AKB48の推しメンをセンターにできちゃうかもしれない!? >>

タイヤ交換など下に潜らない作業は、ガレージジャッキで上げた状態で作業しますが、オイル交換などは、リジットラック(通称ウマ)をかけるのは必須と思います。
ですが国産車のメーカー指定のジャッキアップポイントにウマをかけると、サイドシル部分がつぶれてしまいますよね。みなさんは、どこにウマをかけますか。
ちなみに車は、マークIIです。
ジャッキアップはガレージジャッキで、メンバーやデフで一気に両輪上げますが、ウマかけポイントは悩みます。
アドバイスいただけたら幸いです。

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A 回答 (6件)

クルマ屋ですが・・・・


ジャッキポイントを挟むよう「溝」が切ってある「ゴムパッド付きのウマ」を買うしか無いですよ。サイドシルでも場所を選ばないと、凹むような今のクルマ(モノコック)じゃ、なるべく広範囲で「力」を、持たせるような保持のし方で無いとね。
私も、2柱リフトの「受け部のゴムパッド」は大事にしてますヨ!凹ませたら、貴方に起こられますから(笑)出品されているのは、チャチイですがこんな形状です。

参考URL:http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p5 …
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この回答へのお礼

プロの方のご意見、ありがたく存じます。m(__)m
ゴムパッド付きのウマを買いたかったのですが、価格が高くて躊躇しましたが、やはり買っておけばよかった。。。  ゴムパッドを自作してもよいもでしょうか。 下手すると命にかかわるので、無理はしないほうがいいかもしれませんが。

お礼日時:2006/08/14 23:31

私も,しょっちゅう,オイル交換やらでウマを使ってます。



皆さんがおっしゃられたとおり,ゴムパッド付きでないと,遅かれ速かれへこむ可能性は高いです。

それと,メーカー指定以外のポイントにウマをかけたり,ジャッキアップすることも避けた方が無難です。
最悪,アームのたぐいがゆがんだりします。
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ゴムの溝つきをお勧めしますが、なければ、前後、メンバーのところにかけるのがいいです。


アームの付け根あたりです。

でも、オイル交換ぐらいなら、ジャッキアップしなくても、なんとかもぐってプラグ外せませんか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはりゴムのアタッチメント付きを買えばよかった。
確かにオイル交換はそこまで上げなくてもよいのかもしれませんが、せっかくガレージジャッキとウマを買ったので、使いたかった。。。

お礼日時:2006/08/15 11:42

マークIIではないですが、ふつうに指定ジャッキポイントにあてがってます。


サイドシルのもっと内側に切り欠きが二つ切ってあるところがありませんか?
鉄板を重ね合わせたような造りでF-Rタイヤ間を繋ぐように伸びているところですが。
それとも、リジッドラックの皿の大きさが合っていないとか?
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この回答へのお礼

そうですよね。やはり指定ジャッキポイントがベストでしょうね。 ゴムのアタッチメントでも自作しようかなあと考えます。

お礼日時:2006/08/14 23:28

私のはチェイサーでウマも持ってますが、やはりウマをかける場所がわからず一度も使ってません。

ガレージジャッキまで持っておられるのですか。私はEオイルを換える場合は左後輪部の指定された箇所に車載ジャッキで持ち上げて安全の為にタイヤの下にブロックを置きます。この状態で何とか無理してEオイルパンのドレンを開けると、車の傾斜の具合で古いオイルがよくぬけます。下回り整備の場合は工夫して4輪同時にブロックに上がります。すみません解決にはなってないでね。しかし専門家も見ておられるのですぐに解決すると思いますよ。
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この回答へのお礼

なるほど、オイルの抜け具合も考えて持ち上げてるのですね。 ガレージジャッキはいいですよ。  カー用品量販店のではなく、しっかりしたパーツ屋さんで、いいものを買うと少々値がはっても、充分もとは取れると思います。ちなみに私は定価9800円のものをバーゲン時期に7800円で買いました。 作業時間の短縮に一役買ってます。

