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アルファード前期2.4に乗っています。
バキューム計を付けようと思っているのですが、
エンジンルームから室内にどこから配線を通すのがいいか悩んでいます。
ネットで検索してみたのですが、いまいちいいサイトがみつかりません。
よろしくお願いします。

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A 回答 (2件)

こちらのサイトに、画像付きで説明されてたと思います。


かなり盛んに、アルファードの情報交換がなされてますので
一度ご覧になられたら、如何でしょうか?

参考URL:http://alphard.jp/
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メーター裏か助手席足元にゴムブッシュみたいな物が有りますので穴を開けて通します。





「アルファード エンジンルーム配線」などで検索するとヒットします。
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Qエンジンルームと室内との配線を通す方法を教えてください。

エンジンルームと室内との配線を通す方法を教えてください。

エンジンルームと室内との配線を通す方法を知りたく思います。
エンジンルームに室内に向かう線がゴムの穴を通過しているようです。

どのように通せば良いのでしょうか。
エーモン等で長い金属線を通して線を引っ張る
道具がありますが、それを使えば良いのでしょうか。

また、使えばある程度穴が空きますよね、その穴は
雨対策のためどうすれば良いのでしょうか。

初心者ですみません。よろしくお願いします。
車はトヨタのヴェルファイヤです。

Aベストアンサー

おっしゃる通りに「配線ガイド」を用いて、既存のグロメットを通すのがベストだと思います。

配線ガイドの先端に車内に引き込む配線コードを挟み込み、カバーをスライドさせてしっかりとホールドさせます。

グロメットの隙間(コードが通過しているという事は隙間があるという事です)にシリコン系のスプレーを吹き付け、配線ガイドの後端を押し込みます。

車内側に飛び出したら、まっすぐ引き抜けば配線コードごと抜けてきます。

また、配線コードが通過していない予備のグロメットがあるなら、そこに穴を開けて通す方法もあります。

その場合は、防水の為に一応「コーキング剤」と呼ばれる物でカバーしておくと良いかと思います。

Qアルファードのタイヤホイールをインチアップについて

タイトル通りですが、只今検討しております。

型番はAX-Lに乗ってます。

19インチ  
F/R  8.0J +42
F/R  245-40R19

ですが、マッチングはOKでしょうか?
また車高は、上がるのですか?

サイズくらいはわかるのですが、オフセット等は
さっぱり無知なものでお教え下さいませ。

現在は、純正のスチールホイルとタイヤです。
ローダウン等もありません。

それとインチアップについてのメリット、デメリットを付け加えてご回答願います。

どうぞよろしくお願い致します。

Aベストアンサー

まずタイヤですが、
アルファードで19インチなら、245/40R19がベストマッチです。
ホイルは、
245/40なら、8Jでも、8.5Jでも構いません。
私は、8Jです。8Jの方が、タイヤが引っ張り気味にならないので、タイヤのリムガードでホイルのがり傷を少しでも防げますよ。

それとオフセットですが、フロントは若干中に入ると思いますが、まぁまぁいい感じだとおもいます。
リアは、かなり中に入るでしょう。
でも、これは、前後のオフセットを換える、J数を換えるなど(リアを9Jにするとか)しないと、前後全く同じ仕様のホイルで両方ともツライチは無理です。
でもそうすると、今度はローテーションできません。
スペーサーという手もありますが、重い車ですのであまりお勧めは出来ません。
ですから、無難な選択だと思います。

車高は若干上がると思います。
タイヤの外径(直径)はノーマルとほぼ同じですが、ノーマルタイヤの「たわみ」が19インチではほとんどありませんから、その分、5mm~10mm上がるでしょう。

>インチアップについてのメリット、デメリット
メリットは見た目と、操作性かな。
タイヤのサイドウォールが薄くなる分、たわまなくなり、コーナリングは良くなるでしょう。

デメリットは、(19インチまで上げる場合)
・次のタイヤ交換のタイヤ代が高い。
・乗り心地が硬くなる(好みがありますが)
・サイドウォールが薄いので気を使う
 →段差などの大きな衝撃でホイルが曲がる
 →路肩に寄せる時、縁石に注意しないとリムに傷がはいる
・燃費が悪くなる
・足回りがタイヤに負ける
 →ショックがへたるのが早い
・ブレーキの利きが悪くなる
・フェンダーとタイヤの隙間が気になる
 →数値的にはノーマルタイヤと変わりませんが、目立つので気になる
 →だから、車高を落としたくなる。ならないかな?


