『ボヘミアン・ラプソディ』はなぜ人々を魅了したのか >>

免許を取りバイクを乗り出して2ヶ月(実際は通勤のみ2週間位)なのですが、
シフトアップをするときに「ガガガ・・・」というように音が出てしまいます。
これはクラッチとギア操作がズレているのでしょうか?

また、このような操作の場合、どこかに悪い影響が出てしまうのでしょうか?
お詳しい方、どうぞご指導ください。
ちなみにバイクは15年くらい前のCB400です。

A 回答 (3件)

クラッチの切れが悪い、


シフトアップが遅い、
そんなところじゃないでしょうか。

クラッチの切れが悪ければ、握っても半クラッチ状態なのでギアに力がかかったまま、すんなり入りません。
シフトアップが遅いというのは変速タイミングではなく、シフトペダルをゆ~っくり上げ下げすると、スカッっと入らずガリガリ言う場合がああります。
完全にクラッチを切って力が伝わっていない状態でも、走っていればギアは回転していますから、ギアを変える=回転数の違うギアにかみ合わせるときには、一気に入れないと回転差からガリガリ言います。

あんまりガリガリやってると、ギアのハマる部分が欠ける「ドック欠け」という症状になる場合があります。
修理費で、同年式の中古CBがもう一台買えるかもしれません。

さ、ガリガリ君でも食べよう。
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 クラッチが切れているか?


 シフトペダルの位置。

 以上の2点を確認・調整してみてください。

 正しい位置・深さで、正しくクラッチが切れ、正しい位置にペダルがあり、正しいシフト操作ができれば、後は慣れで解決すると思います。

 ご自分で正しい位置がわからなかったり調整できなければ、買ったお店に相談してみてください。
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ミッションオイルが古いのかもしれませんね。



シフトアップの時、アクセルを閉めた直後にシフトペダルを上げると、抵抗が少なくスコっとギアが入ります。慣れるとクラッチを使わずにギアが入る位です。これは、駆動を介するギアやチェーンがアクセルを閉める事で一瞬だけゆるみ、駆動が全く掛からなくなり、クラッチを切ったとき同様の抜けが起こるためです。

シフトアップ前のアクセルをちょっと開け気味にする→アクセルをきゅっととじる→シフトアップを試してみてください。
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Qギアチェンジ時の異音

ギアチェンジ時の異音に関する質問です。
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特に、ニュートラル→一速のときにひどいです。(ガガっという回っている歯車に当たっているような音)毎回ではありませんが、確率は高いです。
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また、ギアチェンジの時このようにならないようにするコツがあったら教えてください
バイクは98年式のイナズマ400で走行は10000キロ程度です。
9000キロ以上の走行距離の中古車だったので、これまでどこの消耗品を交換してあるかはわからないです。

Aベストアンサー

少し高いですね。
バイク屋さんで キャブバランス取ってもらい。
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どうしても 構造上カウンターシャフトが 回りますので 衝撃音が出たり 音が出たりします それが大きいか 小さいかです。
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QMTでギアをガリガリやるのはどれぐらい車に悪いの?

MTを運転されている方の多くは、
シフトレバーの操作が完全に終わっていない状態でクラッチを離してしまい、
ガリガリ!というすさまじい音を聞いてはっと驚いた、
なんて経験をされていると思います。
実は私、けっこうそれをやる頻度が高くて、
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(現在の車も新車で購入後8ヵ月で既に5~6回ガリガリやっています)
音から察するに車のどこかに少なからずダメージがありそうだというのはわかりますが、
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ということで、ガリガリやってしまったときに、
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・どれぐらい車を傷めるか(またはどれぐらいやると壊れるか)
についてお教え下さい。

Aベストアンサー

#4の方が言われるスリーブとはシャフト上を移動できるようになっているもので、このスリーブにあるスプライン(周囲がギザギザになってる部分)とギアのスプラインが噛合う事によって、ギアとシャフトがロックされるようになっています。シフトレバーはシフトフォークと呼ばれる先が二股に分かれたレバーを介して、このスリーブを移動させ、必要なギアのみをシャフトとつなげるようになっています。このスリーブのギアと噛合う部分は先端が斜めにカットされていて、容易にギア側のスプラインと噛合うようにできていますが、この部分が当たった状態の時にクラッチを離してしまうと、噛合いそうになっていたスプラインがはじかれたガリガリと音を立てるのです。

Qシフトミスでギギーッ!ダメージはどのぐらいですか?

今日運転していて3速から4速へシフトアップする際にミスしてギギーッ!といわせてしまいました。

どういう操作をしたのか詳しく覚えていないのですが、ちょっと焦って操作していました(4速に入りきらないところでクラッチを繋げ始めた?)。

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また、今までバックギアに入れる際に2回、2速に入れる際に1回やっちゃっているのですが、こういうミスってギアにかなりのダメージを与えてしまっているのでしょうか?