お礼日時:2006/08/14 23:26

マークIIだけでは車種も分かりませんし、分かったとしても文章では説明出来かねます。



メーカー発行の修理書の最初の方に記載されていますので、ディーラーで見せてもらうのが良いでしょう。

コピーしてもらっても良いかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ちなみにJZX100(ツアラーS)です。

お礼日時:2006/08/14 23:22

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Qウマをかける場所

今度ユーザー車検に挑戦しようと思っているので、下回りの点検や洗浄のため、ウマを買ってきました。
しかし、ジャッキアップポイントにウマをかけようとしたところ、ウマの上のゴム部分に、ボディの鉄板が食い込んでしまいそうで、実行できませんでした(実際、ちょっと鉄板がゆがんでしまいました)。

ネットで少し調べてみたところ、ジャッキアップポイント以外の場所にウマをかけて作業している人もいるようです(サスペンションアーム等)。
私の車は180SX(後期型)なのですが、この車には、ジャッキアップポイント以外にウマをかけられる場所はあるのでしょうか?
(ネット検索で「ウマ ジャッキアップ 180」などと検索してみましたが、見つけられませんでした)

Aベストアンサー

どうも!日産車はジャッキポイントに鉄板のつなぎ目があるんです
よね。純正ジャッキはコの字なってるからかけられるんですよ。
手っ取り早いのは、まがるの覚悟でのせちゃうとか。まあ普通それ
はいやでしょうから、答えようと思います。
ちなみに車屋はゴムのクッションをかませます。
さて、ダメなとこ先に言っておきます。

1、フロントはオイルパン
2、リヤはガソリンタンク
当たり前のことでした。

ベストは左右シートの下、前から後ろに塞いだコの字がたに通って
いるフレーム部分かな。ただジャッキが上がりきらないんだよね。
木の木っ端をかますと上がります。(危なっかしいけど上げたら
タイヤの下にスペアタイヤをカマす等すれば大丈夫かと)
工夫すればなんとかなります。

あとは牽引フックとか。ただこれ片側しかないからジャッキ
ポイントかな。あとはご自分でもふれてたアーム部分。でき
れば付け根部分がいいかな。こんな所でしょうか。
参考にしてください。

Q馬(リジット)の入れ方

多少本格的に車の下回りをDIYしようと考えています。
そこでいわゆる「馬」の掛け方を教えてください。
車に付属のジャッキで車を持ち上げた場合、馬を掛ける場所とジャッキを掛ける場所が同じになると思いますが、馬を掛ける場合、フロアジャッキしか使えないのでしょうか?なお、付属のジャッキを掛ける所は決まっていて専用のへこみ?がありそこしか掛けれない構造になっています。(昔は前後10cmくらいの余裕があったのでっすが、、)フロアジャッキは大きいので、置いておくところが無いので、、。

Aベストアンサー

ホームセンターで売っているフロアジャッキでも十分に上がるし、コンパクトになっていますから置き場所にも困らないと思いますよ、ジャッキアップポイントを十分に確認してください
車載ジャッキでセンタージャッキポイントに掛けるとずれる可能性があるので危険です、かならずフロアジャッキで上げてから指定のサイドシルに馬を掛けてください
乗用車なら基本的にサイドシルに馬を掛けますが、駆動系に馬を駆けられる車もあります、ディーラー等に聞いてみるのも良いかと思います

車載ジャッキでサイドシルから持ち上げて強引に馬をかませると馬がずれて落ちる事があり危険ですし、十分な高さが得られないので作業性が悪いです

ちなみに既出の解答を修正させていただくと
>>ウマはフレームに掛けるのが基本です
今の車にフレームはありません、というか今の乗用車はモノコックボディですから車体全体がフレームです、無論サイドシルもフレームの一部と言えます
フレームがある車体はトラック、一部RV車ハイラックス等です

Qジャッキアップの位置について。

車載のジャッキアップポイントは取り説で分かるのですが、フロアジャッキを使って持ち上げるときはどこに当てればいいのでしょうか?やっぱりフレームというか骨の部分にあてればいいんでしょうか?
車載のポイントでは曲がったり、片側のみでしか上げれないのでフロアジャッキで前車輪の両方または後車輪両方をあげたいと思っています。
またウマもフレーム部にあてればいいのでしょうか?

