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うちでは90センチの水槽に
オトシン・ブラックモーリ・ランプアイ・コリドラス・ネオンテトラ・
エビ・プレコ各種がいます。

いつもは皆仲良くすごしているのに
昨日新しく2匹のプレコ(ロイヤルプレコとその他のプレコ)を
購入して一緒にしたところ、数時間後には先にいたプレコが新入りに
攻撃をしかけてました。それも、うしろからにじみ寄り、気づかれないように
して、いきなりヒレなどを噛んだり・・・!

そして新入りがその場を逃げると、廻りにいるコリドラスたちにも
やつあたりをしたりして、いじめてました。

彼がそんな行動をしたのは初めてです。
うちのプレコは皆5センチ内で大きくならないやつです。名前がはっきり
わかりませんが、凶暴なのはクリーム色に黄色の水玉のやつで、
いじめられてるのが、クリーム色に体は水玉、顔は蛇柄のやつです。

相性が悪いのでしょうか?

A 回答 (1件)

sa-tanさんへ



私もほぼ同じ様な状況で、少し前まで飼育していました。
家のはロイヤルとセルフィンです。
プレコ自体の喧嘩は当たり前のようにしますよ、できる限り大きな水槽で複数飼育するか、別の水槽を用意し別々に飼育する事を進めます。(私は別にしました。)特にロイヤルは気が強い部類に入ると思います。

問題なのは喧嘩して、上下関係ができ餌にありつけない、ストレスなどで弱って死亡する事も十分にあると思います。相性の良いプレコは少ない気がしますよ。もし別々にできないのであれば、隠れ家(逃げ場)を多くして、少しでもストレスを与えないようにすべきだと思います。流木や岩組などで対応できます。

プレコのお腹を見て、へこんでいるようでは元気がなくご飯食べてないかもしれません。ややぷっくらしているくらいが健康だと思います。

ご参考までに・・・
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
流木などで隠れ家を考えてみます。
その新入りのプレコはかなり気が大きくてやって来た初日から
餌の上から離れようとしないくらいでした。

これからも注意して見てようと思います。

お礼日時:2003/03/18 16:12

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Qロイヤルプレコの飼育に失敗します

はじめまして。
グッピーから始まり、熱帯魚(主にグッピー・プレコ・コリドラス)の飼育を楽しんでいます。

上記個体のいる水槽で、
プレコはセルフィン・タイガーがいます。
コリドラスはアルビノ・ステルバイ・コンコロールがいます。
そしてグッピー達です。

みな元気にして熱帯魚の飼育も順調と思い、ロイヤルプレコを飼育してみたくなり挑戦しました。
ところが・・・・。2~3日は元気にしています。
そのうちに何だかおかしいと気がつきます。
流木やガラス面をなめているように見えるのですが、どうも痩せています。ガラス面に張り付いたとき見えたお腹はぺしゃんこでした。

ロイヤル・グリーンロイヤルと3~4回、購入してはいつも同じ状態で死なせてしまいます。(拒食と餓死?)
流木を水槽の1/3~半分のスペースが埋まるよう、組み合わせて入れています。他のプレコ達はこの隙間に隠れています。
ずっと使っている流木です。

購入時は1時間ほど水面に浮かべ、それから徐々に水槽の水を混ぜ、
また浮かべるを何度も繰り返してから投入しています。(水あわせ)
餌はプレコフードとたまにキュウリです。
濾過には活性炭(ブラックホール)を入れています。
水槽の大きさは40cmほどです。
グッピー・コリドラス(最大で5~6cm)は大人ですが、それぞれのプレコ(タイガー・セルフィン)は幼魚です。

ですが、どうしてもロイヤルだけが死んでしまいます。
その時の水質ですが、特に問題はありませんでした。
この飼育方法では間違いなのでしょうか?
どなたか原因と飼育ポイントを教えて下さい。

