

エンジンが冷えた状態で、ラジエーター下部のドレーンプラグ(ラジエーター下部の白色又は黒色の樹脂製のネジ)を緩め、ラジエーターキャップを外し冷却水を2Lほど抜き取ります。(この時たらいなどで受けておけば再使用できます。)ドレーンプラグはこの作業が終わった時点でしっかり閉めておきます。

ラジエーター上部につながっているゴムホースのエンジン側の取り付けをホースバンドを緩めて外します。

ホースを外した部分(アルミ製)の取り付けボルト(2ないしは3本)を取り外しホースがつながっていたアルミ製の部品(ウォーターアウトレット)を取り外すと、そこにサーモスタットが入っていますので、取り外す前に向きを覚えておきます。

サーモスタットを取り外し、ウォータアウトレットとエンジンがわに残ったガスケットのかすを、カッターナイフなどを利用し丁寧に取り去ります。この時に金属部分に傷をつけないように十分に注意する必要があります。ゴム製のガスケットを使用している場合はこの作業は必要ありません。

サーモスタットを元通り組み込み、ガスケットを取り付けて、ウォーターアウトレットを元通り組み付けます。

ホースを繋ぎ、冷却水を注入しラジエーターキャップをしっかりと閉め一応の作業は完了です。

その後エンジンを十分に暖気し水漏れの点検を十分に行いましょう。最初に抜き取った冷却水が2L程度であれば、冷却水路のエア抜きは必要としないはずですが、全部抜けてしまったり、とっておいた冷却水が全量入らずにあまってしまった場合などは、エンジンを1分程度かけた後で止め、冷却水を補充するという作業を繰り返し、エアーを抜いてやる必要があります。この時にヒーター(前後ともフルホットの位置にしてヒーターコア内の冷却水の循環も確認します)

以上で作業は終わりですが、しっかりと確認作業が終わるまでは、走行しないことをお勧めします。

参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=186520
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
休日に挑戦してみます。

お礼日時:2002/01/31 09:42

了解しました。


足が低温火傷していなければいいですね。
車も10年過ぎたと思います。訴訟起こしても、貰えません。
底板断熱材不良。
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モデルによってはエンジンルーム内に手動のコックがついているものもありますが、エンジン温度自体が下がってしまう(水温計が下がってしまう)のであれば、サーモスタットバルブが不良である可能性があります。

このバルブが完全に壊れてしまうと、エンジンの回転を上げても効かなくなってしまいますが、閉じているときの密着不良程度だとそのような状況になる場合があります。

もし、エンジン温度が正常でヒーターのみアイドリングで効きが悪いという場合は、ヒーターコック(ヒーターコントロールパネルの温度調整と連動)の不良かヒーターコア(ヒーター用の小型のラジエーターのようなもの)の水路の目詰まりが考えられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
エンジンルーム内の手動コックを探したのですが見つかりませんでした。説明書にも書いてなかったので私の車には付いてないと思います。
水温計は下がります。サーモスタットバルブの不良であればディーラーに任せないとダメですか?素人でもできそうなら修理方法を教えてもらえないでしょうか?

お礼日時:2002/01/30 09:44

私の車も同じような現象でした、(初度登録平成4年、別な車)


エンジンの前の冷却水ホースの所にスイッチ(コック)が付いてそのスイッチを
切り替えたら治りました。一度ディーラーに尋ねて見てください。


参考、その車は運転席側の左足のふくらはぎの近辺が熱くないですか。
夏は暑く、冬は寒い車。もしそうでしたら教えて下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
早速スイッチを切り替えてみたいと思います。
ちなみに、左足のふくらはぎの近辺は熱いですけど、夏はかなり冷房が効きます。

お礼日時:2002/01/29 08:11

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純正のリヤヒーターは後付できません。
すでに書かれて居る様に、大改造が必要になります。
100万掛けてもいいからと言うのなら、可能性はありますが保証は効きません。

それなら、やはりすでに書かれていますが、キャンピングカー用のFFヒーターを付ける方がずっと良いです。

バベスト社などが有名です。
キャンピングカーを扱っているところ、改造などをしているところなら扱っていると思いますし、バベストのHPから問い合わせをして、扱っているところを教えてもらうのも良いと思います

このタイプは、燃料タンクから燃料を直接取り入れて動くファンヒーターです。
燃焼した排気ガスは外へ排気され、車内には出てきませんので安全です。
また、使用する電気の量も少ないので、エンジンを止めていてもある程度問題なく、エンジンがあったまって居なくても、すぐに温風が噴出します。

