人に聞けない痔の悩み、これでスッキリ >>

私は京商のGXR15エンジンを使っています。
燃料タンクの燃料を、エンジンが吸い込んでくれません。
以前にもこのようなことがあったのですが、それはエンジンが温まりすぎて空気が燃料を押し返しているケースでした。しかしエンジンが温まってないのでその可能性はないと思います。燃料タンク、パイプには異状はありませんでした(チョークポンプは正常に動く)。エンジンのほうに原因があると思うのですが、何が原因でしょうか?修理方法なども教えてください。
よろしくお願いします。

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A 回答 (3件)

エンジン以外の原因も有るので 参考までに


この時期 気温がかなり下がります
燃料の中のオイルの粘性も上がってしまい
通常のニードル開度ではオーバーヒートする場合も
有ります
なかなかエンジンが始動しない場合も有ります

ニードル開度は合っている場合 
アイドリングの開度を数%程度あけると始動し易くなります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。エンジンはかかるのですが、すぐにとまってしまいます。そこでエンジンに燃料がいってないのかな?と思い、エンジンの回転が落ちてた時にチョークボタンを押してみたら、回転数がもとに戻りチョークボタンを押し続ければそのまま動きます。よろしくお願いします。

お礼日時:2008/02/27 22:34

NO2 です


始動はするが アイドリングが維持出来ない
と言うことで有れば
プロポでアイドリングの開度を2%づつ増やしてみて様子を見てください
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この回答へのお礼

分かりました、やってみます。
大変お世話になりました。ありがとうございます

お礼日時:2008/02/28 19:01

スロットルはちゃんと開いていますか?


開度を確認して下さい。

ニードルを開けても燃料を吸い込みませんか?
振動で閉まっている可能性が有ります。

タンクから燃料を吸い出せますか?
パイプ又は、重りの脱落の可能性があります。

燃料タンク内のおもりの吸い込み口、又はニードルにゴミは詰まっていませんか?
分解清掃をしてみて下さい。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。早速掃除してみます。

お礼日時:2008/02/27 22:43

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Qグローエンジンに詳しい方お願いします、教えて下さい。

グローエンジンに詳しい方お願いします、教えて下さい。
約2ccのオフロードカー用グローエンジンですが最近調子が悪く、エンジンが冷えていれば(最初の時のみ)問題なくスロットONで吹けあがりますが、熱く(適正温度内)なるとスロットONでエンストします、エンストしてもすぐにリコイルで一発始動なんですが、又スロットONでエンストです、メインニードル、スローニードル、アイドリング調整ネジを総て初期設定にしても、まったく同じ現象です、この故障の原因はなんでしょ?対策はどのようにすれば良いのでしょうか?一応キャブレターは、ばらして洗浄、エンジンは、ばらしていませんがエンジン用洗浄オイル注入でリコイルを引いて洗浄しましたが、エンジンもばらした方が良いですか?よろしくご回答下さい。

Aベストアンサー

No.1です。補足にお答えします。

>5.2ccエンジンはあの後普通に戻り順調に動いています、
前回回答がお役に立ったかは解りませんが、取りあえず良かったです。

>キャブ過熱でパーコレーションを起こしてませんか?(これは分かりません?~)
これはこの意味で使っています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
この中では「キャブレター到達前に」と言っていますが、私はキャブレター内での
ことも指して言っています。ですが、再始動可能なことを含めると可能性は低い
かもしれません。これより大きいエンジンではこれで再始動が難しくなることは
あることですので項目に加えたのですが。

>アイドリングが低すぎませんか?(これは少し高いぐらいなので大丈夫だと思います)
>アイドルでの混合気が薄くありませんか?(これは停止状態でアイドリング調整ネジで隙間を1mm以下にしていますがOKですか?)
あくまでスロットルの開きは見た目は「目安」ですので、実際の回転で決めて下さい。
車ならクラッチが切れればいい筈ですので、この許容内で高めにすれば吹け上がり
のトラブルは減ると思います。本当は回転数を計れればいいのですが。(プロペラや
ローターのある飛行機・ヘリは光学式のタコメーターを使えますが、車ではフライホイル
にマーキングして計るか、振動/共振式(バイブレーションタコメーター、vibra-tach)が
無いと無理です。)

