セルは勢い良く回るのですが、エンジンがかからないことがあります。
症状が起きたときはキュルキュルキュルキュル~とセルは回るのですが、そのままではエンジンはかかりません。

対策として、アクセルを煽りながらセルを回すとボッボッという感じで爆発し始めエンジンがかかります。

症状の頻度はまれに起きる程度で、朝一に起きる時もあればしばらく走行した後に起きる場合もあります。
関係ないかもしれませんが暑い日に症状が出易い気もします。

原因として何が考えられるのでしょうか?
車両はS14シルビア(H6年式)です。

すみませんが宜しくお願いします。

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A 回答 (4件)

この車には診断コネクタが運転席右膝辺りにあるようです。


http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

これを添付の写真のようにCHK端子とIGN端子をクリップのような物で短絡すれば診断モードとなり運転席メータ部のチェックエンジンランプが点滅して故障番号を示します。
ピン位置さえ間違わなければ短時間で済みます。詳細はシーマの例ですが私のプレセアでは同じでしたので参考になります。
一度やり方が分かればほんの2分程度で出来てしまいます。

注意点
絶対にコネクタのピン位置を間違えてはいけません。

キーオン(エンジン掛けず)メータパネルのランプ類点灯 ここでおもむろに2つの端子を2秒以上短絡して離すと、3,4秒後にチェックエンジンランプが点滅を始め、故障番号を知らせます。これを永遠にくりかえします。点滅の内容が読み取れればキーをオフにすれば終了です。
しかし、ここでキーをオフにせず、ランプ点滅の状態のまま、再度2つの端子を2秒以上短絡して離す処理をしますと、故障内容のリセットになります。この状態で試走すればその走行時の故障箇所が新規に登録されます。私の場合は12,34でエアフロとノックセンサでしたがリセットした後は12のエアフロの故障表示のみで、結果はエアフロのコネクタ端子部のハンダ剥がれで、ノックセンサは関係なく2ヶ月近くになる今も順調です。

参考サイト シーマの例
http://www.geocities.jp/blue31cima/eccs_chk2_dia …
「セルは回るのにエンジンがかかりません。」の回答画像3
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車種は違いますが、以前同じような症状を経験したので参考までに。




自分の場合も、セルは元気に回っているのになかなかエンジンがかからず、かかっても正常な状態の時もあれば、アイドリングが2000rpmくらいまで上がってしまい、場合によってはそのままエンストしてしまうような症状がしばらく続きました。

ディーラーで点検してもらったところ、CPUに履歴が残っており、「水温センサー」の故障とのことでした。
エンジン始動時(に限りませんが)の水温を正常に感知しないので、適正な燃料噴射が行われずエンジンがかかりづらかったようです。
水温センサー交換で問題は解決しました。

もちろん、他の方の回答にある原因も考えられますので、一度ディーラーで診断してもらってみてはどうでしょうか?

#1の方の回答のように燃料ポンプおよび燃料フィルターも無交換であれば可能性は十分にあると思います。
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キャブ車の症状(パーコレーション)と似ていますよね。


我々は『おサルさんになった』と、呼んでいました(セル音が ウキャキャキャキャ・・・)

キャブから燃料噴射式になったからと言って、パーコレーションにならない訳ではないので、パーコレーション(インジェクターからの燃料垂れ)が起きた可能性はあります。
また(可能性としてはこっちが高い)、エンジンを止めたタイミングが燃料噴射直後で、燃焼室内に生ガスが残っていると、次の始動はカブったようになり始動困難になったりします。

エンジンを止める前に軽くひと吹かしして、エンジン回転数が高い内にキーを切るようにしてみて下さい。
これで症状が発生しなければ、燃焼室内に生ガスが残っていて起こる症状と言うことになります。