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エンジンを切っていても使えるという事、すぐに温まるという事、排ガスが車内に入らない。が、大きなメリットの物です。

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どなたの書き込みが無いようなので参考になるか解りませんが、私のF5A搭載車もクーラーには持病を持っています。

エンジンなら多少解るのですが電気は苦手なので一度ディーラーに出向いて配線図を貰い(サービスマニュアルは有るけど載ってない)調べてみましたが、ここだと言う疑いの有る箇所は有りました(結局修理せず)

記憶もおぼろですが私の車でもオーバーヒート防止は付いているはずで少し水温が高くなれば(オーバーヒート手前)コンプッサーは停止しますから付いているはず。

また私の場合は質問者と症状は違うので(冬場ACスイッチ入れなくてもヒーターにしていれば勝手にコンプレッサーが動くことが有り、室内温度が暖まるとその現象は無くなります)

代わりに夏場はほとんど異常なく使用できますが、使いたくないときに頻繁にコンプレッサーが起動停止を繰り返すのが嫌で色々と調べたけど、ディーラーではそのような例は有ったけど非常に難儀をしたとしか(直せなかった)
以前デリカでも経験していてその時は夏場にスイッチが入ったり入らなかったり、電送の専門店で調べたら有る程度知識が有るので自分で城と言われ(知り合い)サーミスタ等安い物から疑って最後にアンプに行き着いて、交換したら正常に成りました。

今回の現象もクーラーユニットの所に付いているアンプの端子部分がかなり無理が掛かっているので(さわっているときに症状がたまに出る)アンプに原因が有るのではないかと疑っていますが、ほとんど夏場でもクーラー使わないし頭に来ればコンプレッサーの配線引き抜くだけなのでそのまま(車も古いし)

質問者の場合もしここのアンプでは無いかと思いますが、調べるのに他のパーツに交換しか手がないかも・・・

私の物と違いそこにサーミスタの差し込みの有る物も同じスズキの車でも有りました(解体車から取ってきたけど使えなかった)アンプの中は確か基盤一枚です。

タバコくらいの黒いプラスチックのケースで裏からビスで分解は可能です、クーラーユニットの辺りにビス一本で取り付けている物が有るはず、10芯前後のカプラーが付いていると思います。

このアンプがトラブルを起こしているかも、また圧力センサーなどは規定の抵抗が有るか計ると正常かどうか解ると思いました(この部分も記憶がおぼろ)もし私の記憶が正しいと正常値の抵抗値が解らないと判断不能。

ただし上記すべてうろ覚えの者ですしパーツ名は私の判断する物ですから間違いが有る可能性も有ります(デリカのパーツ名はそれでパーツ屋に発注掛けたので有っていると思うけど)

多少とも参考になればと思いますが、私も経験しているだけで何の役にも立たないかも・・・

どなたの書き込みが無いようなので参考になるか解りませんが、私のF5A搭載車もクーラーには持病を持っています。

エンジンなら多少解るのですが電気は苦手なので一度ディーラーに出向いて配線図を貰い(サービスマニュアルは有るけど載ってない)調べてみましたが、ここだと言う疑いの有る箇所は有りました(結局修理せず)

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QディーゼルATとはこんなに遅いものなのでしょうか?

車種は日産キャラバン、エンジンはTD27、足車のつもり15万キロを超えた中古車を購入しました。
以前に同じエンジンのキャラバン(MT・20万キロ)に乗っていたのですが、
その車両はディーゼルとは思えないほどキビキビ走った印象が強く、
今回も同じエンジンということで何の疑いもなく購入を決めました。
ところが今回私が今回購入した車両は同じエンジンとは思えないほど加速が悪いのです。
ディーゼルのATとはこんなものなのでしょうか?
スタートが重々しく、アクセルを踏み込むと唐突にシフトダウンして やかましいほど回転数が上がるのですが加速はさほどでもありません。
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Aベストアンサー

思い付くのは、ATFの劣化からトルクの伝達が、不足してるみたいなカンジですね?そりゃトルコンもヘタってるでしょうけど、踏み込んで回転だけが上がるのなら「滑り」なんですけど、ATの交換や修理まで投資するのは、辞めたほうがいいですね。まあ、気長にATFを「2Lずつ位」給油の度に交換して、スラッジを濯ぎ流す方法かな?一気に「抜けるだけ抜いての交換」は「詰まり」を起こすリスクが在るし。
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Qオーバーヒート 40km程度走行時には水温計がH上限

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・サーモスタット、ウォータポンプ、あるいはそれ以外 
・おおよその修理費用はわかりますでしょうか