>(ならしも含めて10タンク650ccぐらいです) 
そうは使ってないとも思えますが、何しろカー用エンジンの常識は知らないもので正しい
判断がつきません。最近のカー用エンジンでは中にはレースだけ持てばいいという発想
の極限まで突き詰めたものもあるようですし、その「10タンク分」がどう回されたか見て
もいない訳ですので。ただこの数字では一般的には問題ないとは思います。
この件についてラジコンカーに詳しい諸兄がご覧になっていてコメントを寄せて頂ければ
幸いです。

後、スローニードルが初期位置で甘めとは限りません。メーカー説明書でメインは甘めに
指定されるのが普通ですが、新品・修理品ではメーカーで「スローが続かない」とのクレーム
を避けるためか、スロー側は若干薄めになっていることがあります。最近のOSではこの傾向
があるという話も聞きます。あくまで現状で合わせて下さい。絞る・開けるも「~回転」ではなく
No.2の方のおっしゃる通り、角度にして15°~30°ずつくらいのものです。

また、全くエンジンメーカー名も型番もお聞きせずに回答してましたが、プラグは説明書
推奨でいい筈です。最近のカー用ではロングリーチ/テーパーヘッドプラグのエンジン
(OSでいう「Tシリーズ」)もあるのでNo.2の方の推奨するショートリーチのOSNo.7が適合する
とは限りません。(フタバ・OSのカタログ誌をご覧になったことがあればご存知の筈ですが)
また、使用燃料(主にニトロ含有量)で最適プラグは異なります。一般には
ハイニトロ燃料で気温が高い程、コールド側のプラグを選択します。

>(まず近くにそういった店がないのです、~
そうですか、残念。スロットルハイでエンストと聞いても、実際みて見ないと本当は何とも
言えないのです。何かゴボゴボとこもって止まるならスローで濃すぎとも言えますし、
スポンと止まるなら薄すぎとか判断材料があるのですが。他にも要因が多すぎて、現物
を経験者が見るのが一番なのですが、そうもいかないのですね。独力ではなかなか
大変だろうとお察し申し上げます。

>前回と今回の教えていただいたアドレスを、お気に入りに保存して困ったときの知恵にしようと思います。
他にもネット検索(このサイト内を含め)でキーワードを打ち込めばラジコンカーについて
書かれた記事はあります。そこで探すと割りに簡単に解決することもあると思います。
前回も触れた様に、グローエンジンの扱いは経験者でも日々悩む位、簡単ではありません
ので日々情報を集めることをお勧めします。専門書籍を見るのもいいと思います。

No.1です。補足にお答えします。

>5.2ccエンジンはあの後普通に戻り順調に動いています、
前回回答がお役に立ったかは解りませんが、取りあえず良かったです。

>キャブ過熱でパーコレーションを起こしてませんか?(これは分かりません?~)
これはこの意味で使っています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
この中では「キャブレター到達前に」と言っていますが、私はキャブレター内での
ことも指して言っています。ですが、再始...続きを読む

QKYOSHOエンジンカーのエンストについて

今KYOSHOのV-ONE Sを使用しています。アイドリングを定まるように調整して、エンジンをかけて、アクセルを握ると、エンジンが止まってしまいます。どうすればいいのでしょうか?

Aベストアンサー

キャブを変える前は走っていたのなら、キャブが原因です
元にもどして確かめてください

シャシーを変えたということはクラッシュしたのですか
クラッチがつながった状態でクラッシュすれば
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焼く、の意味はエンジンをオバーヒートさせたかということです
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薄くすれば(ニードルを絞る)オーバーヒートします
GS15は京商製エンジンかと思われます、ABCかACエンジンと思われます
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しぼりすぎに注意します
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Qエンジンがオーバーヒートするときの特徴

最近、1/8バギーを始めました。

ニードルの調整を行っているのですが、絞りすぎでエンジンがオーバーヒートし、ストールしてしまいました。

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(その時確認すれば良かったのですが、聞きそびれてしまいました)

ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

えーっと・・・・

エンジンの調整は特に1/8をやるのならある程度勉強してからの方が良いかもしれませんね
良いエンジンだとからいと簡単に壊れてしまう可能性が高いですからね

まず、素人さんで解りにくかったら温度計を買いましょう
それでプラグ温度で見て解ります。

なれてくれば、エンジンの音とマフラーから出る煙の濃さ
それとアイドリング中の安定で解るようになってきます。

ネットとかで書かれているのを読んでも解りにくいと思いますよ
説明しにくいですからね。

アイドリングが上がったり下がったりしてくればヒート気味だし
エンジンがなにを使ってるのか解りませんが
辛い状態で走っていたらエンジン焼き付いて破損する可能性がありますから
なれないうちは温度計を買ってプラグ温度を見て参考にすればいいと思いますよ

Qエンジンカー キャブレターの調整

ブレーキをするとエンジンが止まってしまうのですが、どうすれば良いのですか?

Aベストアンサー

原因が一つではないのでとりあえず解る方から書いていきますね

まず、エンジンはかけなくていいのでエアークリーナーを取り外して
キャブレターの中に見えている部品がスライドするかを確認してください。
スロットルをにぎれば開いていくはずですので確認ができましたら
ニュートラルの状態で確認してどのぐらい開いているか見てください。
少しだけ開いていると思うのですが
ここからが重要です。
ニュートラルの状態からブレーキ側にスロットルレバーを動かしてみて
キャブレターの中の部品が閉じる側に動いてしまっていたらそれが原因です。
もし、ブレーキ側で閉じる方に動いてしまうのなら
キャブレターのアイドリングのスクリューでニュートラルから
ブレーキをしても閉じないようにすれば調整できます。

もう一点はクラッチが何を使っているのか解りませんが
ブレーキがおかしくてベルがフリーで回らずに回転が重いと
低回転時に引きづりを起こしてエンジンが止まってしまいます。

あとはプラグの劣化や圧縮抜けも考えられます。

Q京商GXR-15エンジンのスロットルバルブ調整について

この度RCのエンジンカーを始めましたどらと申します。
京商のV-ONES3を購入し組み立てが完了したのですが、
付属エンジンのスロットルバルブの調整方法がよく分かりません。

説明書ではスロットルバルブを閉めるとキャブレター内部の隙間が
広がり回転が上がり、ゆるめると隙間が狭くなり回転が下がると記載が
あります。1mmぐらいの隙間にすると良いようですが、回しても隙間に変化は出ません。
最初から1mmぐらい開いています。もちろんネジは間違っていません。

全閉するとスロットル自体が動かなくなってしまいますし、
ゆるめると隙間に変化なくゆるみ続けます。
見た目にあまり動かない物なのでしょうか?
エンジン自体はまだ始動させてはおりません。
実際にエンジンをかけて調整しないと分からないレベルなのでしょうか?

どなたか、教えていただければと思います。

Aベストアンサー

どうも、基本的に 勘違いがあるようです。質問の時からもそうですが
というのが
NO-1の回答お礼に
>スロットルバルブを閉めすぎなんでしょうかね?かといってネジを回しても開かないし・・・
の文章があります。
キャブレターのメカをはっきりさせましょう。
スロットルをあける。NO-4の文章ですね
>エンジンリンケージをあおりながり、ふかしながらかけるとかかりやすいと思います
これは、キャブレターの側面にある、レバーです、サーボと繋がっています。レバーを動かすことで、キャブレターの穴が大きくなったり、小さくなったりします(フィルターが付いていれば外してください)
もし、スライドキャブと言う物なら、キャブレターの側面のリンケージ(サーボに繋がっている)を引くことで、キャブの穴が大きくなり、押せば穴が小さくなりなる。
まず、これが、エンジン回転の スロー、ハイをコントロールする理屈であり、キャブの構成部品です。
これが理解できていれば
>スロットルバルブを閉めすぎなんでしょうかね?かといってネジを回しても開かないし・・・
はありえません。

