平成11年夏に住宅を新築し、輸入住宅(2×4)にあこがれて、内壁をほとんどドライウォール(ペンキ仕上)にしました。施工会社の塗料は有害だったので、自分で無害なもの(リボス)を指定しました。

しかし、引渡し後2~3ヶ月ほどで、おそらく構造木材の伸縮が原因で下地のボードに沿ってでひび割れてきたのです。今では天井も壁もアミダくじのような有様です。木材が伸縮するのは分かっていますが、ペンキ塗り仕上にはそれなりの下地処理があるのです。

私が依頼した富山県の○○○○○ワールドという会社は、ドライウォール仕上の経験が浅く、展示場がすでにそのような状態に少しあったので、施工前に『本当に大丈夫なのか』と確認しました。しかし、今その被害を訴えると『塗料は客が指定したものだし、従来の下地処理でも問題ないとリボスに確認とってある』とはぐらかします。本場アメリカの住宅や他社の住宅のドライウォールの壁は1年たっても専用の下地処理なのでひび割れなどありません。
性能保証機構にも加入して、築2年後の検査を受けましたが、構造上の問題ではないからか適用外でした。

クロスのよれに関するクレームをよくききますが、同じなのではないでしょか。このまま30年この状態で住んでいかなければならないのでしょうか。

どなたか同じようなご経験された方、救済・アドバイスしてくれる機関をご存知な方、おられましたら是非ご助言おねがいします。

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A 回答 (2件)

性能保証機構の検査を受けた結果がそうであると少々難しい問題ですね。

契約書はどうなっていますか?おそらく塗料の件は記されていないですよね。顧客が指定した塗料であっても本来は施工したほうにも責任はありそうですが、施工業者の言い分も否定は出来ない気がします。施工する際に自分で決定するのではなく相手に決めさせること(無害でで、ドライウォールに適合する塗料を選んでもらう事)が必要だったと思います。一種の請負契約にあたるわけですけれど、このように塗料を塗ることは契約に当ると思いますがそのご塗料が原因で割れた場合、塗料の選定か下地に原因があるかは難しい判断ですよね。仮に塗料に問題があるとなった場合にはすべての責任を施工業者に負わせるのは難しいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
厳密に調べてみないとどちらが原因か分かりませんが、少なくともそうならないように下地をするのが、当たり前のような気がします。
確かに伸縮性のある塗料(無害ではない)も薦められましたが、逆にいえば『そういう下地ができないから、代わりにこの塗料を使ってくれ』という感じに思えます。普通は『その塗料を使いたいなら、割れないようにこんな下地処理をしよう』とするのがサービスではないでしょうか。

お礼日時:2002/02/01 18:18

我が家も同じドライヲール仕上げで、やはり数カ所縦にクラックが入っています。

施工業者に補修をお願いしたところ、ノンホルマリンの充填剤を注入するとのことでした。塗料は我が家も当方の別注でリボスを使いましたので、この充填剤は使わずに、代わりに、”紙粘土”を塗り込もうかと考えています。まだ試してはいませんが、おそらくもとの風合いのようになると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私と同じ方がいたなんて、嬉しいやら悔しいやら。貴宅もやはり下地が悪いのでしょうか。
私どもの場合、厚く塗ってあるからか、割れ目が少し盛り上がっています。単なるヒビじゃないんです。だから塗り込む前に一回削らないと駄目かも知れません。

貴殿が建築されたのは、輸入住宅専門のメーカーなのですか。その業者が建てた家はみんなそうなっているのかな。

お礼日時:2002/02/19 17:59

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変な質問ですいません。サントリーのマグナムドライとスーパーマグナムドライの違いを教えてください。

Aベストアンサー

こんばんは

質問を受けてずっと探していたのですけれど、以下しか判りませんでした。

下記、参考URLがサントリーの関連HPです。
読んでも違いが、良く判りません。

でも、発泡酒はおいしいですよね!

(1)マグナムドライの進化ものがスーパーマグナムドライ
(2)発売4か月あまりで進化した。
(3)小売り価格が1本あたり10円値下げした。
(4)味の違いはほとんど分からない。

以上です!

参考URL:http://www.suntory.co.jp/beer/md/history/index.html

Q外壁の下地ひび割れについて

外壁をモルタル下地のジョリパットで建築中です。
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Aベストアンサー

どんな原因で1ヶ月も中塗りの状態で放置しているのかわかりませんが、もし施工者側の発注ミスならよくないことだと思います。
ジョリパット仕上げの場合、下地のひび割れは大きく影響します。中塗りの前の下地にラス網だけでなく、立骨を入れ、上塗りの仕上げにシートと柔らかいモルタルでつなぎ材を入れることでひび割れが防止できます。
中塗りの段階で1ヶ月も放置すればひび割れするのはあたりまえですが、上塗りの後ジョリパット仕上げでひび割れすることはありません。もし、仕上げた後でひび割れするのがあたりまえと考えている業者であれば、左官業者、塗装業者、監督する建築業者などが未熟なことが考えられるので仕上げでの保証は確約を取られたほうがいいと思います。
モルタル施工の前工程で下地に防水紙が貼られているので雨漏りは多分大丈夫だと思いますが、貼り方を間違えていたり、水切り部分のおさめ方が未熟であれば危険性もあります。
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Q洗濯機のドライクリーニングについての質問です。 ①洗濯機のドライクリーニングと通常モードの違いって