私のDC2インテグラ(H8)も、過去(10年前)に3回位同じ症状(おサルさん)になった事があります。
ここ10年は全く起きてません。
その10年前と今と何が違うのか?!と言えば、使ってるエンジンオイルが違うだけです。
エンジンキーをオフにてもコンマ数秒~1秒ほど惰性でエンジンが回り続ける位、フリクションロスの減るエンジンオイル。
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年式からすると燃料ポンプの不良が疑われます。

完全に壊れると全くエンジンがかからなくなるので早いとこ点検してもらった方がよろしいかと思います。
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QS14がブースト時にガボガボ言うのが治らない

初めまして。
先日タービン&アウトレットを交換した時から、急にうちのS14が不調です。
交換したのは社外タービン→オクで買った純正タービン、純正アウトレット→ゲーター

 症状:ブーストがかかるとガボガボ言って加速しない。
    ブースト0.5以上で顕著ですが、強く踏めば0.2でもガボガボ。
    アイドリングは安定し、ニュートラでは問題無く吹けあがる。
    ちなみに、ブーストかけないと、普通にレッドゾーンまで。
    つい最近(症状出たころは無かったのですが)「フィーン」というタービンブローの
    初期症状のような音に合せてガボガボ言っているような・・・

 装備:S14Q's改(S14後期SR20DET、MT換装)、車高調、マフラー、キノコ、不明燃ポン、前置きI/C、銅2層ラジエタ
 調査:調査順に記載
    インタークーラー前後チューブ全部外し、目視確認、古いのは新品交換、再装着(タービン~インマニ)
    インタークーラー配管穴開き無し(外して目視)、エアフロ洗浄、
    パワトラ交換、エアフロ配線しなおし
   >>ここまで全く変化無し
    燃料フィルタ(ここから燃ポンより耳鳴りのような高音が出るように)
    Z32燃ポン交換、燃ポンバッ直(高音は変わらない、店でも疑われるがバッ直動作に異常は無かった)
    S13イグニッションコイルに交換(少し吹けるようになった気がする)
    O2センサーのカプラー抜き(高ブーストで気持ちパンパン言う気がするが、ガボガボは特に変わらない)

一応、他のHPなどを見て、いろいろ試させていただいたつもりですが、 全く手に負えません。
最後のO2センサは、外すとエンジン不調になるとどこかで聞いたのですが、
アイドリングは安定し、特に不調になっているようには感じませんでした。
(↑一番怪しいのかもしれませんが、私の知識ではなんとも言えず・・・)

ECU、ダイアグも確認してみたいのですが、
基盤の焦げを確認するくらいの知識しかないので、そこからどうしてよいか。
ダイアグもどの番号が何かというのは、一部しかわかりませんが、
やらないよりは・・・という ことでやってみようかと思っています。

修理費10万円とか行かないようなら店に放り込みたいんですが、
どの店も「修理費無限大」と言うので、怖くて自力でやってる次第です。
皆様の知識をお貸し頂ければ幸いです。

初めまして。
先日タービン&アウトレットを交換した時から、急にうちのS14が不調です。
交換したのは社外タービン→オクで買った純正タービン、純正アウトレット→ゲーター

 症状:ブーストがかかるとガボガボ言って加速しない。
    ブースト0.5以上で顕著ですが、強く踏めば0.2でもガボガボ。
    アイドリングは安定し、ニュートラでは問題無く吹けあがる。
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Aベストアンサー

No6です。
この手のEgは世話やけますがその分とても楽しいEgでもあります。

さて本題ですが、PEタービンだったんですね、了解です。
S14(たぶん13も)は、IJノーマル370ccだったはずなんです。

理想的な噴霧状態は、一般的に8割といわれてますから、
単純に370×0.8=296となり、約300PS前後であれば許容することになります。

ですので、知人の方がGTSSで乗っていたというのも不思議ではなくなります。
タービン的に300-330PS前後ですが、多分ブースト0.95-1.00kくらいで頭打ちですね。
馬力も300PS出てないと思います。(それ以上かけても立ち上がりが早くなるだけで一緒)

PEもそんなに変わらないですが、アクチュエターがPWEの強化品が付いてるので
今のHKS強化アクチュエターと同等の性能と思います。

結論、一番怪しいのは「燃P」ですね。
電圧で吐出量決まるんですが、電圧不足で、燃料回ってないか。
ポンプが調子悪いか。いずれにしても確認必要です。

次に怪しいのは「アクチュエーター」ブーストが0.5しかかからないのが不思議です。
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調子悪くなるのが気になります。PEの移植してみたらどうです?

