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クロスバイクを買いました。タイヤに700×32c書いていたのですが、
何インチのことでしょう?

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A 回答 (4件)

700×32Cは、「外径700mmで、幅32mm」のことです。

ロード・クロスバイクはインチではなく外径700mmのタイヤです。25.4で割るとインチ単位になります。
という事で、ロードバイク用のタイヤとの互換性もあるので、荷物も載せずに思いっきり走りたい(飛ばしたい!?)ときは、幅25や28の細いタイヤを履かせると速くなります。
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この回答へのお礼

ロード用のタイヤもつけれるんですね!
楽しみの幅が広がりました!
ロード用のタイヤもしらべてみます!
ありがとうございました!

お礼日時:2007/09/05 23:29

これは場合によって27とも28インチとも表記しますが、そもそもタイヤのインチ径には実際的な意味はほとんど無いのです。



歴史的な話をしますと……
実は、自転車というのはかつての帝国主義の時代には交通の花形でして、現在の自動車並みの戦略商品として扱われたのですね。
で、何せ時代が時代ですから、国ごとに完全に異なる規格体系をそれぞれ作ってしまったわけです。
たとえばタイヤの太さ一つとっても、英米では26インチ等のリムでフレームの方をタイヤの種類ごとに作りましたし(ちなみに国ごとにリムのサイズは違う)、農業国で未舗装路主体のフランスではタイヤの太さに応じて複数のリムを用意してタイヤの外径についてはある程度そろえる方向で発達した(650,700,750等)。
http://www.suganoya.net/tiresize.htm

そして、それらが互いの優劣をかけて「規格戦争」を行った結果、駆動系やBBなどのパーツについては適度に統一され、一方でタイヤに関しては乱雑な規格がそのまま残ってしまったという次第。

ということで、現在では曖昧になりがちな伝統表記は避けて「ETRTO」で表示するのが通のやり方です。
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Akiko/1275/co …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E8%BB%A2% …
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/tire_siz …

なので今回の場合は、ETRTO表記で「32-622」とするのが適切で、タイヤの外径は32*2+622より686mm程度となります(一応は)。

※「一応」というのは、日本の輪界には伝統的にタイヤの呼び寸法というややこしい慣習があって、実際のタイヤ寸法とかけ離れたサイズが表記されているケースがままあるからです。
http://cbnanashi.mad.buttobi.net/parts/roadtire/ …
これは非常に困った話ですが、ETRTO表記では規格上こうした問題は生じませんので、その点でも素人にお勧めの表示といえます。
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この回答へのお礼

専門的なお話までありがとうございます!
勉強になりました!

お礼日時:2007/09/03 23:21

700×32c の700はmmのことで1インチ=25.4mmなので、


700mm/25.4mm≒27.55インチ
http://www.mtbcommuter.com/taiya.htm
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この回答へのお礼

勉強になります!
ありがとうございました!

お礼日時:2007/09/03 23:22

26~27インチの間です。



インチ表示ではなく、mm(ミリメートル)表示です。
タイヤによっては、はまるかもしれませんが、互換性は無いです。

まぁ自動車はマイル。船はノット。って呼ぶように、呼び方の由来があるようですが気にしなくていいです。
とりあえず700です。(自転車屋でも700X32Cで通じます)
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
勉強になります!

お礼日時:2007/09/03 23:24

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Q27×1-3/8 のリムに対応するタイヤの太さは?

こんにちわ。
通勤用の安価なクロスバイクについているリムとタイヤのサイズについて質問です。
リムのサイズは「27×1-3/8」 と書いています。
今履いているタイヤのサイズは、「27×1-1/2 for27×1-3/8Rim」
と書いています。

タイヤのサイズを「27×1-1/8」か「27×1-1/4」
のあたりにつけかえたいと思ってるのですが、上記のサイズのタイヤは「27×1-3/8」のサイズのリムにそのままつけ換えることが可能でしょうか?
それともタイヤのサイズとリムのサイズは合致していないと不可能なのでしょうか?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

こんばんは。

私も同じような事で悩んでいましたので経験談を。

27インチ分数サイズは27インチが合っていれば基本的にはどれでも装着可能です。etpro630ですので直径が同じです。

但し注意しなければならないのがリムのリム幅です。
リム幅とは外側では無く内側です。ホイールを見ただけでは分かりません。タイヤを一度外しリムの折れ曲がったビロードが接触する所のサイズです。
もしくはリムのメーカーサイトなどで調べる事が出来ます。