状況
・40km程度走行時走り始めて約5分から10分程度で水温計がH上限まであがります。 それ以上になりそうですが怖くて車を止めています。
・そのときに室内ヒータから温風はでます。
・室内ヒータから温風を最強で出すと水温計はHの上限から少し下がります。
・水温計が真ん中付近より上になるとラジエターの冷却ファンが回り始めます。
・水温計がH上限まであがってもラジエターキャップはあまり熱くなりません。
・水温計がH上限まであがったときにエンジンを止めラジエターキャップを緩めるとやや熱い風呂程度の湯があふれてきます。
・冷却水はリザーブタンクのLOW位置から2cm程度の位置までありました
 現在は追加してFULLになっています。
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 音は今はしていません

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>ウォーターポンプも怪しいように思うのですがウォーターポンプが壊れていてても暖房用のヒーターから温風はでるのでしょうか ?
ヒーターから温風の暖かさはいつもと変わりないようです。
確かにそうですね。ウォーターポンプの故障であれば、ヒーターコアまで熱は回らない可能性は高いです。サーモの可能性が高いのですが、エンジンのがりがり音の方は?なんだったんでしょう?

Qオルタネータが発電しているのに充電されない

関連しそうな最近の過去ログは見たのですが
当てはまるかどうか分からないので質問させていただきます。
全く正常に走行してスーパーに行き、買い物をしたあと
10分後に始動しようとしたらエンジンがかかりませんでした。

ジャンプスタートで始動するも、数分の走行で
バッテリーが上がり、停止。ハザードも付かないほど放電。
夜間で危険だったので救援車から15分ほど充電し
尾灯だけ付けてときどき後続車のためにハザードを使い自宅まで牽引。
駐車場に入れるために再度ジャンプスタートすると
ヘッドライト(HID)をつけると電圧が下がるが
電圧計を見ると14.5Vでオルタネーターは発電している模様。
うっかりしていてこの段になって初めて電圧計を意識して見たが
おそらくエンジン停止時は測定範囲外(9.5V以下?)だった。
一時間ほどアイドリングさせ充電を試みるが
エンジンを切ると全く充電されていないようで
テールランプも付かない。
バッテリーは1月に購入したオプティマ。
放電前はアクセサリー電源は付いたが、オンで
電源が切れた。セルを回そうとするとリレーの音がした。
DIYで電装品いろいろつけています。

充電(してるはず)中のバッテリーの電圧を測る、
と過去ログにあったのですが、始動できないので
まだ測ってません。
原因特定がやさしいようなら修理工場へ
手間取りそうならディーラーへ持って行こうと思っています。
何が原因と思われるでしょうか?

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全く正常に走行してスーパーに行き、買い物をしたあと
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Aベストアンサー

こんにちは。
ACジェネレーター(オルタネーター)は出力電圧だけでは正常な判定は出来ません。

電圧測定は本来ならバッテリーのプラス端子でなく、ACジェネレーターのB端子から測定します。出力電圧はICレギュレーターの簡易点検でレクチャファイヤーの点検は出力電流を点検しなければいけません。一番良いのはオシロスコープを使って電流を確認できれば一番良いです。

また無負荷状態だけでなく、さまざまな負荷状態を加えながら発生電圧を確認しなければいけません。

症状が再現されるなら、エンジンが始動した状態でマイナス端子をはずしてみてはいかがでしょうか?レクチャの不良でしたらたとえ最初エンジンがかかっていても負荷を加えることでエンストを起こすはずです。

オプティマバッテリーを付けているのですね?とても高価な良いバッテリーですよね?たしか10年くらいは大丈夫なバッテリーだと記憶しています。バッテリー液が確か無かったので横に倒しても大丈夫なものだと記憶しています。

症状からおそらくACジェネレーター内のレクチャファイヤの不良がまず考えられます。それから皆さんがおっしゃっているバッテリー自体の不良も視野に入れてみてはいかがでしょうか?経験したことがあるのですが、新品のバッテリーを取り付けて1日で駄目になったことがあります。(他の新品に交換して事なきを得ましたが)バッテリーが駄目になってバッテリーそのものが負荷になってもエンストしてしまうことがありますので(セルなども回らなくなる)時折先入観が診断ミスを起こしやすいです。

この程度の修理でしたら一般の自動車屋で充分対応できると思いますよ。

こんにちは。
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Qスモールライトとスピードメーターなどが点灯しなくなりました

