外壁がモルタルなのですが、通気工法でないとまずいですか？

Question

2×4の木造３階建てを計画しているものです。外壁仕様はモルタル吹付です。住宅性能評価を受けるのですが、我が家のモルタル施工の場合、通気工法を取らないと等級が1つ下がるといわれました。（逆に通気工法を取れば等級3になるそうです）
外壁の仕様は、室内側から断熱材（グラスウール10K　75ｍｍ）→構造面材→三星ダブルベスト→ワイヤラス→軽量モルタル15ｍｍ）→弾性セラミックシリコン（予定）　です。
等級云々もそうですが、通気工法にしないと壁内結露が溜まり躯体に影響を及ぼすのではないかと心配しています。
しかし、コストが莫大にかかると言われており、正直厳しい状況です。
どなたか詳しい方是非ともお知恵をお貸し下さい。お願いします！

TsukuMatsu · Accepted Answer

結露は断熱材と外壁の間で起こり、
水蒸気が結露により一度液化してしまうと、1-2m/s 程度の風速が無いと乾きません。
なので、液化する前の水蒸気の状態で排出することが重要です。

通気層が出始めたときは、断熱材の外側は、透湿防水シート、通気層、モルタルという構造でした。
そのため、湿気は水蒸気の状態で通気層に排出されやすかったですが、
最近は耐震性を重視して構造用面材が使われるようになり、事情が少し変わってきました。

構造用面材として構造用合板を使った場合、
透湿抵抗が高いので、湿気は外部に通す前に結露してしまい、
通気層をつけても湿気は外部に排出されないと思って良いでしょう。
ダイライト、かべ震火、モイスなどの最近の構造用面材を使用すれば、
透湿抵抗は、構造用合板の1/10程度のなので、ある程度は壁体内結露に有効です。
しかし、構造用合板の1/10と言ってもPBボードと同等程度で、完全ではありません。
モルタル仕上げなら、住林のように構造用面材にクロスボードを使うのが、
壁体内結露には一番効果はあるように感じます。
しかし、他社で使うのは難しいのでは無いでしょうか。

結局、使用する構造用面材にもより多少の違いはありますが、
通気層を追加しただけでは、壁体内結露への効果はあまりありません。
しかし、通気層を設けることによって、
外壁の欠損による外部からの雨水の染み込みを予防することと、
夏場の外壁の蓄熱を内部に伝えない効果があります。
壁体内結露に対してと言うよりも、これらの効果を考えて通気層を入れる意味はあると思います。

irororo · Answer

通気構法は、防水上はやったほうがよいのではないでしょうか。
合板に直にモルタルを塗るというのは古いやり方のように思いますが、どうでしょうか。モルタル塗では確かに通気を取ることで、費用がかなり高くなると思いますが、モルタル塗というのはそういうものかと思ってました。
安い予算でやるのなら、防火サイディングなどの方が建物は長持ちするように思います。

グラスウールの問題を取り上げても全体の品質として、一定のレベルをあげることにはならないかもしれません。

irororo · Answer

発泡ウレタンはどうなんでしょうか。結構高いんじゃないでしょうか。
一回に吹きつけられる厚みは15ミリで、それを何回も重ねて吹きつけることになるんで、手間が掛かるように思います。
と言うことで、グラスウールが良いと思います。
ダイライトが普及する前は合板で必ずやっていたので、支障はないと思います。
室内側にポリエチレンシートを貼るのは有効だと思います。

irororo · Answer

誤りがありました。
本来屋外側から、湿度は壁体内に流入しないという定説があるようです。
湿気が流入するのは室内側からなので、その湿気を遮断すればグラスウールでも十分で、より安全にするためには、安価な袋入りに頼らず、ポリエチレンシートを張ることだ。と言うことで結論づけられた問題のようです。

ただ調湿できるセルロースが快適と信じてしまっているところがあるため、ついそっちに頭の中が偏ってしまいがちです。

irororo · Answer

壁体内結露の防止の目的は構造材の木材を適度な湿度で保つことです。
コストの要件で、グラスウールを使うのであれば
室内側にポリエチレンフィルムを隙間無く張り、グラスウールは高性能の袋入りでないものを使い、面材はダイライトで透湿抵抗を下げる。ダイライトの外は、通気構法で、必要な湿度の交換を促す。
と言うことだと思います。
結露などによって、湿度が過剰になると腐朽菌が発生するためです。
セルロースファイバーを使うとなったとき、壁体内の結露はセルロースが吸収できるため、ポリエチレンフィルムは必要なしとなり、室内の調湿も行うことが出来ます。ビニールクロスで仕上げてしまうとこの効果はなくなります。石膏ボードに水性塗料で仕上げる程度だと通気性があります。珪藻土なども良いです。
セルロースを使えば室内側が湿度フリーになるため、ダイライトに頼る理由はなくなるのかもしれませんが、一応ダイライト+通気構法とすると屋外側も湿度フリーとなるので、より良いだろうと思っています。