ブーストかけた時限定では、タービン、IJは問題なさそうです。
ICも関係ないですね。
あと基本的なことですが、ホース類も大丈夫でしょうか。。
(亀裂入っててブーストかけたら漏れてるなんてことは・・)

ちょっと、上記1,2の対応お願いします。

※CPのリセットやってみました?もしまだだったらやってみてください。

No6です。
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ですので、知人の方がGTSSで乗っていたというのも不思議ではなくなります。
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QPS13シルビア ポンプリレーが作動しない

車種はPS13Q`s(SR20DETノーマル)になりますが、走行直後のアイドリング時に、
突然エンストし、以降エンジンがかからなくなってしまいました。

セルは回りますが、キーON時の1秒間で燃料ポンプの作動音がしないので、
ポンプが故障したと思ったのですが、バッテリー電圧を直接かけると、単体で作動しました。

ヒューズも確認しましたが、切れていませんでした。

ポンプリレーを調べたところ、リレーが作動していない様で、燃料ポンプまで電圧がきていません。
(ポンプリレーの「カチッ」という音が聞こえません)
リレー不良を考え、リレーを新品にしたり、純正以外のリレーに替えてみたり試しましたが、
症状は変わりませんでした。

ポンプリレーの電圧ですが、IGNからの2本は約12V来てまして、
ポンプリレーからECUの端子番号「104」(燃料ポンプ制御)にも通電しています。
(コネクタ不良も考慮して、ECUのフタを開けて、端子に直接テスターをあてて測定しております)
本来、ポンプリレー作動後につながる2つの配線(IGN→ポンプ)を無理やりつなげたところ、
ポンプが作動しエンジンがかかりました。

ポンプリレーが作動しないのは、ポンプ系統以外の箇所が故障しており、ECUが意図的に
リレーを作動させていないという事でしょうか?

どうか、お力添えを頂けたらと思います。
宜しく御願い致します。

車種はPS13Q`s(SR20DETノーマル)になりますが、走行直後のアイドリング時に、
突然エンストし、以降エンジンがかからなくなってしまいました。

セルは回りますが、キーON時の1秒間で燃料ポンプの作動音がしないので、
ポンプが故障したと思ったのですが、バッテリー電圧を直接かけると、単体で作動しました。

ヒューズも確認しましたが、切れていませんでした。

ポンプリレーを調べたところ、リレーが作動していない様で、燃料ポンプまで電圧がきていません。
(ポンプリレーの「カチッ」という音が聞...続きを読む

Aベストアンサー

要点は、ECUの端子番号「104」が12Vのままであるということですね。この端子の電圧がゼロになればポンプリレーコイルに通電していることになりポンプは回りますから。

104端子を接地すればポンプは回りますか。回るはずです。回らなければ理屈に合いませんから。

104端子はECU内のトランジスタのコレクタにつながっており、トランジスタが導通すると、端子の電圧はゼロになります。
このトランジスタが導通する条件は、キースイッチをオンしたとき、続いて始動中、そして始動完了後は点火信号が入力されていることです。