さて、この「>スロットルバルブを閉めすぎなんでしょうかね」ですが
真鍮の筒に入っている(5mmくらいかな)マイナスネジのことですか。
もしそうなら、其れはニードルバルブという、燃料供給の量を決めるネジです、そのネジは、筒の中で隙間の大きさを調整して燃料の流量をコントロールします。通常、一度決めれば、余り動かしませんし、その効果は外から見えません。
このネジ位置は、全閉じから(動かなくなるまで、ねじ込んで)、何回か戻す、という記載があるはずです。
>なんどかスターター引いていると圧縮が高くなってプラグを外しては燃料を抜くの繰り返しです。
この記載から、判断すれば、開けすぎでしょう。(緩めすぎ、で、燃料が多く流れる)

それと、キャブには、もう一つネジがあります。どうも、これかも知れ無いのですが、其れは、スローストップネジです。送信機でエンジン操作し、スローにします。(キャブの穴が小さくなる)---- エンジンが最スローになる---- 遠心クラッチが切れて車は動かない(エンジンは回っている)---- さらに 送信機を同じ方向に操作する ----- サーボはさらにキャブを閉じる方向に動く----ブレーキが動作する。----- キャブレターがさらに閉じられて エンスト。
この最後のブレーキは掛かるが、キャブレターをそれ以上閉じないようにするネジが 通常 キャンブの上面にたっているネジです。貴方は今其れを、回している、ねじ込めば、キャブ穴が大きい位置でロック。緩めれば、小さい穴でストッパーが掛かる。もっと緩めれば、キャブ全閉じまで(ブレーキのたびにエンスト)
これが、キャブの理屈です(スライドキャブのストッパーネジは上面ではないですが)
質問に
>1mmぐらいの隙間にすると良いようですが、回しても隙間に変化は出ません。最初から1mmぐらい開いています。もちろんネジは間違っていません。
スローストップネジですから、これをいじっても、隙間に変化は生じません、サーボ側から、閉じる動作させれば、最低穴位置が、大きくなったり、小さくなったり(全閉じ)する場所が変わるネジです。

送信機の側から、キャブを開ける操作をして、キャブを 1/4 あけて、エンジン始動すること。それと キャブのメカ、ブレーキの関係を見直してみることをお勧めします。

どうも、基本的に 勘違いがあるようです。質問の時からもそうですが
というのが
NO-1の回答お礼に
>スロットルバルブを閉めすぎなんでしょうかね?かといってネジを回しても開かないし・・・
の文章があります。
キャブレターのメカをはっきりさせましょう。
スロットルをあける。NO-4の文章ですね
>エンジンリンケージをあおりながり、ふかしながらかけるとかかりやすいと思います
これは、キャブレターの側面にある、レバーです、サーボと繋がっています。レバーを動かすことで、キャブレターの穴が大...続きを読む

Qラジコンのタイヤは何故瞬間接着剤で付けるのですか?

こんにちは
ラジコンの組み立てで思ったのですが
何故タイヤを瞬間接着剤で付けるのですか?
別に中にスポンジ入れるから外れないような気がするのですが・・・

よろしくお願いします

Aベストアンサー

思いっきり外れます。
高回転で回してみれば分かりますが、遠心力によって変形して外れるんですよ。
また、走行中(コーナリング)の強烈な横Gでも簡単に外れます。ですから、瞬接付けないと
駄目なのです。又、いいかげんな接着を行うとタイヤの持つ最大のグリップ力を生かせない
のでシッカリ接着した方が宜しいと思います。
インナースポンジですが、それはタイヤの空気圧に相当する物です。硬さの異なるものが
別に売られています。これで、特性やグリップ感に変化が付けられます。
しかし、インナースポンジを変更する為にはもう1セットタイヤ+ホイールを買わなければなりません。
(瞬接で接着してあるから) けっして瞬接をはがしてホイールを再使用しようとは考えない方がいいです。
大抵、走行やクラッシュによってストレスやキズなどがある為タイヤより先にホイールが駄目に
なるケースがあり、まだまだ使えるタイヤを泣く泣く捨てる羽目になります。ご注意を!

Q速いエンジンカーの値段はいくらくらい?