アバウトな質問ですみませんが、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

ここ30年くらいの日本車であれば多少のことでは大丈夫ですよ。

クラッチ踏まないで変速できないかーとか無理なことを頻繁にすればさすがにシンクロが壊れます。

多少ギヤをならしてしまい...金属片がごくわずかに発生したとしても
ギヤボックスの中にはマグネットが入っていて吸着できるようになっているはずです。

また変速がしにくいような(ギヤが入りにくい)となってしまったらギヤボックスは基本的に分解.....
ですか最近は分解できない整備士さんも多いので交換です。
メーカーによってはギヤボックス(トランスミッション)は永久保証もあります。
何度でも無償交換という場合もあります。(クラッチは含みません)
このあたりはメーカーや車種から調べていみましょう。

Qギアがおかしい?

CB400SF-Sですが、6速でアクセルワイドオープンすると「ガリガリッ」と音がしてギア抜けしたように回転が急上昇します。
それから5速・6速で大きめにアクセルを開けると「ガクッ」とショックがあり、1速落ちたように加速が良くなったり、元に戻ったりを繰り返します。
6速の時に「5速に落ちたのかな?」とシフトアップしてみると、できないのでやっぱり6速のままなんです。
ギアの修理って高くつきますか?
本当に大体で結構ですので、いくら位か教えて頂けますか?

Aベストアンサー

CB400は常時噛み合いのドッグミッションですね。
隣のギヤの穴に食いつく歯が磨耗したか、シフトドラムの溝あたりが磨耗して、力の伝達がパーになったんですかね。

バイクに採用されているドッグミッションは、レーサーと同じく0.1秒の間隔も許さない鋭いシフトアップが可能ですが、乗用車のシンクロメッシュと違い、チェンジを傷めず優しくできるかどうかは乗り手の腕に依存していますので乗り手によって寿命が著しく異なります。一般的に、寿命は乗用車よりも短い傾向にあります。トピ主さんのCBの距離はわかりませんが、来るべくして来た不具合でしょう。
一日で直せますがお金はかかります。

かなり大雑把ですが・・・
エンジン脱着、腰下分解作業工賃5万円
ガスケット1万円、ギヤ1個あたり2000~6000円(シフトドラム5000円)
総額安く見積もって7万円ぐらじゃないでしょうか?

QバイクのシフトチェンジN→1速 ドグミッション

常時噛み合い式トランスミッションのドグミッションの凹凸はクラッチを完全に握っても干渉しますか?
N→1速のチェンジの際、ガリガリガツンと入る時がたまにあります。
普通行わない変則的な操作にはなりますが、コツンとすぐ入れずに、半ペダルくらいで、回転物に当たるバリバリと、はじかれる感が伝わります。
(油圧クラッチのホース、レリーズシリンダー、クラッチプレート、ハブ、スプリングは新品でプロの組み込みで問題ないこと前提で)

Aベストアンサー

No1です。「お礼」欄、拝見いたしました。
一度、「ドッグクラッチ」「バイク ドッグミッション」「湿式多板クラッチ」「乾式単板クラッチ 湿式多板クラッチ」などで検索して、いろいろ調べてみて頂けないでしょうか。
当方、バイク好きの4輪現役引退整備士でして、今も大型バイクを楽しんでおります。
「お礼」欄に書かれていらっしゃいましたが、クラッチを切ったままですと、一度噛んだギヤからの抜き入れ時は最初のときよりショックは小さいでしょう。
これは4輪のマニュアルミッションでの同様操作時も一緒なのですが、
最初にクラッチを切ってシンクロを効かせ、ギヤが噛んだ時点で、ミッション内の他のギヤの回転数(出力側も含めて)が一旦同期(一速では停止)しますので、クラッチを切ったままの状態ですと、抜き入れのショック(抵抗)は小さくなるはずです。(殆ど無くなる場合もあります)
そこからNに戻してクラッチを繋いでしまうと、またミッション内部のギヤがエンジンと同じ回転数で回り始めてしまいますので、次のシフト操作のときには同期のためにまた噛み合いショックが出るはずです。
ドッグミッションは、同期するまでの時間(シンクロして噛み合うまでの時間)が4輪のシンクロ機構より圧倒的に短いのが利点のはずですし、湿式多板クラッチも2輪のミッションスペース内に収めるには乾式単板よりずっとコンパクトになる点が利点のはずです。
その昔、ホンダの初代N360(空冷)のミッションがバイク丸出しのドッグミッションでして、シフトのたびにカチャン・カチャンと音を出していたのを思い出します。でもシフトは早かったですよ。
また、当時のバイク雑誌などではシフト操作を例に「蹴り上げ・蹴り下げ式(リターン式ミッション)」と「ロータリ式ミッション」などと呼んでおりました。
音はあまり気にせず、一気に(蹴り)入れてしまったほうが良いでしょう。
ただし、もし基準より異常にアイドリングが高いような状態でもあるのでしたら一度お店で点検してもらう必要はあるかもしれません。
長々と書いてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。