洗濯機のドライクリーニングについての質問です。

①洗濯機のドライクリーニングと通常モードの違いってなんですか?
②タグに、普通洗い○、ドライ✕、と書いてあったりしますが何故ですか?
③手洗い○、洗濯機✕、のぬいぐるみやクッションをドライクリーニングで洗っても平気ですか?


わかるものがあれば全て回答しなくてもいいので答えが欲しいです。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

>洗濯機のドライクリーニング

洗濯機の「ドライ」コース(「ドライクリーニング」となっていないはず)は、水を使い、洗濯槽をほとんど動かさずに、弱水流や脱水時間が短いなど、衣類に強い力が加わらないように弱水流で洗う衣類をやさしく洗うコース。(「通常モード」は脱水時洗濯槽を回転させるなど強力に洗うふつうのコース)
クリーニング店で行なう「ドライクリーニング」は、洗剤を溶かした水の代わりに石油系の有機溶剤を用いて汚れを落として洗う方法(水を使うと縮んだり、型崩れしてしまうようなウールの背広/学生服/セーラー服/スラックスなどの油性の汚れを落とすが、汗などの水溶性の汚れは落としにくい)

>タグに、普通洗い○、ドライ✕、と書いて

クリーニング店の「ドライクリーニング」は不可と言うこと。(石油系の有機溶剤を用いるのは不可)

>手洗い○、洗濯機✕、のぬいぐるみやクッションをドライクリーニングで洗っても平気ですか?

(ここで言う「ドライクリーニング」とは「ドライ」コースのことですか?クリーニング店の「ドライクリーニング」のことですか?)
洗濯機の「ドライ」コース(「ドライクリーニング」とはなっていないはず)は可能かも(但しぬいぐるみやクッションの品質が、水を使うと縮んだり型崩れしてしまうようなものは「手洗い○、洗濯機X」のものは注意書き通り「手洗い」すべきで、洗濯機は原則不可)説明書確認のこと。
「ドライ」コースを使用するときは、洗剤もふつうの洗濯用洗剤ではなく「おしゃれ着用洗剤」(「ドライ」コース用洗剤)を使用すると、色褪せや型崩れを防ぐ成分が入っているので、衣類をやさしく洗えます。
(ぬいぐるみやクッションの油汚れは、クリーニング店の「ドライクリーニング」で落ちることもあります。汗などは不可)

>洗濯機のドライクリーニング

洗濯機の「ドライ」コース(「ドライクリーニング」となっていないはず)は、水を使い、洗濯槽をほとんど動かさずに、弱水流や脱水時間が短いなど、衣類に強い力が加わらないように弱水流で洗う衣類をやさしく洗うコース。(「通常モード」は脱水時洗濯槽を回転させるなど強力に洗うふつうのコース)
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Qペンキを塗る際下地のさび止めは必要?

現在鉄製の物干しのペンキ塗り替えを考えております。(素人)
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Aベストアンサー

>その部分はさび止め下地処理必要ですか?
>また全く錆びの無い部分はそのままペンキ塗り作業開始して良いでしょうか?

基本的にサンダーで磨った部分は錆止め処理をしたほうがいいです。

今錆びていないところは前のペンキが残ったままでしょうか。
それであれば錆止めも不要ですが。
そのかわり、薄い上塗りをすると色目が変わってしまうので、
塗ってしまったほうが無難な場合もあります。

なお、上塗りの塗色を薄い色でする場合、
色目が変わって出やすくなりますので、
一旦、白などで塗ってから、上塗りすると
綺麗な発色にできます。
黒など濃い色なら不要です。

Qまたまた!冷房とドライの違いについて

下記URLで議論されているのを見て、少しは納得できましたが、まだ釈然としません。「軽い冷房」と「軽い冷房型のドライ」の違いが、も一つピンとこないのです。詳しい方のご説明をお願いします。

(1)軽い冷房型のドライにはいくつか方式があるのですか。
(2)軽い冷房型のドライの原理(軽い冷房との違い)は?
(3)同一条件で、同一機種で運転すると「電気代がドライの方が半分」というのは本当ですか。また、なぜですか。
(4)空調の取扱説明書には「ドライ運転」の詳しいことは書いてないのはなぜでしょうか?