”速い”と思えるエンジンカーには、いくらくらいのお金をかけているのでしょうか?人それぞれ、価値観は違うので正解は無いのでしょうが。。。
定性的な質問で申し訳ございません。

きっかけは、以前デパートの屋上コースで走っているエンジンカーを見て、そのすごい加速と速度に大きな衝撃を受けました。まるで、地面に引っ付いているかのように、滑らず加速していく姿に時間を忘れて見入ってしまいました。
ただ、自分で買うには高いんだろうな~などと考えながらその場を立ち去りました。

ご回答、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

 確かにGPカーはEPカーより格段に速いです。それに伴って値段もかかるのは当然のことでしょうね。
 手ごろな所ではGPツーリングと呼ばれるモデルで1・2万円で購入できエンジン・ツースピードミッションを装着すれば結構な速度が出ます。
 しかしなんといっても最も速いのはGPレーシングと呼ばれるモデルでしょう基本的に玄人向けで本体のみのモデルに好みのエンジンと流線型のいかにもヤル気なボディを装着するものです。100km/h程出すことも可能なのではないでしょうか?ちなみに途方も無い価格設定になっています・・・。下記アドレスはそんなモデルを作る代表的メーカー無限精機のHPです。

参考URL:http://www.mugenseiki.com/menuejfi.htm

Q電源をつけると勝手に動く。。。(ラジコン)

いつもお世話になっています。ラジコン初心者のcalm_placeです。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1339177
で質問させて頂き、サンワのアンプ「BL-RANCER」を購入しました。
そこで元々取り付けてあったRC付属のスピードコントローラーを外し、
アンプを取り付けました。
するとRCの電源をONにするとアンプのランプが1回ついて消え、
その後プロポの電源を入れると前輪が右に動き、勝手に走り始めました。。。
プロポの操作は全く利きません。。。

接続は受信機の1にステアリングサーボを、2にアンプのZコネクターを付けました。

何か考えられる原因はありますか?

Aベストアンサー

毎度!
まず確認したいのですが、
・送信機、受信機供に同じ周波数のクリスタルは刺さっていますか。
 文章からだけですと電波のやりとりさえ怪しいです。

TX=送信機用、RX=受信機用。通常は入れ違いにならない構造になっていますが、中身が取り出せる仕様だと
間違えて入れかえたりしまう人がいます。

・できましたらマシンからモーターを降ろして(接続はそのまま)
マシンが走り出さないタメの工夫がされていれば良いです。

・送信機の電池の+-は正しく入っていますか。

・通常アンプはニュートラル(動き出さない位置)
 では音がしません。動く方にずれるとピーと泣きます。
 ですから、現在ニュートラルでは無い訳です。

とにかく落ち着いて、ゆっくり説明書を読んでください。プロポ・キット・アンプの取説。

すべて、確認したら送信機ON、受信機ONの順で
アンプの調整をしてください。

ステアリングのニュートラル調整はサーボモーターにつけているサーボホーンを一度はずす必要があるかもしれません。

タミヤのキットなら一番最初にやりかたが記載されていると思います。

毎度!
まず確認したいのですが、
・送信機、受信機供に同じ周波数のクリスタルは刺さっていますか。
 文章からだけですと電波のやりとりさえ怪しいです。

TX=送信機用、RX=受信機用。通常は入れ違いにならない構造になっていますが、中身が取り出せる仕様だと
間違えて入れかえたりしまう人がいます。

・できましたらマシンからモーターを降ろして(接続はそのまま)
マシンが走り出さないタメの工夫がされていれば良いです。

・送信機の電池の+-は正しく入っていますか。

・通常アンプはニュ...続きを読む

Qエンジンカーのブレークイン方法について

ラジコンマガジン2009年11月号の120-121ページ「近藤塾ここにあり!!」で、ベンチ上でのエンジンのブレークインの方法が解説されています。
この解説では「ニードルはいっさいイジらずに始動&始動後はスロットルを常に全開に」と書かれています。

出荷状態のエンジンですのでニードルは甘めだと思いますが、いきなりスロットル全開で空吹かしをし続けても大丈夫なのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