推奨されるのは、このリム幅の1.4倍から2.4倍のタイヤ幅とされています。
1-1/8は、1.125インチで25.4倍して28.575mm(インチ→mm換算)になります。
1-1/4は、1.25インチ→31.75mm
1-3/8は、1.375インチ→34.925mm

私のリム幅は20.3でした。
20.3の1.4倍は28.42mmとなります。ギリギリですが28.575は1.4倍を超えています。

実際私は装着して実走行も今日までに80km程しましたが、問題は有りませんでした。
縁石などでリムの側面が傷つきやすいと言う事も有りますが、走行には問題有りませんでした。
お使いのリムの幅をご確認される事がいいかと思います。

ただ1.4倍~2.4倍と言う値もあくまで推奨値なので100%の保障は無いかも知れません。

以上経験談からでした。

尚 1-1/8は1-3/8よりタイヤの空気圧が結構高くなります。
標準だと1-3/8なら3.0BARですが、1-1/8だと7.5BARになります。
スポーツ車対応(700C等)のポンプが無いと難しいです。
一般的なポンプなら6BAR位までしか入りません。
ご注意下さい。

こんばんは。

私も同じような事で悩んでいましたので経験談を。

27インチ分数サイズは27インチが合っていれば基本的にはどれでも装着可能です。etpro630ですので直径が同じです。

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Q自転車のインチの測り方を教えてください!

説明書に何インチと記載されていないのですが、自転車のインチはどう測るのですか?

福引で当たった折りたたみ自転車をオークションに出品しようと思っています。
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http://www.bicycle-file.com/byougo_ht.html

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Q700cタイヤのチューブについて

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また、もう一点質問なのですが、
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35Cのタイヤに32Cのチューブは使えます。
逆にチューブのほうが太めだとタイヤの中でしわになってしまいトラブルの原因になります。
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分数表示はややこしいのですが  28×1 5/8 というのは700Cを分数表示した場合の書きかたです。
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もしかして他に “ETRTO” または “ISO” という表示はありませんか?
ETRTO または ISO 622と書いてあれば確実に700Cと同じ物です。

http://sheldonbrown.com/tire-sizing.html
↑decimal の所を参照

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Qクロスバイクで段差を乗る超えられるタイヤ幅はそのくらい?

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クロスバイク初心者用ですと、タイヤサイズは700×28Cとか32Cのようですが、28Cでも段差乗り越えは問題ないでしょうか?

今のところ購入候補としては、
・Specialized Sirrus 700×28C
・TREX 7.3FX 700x32C  
ですが、28Cと32Cでは段差乗り越え具合はどうなんでしょうか?
一概に何ミリだから大丈夫、ダメということでもないでしょうが・・・
目安でもあれば助かります。
   

Aベストアンサー

言われている通り一概には言えません。

私は長距離向けロード(タイヤ700X23C)を近所の足にも使っていて、たまに歩道を走りますが、段差によるパンクは経験したことがありません。
ちなみに、普通の軽快車(ママチャリ)でも、自転車を趣味にしてから5年間。一度木片が刺さってパンクしてのみで、段差でのパンクはありません。

空気圧の管理をしっかりして、段差の乗り越え方の基本ができていればタイヤの細さは心配ないと思います。

文章だとうまいこと言えないのですが、大げさに言うと
段差が来たら腰を浮かせてハンドルから力を抜く(または軽く引く)、前のタイヤに荷重をかけないようにして、前のタイヤが越えたら、後ろのタイヤに荷重をかけないように、ハンドル側に体重をかけます。

自転車にきちんと乗れていれば、パンクなんてそうそう起こりません。(運もありますが)
たまに街乗りMTBでパンクしている人も見かけますからね・・・

まぁ一言アドバイスするとすれば、クロスバイクなら太さに大差ないから大丈夫。それでもパンクしたら乗り方がうまくない。

Q街乗りでサスは不要、について

このカテの回答で、クロスバイクを町乗りで使うならサスは不要だからESCAPE R3やCROSS3が街乗りには良い、との意見が数多く拝見できます。
安いクロスバイクのフロントサスは無いほうが良い、みたいな意見もよく見かけます。