はじめまして。
グッピーから始まり、熱帯魚(主にグッピー・プレコ・コリドラス)の飼育を楽しんでいます。

上記個体のいる水槽で、
プレコはセルフィン・タイガーがいます。
コリドラスはアルビノ・ステルバイ・コンコロールがいます。
そしてグッピー達です。

みな元気にして熱帯魚の飼育も順調と思い、ロイヤルプレコを飼育してみたくなり挑戦しました。
ところが・・・・。2~3日は元気にしています。
そのうちに何だかおかしいと気がつきます。
流木やガラス面をなめているように見えるので...続きを読む

Aベストアンサー

ロイヤル飼っている者ですが、これまでの経験っぽいものを。
経験から来るものですので正しいとは限らないですが。

・サイズの小さいロイヤルを買ってませんか?
 経験上5cmに満たない稚魚だと耐性がないのかすぐ落ちます。
 できれば10cmオーバーを買うと安定します。
・流木も好みがあるのか喜んで食べる流木と全く食べないのがあります。
 できればいろいろな種類の流木を入れた方が良いかも。
・買うときにお腹を見ましょう。最初からお腹がへこんでいるのは落ちやすいです。
・ロイヤルは水の汚し方と酸素消費量がすごいですので、濾過能力とエアレーションは過剰なくらいに。
 うちは60cmワイド水槽に現在16cmと12cmのロイヤルがいますが、
 濾過装置は上部と外部2つ着けています。
・キュウリは水を汚しやすいのでほどほどに。
 人工餌に慣れていない場合は経験上クロレラが食い付きやすいです。

あと、自分の水槽も落ちやすい時期がありまして、ショップの勧めで欠片サンゴを入れたら安定しました。
カキガラとかでもいいそうです。

ロイヤルは大きくなって人になれるとなついてきますので
がんばって育ててください。

ロイヤル飼っている者ですが、これまでの経験っぽいものを。
経験から来るものですので正しいとは限らないですが。

・サイズの小さいロイヤルを買ってませんか?
 経験上5cmに満たない稚魚だと耐性がないのかすぐ落ちます。
 できれば10cmオーバーを買うと安定します。
・流木も好みがあるのか喜んで食べる流木と全く食べないのがあります。
 できればいろいろな種類の流木を入れた方が良いかも。
・買うときにお腹を見ましょう。最初からお腹がへこんでいるのは落ちやすいです。
・ロイヤルは水の汚...続きを読む

Q熱帯魚のエサの回数は一日一回or二日に一回?

いつもここにお世話になってるアクアリストビギナーです。
素朴な質問です。
ここのベテランやショップの方に、
熱帯魚のエサの回数をお伺いすると、

・一日一回の方が良い(昨日のショップの方)
・二日に一回で十分(ここのベテランさんや、あるショップの方)
・自然界では、いつもエサがあるのが不自然で、よってたまに抜いてもよい
・人間と同じく腹8分目が生体に良い(いつも少しだけお腹をすかしている状態)
・熱帯魚は餓死する前ぐらいのあたりが一番美しく輝く
(誤解しないで。餓死させるわけではありません)
・いいや、熱帯魚は栄養も行き届いて生体が元気な時が一番美しい
などの意見を聞きました。

私は現在、一日一回少量のエサを与えていますが、
もし、美しくきれいなスタイルで、長生きするなら
二日に一回にしようかとも思います。

売られているほとんどのショップのお魚はガリガリにやせていますね。
(いわゆる、しぼっていると言うのでしょうか?)
体を大きくさせないためもあるでしょうが(成長を遅らせる)。。

自分で実際に経験(実験)すれば済むことですが、
皆様の意見を聞きたく、よろしくお願い致します。
(今回は金魚は含まれてません)

いつもここにお世話になってるアクアリストビギナーです。
素朴な質問です。
ここのベテランやショップの方に、
熱帯魚のエサの回数をお伺いすると、

・一日一回の方が良い(昨日のショップの方)
・二日に一回で十分(ここのベテランさんや、あるショップの方)
・自然界では、いつもエサがあるのが不自然で、よってたまに抜いてもよい
・人間と同じく腹8分目が生体に良い(いつも少しだけお腹をすかしている状態)
・熱帯魚は餓死する前ぐらいのあたりが一番美しく輝く
(誤解しないで。餓死させるわ...続きを読む