昨日の夜、車を発進させたところ車のスモールライトと、
スピードメーターやガソリンメーターなどが明るく表示されない
ことに気づきました。

ハザードやブレーキ、通常のライトは点灯するのですが、
スモールライトとスピードメーター等は全く付かない状況です。

これはヒューズ切れか何かなのでしょうか?
オートバックスなどの量販店でも修理は可能でしょうか?
修理する際のお値段なども教えていただければ幸いです。

よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

おそらくヒューズだと思いますネ今はテールも付いていないと思いますが、車にも寄りますが・・・

車内のヒューズを調べて飛んでいれば同じAの物と交換してすぐに飛ぶようであれば、どこか配線トラブルを起こしていると考えても良いでしょう。

変えても大丈夫なときはしばらく様子を見て下さい、そのままで大丈夫の時が多いです、ただし10Aのヒューズが飛んだのに2~30A等の容量の大きい物は入れない方が良いです(深刻なトラブルに成る可能性が有ります)

もし配線トラブルなら、車の電装を専門にしているところかディーラーや整備工場です(スタンドや用品店ではいじって見るだけと考えて下さい、無駄に時間をつぶすだけ)

なお、配線トラブルの場合は専門家でもトラブル箇所を見つけるのに難儀します(時間が掛かります)見つかればあっという間なのですが・・・
後メーター本体のトラブルなども考えれます(見ないで話を進めるのは)この辺りはプロに・・・

ほとんどの場合嫌になるくらい時間も掛かるし手間も掛かります(私は一番嫌でした)
ヒューズならせいぜい100¥とかでしょうが(予備もヒューズボックスに付いています、使ったら補充)その他配線などだと、工賃が結構掛かります。
従って解りません・・・

おそらくヒューズだと思いますネ今はテールも付いていないと思いますが、車にも寄りますが・・・

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変えても大丈夫なときはしばらく様子を見て下さい、そのままで大丈夫の時が多いです、ただし10Aのヒューズが飛んだのに2~30A等の容量の大きい物は入れない方が良いです(深刻なトラブルに成る可能性が有ります)

もし配線トラブルなら、車の電装を専門...続きを読む

Q失火?謎の加速不良

最近、謎の不調に悩まされているのでお知恵をお貸し下さい

主に2~3000回転くらいになるとウォン…ウォン…と2~3回エンジンの吹けが途切れその途切れに合わせて車体も前後に揺れます
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レブまで回したらどうなるか?とかフルブースト掛けたらどうなるか?など怖いので試していません

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アホなので変な説明ですが解り易く教えていただけると嬉しいです

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車種は全く違いますが・・・

よく似た状況になりました。
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今乗っている車が、最近、ハンドルを右に切ると車体左前あたりから「ギギギ…」と奇音を発すようになりました。何かが引っかかっているのかとも思ったんですがそーゆーわけでもありません。故障でしょうか?また、修理するなら費用はいくらぐらいかかるのでしょうか?よろしかったらアドバイスお願いします。

Aベストアンサー

車種が分からないので音の出る原因を幾つかまずFR車 ハンドルをいっぱい切ったときにストッパーが当たって音が出る ストッパーにグリスを塗布するか プラスチックのキャップを取り付ける(トヨタ車はこの方法です。)FF車はありません。ここからは両車共通です。パワーステアリングのオイル不足、ベルトの緩み、パワーステポンプの故障(この場合は常に音が出る可能性あり)、パワーステーギャーの故障(この場合にはハンドルを切ったときに出ます。)FF車のドライブシャフトの音ですがたとえば右にハンドルを切ったときにコリコリという音が出ていれば左側のドライブシャフトの外がわのベアリングの音ですので交換が必要になりますが余り大きな音でなければブーツを交換して暫く乗ってどうしても気になるようならば交換をすればいいかと思います。(二重に工賃などが掛かりますが。)金額は最初は400円位 ポンプですと4万円位 ギヤーボックスですと4万円位 ドライブシャフトですと一箇所1.5万円位だと思います。(ドライブシャフトはブーツだけでないとすると最大片側6万円くらいだと思います。但し左右の部品の値段が違う車種がありますのでそれ以上になる可能性も有ります。

車種が分からないので音の出る原因を幾つかまずFR車 ハンドルをいっぱい切ったときにストッパーが当たって音が出る ストッパーにグリスを塗布するか プラスチックのキャップを取り付ける(トヨタ車はこの方法です。)FF車はありません。ここからは両車共通です。パワーステアリングのオイル不足、ベルトの緩み、パワーステポンプの故障(この場合は常に音が出る可能性あり)、パワーステーギャーの故障(この場合にはハンドルを切ったときに出ます。)FF車のドライブシャフトの音ですがたとえば右にハン...続きを読む


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