よろしくお願いします。物理、電気、電気器具、冷暖房の知識・理解力はある程度あります。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=94035

Aベストアンサー

こんにちは。
以前の議論も含め、皆さんの回答を整理・補足してみます。

(1)について。
「軽い冷房型」と言い切った場合、ほとんどいっしょといっていい気がします。
(いったん空気を冷やして露を取った後、再び空気を暖める方法にはいろいろな方式があります。)
(2)について
原理的に違いがありません。しかし、「冷房」は温度を検出しながら制御していますが、「ドライ」だと、温度にほとんど関係なく、1/10くらいのパワーで連続的に冷房運転します。この結果、
○ 「室温28度に設定した軽い冷房」と、「ドライ」との間で運転状況の差は以下のとおりです。
A 外気温30度の場合、両者の運転状況は、電気代も含めてほとんどない。「冷房」でもドライ効果がありますし、「ドライ」でも冷房効果があります。。
B 外気温度28度以下の場合、「冷房」は運転を停止します。「ドライ」では運転が止まらないので、どんどん冷えてしまうことがある上、ドライのほうが電気代を食うことになります。(もちろん限度はあります。)
C Bのように、外気温が、「冷房」の設定温度より低いにもかかわらず、空気の湿度が大きい場合には、「冷房」機能では運転が止まっているため湿気を取ることができません。
○ なお、「ドライ」では、体が涼しく感じるのを避けるため、「冷房」に比べ、自動送風場合はその強度を押さえる例が多いようです。

(3)について
(2)でも示したように、外気温度と、対象になる部屋の大きさなどにより、「冷房」と「ドライ」のどちらが電気を食うかが異なります。外気温と室温の差を大きくとった「冷房」(8畳程度の広さで設定温度差2度程度当たりが目安かな)に比べれば「ドライ」のほうが電気は食わないことになるでしょうが、部屋が狭かったり、設定温度差が少ない場合、「冷房」のほうが電力を食わないこともあるでしょう。

(4)について
上記のことは、我が家のクーラーのマニュアルから読み取れました。制御シーケンス(ポンプなどの制御方法)もまんがチックに書いてあり、解かりやすかったのですが、(2)のCは、読んだだけわかりません。
まあ、冷房と違って、わかりずらいので、マニュアルが複雑になって、かんじんなことを読み落としてしまうよりは、ドライの説明を省略したほうがましだ思います。

なお、「ドライ」では、本来、いったん空気を冷やして露を取ったのち、空気を暖めて(再暖気)室温が下がらないことが望ましいですが、最近の高級機では、室内機(冷却器)内に、室外機(放熱器)の機能を組み込むことで、昔の高級機にあった再暖気用のヒーター分の電力を節約できるものが出てきており、望ましいことです。
一方、ペルチェ素子という半導体(タイルのような板で、電気を流すと片面が冷たくなり、片面が熱くなる便利なもの)を使い、冷たい面で露(湿気)をとり、熱い面で再暖気して排気する小型の乾燥機が安く市販されるようになりました。梅雨どきの洗濯物干しには便利です(消費電力200wくらい。室温はやや上がりますので、クーラーの代わりにはなりません。)

長くなりましたが・・・・

こんにちは。
以前の議論も含め、皆さんの回答を整理・補足してみます。

(1)について。
「軽い冷房型」と言い切った場合、ほとんどいっしょといっていい気がします。
(いったん空気を冷やして露を取った後、再び空気を暖める方法にはいろいろな方式があります。)
(2)について
原理的に違いがありません。しかし、「冷房」は温度を検出しながら制御していますが、「ドライ」だと、温度にほとんど関係なく、1/10くらいのパワーで連続的に冷房運転します。この結果、
○ 「室温28度に設定した軽い冷房」...続きを読む

Qマンションのベランダに施工するウッドデッキの施工?単価もしくは坪単価について

知人が、マンションのベランダにウッドデッキを敷き詰めたいと言っているのですが、
ホームセンターで売ってあるような床材を敷き詰めるような方法や、
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ウットデッキの作り方は、色々ありますがメーカーのウットデッキもいいですがホームセンターも捨てたもんじゃないですよ。わたしもウットデッキを施工していますが、材料は、ホームセンターで買い付け作っています材木の種類は、SPF2X4,2X6とかを使用しています塗装は、キシダデコールを使用しています一般にエクステリア会社は、加工するのが大変なのでメーカー品を使ったりしますけど私はホームセンターの材木を加工して作ったほうがいいと思いますよもし自分では無理かなと思ったら工務店もしくは、大工さんに相談してみてください。ちなみに、エクステリアメーカー品だと工事費込みで、1坪当たり12万ぐらいで、専門屋、大工さんだと8万~10万ぐらいだと思います。値段は、業者によってバラバラですが高いからいいとか、安いからだめだとかは、あまりそういう判断は、しないほうがいいと思いますよ。
まずは、業者の見積もりを取って打ち合わせを、しっかりして見て下さい。
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簡単にいえば屋根は、施工者が10年保証しなければならない部分です。
ご自分で壊してないのであれば、建築会社に直してもらいましょう。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/common/000052921.pdf


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