それで思ったのですが、GIANTのCROSS2や、ブリジストンのクロスファイヤークロス、ルイガノのLGS-TR1をよく町で見かけるのですが、これらを乗っている人はなにを求めて乗っているのでしょうか。

ここでは当たり前のように「フロントサスなんてないほうがマシ」いう意見が多いのに、実際に、街ではサス付きの自転車を乗っている人を多く見かけるという現状はなんだろう?と思いました。

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やっぱりママチャリよりはいろいろ神経を使わないといけないようです。

以前は、前後サス付きのMTBに乗っていたのですが、いくらなんでも街で前後サスはいらないと思ったので、フロントサスがあればいいかなーなんて思ってます。
ちなみに、GIANTのCROSS2のサスは、いわゆる無いほうがマシの安っぽいサスなんでしょうか。

ごちゃごちゃしましたが、アドバイスをお願いします。

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Aベストアンサー

CROSS 2のようなバネ入りフォークに反対の立場です。サスペンションフォークに反対しているわけではありません。

サスペンションとは「バネとダンパー」が組み合わされた、衝撃吸収とタイヤの路面追随性を高める目的のものを言います。CROSS 2は、フォークがSR SUNTOUR NEX 4110 と記されているだけで、ダンパー無しの単にスプリングが入っているだけでサスペンションに当たりません。CROSS 0は、SR SUNTOUR NCX E LOCKOUT と記されていますからダンパー付きでれっきとしたサスペンションです。SR SUNTOURのダンパーは、おそらくオイルダンパーだと思います。

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Qあさひのオリジナルクロスバイクってどうですか?

あさひのオリジナルクロスバイクってどうですか?
http://www.cb-asahi.co.jp/image/09bike/cba/prec.html

ほぼ毎日ジョギングをして、いくつかマラソンに出た経験もありますが、
ランナーズニーになってしまい、運動不足防止と交通費削減のために
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・通勤距離:22キロくらい
・場所:都内郊外
・クロスバイクは初めて
・マラソンはしていたので(自己タイムベスト3時間半)、体力面では
多分大丈夫だと思います。

あさひの自転車はどうですか?自転車通勤の心得のようなものがあれば教えて
ください。

Aベストアンサー

通勤用にはいい自転車だと思います。通勤に使うのであればこれくらいの自転車じゃないともったいないですしねw個人的には十万円とかする自転車一台しかもっていないのにそれを通勤で使うのは…と思ってしまいます。そっちの方が初心者感丸出しって気がしてしまいます…

ディスクに関しては、メカニカルディスクですから構造上常にシャカシャカいってしまう物ではありません。油圧だとシビアに調整してもシャカシャカ音が消えないことはありますが、メカニカルディスクは基本的な簡単な調整だけで音はしなくなります。
雨の日にも乗ることを考えると維持費に関してはディスクの方がパットなどの減りが遅いので結果的にリムブレーキ車とトントンくらいになるかと思います。メンテナンスのときにディスクに油分をつけたり、ピカピカにしたいからとワックスかけたりしなければですけどねw

さらに8Sだからスプロケも安いですし、チェーンも安い。9,10Sと比べれば歯も厚くより耐久性のある(重たい)素材がギヤ周りに使われています。雨の日に乗って濡らしっ放しにしなければ結構持ちますよ。
街路樹の落ち枝を車輪に巻き込んでRディレーラー壊したりしたときも8Sなら安く補修できますね。

このレベルの自転車なら、実用性を考えてフェンダー(泥除け)やスタンドをつけてもいいような気もします。

ご参考までに。

通勤用にはいい自転車だと思います。通勤に使うのであればこれくらいの自転車じゃないともったいないですしねw個人的には十万円とかする自転車一台しかもっていないのにそれを通勤で使うのは…と思ってしまいます。そっちの方が初心者感丸出しって気がしてしまいます…

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Qフロントギア3枚→2枚の物に変更することについて

私が使用しているシクロクロスバイクは元々フロントが3枚ギアでした。リアは8段変速。しかし、フロントギアを2枚の物にした方が、シンプルで変速もスムーズに楽にこなせるのでは、という期待から、コンパクトクランク 50-34Tの2枚ギアに変更することも検討中です。