Aベストアンサー

立ち上げ初期だったこともあり、水質の悪化を懸念して、2日1回にしていた時期があるのですが、その時期はある程度草食・雑食系の小型魚はコケや水草を食べていたので、ガリガリにはなりませんでした。

ただし、餌をやった際に上手く全ての魚に行き渡らない(強い魚が先に食べてしまう)というのを見て、現在は1日2回にしています。

ベテランの方は給餌回数が少ないようですね。ある意味水槽内の生態系が出来上がっていると、草食~雑食の魚は餌をやらずとも飼えます。(私は以前パロット2匹とペンギンテトラ1匹を2年間飼育していましたが、水草とコケはえまくりの汚らしい(?)水槽でしたが、餌やらずともパトッロが大きくなりました。(ペンギンテトラを食べたわけではありません)

ちょっと話はずれるのですが、カージナルテトラがネオン病にかかった際に、ショップの人に相談したら「感染すると不治の病。延命措置として、なるべく魚に体力をつけさせる為にも、お腹がぽっこり膨れる位にして、魚本来の抵抗力を引き出してあげてください。」と言われました。現在もエロモナス症のモーリーを隔離中ですが、餌を少しずつこまめに与えています。

ある程度魚に体力をつけさせたい、早く大きくしたい…という場合は餌は多めで、水質の変化や魚の体型を気になさるなら少なめで…というのはいかがでしょう。もちろん「多め」といっても、1度に沢山ではなく、何回にも分けて与えることで、残り餌が出ないようにします)

ショップから来た魚は輸送ストレスなどもあるので、トリートメントしながら、その期間にお腹ぽっこりにしてあげて、本水槽ではそこまで気にせず…でやっています。

立ち上げ初期だったこともあり、水質の悪化を懸念して、2日1回にしていた時期があるのですが、その時期はある程度草食・雑食系の小型魚はコケや水草を食べていたので、ガリガリにはなりませんでした。

ただし、餌をやった際に上手く全ての魚に行き渡らない(強い魚が先に食べてしまう)というのを見て、現在は1日2回にしています。

ベテランの方は給餌回数が少ないようですね。ある意味水槽内の生態系が出来上がっていると、草食~雑食の魚は餌をやらずとも飼えます。(私は以前パロット2匹とペンギン...続きを読む

Qプレコが餌を食べません

5日ほど前にオレンジフィンアーマードの30センチを購入しました
90センチの水槽にエンゼルの手に平ぐらいのが1匹と 10円玉ぐらいの稚魚が40匹ぐらいと8センチぐらいのセルフィンと 名前のわからないプレコ20センチぐらいがいます 
1200用のパワーフィルターでまわしています
エンゼルと他のプレコは餌を食べるのですが オレンジフィンだけが
食べません 
ちなみに餌は、ヒカリクレスト プレコ用です
たまに 20センチの名前のわからないプレコと 横に並んでぶつかり合っていますが 縄張り争いでしょうか?
このまま食べないと死んでしまうのではないか心配です
どうしたらよいでしょう? 

Aベストアンサー

milktea126さん、はじめまして。

質問の件ですが、私の見解は、まだ環境に慣れていないのではないかと思います。
先に回答されているNO.1さんが言われている通り、プレコは夜行性である為、ライト消灯後の給餌は基本ではあると思います。
ただ、私の経験上、オレンジフィンアーマードは、大型プレコの中では、比較的昼間(ライト点灯時)でもよく泳ぎ廻ります。
ですので、環境に慣れた個体であれば、昼間の時間に給餌しても、餌付近まで出てきて食べる個体は多いと思います。
実際、私が以前飼育していたオレンジフィンアーマードは、昼間でも水槽前面に出てきてよく餌を食べていました。
この経験を考えると、まだ今の環境に慣れていないのではないかと思います。