と、デメリットがいっぱいですが、19インチなら、それを上回る「見た目」のインパクトは大ですね。
20インチならインパクト特盛ですが。。。。

まずタイヤですが、
アルファードで19インチなら、245/40R19がベストマッチです。
ホイルは、
245/40なら、8Jでも、8.5Jでも構いません。
私は、8Jです。8Jの方が、タイヤが引っ張り気味にならないので、タイヤのリムガードでホイルのがり傷を少しでも防げますよ。

それとオフセットですが、フロントは若干中に入ると思いますが、まぁまぁいい感じだとおもいます。
リアは、かなり中に入るでしょう。
でも、これは、前後のオフセットを換える、J数を換えるなど(リアを9Jにするとか)しないと、前後全く...続きを読む

Q車の電源を増やしたい

こんにちは。シガーソケットの電源についてお尋ねします。
現在、iPODやレーダーなどで電源が2個必要な状態ですが、実際には1個しかなくてどちらかを止めています。カーショップなどで、2マタ電源(?)のようなものが置いていた中に、ヒューズボックスから配線を持ってくるものが売っていました。実際には自分の車のソケットは、蓋を開けた中に存在するので、使用時には蓋が開けっ放しになるのが非常に不恰好なので、他からの配線は魅力を感じています。
そういったものは素人の私でも簡単に配線できるものでしょうか?(メーター付近のパネルなどをはずすのは気が引けます)ご存知の方、教えてください。(それなら最初からiPODやレーダーの電源コードをヒューズボックスに繋げれば良いような気もしますが…。)ちなみに車はアルファードという車です。

Aベストアンサー

#1です。
アルファードの場合シガーから電源をとるのならエンジンルームだけでなく運転席足元と助手席足元奥にもヒューズがあります。ただどっちも手が入りずらいのでがんばってください。どのヒューズがどこのかは後期型なら取り説に書いてあります。前期ならディーラーに行けば教えてもらえますよ。がんばってください。
それとインパネはずす際はシフトロック解除ボタンとシフトノブはずしたあとのねじ切ってある部分にテープを張っとくと傷がさらにつきにくいです。解除ボタンはくっつけておかないと持ち上げたときにポロッと落ちてしまって最後にはめるときに苦労してしまいます。

Q電装品の線の太さ

最近、電装品をいろいろ付けようかと思案中です。
それで線の太さがカーショップに行くと、たくさんあります。(0.5、0.75、1.25・・・)
車を見ると、結構細い線が多いです。
それで、既設の車の線に繋ぐ場合、細い線で無ければいけないのでしょうか?(例えは、0.5の線に、1.25のギボシ加工で繋げるととか・・・)
また、線の太さは既設の物より太ければ、基本的に問題無しでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

重要な部分ですが、あまりに難しく考えないで下さい。

線は「太い」「細い」と考えるのではなく「何アンペアまで耐えられるか?」なんです。

まあ、一般的には、太ければ太い程、耐えられるアンペア数は高くなります。

線の太さはボルトとアンペアの話になってくるんですけど、細かく書くと書ききれませんので、車でDC12Vについての話として書きます。

<車を見ると、結構細い線が多いです。>
これはコストを削減するためにギリギリの太さの線を使ってるだけです。
「その部分」が必要とするアンペア数ギリギリで耐えられる線を使ってるだけです。
つまり余裕が無いんです。
この余裕の無いトコから分岐させるのは危険です。

そして、車種によっては細い線のくせに、特殊な素材の線を使用して、細いのに高いアンペアを流してる場合もあります。
(特殊っぽい感じは被覆が透明で線の色が銀色だったりします)
(普通の線より硬い感じだったりもしてます)
(つまり一概に細いからって「低いアンペアが流れてる」とは限らないんです。。。)

線って、アンペアとボルトとワットの関係の話になっちゃうけど、御存じなければ、覚えちゃってください。
(ちょっとややこしい説明になるけど、読んでください)
(なかなか簡潔に書けないけどご容赦程を)
(覚えておけばとても便利)
(家電の話なんかでも使える内容なので)

カーショップなどで売られている線に「DC12V-200w以下」とか表示されているでしょ?