ショップの人に聞いたところ、フロントギアを3枚の物から2枚の者に交換する時のメリットは、車体が軽くなる、3枚ギアよりも全体幅が狭くなるのでガニ股ペダリングを防げてペダリングがスムーズになる、ということを話してくれました。

私自身は、現在の3枚ギアを使っていて不便に感じることは、インナー(最小)ギアは通常の平坦な道を走行するときは使用しないので不要であること、インナーギアからミドルギアにシフトチェンジする時スムーズにいかなくて、いちいち下を見てチェーンが、ちゃんとミドル(真ん中)ギアにはまっているか確認しなければならないから、前方不注視になり危険、といったことです。

元々フロントギアが3枚だった物に対して2枚ギアに変更した場合の、メリットまたはデメリットを教えてください。

Aベストアンサー

リヤが8速のままでは、フロントをトリプルからコンパクトクランクにした場合、本来的にはギヤ比の差が大きいため変速はスムーズにはなりません。
しかし、調整の難しいトリプルよりはセッティングがしやすいという意味で、現状よりも良好な変速性能が得られる可能性は高いでしょう。

でも、どうせフロントディレーラーと、比較的高額な左右シフターとクランクというかチェーンセットの交換が必要ですので、あと3万円ほど足して、思い切って11速の105とかにコンポを全交換しちゃったほうが得策かもしれません。
これなら、格段にスムーズなフロント&リヤ変速操作が可能ですし、トリプルに対応した現状の8速ではギヤ比の大きいスプロケットが無いでしょうから、低いギヤ比が使えなくなるデメリットがなくなります。

あと、軽くなるのは確かですが、同じグレードのコンポならば、僅かな重量ですね。それよりも店員さんが言うようにQファクターが小さくなる利点が顕著でしょうが、それの受け取り方も個人差が大きくて、絶対的なものでは無いでしょう。

QMTB、ATB、CTBの違いは?

マウンテンバイクについて質問なんですが、店で自転車を見ると
「MTB」、「ATB」、「CTB」などと表示されています。
マウンテンバイク=「MTB」だと思っていたのですが、ATBやCTBとは何でしょう?
そもそもMTBって何の略でしょうか?
MounTain Bike?

以上よろしくお願いします。

Aベストアンサー

MTBは Mountain Trail Bicycle の略で、ATBと同じものを指していたと思います。(ATBは前述のかたの仰る通りだと思います)
昔あったアウトドア雑誌では、”山道専用ではなく待ち乗りにも使用できるので MTB というより ATB のほうが適切だ”なんて載っていましたね。
CTBというのは初めて知りましたが、街乗り重視のタイプはクロスバイクなんて言われてましたね。(自分が今乗ってるのはこのタイプ)

Qアルミ or クロモリ どちらがいいでしょうか。

アルミ or クロモリ どちらがいいでしょうか。

クロスかロードのバイクで週末はちょっとロングを走りたいと思っている初心者です。
今は変速付きママチャリで遊んでいます。

それで選ぶ際のフレームの素材なのですが、
アルミ、クロムモリブデン、カーボンと主にあるようですが、どれがよいのでしょうか。
予算的にカーボンは多分無理だと思います。

アルミは軽いけど剛性(柔軟性?)がないので路面の衝撃をそのまま伝えるらしくて長時間の乗車はきついらしいですね。
でも、軽くてしなりがない分キビキビ走れるみたいです。

クロムは剛性があるので長時間でもさほどつらくならないようですね。
ただ、ちょっと重いですね。

ネットで調べましたけどこれくらいの違いしか分かりませんでした。
ただ、例えばこの振動がゴツゴツくるアルミでも、それがいいっていうバイカーもいるんですよね。

まったくの初心者なので、700cって何? という感じで調べている状態です。
アルミ、クロモリと言っても車種の年代によって、また、サスがあるなしとかでかなり違ってくるのだろうと思いますが
バイカーの先輩としてご経験上のアドバイスをいただけたらと思います。
よろしくお願い致します。

アルミ or クロモリ どちらがいいでしょうか。

クロスかロードのバイクで週末はちょっとロングを走りたいと思っている初心者です。
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アルミ、クロムモリブデン、カーボンと主にあるようですが、どれがよいのでしょうか。
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Aベストアンサー