Aベストアンサー

フロントエンジンの場合は、エンジンの下にクロスメンバーという部材が縦に走っています。
左右に滑らず、前後にも動かない場所を探してジャッキを当ててください。
斜めの場所に当てると、上げている最中に滑って傷を付けたり、車を壊してしまったりすることがあります。
少しずつ観察しながら上げていきましょう。

奥の方に当てる場所があって、ジャッキのバーが振れないときは、雑誌やこんなもの、
http://store.yahoo.co.jp/astroproducts/0010459220.html
を、使って、隙間を作ると上げやすくなります。

リアの場合は、デフか、FF車の場合だとビームが走っているので中央付近にそれらしいところがあると思いますから、そこに当ててください。

フロントを上げすぎたり、リアを先に上げてしまったりすると、ジャッキのはいる隙間が無くなってしまうこともあります。
この場合は、リジッドラック(ウマ)を使いながら、少しずつ上げてゆきます。

リジッドラックを当てる場所は、正規ジャッキポイントで大丈夫です。
場合によっては、丈夫なところに置く場合もありますが、一時的なものです。
フレームも丈夫なようで、ジャッキの皿やリジッドラックの皿が強く当たれば凹むこともあります。

注意
リジッドラックを当てる場合は、車体の下に絶対入らないこと。
万が一、崩れて自分の方に倒れてきても、逃げられる体勢で当ててください。
フロアジャッキで揚げる場合は、車輪(上げない方)を軸とした円弧運動となります。(わずかですが)
降ろしてリジッドに掛けるときにずれることもありますから、一気に降ろさないこと。
また、一気に降ろすとジャッキポイントがリジッドラックで潰れることもありますので、くれぐれも注意してください。

フロントエンジンの場合は、エンジンの下にクロスメンバーという部材が縦に走っています。
左右に滑らず、前後にも動かない場所を探してジャッキを当ててください。
斜めの場所に当てると、上げている最中に滑って傷を付けたり、車を壊してしまったりすることがあります。
少しずつ観察しながら上げていきましょう。

奥の方に当てる場所があって、ジャッキのバーが振れないときは、雑誌やこんなもの、
http://store.yahoo.co.jp/astroproducts/0010459220.html
を、使って、隙間を作ると上げやすくなりま...続きを読む

Qタイヤホイールのナットの締め付けトルクの目安

トルクレンチで締め付ける場合いくらの設定値で締め付ければ良いでしょうか?
軽、普通車どちらも知りたいです

Aベストアンサー

軽 90N・m
普通車 105N・m

ホイールナット専用トルクレンチの方が 設置間違いなど 無く 確実ですね!

実用的には ホームセンターの 3千円程度の物で大丈夫 意外とトルク精度は、悪くない様です。
使い方や 使用頻度による狂いは?

個人的には、KTC製と 空研クロストルクレンチを使用しています。 トルク値覚えなくてOK

参考URL:http://www.kuken.co.jp/scb/shop/shop.cgi?No=7

Qインナーサイレンサーってエンジンに負荷がかかってよろしくないと聞きますが、実際にブローした方いらっしゃいますか?

タイトルの通りなんですが、インナーサイレンサーをつけるとエンジンに負荷がかかって回転をあげるとよくないと聞きますが、実際にタービンまたはエンジンブローしたやそういった経験を周りがした方いらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか?乗っているのはNAなのでタービンブローの心配はないのですが・・・ もちろん、インナーサイレンサーの絞り具合や構造によっても負荷の具合は変わると思うので一概には言えませんが、その時の状況(ブローしたときの回転数など)も教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします

Aベストアンサー

そもそも排気圧がインナーサイレンサーを付けた事により上がり、エンジンに負荷がかかるといった意味が不明です
インナーサイレンサーという限りは、後付のスポーツマフラーで口径が大きい物だと思いますが、たとえインナーサイレンサーを付けてもノーマルより音は大きいはずです
つまりノーマルマフラーより排気圧が高い事は無いと思います