No1です。「お礼」欄、拝見いたしました。
一度、「ドッグクラッチ」「バイク ドッグミッション」「湿式多板クラッチ」「乾式単板クラッチ 湿式多板クラッチ」などで検索して、いろいろ調べてみて頂けないでしょうか。
当方、バイク好きの4輪現役引退整備士でして、今も大型バイクを楽しんでおります。
「お礼」欄に書かれていらっしゃいましたが、クラッチを切ったままですと、一度噛んだギヤからの抜き入れ時は最初のときよりショックは小さいでしょう。
これは4輪のマニュアルミッションでの同様操作時...続きを読む

Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せ

エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...続きを読む

Qブレーキを踏むとキーキー鳴るのを止める方法は?

最近、朝と夜の気温が極端に違いますよね。日中はなんでもないんですが、朝乗るとブレーキ踏むたびにキーキーうるさいのです。これって気温差が関係してるんでしょうか?またこのトラブルを解消する方法はありますか?ボクはバイクのメンテに疎いのでわかる方がいましたらお教えいただけると助かります。

Aベストアンサー

ディスクブレーキの場合ですが・・・
まず一番最初にブレーキパットをよく見てください
残量はありますか?
パットがなくなると音が“出るよう”になってるものが多いです。(気づかせるためです)
その場合は交換してください

>ボクはバイクのメンテに疎いので・・・・
↑と、いうことなので。
自分でも簡単にできる事ですが、何分ブレーキなので危険ですからバイク屋さんでやってもらってください

パットの残量がある場合はだいたいディスクとパットの“あたり”が悪くて鳴ります

ディスクが原因かパットが原因かの2種類あります
ディスク面を“なでて”ください。(注意:走行後は非常に熱いので火傷をします。走行前にする事)
ディスク面が波打ってませんか?もしそうならバイク屋さんで研磨してもらってください。ひどくなると研磨不可能になり交換(高額)になります

ディスク面がほとんど平らならパットが原因と思います。ディスクにパットのカドが鋭角にあたる為です。
バイク屋さんでカドを削ってもらうか・・・
バイク部品ショップで「ブレーキの鳴き止め専用スプレー」でスグなくなります

ディスクブレーキの場合ですが・・・
まず一番最初にブレーキパットをよく見てください
残量はありますか?
パットがなくなると音が“出るよう”になってるものが多いです。(気づかせるためです)
その場合は交換してください

>ボクはバイクのメンテに疎いので・・・・
↑と、いうことなので。
自分でも簡単にできる事ですが、何分ブレーキなので危険ですからバイク屋さんでやってもらってください

パットの残量がある場合はだいたいディスクとパットの“あたり”が悪くて鳴ります

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Qキャブレターのオーバーホールの相場は?

以前バイクのエンジンがかからないということで質問させていただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=385457

結局バイク屋で見てもらおうと思って電話で症状を伝えました。
(600cc4気筒エンジン)
キャブのオーバーホールとパッキンの交換で3万円くらいみてほしいと言われました。キャブ内の他の部品も交換すると1万円くらい余分にかかるともいわれました。

さすがに高いなぁと思いましたが修理のためなら仕方ありません。
しかしぼったくられるのも嫌なので、キャブのオーバーホールの相場を教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

工賃と部品代含めれば、それくらいになるでしょうね。

でも、バイク屋さんは、あとでお客さんに「あのとき幾らって言ったじゃないか!」と言われるのが嫌なので、高めに見積もる場合が多いです。
実際はもうちょっと安く上がる可能性もあります。

今はどこのバイク屋さんも仕事がなくてピーピー言っていますから、
そんなぼったくるような商売しているところは少ないですよ。
悪い噂はすぐに広まるからね。

そうそう、工賃を値切るのは止めた方が良いですよ。
メカニックはそれが一番頭に来ます。
自分の腕を安く見られるって事ですから。
最初からお客さんの方で、「予算これくらいなんですけど・・・」
と言ってもらえれば、なんとかやりくりしようって気になるかな。

Qギアチェンジの時に異音が・・・

ニュートラルから1速や2速にギアチェンジする際、クラッチを切っているにもかかわらず、ガガガガガと音がしてギアチェンジができなくなります。普段は普通にできるのですが、不定期にこの症状がでてきてしまい困っています。信号待ちにのときになると本当に最悪です。しばらくするとギアチェンジ出来るようになり異音もしなくなるのですが・・・
いつこの症状がでるか常に不安でしょうがないです。
これは、どこが悪くなっているんでしょうか?又、修理に出した場合大体どれくらいお金がかかってしまうんですか?
ちなみに、乗っているバイクはカタナ250。走行距離は2万弱といったところです。どんな些細なことでもいいのでアドバイスお願いします。