例えば、この線なら「DC12Vなら200W以下まで大丈夫だよ」って事です。

ボルト(V)xアンペア(A)=ワット(W)です。

ここから。。。

ワット(W)÷ボルト(V)=アンペア(A)ですよね?

つまり、この「例えばの線」は。。。
200(W)÷12(V)=16.666...(A)って事から。。。

16.666...アンペアまでOKって事です。
(まあ、16アンペアまでとしておきましょうか。。。)

この「16アンペアまでOK」のケーブルであれば、この線には「16アンペア」までの「負荷」を「使用出来ますよ」って事なんです。
「負荷」ってのは「取り付ける何某か」です。
例えばカーステやライトなどの電装品だと、解釈してください。

これらを踏まえて。。。

質問者さんがご覧になった、線で0.5や0.75って表示の後に「使用可能電力」とか書いてあって「DC12V-○○W」とかって記載があるでしょ?
(この記載が無いモノなんかバッタもんです、買わないで下さい)

このボルト数(V)とワット数(W)の記載があれば、上記の計算式でアンペア数(A)を求められますので、そのアンペア数値以下で使用します。

ボルト、アンペア、ワットのうち、どれか二つの数値が分かれば、残りの数値は計算式に当てはめれば弾き出せますよね?

車に「何か」を取付ける場合には新たに線を敷設した方がいいです。
(ホントはどっかを流用したほうがカッコいいんだけどね)

電装品を付ける場合には、その電装品の「必要アンペア数値」を確認して、そのアンペア以上に耐えられる線を使ってください。
(以上であればOK)
(言うところの太い分にはOKです)

「ぶっとい線」を一本、バッテリーや発電機のプラス側から車内へ引き込み、この「ぶっとい線」から分岐させて各種の電装品を取り付ければ、それなりにスマートな配線となります。
(電装品毎に線を車内に引き込むよりは、、、)

ですが、これとて、各種電装品の「合計アンペア数」に耐えられる「ぶっとい線」である事が条件となります。

各電装品の必要アンペア数が表示されてなくても、ワット数さえ分かれば、上記計算式からアンペアは求められますよね?

各種電装品のメーカーに「何アンペアなの?」って問い合わせてもいいけど。。。

そして必要アンペアが分かれば、それに対応した耐えられる線を使います。
ヒューズもその数値のモノを入れます。

<既設の車の線に繋ぐ場合、細い線で無ければいけないのでしょうか?>

「細い線で無ければいけない」とかじゃなくて、既設の線に流れてるアンペア数より、高いか?低いか?です。

低いアンペアしか流れてないトコから、より高いアンペアを求めるは出来ません。
出来ないと言うより危険です。
やっちゃダメです。

また、特殊な線っぽかったらちょっかいは掛けない方がいいです。
(分岐やギボシでは加工不可能な場合もあるし)

太いとこから細いのを取る=アンペア高いトコから低いモノを取るは出来ます。
(ヒューズボックス内から分岐させるはこれにあたります)
(所謂、パクって来るってヤツです)
(20Aのトコから10%くらいのアンペア=2アンペア程度を拝借するくらいなら問題は無いですけど、、、)
出来ますが、あまりお薦めはしません。

<線の太さは既設の物より太ければ、基本的に問題無しでしょうか?