これは壁についてで、天井はグラスウールで特に問題なしと考えています。

なんとなくセルロースが良いという説明になるんですが、グラスウールではだめということではないようです。
グラスウールでも適正な施工によって、安価に必要な性能を維持できるようです。

こんな感じになるのですが、結局コストや室内の仕上にまで考察が必要になるので、一概にこれにしましょうとは結論づけられないように思います。

irororo · Answer

住宅性の表示の個別の対応については、契約を行っているHMと相談していただくことになろうかと思います。
僕がテーマにしたのは、通気構法がどのような効果を持つものかについての考察でした。
具体的にどのようにすれば何等級になるかという判断では、メーカーなどの対応が必要かと思います。
セルロースファイバー+ダイライトで、何等級取れるかということは、残念ながら僕には知識がありません。
２X４などの壁体内結露の問題は、日本の風土で使うときにどういった性能の評価をするかという課題のように思います。
yafuyafupirorinさんとしては、今すぐ答えがほしいという感じですが、それほど簡単に答えが出せるテーマではないのかもしれません。
最終的には設計をされている方から、専門性の高いアドバイスを受けて、最終判断とすることで、快適で長持ちする住宅になるように思います。

irororo · Answer

> しかし、構造用合板の1/10と言ってもPBボードと同等程度で、完全ではありません。

やはりそうなのですか?

壁体内結露には、非常に注意しておりまして、セルロースファイバーのような吸放湿が可能な素材を使ってきましたが、ダイライトの出現で、グラスウールでも大丈夫ではないかと考えるようになっています。
チリウヒーターという会社に相談することが多いのですが、昨年辺りはそのような判断のようでした。
チリウヒーターはセルロースファイバーの業者でもあり、グラスウールで良いのではと言う意見で、随分考えさせられました。

室内側にポリエチレンシートを貼るということをチリウヒーターで推薦していました。

しかしながら壁体内の湿気をダイライトが放湿出来ないと結論づけられると、セルロースファイバーがやっぱり良いのかもしれないと言うことでしょうか。

architectm · Answer

10k75mmというと、あまり断熱性能の高い仕様ではありませんね。
次世代省エネルギー基準は満たしていませんので、外壁通気をとったからといって、即座に等級３にはなりません。
等級３を取得するには、24ｋ品を使うか、高性能グラスウール16k品を使うことになると思われます。

外壁通気をとっても、壁体内結露対策としては充分ではありません。
特に２ｘ４では、外壁側に合板が張られていますので、壁内に進入した湿気がが逃げにくい構造になっています。
そのため、湿気が多く発生する室内側から壁内に湿気を浸透させない処置が必要です。
（湿気が壁体内に入らなければ、結露もしない、という考えです。）
通常はポリエチレンフィルムを室内側に張りまわし、壁内に水蒸気が入りにくいようにしておきます。

建設予定地が、関東以西の比較的温暖な地域で、高断熱にするおつもりがないのであれば、壁体内結露はあまり心配しなくてもよいとは思います。
冬ある程度寒くなる地域だったり、高断熱にしたいとお考えであれば、室内側の遮湿シート＋外壁側の通気層は必須です。
中途半端に断熱性能だけ上げてしまうと、逆に壁体内結露の危険は高くなりますので注意してください。

qtjps4 · Answer

だったらサイディングにしてしまえば・・と。
ぶっちゃけ値段なんかさほどかわらん。
というかサイディングのが安いと思うが・・
メンテやコケ考えたらサイディングのが安いと思うが(サイディングのメーカーや定価次第だが。。


ヌキ+ベニヤが追加になるから
100枚で20万+手間10万アップは確実かな。

kaitiku · Answer

>通気工法でないとまずいですか？
グラスウールですか・・・
通気工法がベターではありますが必ずしもしなければならない物ではありませんと言うにやぶさかではないのは当たり前の事です。
通気工法が極当たり前に採用されたのは結構最近でしょう、かといって築ウン十年の家もしっかり屹立しているわけですから。

さて、気になったのが　＞コストが莫大にかかる・・・のくだりです。
どの位違うのですか？
例えば簡単に胴縁18ｍｍで通気する訳にはいかないのですか。
最近は当たり前の様に採用しておりましたので不勉強でコスト比較したことが無いのですが「莫大」？
金物は通気水切りと軒天通気見切りに変更する位ですよね。

ちょっと教えていただきたいのですが馬鹿丸出しでしょうか。

外壁がモルタルなのですが、通気工法でないとまずいですか？

結露は断熱材と外壁の間で起こり、

通気構法は、防水上はやったほうがよいのではないでしょうか。

発泡ウレタンはどうなんでしょうか。

誤りがありました。

壁体内結露の防止の目的は構造材の木材を適度な湿度で保つことです。

住宅性の表示の個別の対応については、契約を行っているHMと相談していただくことになろうかと思います。

> しかし、構造用合板の1/10と言ってもPBボードと同等程度で、完全ではありません。

10k75mmというと、あまり断熱性能の高い仕様ではありませんね。

だったらサイディングにしてしまえば・・と。

>通気工法でないとまずいですか？

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