さてもしも動いているエンジンの排気管、マフラーをふさいだらどうなるでしょう?排気ガスが抜けないので燃焼ガスがそのまま残るので自然にエンジンが止まります、その原理を利用したのがディーゼルの排気ブレーキです、もちろんエンジンに影響はありません

以上を考慮するとエンジンの負荷は全くありません、マフラーの抜けという排気干渉の度合いはあるかもしれませんが一般公道レベルでは問題無いでしょう

しかしながらマフラーに負荷はかかると思います
ノーマルと比べ軽く、素材も鉄やステン等の薄い素材を使っていますから、溶接部分やプレス部分には負荷はかかるでしょう
インナーサイレンサーも取り付け部分が緩んでいたり、腐食するとミサイルのごとく飛んで行きますから点検が必要ですね

そもそも排気圧がインナーサイレンサーを付けた事により上がり、エンジンに負荷がかかるといった意味が不明です
インナーサイレンサーという限りは、後付のスポーツマフラーで口径が大きい物だと思いますが、たとえインナーサイレンサーを付けてもノーマルより音は大きいはずです
つまりノーマルマフラーより排気圧が高い事は無いと思います

さてもしも動いているエンジンの排気管、マフラーをふさいだらどうなるでしょう?排気ガスが抜けないので燃焼ガスがそのまま残るので自然にエンジンが止まります、そ...続きを読む

Qブッシュ交換について

以前、車の雑誌で「ブッシュを交換すると走りが改善される」とあり、費用も小額だったと
記憶しているので交換しようと思うのですが、具体的にはブッシュとはどの部分の部品なのでしょうか?
某車用品店の店員さんのお話では、「バネとアッパーマウントの間のゴム」との事だったのですが
ほかにもありますでしょうか?
費用にもよりますが、できることならまとめて交換したいので。

Aベストアンサー

大雑把にいって、ブッシュとは、主に車体下部の骨組み(これがまあ主としてアーム類といわれるもの)の関節部に組み込まれている円柱状の硬質(準硬質)ゴム全般のことを指します。
広義では、エンジンやミッションを乗せ支えているマウントと呼ばれるものや、labrakunさんが質問欄でいわれている、スプリングシート等も含まれます。

ゴムですので、一般的に、硬化し弾性のなくなった劣化具合を、目視で客観的に認識しやすい反面、ある程度痛んでいても、アーム類が外れでもしない限り(そんなことまず起こりませんが(^^; )、そこそこ走れてしまい、正直、一般のドライバーであればあまり気にならないことが多いです。
ですが、それ故、それらを交換すると、ゴム本来の弾力が戻り、しっかりさや、しなやかさの改善を実感できることが多いといわれます。
スポーツタイプの車種では特に顕著にそれが感じられ、足回りのチューニングでは、サスペンション調整とほぼ同時位にやるべき重要メニューとされているのが一般的です。

種類としては、メーカー純正品、強化タイプ、ウレタン、そして、ゴムではなくなって、金属ジョイントのピロボールとよばれるものがあります。
純正品以外は、使用目的やドライバーの腕に依存することが多く、逆に振動が大きくなったり、動きがピーキーなったり、寿命が短かったりすることがあり、基本的に一般ドライバーは純正品の新品で十分でしょう。

また、交換の費用内訳ですが、上記種類により、一応価格差は存在するものの、ブッシュそれ自体はそれほどでもありません。それよりも、labrakunさんがどの程度を高額と考えられているかはわかりませんが、このチューンは一般的に工賃が高い(もしくは、高いと感じられてしまう)ので有名ですw

油圧式の機材などを使用して、固いブッシュを、ひとつひとつアームより、抜いては入れ、抜いては入れを繰り返す為、どうしてもそうなってしまうようです。
車種や、交換箇所数、ショップにもよりますが、いわゆるブッシュ全交換メニューは、工賃のみで、安くても3万はまず下らないことが多いと思います。
また、これも車種で異なる可能性がありますが、一部のアームはブッシュを抜く際、アーム自体が痛んでしまうために、再利用できないものもあります。

そう言ったわけで、これらの費用を入れての総額は、結構な値になってしまう割に、なにかパーツをつけたぞ、というような目に見える分かりやすい変化がないため、ショップの方も、なかなかお客さんに勧めにくいそうです(^^;)