これは、線を「入れ替える」とかですか?
でしたら、太い分には問題ないです。
(ちょっと無駄だけどね)

特殊な線っぽいのが使われてたら、流れてるアンペア数を調べて、その数値以上の線ならOKです。
流れてるアンペアが不明なら入れ替えとかはしない方が無難です。


車の電装品取付けには電源は出来るだけ、バッテリーや発電機から取ってください。
そして、あまりに多くの電装品を「取付ける」はしないで下さい。

あまりに多いとバッテリーや発電機の負担が大きくなり過ぎて、消耗の時期を早めたり、需要と供給のバランスが崩れて、エンジンが掛からないとか、渋滞中にエンストしてウンともスンともってなってしまう場合があります。

程度問題ですが、あまりゴテゴテ着けない方がいいですよ。

重要な部分ですが、あまりに難しく考えないで下さい。

線は「太い」「細い」と考えるのではなく「何アンペアまで耐えられるか?」なんです。

まあ、一般的には、太ければ太い程、耐えられるアンペア数は高くなります。

線の太さはボルトとアンペアの話になってくるんですけど、細かく書くと書ききれませんので、車でDC12Vについての話として書きます。

<車を見ると、結構細い線が多いです。>
これはコストを削減するためにギリギリの太さの線を使ってるだけです。
「その部分」が必要とする...続きを読む

Qアルファード マフラーの音量について

アルファードに乗っています。
半年ほど前にマフラーをTANABEのG-fordan(確かこんな名前)に交換したのですが、いまいち音量が足りないのです。
これはリアピースだけなので安さに引かれて買ったのですが、ほかのリアピースだけを交換するマフラーに変えても音量はあまり変わらないのでしょうか。
やはりセンターパイプ(のタイコ)で音がほとんど消されているのでしょうか。となるとセンターパイプ交換しかないのでしょうか。

Aベストアンサー

リアピースのみでも、タイコやサイレンサー無しのものであれば
それなりの音量になります。(いわゆる直管タイプ)
実際リアピースのみマフラーを外してエンジンかけるとかなりうるさいです。

タナベですと保安基準の範囲内かと思います。
センターパイプ交換タイプでも、サイレンサーやタイコの大きいものは
静かですよ。

Qアルファードのフロントのスピーカー交換

アルファードのフロントのスピーカー交換を考えています。AODEA(オーディア) ASS-2727S 17cm2ウェイセパレートスピーカーかPIONEER
TS-C07A とを考えていて予算的にはAODEA(オーディア) ASS-2727S 17cm2ウェイセパレートスピーカーのほうが良いですがPIONEER
TS-C07Aのほうが良く売れているようでこちらのほうがよいのかなという気もします。両者の差はどのくらい違うものなのでしょうか?また、スピーカーをつける際にインナーバッフルボード?なるものもつけたいのですがどれを選んでよいか分かりません。まったくの無知者で申し訳ないのですがいろいろと教えてください。

Aベストアンサー

スピーカー単体での違いって、わかりにくいと思います。
No1さんもおっしゃっていますが、オーディオはトータルバランスが大事です。
アンプをマッキントッシュで、スピーカーをロックフォード、などの組み合わせでは、いい音にはなりませんからね。
ヘッドユニット、アンプ、スピーカーなどのバランスが大事だと思います。
両方のスピーカーを同じユニットで聞き比べをしましたか?
もし、やっていなければ絶対にやった方がいいですよ。
その時に自分がよく聞く音楽の種類(ヒップホップ、ジャズなど)のCDを持っていって、それで聞き比べをした方がよりいいと思います。
人の意見より自分の耳が一番だと思います。
バッフルで音の違いは・・・分からないと思いますよ^^;
それと、もし予算が少しでもあるのでしたら、「デットニング」を勧めます。
カーオーディオライフを楽しんで下さいね(^o^)

Qバックカメラが写らない

一年ほど前に新車購入に合わせてネットでカーナビとバックカメラなどを購入しました。

取り付けはディーラーにお願いしたのですが最初からバックカメラが写ったり写らなかったりで・・・
大変不便をしています。
カメラを新品に取り替えてもらいましたがやはり同じ症状が出て、その後ディーラーの方がメーカーに確認してアースの取り方をかえてしばらくは(2~3ヶ月)調子良かったのですが最近また写らないことがあります。

ネットで買ったのでその度に取り外してショップへ送りそこからメーカーへ修理に出し・・と大変面倒です。(取り外しはディーラーがやってくれていますがやり取りの間ナビがないので)
まあこれはネットで買ったので仕方ないのですがなかなか原因をつかめないディーラーにうんざりしてます。