また、プレコはどちらかと言うと雑食性が強いので、ヒカリクレスト キャットのような動物質の餌でもいいと思います。
あと私のお勧めとしては、ディスカス用の人口飼料(テトラ ディスカスの主食など)です。
細かくて、飲むように食べてくれますよ。
食物質の餌より、動物質の餌の方が匂いが強いようなので、立ち上げに使用するにはいいと思います。。。
ちなみに、食物質の餌を多く与える必要がある(と言われる)プレコは、ロイヤル系のプレコのようです。
ロイヤルに動物質の餌ばかり与え続けると、内臓周辺に脂肪が多くつき、突然死してしまう事が多いようだ、と言う事を耳にした事はあります。

オレンジフィンアーマードの話に戻りますが(汗...先に回答されたお二人が言っているように、ショップで与えていた餌を確認し、当面はそれと同じ餌を与えて立ち上げる、と言う方法が一番無難であると思います。(ショップさんに聞いてみてはいかがでしょうか?)
健康体で環境に馴染んでくれば、食べてくれるようになると思います。

最後に、他のプレコとぶつかり合っている…、の件ですが、オレンジフィンアーマードはほとんど喧嘩はしません。
個体差はあると思いますが、、、これも私の経験上、テリトリー争いなどになり、他のプレコに喧嘩をふっかけられても、まず間違えなくオレンジフィンアーマードはヒラヒラ泳いでその場から去ります。
30cmにもなると、多少喧嘩もする可能性は否定しませんが…ちなみに、私が飼育していた個体は、約25cmでしたが、一切喧嘩しませんでした。

以上、長文になりましたが、参考まで。

milktea126さん、はじめまして。

質問の件ですが、私の見解は、まだ環境に慣れていないのではないかと思います。
先に回答されているNO.1さんが言われている通り、プレコは夜行性である為、ライト消灯後の給餌は基本ではあると思います。
ただ、私の経験上、オレンジフィンアーマードは、大型プレコの中では、比較的昼間(ライト点灯時)でもよく泳ぎ廻ります。
ですので、環境に慣れた個体であれば、昼間の時間に給餌しても、餌付近まで出てきて食べる個体は多いと思います。
実際、私が以前飼育していた...続きを読む

Q熱帯魚は、一週間えさを与えなくても大丈夫?

熱帯魚(淡水魚)を飼っているのですが、
今度、手術して一週間、病院に入院する事になりました。
その間の餌やりは、どうすればよいでしょうか?
ショップの定員に聞いたら、
一週間ぐらい餌を与えなくても死なないので、ほっとけばよいと言いました。
むしろ、多めの餌を与えすぎて水質が悪くなる方が、魚の負担が大きいとの事です。
本当でしょうか?
魚は、餌がない場合、水草なんかを食べているのでしょうか?
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

ショップ店員のコメント通りです。

変温動物である魚類は、体温維持にエネルギーを消費しないため、超エコな生物です。
体長3cm程度の小型魚でも2週間程度の絶食に耐えることが出来ます。

・絶食前の前日または前々日に1/2量~1/3量の水替えを行って、清水化しておけば、より一層、安全性は高くなります。
・絶食前、最後の餌やりに、普段より多めに餌を与えてはイケマセン。
・照明はタイマーが無ければ、不在の間はOFFで構いません。

> 魚は、餌がない場合、水草なんかを食べているのでしょうか?
・金魚や一部の草食食性を示す魚類を除いて、一般的な観賞魚は水草を食べることはありません。

Qプレコに詳しい方、この動画はケンカですか?