こんばんわ
 35年ほどエンジン関係のラジコンをやっていますが、ここ10年ほどで、ブレークインのやり方は変わってきました。
 いわゆる「テストベンチで」というのは、それよりももっと古い考え方です。測定のためにテストベンチを使うことはあります。
 使用目的(jinmojr様の場合は車に取り付けた)状態で、辛うじてスロットル全開で回転を保てる、且つクラッチがつながる回転数を保って、走らせるのが普通です。車の場合、タンクがせいぜい100cc程度でしょうから、2タンクくらい走らせればよいでしょう。
 ベアリング部分も出荷までに少しばかりの錆が出ている可能性を考えても、プラグをはずし、洗浄剤(ブレーキクリーナーなどの目的で市販されているもの)で、エンジンの中を洗い流し、スターターなりで洗浄剤を排出し、CRC 556で、ベアリングに潤滑をし、(キャブからCRCを吹き込んで)5秒ほどスターターで空回しし、プラグ穴とキャブから吹き返しが無くなった状態で、再び燃料満タンで走行。(満タンにこだわるのは、マフラープレッシャーを有効に使うため)

 「ニードルは一切いじらず」というのは、ひょっとして販売店でニードルをいじってしまう客もあるでしょうから、説明書に書かれている初期の状態を ご自身で正確に合わせてから取り掛かるべきです。

 ブレークインの際には、付属しているプラグで上記の状態を保てればよいのですが、「ニードルを絞らないと回転を保てない」ような状況のために、一段階HOTなプラグを使用しても良いと思いますし、3タンク目から、少しずつニードルを絞り始め、付属のプラグを使っても回転を保てるようになってきたら、走らせながら、少しずつニードルを絞って、安定した走行が出来るようになれば、アイドリングの調整を始めるという手順です。最近のエンジンでは、エンジンをばらした時、ピストンがシリンダーをすっぽ抜けるようになったときには、もうピストンが磨耗しきっていると判断されます。良好な状態でも上死点で回転が硬く感じられるのが正常です。
 ブレークインのつもりが、実は寿命が尽きるのを促進するのでは元も子もありません。燃料に含まれている潤滑剤が ベアリングに回りきれば、もう使い頃になっていると考えて良いと思います。プラグは、アイドリングが保てる範囲でCOLDな方向に持っていくと、フィラメントが落ちて、ポートを傷つけることを防ぐ事が出来ます。

 私はBOAT暦が長いのですが、BOATの場合、波で跳ね上げられた時に、完全に(無負荷)状態になってしまうので、ひとつのエンジンの寿命は
1年に満たない、良く仕上がったエンジンは、レース用に取っておくという感じです。1秒間に500回も燃焼、排気をすることを考えれば、壊れないのが不思議に思うほどです。

 予断序でですが、21(3,5CC)のエンジンが2,5Ph、これを実車に置き換えてみれば、3500CCで2500馬力ですよ,ラジコンのエンジンは、途轍もないストレスにさらされていると思いませんか?

こんばんわ
 35年ほどエンジン関係のラジコンをやっていますが、ここ10年ほどで、ブレークインのやり方は変わってきました。
 いわゆる「テストベンチで」というのは、それよりももっと古い考え方です。測定のためにテストベンチを使うことはあります。
 使用目的(jinmojr様の場合は車に取り付けた)状態で、辛うじてスロットル全開で回転を保てる、且つクラッチがつながる回転数を保って、走らせるのが普通です。車の場合、タンクがせいぜい100cc程度でしょうから、2タンクくらい走らせればよい...続きを読む

Q京商「GXR28-SG」エンジンのフライホイールのはずし方法

京商「GXR28-SG」エンジンのフライホイールのはずし方について、質問させてください。

添付写真(説明書の一部)のクラッチシュー(97014)までははずせたのですが、その先のフライホイールナット(IFW54B)がはずせません。

フライホイールナットはクランクシャフトに対してねじ止めされていますが、ナットレンチでフライホイールナットを回すとクランクシャフトごと回ってしまってねじがゆるみません。

リコイルスターターをはずすと反対側からクランクシャフトをつかめますが、充分固定できないため、やはりねじをゆるめられません。

この場合、どうすればフライホイールナットをはずせますか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

クランクロックという工具を使用します。
ラジコン模型屋さんで購入してください。


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