何か原因が分かる方いらしたら是非アドバイス下さい。

車:ホンダ ステップワゴン
ナビ:パイオニア楽ナビ AVIC-HRZ08
カメラ:パイオニア ND-BC2

症状:バックギアに入れてもカメラが写らないことがある。
   (画面は真っ黒 「直接確認してください」の白文字は出る)

カメラは一度新品に交換済み
ナビ本体も一度メーカーに送り確認済み(本体は問題無いとのこと)

よろしくお願いします。

 

一年ほど前に新車購入に合わせてネットでカーナビとバックカメラなどを購入しました。

取り付けはディーラーにお願いしたのですが最初からバックカメラが写ったり写らなかったりで・・・
大変不便をしています。
カメラを新品に取り替えてもらいましたがやはり同じ症状が出て、その後ディーラーの方がメーカーに確認してアースの取り方をかえてしばらくは(2~3ヶ月)調子良かったのですが最近また写らないことがあります。

ネットで買ったのでその度に取り外してショップへ送りそこからメーカーへ修理に...続きを読む

Aベストアンサー

私も似たような経験があります。
バックカメラとルームミラーモニターを接続して、ギアをRに入れるとそのルームミラーモニターに後方の映像が映る様にしています。接続は自分で行いました。

ですが、たまにギアをRに入れても映像がまったく映らない事があります。でも一旦エンジンを切って再度始動させると、正常に映ります。

もしやバックカメラに雨水などが浸入してショートしてるのでは?と思い調べましたが異常はありませんでした。

ディーラーや、近所の整備工場に聞いてみましたが、電装系のトラブルはかなり複雑らしいです。雨水でショートする場合、静電気が影響する場合と、原因が特定しにくく、この手の問題はやはり毛嫌いされる様です。

そこで、私がとった対策はバックカメラにスイッチを設けました。
今まで一旦エンジンを切ると正常に戻っていたので、

エンジンを切る=電源を切る

と言う事なので、エンジンを切らなくても、バックカメラへの電源を一旦切る事ができるスイッチを設けました。

ギアをRに入れて映像が映らなければこのスイッチを一旦OFFにして再度ONにすると正常に映ります。

カメラは故障していないのに映らない本当の原因は分かりませんが...

私も似たような経験があります。
バックカメラとルームミラーモニターを接続して、ギアをRに入れるとそのルームミラーモニターに後方の映像が映る様にしています。接続は自分で行いました。

ですが、たまにギアをRに入れても映像がまったく映らない事があります。でも一旦エンジンを切って再度始動させると、正常に映ります。

もしやバックカメラに雨水などが浸入してショートしてるのでは?と思い調べましたが異常はありませんでした。

ディーラーや、近所の整備工場に聞いてみましたが、電装系のトラ...続きを読む

Qアルファードのツライチセッティングについて

今までは車は外装よりも内装だと思い、内装ばかりに手をつけ、
ホイールは中古で買った当時のアルミホイールをはいていました
ですがこのたびアルファードを購入することになり
内装は充実しているため、外装に手をつけたいと思っているのですが
・大口径ホイールをはきたい
・車高調に換えたい
上の2つをしたいのですが

1.18、19インチでツライチ、またはそれに近い状態にしたい場合、
  タイヤサイズ、オフセットはどの程度を選べばいいのでしょうか
  (フェンダーからはみ出ることは避けたいです)

2.純正のサスではツライチだったのが車高調で車高を下げた結果
  ツライチでなくなることもあるのでしょうか
  (フェンダーからタイヤがはみ出る等)

3.アライメント調整をした際、スタッドレスは純正のホイールにはかせようと思っていますが
  18、19インチ→17インチ、または17インチ→18、19インチに変える場合、アライメント調整は必要ないですか?

4.18インチだと、アルファードだと小さく見えますか?
  今のところファブレスのジェネシスというホイールを考えています

購入する車は
アルファードV AS4WD 2.4L です


おすすめのタイヤ、ホイール、車高調などもあれば教えてください!
お願いします!