アルミで クロモリ同等の 強度を持たせようと すると 太く厚いパイプになり 結果 フレームは
重くなる傾向が有ります アルミ材質にもよりますが 粗悪安価なアルミ材ですと柔らかく 重くなって結果 乗り難いものになります。

クロモリと言っても 種類があると思います 
最近のパイプは 詳しくないですが
昔 石渡 022というのが 一般的で ロードですと019という軽量パイプを使用します
超軽量を狙い 017(コロンバスSLX相当かな?)という 薄いパイプも有りましたが 転倒すると フレームお釈迦といった 強度でした。
自分は、ロードで無く ランドナーという OFFを走る650Bタイヤのフレームを 作った際
022ダブルバッテトーチューブベースのものと チェーンステイ、シートステイを019を使ったフレームを使用していましたが
019(薄く軽量固い)のチェーンステーは 固く 撓みが少なく 踏み込みパワーロスが少ない反面
足に来ます。疲れる 痛くなる 足に負担が大きかったです。
自転車は 基本サスペンションは、無く フレームの撓みで 有る程度 乗り心地や 踏み込みパワーを
緩和してくれるもので 結構固さや撓みは 重要です。
 フロントフォークの曲がりひとつでも 乗り味は変わります。

ロードの理想は、固すぎない クロモリです。
 クロモリフレームは ロー付けで組み立てます。下手なビルダーが バーナーで炙り過ぎると 良くないです。 作る人を選びます。
アルミは、柔らかい 重いので 好みません(マウンテンバイクなどには、良いかも)
一番良いのは、カーボンパイプの フレームです。 それなりのカーボンフレームなら 撓みが絶妙
乗り心地良く 足に来ません 一番軽く 楽に乗れるのが カーボンです。
値段が高価ですが それ相当の価値が有ります。

サスペンション付きは、まず
サスペンションによる 重量増が 問題 サスペンションとしての機能が 合っているか 微調整できるかで 使えるか 付かないかが決まります。
乗る人の 体重でも設定が変わりますので 自転車用サスペンションが 何処を狙って 選定されたものかを見極め 試乗し 自分に合うかを 確認した方が良いでしょう
また 細かな相談や調整をしてもらえる ショップでの購入を お勧めします。
未経験、素人、詳しくなければ、何件も ショップをめぐり 相談
一番 自分に合う店で 購入する事
自転車自体より ショップの アフターが重要です。
元 選手が開いたショップだから 良いとい事も有りません 
安いけど 腕がないのも 困りもの ですね! スポークホイール組めない ショップも意外と多いんですよ。

アルミで クロモリ同等の 強度を持たせようと すると 太く厚いパイプになり 結果 フレームは
重くなる傾向が有ります アルミ材質にもよりますが 粗悪安価なアルミ材ですと柔らかく 重くなって結果 乗り難いものになります。

クロモリと言っても 種類があると思います 
最近のパイプは 詳しくないですが
昔 石渡 022というのが 一般的で ロードですと019という軽量パイプを使用します
超軽量を狙い 017(コロンバスSLX相当かな?)という 薄いパイプも有りましたが 転倒すると ...続きを読む

Q26x1.5のリムに最も快適な街乗りタイヤ

MTB(リジット)に街乗りタイヤを付けて少しクロス風に走りたいです。

今のバイクのリムはFEMCOの26x1.5です。
快適に走るにはどのサイズのタイヤが最もいいですか。

大体は買い物、チョイ乗り、ポタリングメインですが
(気が向けば)運動のために半日で100kmくらい走ることもあるかも知れないです。

1.0だとロードぽくかなり細くなって振動がきつそうでしょうか。
1.5以上だと太すぎてちょっと抵抗が多くなりがちでしょうか。
1.25あたりがちょうどいいでしょうか。

因みに今履いているMTBタイヤはパナレーサーの26x2.1(50-559)です。

Aベストアンサー

26x1.5を履いたクロスバイクに乗っています。

買い物、チョイツーリングに使っています。

メンテナンス&空気圧の管理をしていれば、
坂道・平地・段差・オフロードのような一般道では、
26x1.5のタイヤが最適なサイズだと思います。

特に「排水溝のワナ」に引っかかりにくいのが、一番のメリットです。

26x2.1からの履き替えでしたら、26x1.5は、かなり楽に走れると思います。


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