ポンプが回ればエンジンがかかることから、ECUには電源が来ていますね。このことからポンプ以外のECU回路は正常に作動していることが分かります。

多分、ECU不良(ポンプ駆動トランジスタ動作せず)と思いますが・・。
#2の方のご意見と同じく、焼けた匂いや痕跡はないですか。

なお、外部配線(ポンプリレー直結)でエンジンがかかれば走行するのは可能です。通常時はリレー接点で直結しているわけですから。

QシルビアS14 Q'sのセルが回りません。

車庫の中で4年間眠っていたシルビアを動かそうとしています。
前回はメインのヒューズがぶっ飛んでしまいましたが、
(前回の詳細:​http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5317625.html​)
無事交換し、バッテリーを装着、いよいよセルを回そうとしました。
キーをひねり、めでたくアクセサリーまでは点いたのですが、
もう一ひねりしてセルを回そうとしましたが回りません。
カチッと音はするのですが回した直後に全てのアクセサリーがシャットダウン。
再びバッテリーを外してから接続すると、またアクセサリーは点くのですが、
セルを回そうとするとアクセサリーも全て消えてしまい、
バッテリーを再度外して付けるまで電気が点きません。
完全に沈黙してしまいます。
使用したバッテリーは母のパジェロミニのバッテリー40B19Rのバッテリーです。普段から使用しているものを外したので、
充電はあると思います。
しかし、端子の大きさがシルビアの方が一回り大きくて、しっかりとしめ切らないまま作業しました。うまく端子に引っ掛けて、外れないようにはしてあります。
以前、私のシルビアでは75B23Rのバッテリーを使っていました。
(北海道なので大き目のを使っています。)
しかし、関東のシルビアS14の新車に積んであるバッテリーは、SR20DEで34B19Rだそうなので、容量的には問題がないかと思うのですが、、
キーをひねったときに全ての電源が落ちるのが気にかかります。
ヒューズも調べてみました。ヒューズは切れていませんでした、
が、一つおかしな部分を発見しましたので、写真をUPします。

1.最初からついていなかったと思うのですが、一枚目の写真の赤丸部分のFL45Aがない。

2.二枚目の写真の左部分の赤丸の部分がブランクになっているはずなのですが、15Aのヒューズが付いていたので、本来の位置であるはずのブロアモータの場所にヒューズを差し替えた。(もともと何も刺さっていなかった。)

1が気になります。2は差し替えて良かったものなのか、そのままにしておいて良かったものなのか判断が出来ません。。。
セルが回らない原因は何でしょうか?
詳しい方、ご教授お願いします。

車庫の中で4年間眠っていたシルビアを動かそうとしています。
前回はメインのヒューズがぶっ飛んでしまいましたが、
(前回の詳細:​http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5317625.html​)
無事交換し、バッテリーを装着、いよいよセルを回そうとしました。
キーをひねり、めでたくアクセサリーまでは点いたのですが、
もう一ひねりしてセルを回そうとしましたが回りません。
カチッと音はするのですが回した直後に全てのアクセサリーがシャットダウン。
再びバッテリーを外してから接続すると、またアクセサリーは...続きを読む

Aベストアンサー

バッテリーのターミナルと車側の端子との接触不良です。
パジェロミニのターミナルが細いのに車側の端子の径が太く、引っ掛けたままの作業とのことですね。スターターを回すには200アンペア近くの大電流が必要です。引っ掛けた位の接触ではショートして流れません。接触部分が溶けてしまっていませんか?
それも寒冷地仕様ですと、車側の端子は内地仕様よりひと回りは太いはずです。
近くに寒冷地仕様の車はありませんか?シルビアのバッテリーは寒冷地仕様のものを搭載したまま(あがっていてもかまいません)、24V用のブースターケーブルを使用して寒冷地仕様車とジャンプして掛けてみてください。掛かったら、しばらくはケーブルをつなげたままアイドリングさせるのがいいでしょう。