今までは車は外装よりも内装だと思い、内装ばかりに手をつけ、
ホイールは中古で買った当時のアルミホイールをはいていました
ですがこのたびアルファードを購入することになり
内装は充実しているため、外装に手をつけたいと思っているのですが
・大口径ホイールをはきたい
・車高調に換えたい
上の2つをしたいのですが

1.18、19インチでツライチ、またはそれに近い状態にしたい場合、
  タイヤサイズ、オフセットはどの程度を選べばいいのでしょうか
  (フェンダーからはみ出ることは避けたい...続きを読む

Aベストアンサー

アルファードV AS4WD ですから基本的に4輪とも同サイズが良いと思います。
フロントでツライチで合わせてリアはスペーサーを噛ませてはどうですか。

1.純正オフセットが恐らく+50mmと思いますので、
+40mmから+45mmかな?と思います。
タイヤサイズは純正(225/55R/17)に近いところだと
18インチでは245/45R/18
19インチでは245/40R/19のようですね。

2.ありうると思います。

3.本来ならやった方が良いんでしょうね。
私も夏タイヤは17インチ、冬タイヤは16インチですが17インチでアライメント調整を
したままで冬タイヤを付けて走ってます。

4.あの車体の大きさからすると18インチでは小さく見えるでしょうねぇ。
リムまで延びるようなスポークタイプの18インチなら目の錯覚を利用して大きく見せる事も可能だと思います。
『大口径ホイールをはきたい』ということですから、ここは思い切って20インチかな?タイヤは245/35R/20ということで。
(アルファードだと21インチ位はイケるかな)

でも、タイヤも20インチとなると高いですからね。
そこらへんを考慮して、気に入ったホイール&タイヤを購入してください。
また、ツライチを狙うならフェンダーの加工(ツメ折り)も考えなければなりませんね。
まぁ、程ほどのダウン量にすればツメ折りの必要はありませんけどね。

アルファードV AS4WD ですから基本的に4輪とも同サイズが良いと思います。
フロントでツライチで合わせてリアはスペーサーを噛ませてはどうですか。

1.純正オフセットが恐らく+50mmと思いますので、
+40mmから+45mmかな?と思います。
タイヤサイズは純正(225/55R/17)に近いところだと
18インチでは245/45R/18
19インチでは245/40R/19のようですね。

2.ありうると思います。

3.本来ならやった方が良いんでしょうね。
私も夏タイヤは...続きを読む

Qダウンサスについて

現状のノーマル車高より20mm前後、車高を下げたいと思っています。大幅に5cm以上の下げなら
車高調が良いかと思いますが。。。
(正確な理由は分りませんが色々な方がその様な意見を言われているので)

20mm前後をダウンサスで下げた場合、(ショックはノーマル)デメリットはあるでしょうか?
例えば、乗り心地・アライメント狂い・タイヤ接地面の変化・車の旋回性能。。。等など

詳しい諸兄にアドバイスをお願いいたします。

Aベストアンサー

価値観、感性の違う人の意見は無視されることをお勧め致します。
自分の価値観にそぐわない人に対して、マイナス要素ばかり並び立てて、馬鹿にしたように否定する人は必ずいます。
おそらく質問者は、質問内容からダウンサスに興味があり、少ない金額で失敗したくないが、改造してみたい、と考えているのだと思います。前回書いた、経験者である私の意見を参考にして下さい。
一般車両のダルな車で、ロールセンターやスキッドを変えて、普通に走って、違いがもし分かったら天才を超えて、超人だと思います。
ロールセンター等の違いは、レース用の車両で、圧倒的なグリップ力のタイヤをはき、なお且つ限界で走ってはじめて感じるものであり、一般道でラジアルタイヤをはき普通に走る人に使う言葉ではありません。
第一、一般の乗用車(ノーマルサス)のダルな車を、そこまで突き詰めてセッティングなどもしてませんし、できないといったほうが良いですね。
また、日本車は、ヨーロッパ車などと比べましても、サスペンションの実動域を、かなり大幅にマージンをとっており、例えばメーカーオプション、モデリスタサス2cmダウンのサスを入れたとして、《車高短用スプリングに純正ショックを組み合わせると、ショックの動きが少なくエネルギーを吸収し切れずお釣りが残り、ボディーをひょこひょこ揺すりながら走ることになります》こんな事には絶対になりません。悪路をダートラ車のように走るのではないのです。
純正ショックに、純正バネを切ったり、無茶苦茶な車高にしたりすれば、お釣りが出まくりの乗り心地になってしまいますが。
質問者は、2センチ前後をダウンサスで下げた場合、(ショックはノーマル)デメリットはあるでしょうか?の質問です。
大メーカーが、オプション採用する2センチダウンのスプリングです。あたまから反対する人の意見は無視して下さい。
厳密に少し言えば、ショックの戻り側の減衰力を上げ、スプリングの戻りを速くすれば、ターマックでの接地感は高まり、サスペンションストロークを伸ばし、逆にすればグラベルの走破性は高まります。
しかしそれは、一般道でなく、レーシング走行したときのみに必要なことなのです。ロールセンターの話をする事じたい、?ってことなのです。
メーカー純正のスポーツサスペンションキットに20mmダウンのスプリングをたした購入金額を考えれば、余裕で、フルスペックの車高調が購入できると思います。自分好みに車高を調整したり、乗り心地を調整でき、楽しいですよ。