よろしくお願いします。
半年前にオレンジフィンを(12センチくらい)2匹、同時飼いしました。
以前はケンカなどなかったのですが、急に、ここ最近になって、この2匹が暴れてケンカ?するようになりました。
2匹とも体に傷があります。
ショップの店員は土管など複数入れれば、大丈夫だと言っていました。
これは、ただのケンカなのでしょうか?求愛行動?(動画を添付しますので見て下さい)
ケンカでしたら原因や対策などアドバイス頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。

https://www.youtube.com/watch?v=0PX1re0m3RI

Aベストアンサー

雌雄の判別が難しいのでなんとも言えないですが、おそらくオス同志なのかもしれません、普段はおとなしい個体でも繁殖期にはテリトリー意識が芽生えて気が荒くなるものです、大きなケガを負う前に隔離するか隠れ場所をたくさん設けるのがいいと思います、水がきれいな上殺風景な場所では嫌でもカチ合ってしまいますから。
それよりも、ディスカス水槽に大型プレコが複数いる事の方が心配なんですけど(ディスカスに吸いつく事故)。

Qプレコの病気

アクアリウムやっていてセルフィンプレコを飼ってるんですが最近元気がありません

水槽のスペックは
水槽は横45cm縦30cm奥行30cmくらい
底床 大礫砂
フィルター GEXの外掛け式
生体  ネオンドワーフグラミー2匹
     セルフィンプレコ1匹

セルフィンプレコのヒレのつけ根やえら、しっぽのつけ根に白い綿?みたいなカビみたいなものが分厚く張り付いてる感じです
昔にくらべてえらの動きも小さく弱弱しくなりました

前まで一緒に飼ってたネオンテトラが白点病になってその時一緒に薬浴したので白点病や白カビ病ではないと思うんですが  

まだアクアリウム初めて3年くらいしかたってない素人なのでよくわかりません。

どなたか詳しい方いましたら病名や対処法など教えてください

Aベストアンサー

> セルフィンプレコのヒレのつけ根やえら、しっぽのつけ根に白い綿?みたいなカビみたいなものが分厚く張り付いてる感じです
・水カビ、綿かぶりでは無いのならば、尾腐れ病の初期の可能性があります。
尾腐れ病は、カラムナリス菌の寄生が原因。
カラムナリス菌の出す酵素により、寄生部位の組織が破壊される病気。
破壊箇所は、綿状を呈したり、黄色や乳白色の粘液状態を示すこともあります。

治療は、基本的に隔離水槽での薬浴です。
使用薬剤はフラン剤。
商品名は「エルバージュエース」や「グリーンFゴールド顆粒」などです。

治療方法
・出来るだけ大水量のバケツや隔離水槽に新水100%を準備。
・病魚を丁寧な水合わせにより隔離水槽へ移動。
・設備はヒーターとエアポンプによるエアレーションのみ設置。
・必ず規定濃度の薬浴。
・薬浴期間は5日間~7日間。
・薬浴中は絶食ですが、病魚に食欲が有る場合は、少量の餌を与えても良い。
・餌を与えた場合は、3日目~4日目に50%程度の替水と追薬を行います。

一番重要なことは、エアレーション。
カラムナリス菌がエラに寄生したら、エラ腐れ病を発症し短時間で絶命します。
エラに寄生したときのために、エアレーションを実施し、水中溶存酸素量を増やしておくことが大切です。

多くの病理薬は、ナマズ類や古代魚への使用を制限しています。
これは、ナマズ類に効果が無いわけではなく。
また、ナマズ類に魚毒性が強く働くわけでもありません。
動物用病理薬の発売には、農林水産省動物医薬品検査所の審査をパスしなければいけないため。
ナマズ類は種類が多いため、製造メーカーが審査を行っていないための措置です。

カラムナリス菌は、塩にも弱い菌です。
カラムナリス菌の治療には、薬浴+0.5%塩水浴を同時に行った方が効果的です。
ただ、ナマズ類は塩害が出やすい魚です。
薬浴+0.5%塩水浴を同時に行うか否かは、魚の状態次第になります。

最後に、カラムナリス菌による疾病が発生した場合、飼育水中に有機物が多い(汚れた)飼育環境の可能性があります。
底砂や濾過器など、水槽設備の清掃や、換水量は頻度を増やし、清水化を目指した方が良いでしょう。

> セルフィンプレコのヒレのつけ根やえら、しっぽのつけ根に白い綿?みたいなカビみたいなものが分厚く張り付いてる感じです
・水カビ、綿かぶりでは無いのならば、尾腐れ病の初期の可能性があります。
尾腐れ病は、カラムナリス菌の寄生が原因。
カラムナリス菌の出す酵素により、寄生部位の組織が破壊される病気。
破壊箇所は、綿状を呈したり、黄色や乳白色の粘液状態を示すこともあります。

治療は、基本的に隔離水槽での薬浴です。
使用薬剤はフラン剤。
商品名は「エルバージュエース」や「グリーンFゴー...続きを読む

Q白点病を発症した魚がいた水槽は放置で治療可能?