Aベストアンサー

クラッチワイヤーの延びが考えられます。
エンジン側の取り付け部に調整用のネジがありますので、遊びの調整をしてみてください。

Q購入店以外でのバイクメンテナンスについて

バイクの購入を考えてます。

購入ルートとしてオークション、通販、店頭購入などをありますが、購入後のメンテナンスをどうするかで悩んでます。

先日近所のレッドバロンに行ったら
「程度の悪いバイクをオークションで安く購入した物を当店に持ち込んで修理を依頼され、色々修理をしたら結構高い金額になってトラブルになることが多いため、数年前からレッドバロングループ以外で購入したバイクのメンテナンスは原則受け付けてません。」
と言われました。

店のリスクを考えると納得できる理由ですが、最近は同じような理由で他店(特にオークション)で購入したバイクのメンテナンスを断るショップが増えているようです。

私は仕事の都合上引越しが多いため、仮に個人経営のショップや地域のチェーン店(一部地域のみで展開してる店)で買っても引越し後にそのショップはないので困ってしまいます。
そういうことを考えると多少販売価格高くても全国チェーンのショップ(レッドバロン等)で購入した方がよいのかもしれません…

そこで購入店以外でメンテはできるのか?というこを教えてください。
もし可能な場合は店の形態(個人経営ショップ、地域チェーン店、YSPやホンダドリームなどのディーラー)なども教えて欲しいです。

バイクの購入を考えてます。

購入ルートとしてオークション、通販、店頭購入などをありますが、購入後のメンテナンスをどうするかで悩んでます。

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「程度の悪いバイクをオークションで安く購入した物を当店に持ち込んで修理を依頼され、色々修理をしたら結構高い金額になってトラブルになることが多いため、数年前からレッドバロングループ以外で購入したバイクのメンテナンスは原則受け付けてません。」
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Aベストアンサー

基本的に、どこの店でも他店購入のバイクの修理は受け付けています。

レッドバロンの場合は、大規模店は売るだけで直さないという評判が立つのを嫌がり、自店購入のお客を最優先させるためという名目で他店購入の車両は修理しないか制限するという方針です。

ちゃんとした店で状態の良い中古車や新車の場合には、修理と言ってもたかが知れているので、他店購入バイクでも見てもらえるはずです。
走行中エンジンが止まって動かない、目の前のバイク屋に入ったら断られたでは人でなしですから。

本当に、オークション購入車両でのトラブルは多いのです。
私も何度も経験しています。(元バイク屋です)
程度の良いバイクならバイク屋でも買い取るんです。
買い取らないようなボロがオークションに流れているのです。
私なら絶対にオークションで買う気はおきないですね。


>そこで購入店以外でメンテはできるのか?というこを教えてください。

できます。
メンテといっても、よほどの旧車や外車でなければ、たかが知れていると思います。
消耗品の交換や車検くらいでしょう。

ただ、問題は大きな故障やすぐに原因のつかめない不調があった場合ですね。
メカニックは医者と同じですから、一台のバイクを長く見ていれば、不調があっても「いついつ何を交換しているはずなので、他が原因」と予測することが可能です。
人間で言えば、過去の病歴を知っているのと同じです。
これが一見のバイクの場合、健康診断、精密検査から始めないとなりません。
これが他店購入だと高額修理費になる原因です。
他店購入でも、12ヶ月点検や車検などで全体的に見てもらっていれば、修理は受けつけないとか、わからない値段を請求されることは無いかと思います。


新車であれば、レッドバロンで買ってもいいかもしれませんが。
あそこは中古車で利益を出しているので、新車であればレッドバロンより安い店はそう多くないです。
メカニックの技術が、店によってムラがあるのが難点ですが。
ローン金利も高いので、現金で買うか信金の自動車ローンなどを利用したほうがいいです。

ちなみに、バイクにメーカー系ディーラーはありません。
YSPもプロスもSBSもARKも、メーカー資本の入っていない経営です。
メーカーとの契約により看板を上げているだけです。

基本的に、どこの店でも他店購入のバイクの修理は受け付けています。

レッドバロンの場合は、大規模店は売るだけで直さないという評判が立つのを嫌がり、自店購入のお客を最優先させるためという名目で他店購入の車両は修理しないか制限するという方針です。

ちゃんとした店で状態の良い中古車や新車の場合には、修理と言ってもたかが知れているので、他店購入バイクでも見てもらえるはずです。
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