価値観、感性の違う人の意見は無視されることをお勧め致します。
自分の価値観にそぐわない人に対して、マイナス要素ばかり並び立てて、馬鹿にしたように否定する人は必ずいます。
おそらく質問者は、質問内容からダウンサスに興味があり、少ない金額で失敗したくないが、改造してみたい、と考えているのだと思います。前回書いた、経験者である私の意見を参考にして下さい。
一般車両のダルな車で、ロールセンターやスキッドを変えて、普通に走って、違いがもし分かったら天才を超えて、超人だと思います。
ロー...続きを読む

Qアルファードのスライドドア故障

ANH10 アルファードです。
度重なるスライドドアの故障(左右ともモーター交換)を経て、現在は運転席側に不具合がでました。
症状は、
閉まってる状態から開く時、
または全開(後ろに下がりきってる)から閉まり始める時‥
下側にあるロック部?が引っ掛かってるような感じで、動きません。
モーターは正常に動きます。
ドアを引っ張る(内側からだと押す)ような感じで補助すると、開閉します。

ディーラーなどで見てもらえば済むのかもしれませんが、度重なるスライドドアの不良で、これ以上多額の修理費をかけたくないので、もし同じような症状がでたりして、交換部品が必要か、または直す手段を知ってらっしゃる方がいましたら、教えてください。

Aベストアンサー

>ドアを引っ張る(内側からだと押す)ような感じで補助すると、開閉します。

とのことなのですが、交換したモータはスライドドアのケーブル動作用のモーターとかおわかりになりますか?
もし、ケーブル用のモーター交換をしたのならば、今の症状の原因として
イージークローザー側のモーター(ドアロックリリースモータ)が原因かもしれないです。
電動作動だけで開くときにボコッってなるようだとかドアハンドルが以前に比べて格段に重くなってるようだと、
ここが怪しいと思います。

ドアロックリリースモーターは車両後方側のモータでイージークローザーの逆動作でドアを開けてワイヤー動作までの作動をします。
値段的に3万円くらいしたと思います。工賃込みで4万ぐらいですか。(すいません覚えてないです)

基本的なところでレールのお掃除とか給油はしてあることが前提です。
あとケーブルも見た目にボロボロとはいかないけど段差がちょっとあるだけでも現象でます。


補足ですが、一応スライドドアコンピューターも年式によりますが改良品でてるのでそれも対応か見てもらえれば
いいかなってとこだとは思います。

参考までにお願いします。

>ドアを引っ張る(内側からだと押す)ような感じで補助すると、開閉します。

とのことなのですが、交換したモータはスライドドアのケーブル動作用のモーターとかおわかりになりますか?
もし、ケーブル用のモーター交換をしたのならば、今の症状の原因として
イージークローザー側のモーター(ドアロックリリースモータ)が原因かもしれないです。
電動作動だけで開くときにボコッってなるようだとかドアハンドルが以前に比べて格段に重くなってるようだと、
ここが怪しいと思います。

ドアロックリリースモーター...続きを読む


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