とはいえ、効果ははっきりいってお墨付きですし、スポーツ走行を前提としている方は、まず殆ど行っている、いわば、本質を考えた玄人的なチューンメニューです。
予算の都合がつきそうでしたら、ぜひ試してみてください。足回りのシャキッと感は結構嬉しいものですよ。(*^-^)

大雑把にいって、ブッシュとは、主に車体下部の骨組み(これがまあ主としてアーム類といわれるもの)の関節部に組み込まれている円柱状の硬質(準硬質)ゴム全般のことを指します。
広義では、エンジンやミッションを乗せ支えているマウントと呼ばれるものや、labrakunさんが質問欄でいわれている、スプリングシート等も含まれます。

ゴムですので、一般的に、硬化し弾性のなくなった劣化具合を、目視で客観的に認識しやすい反面、ある程度痛んでいても、アーム類が外れでもしない限り(そんなことまず起こり...続きを読む

Q油圧フロアジャッキを当てるポイントはどこですか?

自分でスタットレスタイヤに交換するために、油圧フロアジャッキを買ったのですが、ジャッキを当てるポイントがわかりません。説明書にも書いてなくて困っています。車はワゴンRです。初心者でもわかるように教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

入るのなら、フロント正面から挿入してメンバー(バンパー裏から車軸方向に走っている太い金属)に当てて、滑らないように注意して上げます。
スタッドレスはそれぞれ前輪のすぐ後方に寝かせて置いておきます。
若しくはリジッドラックで支えます。
フロント左右の交換が終われば降ろして後輪側へ。
後輪はトーションビームが走っているでしょうからそこにかけてリア両輪を上げて同様に交換します。

もし、両輪が上げられないならば、正規のジャッキポイントで一つずつ上げます。
前輪タイヤハウスの終わりから10cmぐらいの所に凹みがあるはずです。
後輪側も同じで、タイヤハウスが始まる10cmぐらい前側です。
鉄板を貼り合わせて切り立っているところにあります。
http://www4.plala.or.jp/shiden-kai/ltl/mnt/j_up.htm

hpにあるように、角材でも何でも良いから輪留めをしておきましょう。
交換前、交換後はちゃんと接地させるまでタイヤを敷いておきましょう。
万が一ジャッキが外れたときの保険です。

Qアライメント調整はどこでするのがいい??

近いうちにアライメント調整をしようと思います。
ちなみに車種はH12年レガシィです。

アライメント調整はどんなに高性能なテスターを使おうとも、
結局整備士の腕で良し悪しが決まると聞きました。

実際はどの程度違うのでしょうか?

ディーラーなら一番安心できそうですが、工賃が凄そうです。
量販店はバイトの兄ちゃんがやってそうなので怖いです。
チューニングショップは敷居が高くて入りづらいのと、
いきなり行って「アライメント調整お願いします」なんて言っても適当にされそうな感じがします。←私の先入観ですけど。。

みなさんはアライメントはどこで調整されてますか?
また違いが分かる方おられましたらいろいろ教えてください!
あるいは量販店だけはやめろとか、よっぽど腕のいい整備士じゃなきゃ差は出ないとかもあったら教えてください。

走り方は通勤メイン+時々峠+年2,3回サーキットです。
サーキットはお遊び程度で腕も無いしタイムも気にしてません。
車はライトチューンだけです。

凝ったアライメントにするつもりもないですし、
そこそこ出回ってる車種なのでたとえバイトの兄ちゃんがやったとしても問題ないかもですが、
やっぱり気分的にイヤです。

よろしくお願いします。

近いうちにアライメント調整をしようと思います。
ちなみに車種はH12年レガシィです。

アライメント調整はどんなに高性能なテスターを使おうとも、
結局整備士の腕で良し悪しが決まると聞きました。

実際はどの程度違うのでしょうか?