Q失火?謎の加速不良

最近、謎の不調に悩まされているのでお知恵をお貸し下さい

主に2~3000回転くらいになるとウォン…ウォン…と2~3回エンジンの吹けが途切れその途切れに合わせて車体も前後に揺れます
しかも厄介な事に毎回必ずなるのではなく下からアクセル一定で加速して行くような時には比較的起こり難いような気がします。逆にアクセルを踏んだり戻したりしながら加速するような時にはよく起ると思います。特に2~3000回転付近でで一度アクセルオフしてから再びオンするような状況では必ずといっていいほど発症します
レブまで回したらどうなるか?とかフルブースト掛けたらどうなるか?など怖いので試していません

車は5年式180SXです
マフラー(触媒後)とエアクリ(ムキ出し)のみ交換してあります。CPUは純正です

アホなので変な説明ですが解り易く教えていただけると嬉しいです

Aベストアンサー

車種は全く違いますが・・・

よく似た状況になりました。
ホンダバラードCR-Xでした。

加速がおかしい(一定でない)。
タコメーターの針が、意に反して、時々下がる。
真空計の針も、同じように不安定。

結果は、点火系の不調でした。
詳しくは、デスビの入り口(だったと思います)コードの接続部分が
溶けたような状態でした。
コードの交換だけで修理完了でしたよ。

ただし、古い車だったので、なかなか部品が無くて・・・
とりあえずはディーラーで「プレリュード」のものを応急的に取り付けて貰って
後日また交換という段取りになりました。

QSR20DETのクランク角センサーの調整方法

外してしまいました。分かる方、調整方法教えてください。

Aベストアンサー

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=561602

こちらの回答は役に立ちませんでしたか?

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=561602

Qエアフロ洗浄とECUリセット

近日中にエアフロの洗浄を行いたいと思ってます。
エアフロを外して、エアフロクリナーを掛けて洗浄したと思っています。
「まずはバッテリーを外して・・・」とコメントしている見かけました。
エアフロを外す際、バッテリーのアースを外さないと壊れる可能性があるんでしょうか?
バッテリーのアースを外すと色々とセットし直さなくちゃならないので、出来れば外したくないです。

ついでなのですが・・・
ECUのリセットは、バッテリーのアースを少しの間外しておくことがDAYの常とう手段みたいですが、ECUヒューズを抜くか、ECUのコネクターを抜こうと思っています。
他にやり方がありましたら(例えば、なんのリセットか忘れましたが、ACCオンにして10秒以内にルームランプのドアスイッチを5以上ON/OFFするとか)教えて頂ければ助かります。

エンジンは日産のRB25DETです。
どなたか教えて下さい。

Aベストアンサー

普通は大きな常時電源が流れているような箇所や
極端に電流・電圧変動に弱いような箇所でも無い限り、
滅多なことでは壊れることはないと思いますが、
ショートなどで破損する可能性を考えれば、
そのような電装系は一旦バッテリーを外したほうが安全ということです。

実際、素人DIYでは意外にみなさんショートなどを不意に起こして壊されてます。

まあ、エアフロ洗浄自体もかなり眉唾ものです。

ブローバイなどの吹き返しが酷いような車や、
極端に吸気効率重視のエアクリを付けて吸気の清浄化ができてないような車を除いて、
エアフロのホットワイヤーが洗浄が必要なほど汚れていることはまず無いです。
R33の場合でも、ホットワイヤーは元々防汚コートがされてて簡単には汚れないようになってます。

ECUはディーラーさんに頼めば専用ダイアグツール(日産ならCONSULT)でリセット出来ますが、
DIYでは普通はECUコネクタかバッテリを外すのが確実かつ一般的ですね。

QS13シルビア 180SXの燃料ポンプのホース

S13シルビアの燃料ポンプを交換したのですが、その時
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エンジンはかかるのですが、ガソリンがかなり漏れてしまいます、、、、
現在どのようにして直すか考えています。最悪ホース一式の交換しなければならない事はわかっていますが、どなたか、良い方法があれば教えてください。
またそのような経験をされた方、教えてください。
金額も教えていただけるとうれしいです。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

固着していたホースを外そうとしてプライヤーでこじって亀裂を生じさせたといったところでしょうか?