ディーラーなら一番安心できそうですが、工賃が凄そうです。
量販店はバイトの兄ちゃんがやってそうなので怖いです。
チューニングショップは敷居が高くて入りづらいのと、
いきなり行って「アライメント調整お願いします」なんて言っても適当にされそうな感じがし...続きを読む

Aベストアンサー

調整作業の部分で 個人差が出るか ご心配なのですよねー
自分も同感です。

量販店は論外 避けましょう
ディーラー 高くても その車について知り尽くしているので 最適な調整方法や 狂いに関しての 原因特定なども期待できますよ 
1万や1.5万円の違いで 後に後悔するより 高くても確実や 不具合発生や再調整時には 無償や割引サービスも期待できるディーラーが良いのでは 選択方法は 料金ではなく作業の確実性で選ぶものです。
12ヶ月点検などと同時にやれば 割引交渉もしやすいです。

Q車のメンテで下敷きになる事故

サンデーメカニックです。
車の下に潜ることが結構あるので縁起悪いですが、質問します。
自分所有の車の下に入ってリジット(馬)などが外れて下敷きになるような場合での質問です。関連で3つ質問しますが、1つだけの回答でもOKです。

・整備工場の事故(労災)を除いて、サンデーメカニックでのこの下敷き事故は年間どれくらいあるのでしょうか?

・自分の車の場合(名義人自身、家族も同じだと思いますが)、任意保険の対象外だと思うのですが、自賠責は対象になるのでしょうか?
この場合、車の運転状態ではないので、車の保険は対象外で傷害保険になるのかな?(場所は月極め駐車場)

・最近地震を聞くのですが、、、(海外)。
 平坦なコンクリート上でリジット(馬)に掛けていた状態では、どの程度の揺れ(震度)で外れるのでしょうか?普通車で、4輪と2輪(車止め有)の場合でお願いします。高さは上げた状態で地面よりタイヤが10cmくらいです。(何とも言えないと思いますが、震度3-4でも外れる可能性が高いでしょうか?)
 

Aベストアンサー

>・最近地震を聞くのですが
リジッドラックのサイズや構造にも因るでしょうね。
四輪とも挙げてしまったら、ちょっとやそっとでは転ばないでしょう。
震度4でも倒れないと思います。

基本的に、リジッドラックが倒れることはほとんどありません。
倒れるのは、車載のパンタジャッキを使った場合
これは、置き方によっては軽く転けてしまいます。
フロアージャッキでも、かけるところを誤ると、滑って落ちてきます。
油圧ジャッキも故障により抜けたり、僅かな抜けでゆっくりでも下がってくる場合もあります。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/astroproducts/2007000003831.html
3tでもこれぐらいの値段ですから。
3t以上なら、まず心配はありません。

これで倒れて死ぬようなことがあったら、たぶん、何所にいても死ぬ運命なんだと思う。

Qハンドルをきると奇音が・・・

今乗っている車が、最近、ハンドルを右に切ると車体左前あたりから「ギギギ…」と奇音を発すようになりました。何かが引っかかっているのかとも思ったんですがそーゆーわけでもありません。故障でしょうか?また、修理するなら費用はいくらぐらいかかるのでしょうか?よろしかったらアドバイスお願いします。

Aベストアンサー

車種が分からないので音の出る原因を幾つかまずFR車 ハンドルをいっぱい切ったときにストッパーが当たって音が出る ストッパーにグリスを塗布するか プラスチックのキャップを取り付ける(トヨタ車はこの方法です。)FF車はありません。ここからは両車共通です。パワーステアリングのオイル不足、ベルトの緩み、パワーステポンプの故障(この場合は常に音が出る可能性あり)、パワーステーギャーの故障(この場合にはハンドルを切ったときに出ます。)FF車のドライブシャフトの音ですがたとえば右にハンドルを切ったときにコリコリという音が出ていれば左側のドライブシャフトの外がわのベアリングの音ですので交換が必要になりますが余り大きな音でなければブーツを交換して暫く乗ってどうしても気になるようならば交換をすればいいかと思います。(二重に工賃などが掛かりますが。)金額は最初は400円位 ポンプですと4万円位 ギヤーボックスですと4万円位 ドライブシャフトですと一箇所1.5万円位だと思います。(ドライブシャフトはブーツだけでないとすると最大片側6万円くらいだと思います。但し左右の部品の値段が違う車種がありますのでそれ以上になる可能性も有ります。

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