ホースの亀裂であれば交換が必要ですね。

もし可能であれば亀裂の所で切って短いのを取り付けられるのであればそのまま取り付け。ホースバンドでしっかりと固定させる。
少しひっぱられるようであれば、ネジ止め式のホースバンドでしっかりと止める。

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Qエンジンブローか、タービンブローか どちらでしょう。

某オークションにてエンジン(SR20DET)がブローしているというシルビアを購入しました。
部品取りとしては勿体無いので復活させようかと考えていますが、エンジンブローなのか、タービンブローなのか悩んでいます。
症状としてはエンジンはかかるが、マフラーから白煙が出ています。

先ほど、タービン周辺の配管を外したところ、タービンのエアー吸い込み側やエアフロ等にオイルべったり・・・
※エンジンの配管レイアウトは以下です。
・ブローオフはインマニ側にあり、大気開放せずにタービンのエアー吸い込み側に戻しています。この配管にもオイルが・・・
・ブローバイもタービンのエアー吸い込み側に戻しています。

更に、プラグも外してみました。
4本ともにオイルがべったりです。
(内、1本はオイルかすも付いています。これは、別の問題?)

プラグの4本ともに、オイルが付いているのでタービンブローかな?
と信じたいですが、このような症状だと疑わしきはエンジン側でしょうか?それともタービン側でしょうか?

コンプレッションテスターは来週中に準備し各気筒毎に測定してみようと思います。

ぜひ、ご意見を頂けたら幸いです。
よろしくお願いします。

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先ほど、タービン周辺の配管を外したところ、タービンのエアー吸い込み側やエアフロ等にオイルべったり・・・
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Aベストアンサー

またまた追加です。
>タービンのガタを確認してみました。
>羽を持って動かしてみると、多少ユレ(1mmもない位?)、
>オイルの音がクチュクチュとします。
羽の軸を持ってユレを感じるぐらいであれば立派に(?)大問題です。
揺さぶっている時にクチュクチュ音がするんですよね?
だとするとシールが破損して息をしているので発生する音と推測します。
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見てないので推測の域を出ませんが。w

Q180SX 黒煙 エンジン不調 コンサルの挙動

日産の後期180SXの質問です。

エンジンが不調で困っています。
黒煙を吐き、アイドリングは不安定(停止することも)、アクセルを踏んでもボボッといった感じでスムーズに吹け上がりません。

同種の質問をみてO2センサーかとも思ったのですが、ディーラーでコンサルを見る限り適正な値との事でした。

その際おかしな挙動がありました。
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一度でもエンジンを止め、コンサルを繋いでいない状態で始動するとまた不安定な状態に戻ります。

そのときいたメカさんはなぜそうなるのか分からないそうです。
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よろしくお願いします。

Aベストアンサー

ECUを固定しているネジからアースをとる(離れたパネルやバッテリーへ直に戻す)
これで正常に動けばアース不良による電力低下によってECUが正しく起動できていないって事が考えられるとおもいます。
>その際おかしな挙動がありました。~
上を読んでの想像なのであくまで参考に、アースだけなのでテストも簡単かと思います。

QSR20DETのクランク角センサーの調整方法は?

勢い余って外してしまいました。CAやRBは位置が決まっているので、入るべき所にしか入らないのですが、SRはウォームギアになっていてどの位置でも入りました。これって調整は必要なのでしょうか?またタイミングチェーンもヘッドを下ろした際にフロントカバー内に落としてしまいました。クランク軸のスプロケとチェーンの山はずれてしまうのでしょうか?またずれてしまった場合タイミングはどこで確認すればよいのでしょうか?質問ばかりですいませんが分かる方よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

以下のような専門の方々に伺ってみてはいかがでしょうか?

http://www.925style.com/

http://www7.ocn.ne.jp/~ram/sub6.htm


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