白点病についてサイトをいろいろと見ましたが、不明な点があったのでこちらをお借りして質問致します。


現在90cm水槽で以下の魚を飼育しています。
*****************************
・セルフィンプレコ×2
・ブロンズプレコ×1
・ラミノーズテトラ×4
・レッドファントムテトラ×4
・ネオンテトラ×8
・アカヒレ×18
・ヤマトヌマエビ×10
・ダイヤモンドピラニア×1
*****************************

加えて、以下の水草を育てています。
*****************************
・アマゾンフログピット
・アマゾンチドメグサ
・ウィローモス
*****************************


この環境下で、1週間程度前から白点病に感染しているようで、体表に白い小さな点々が出来てきました。

私は最近水槽で魚を飼育しはじめ、白点病の経験も全くありません。
サイトを参考に治療をしようと調べていたのですが、1点不明な点がありました。

現在水槽は90cm水槽しかないので、薬浴用に新しく水槽を購入してきて、水槽にいるピラニア以外(ピラニアは平気そうなので…)の全ての魚をそちらへ移し、薬浴を実行しようと考えています。

治療中、90cm水槽では水温を高い状態で保ち、そのままの状態で2週間程度放置することで、白点病の病虫を死滅させることが出来るのではないかと思ったのですが、可能でしょうか…?
水槽自体も底砂の交換や薬浴をしなければ、魚を戻した際に再発してしまうでしょうか…?


回答者様の治療方法や、治療以外にも、現在の環境で気をつけることなどありましたら、出来るだけ詳細に回答頂けると幸いです。

白点病についてサイトをいろいろと見ましたが、不明な点があったのでこちらをお借りして質問致します。


現在90cm水槽で以下の魚を飼育しています。
*****************************
・セルフィンプレコ×2
・ブロンズプレコ×1
・ラミノーズテトラ×4
・レッドファントムテトラ×4
・ネオンテトラ×8
・アカヒレ×18
・ヤマトヌマエビ×10
・ダイヤモンドピラニア×1
*****************************

加えて、以下の水草を育てています。
***...続きを読む

Aベストアンサー

まず原則を先に書かせて頂きます。

白点病が発生した時は、発生した魚だけを別水槽に隔離しても意味が
ありません。水槽には白点病の菌が浮遊しているので、発病した魚を
別水槽に移して隔離しても、発病していない魚も数日後には発病する
可能性は高くなります。
発生したら使用中の水槽で治療を行う事です。発病した魚も発病して
いない魚も一緒に治療してやります。
発病していない魚まで治療する事は無いと思うでしょうが、先程も書い
たように水槽の水には白点病の菌が浮遊しています。肉眼では見え
ませんが、発病している可能性はありますので、発病していない魚も
予防策として治療してやります。
発病した魚だけ隔離して、残された魚には何もせず放置をすれば、間
違いなく数日後には白点病に感染するでしょう。

白点病の菌を死滅させるためには水温を一定温度まで上昇させる事
が必要ですが、だからと言って2時間では死滅する事はありません。

白点病に感染したら、サーモ付ヒーターで水温を最終的には28℃~
30℃に上昇させます。白点病の治療薬を投与して1週間絶食をさせて
様子を見ます。1週間で白点病の症状が消えれば、水を1/3抜いて
新しい水を入れ、再び1週間放置します。その間に水温は28~30℃に
保った状態にします。これを3回繰り返した後に全ての水を入れ替えて
掃除をします。
もし1週間で白点病が完治していなければ、水を1/3だけ抜いてから
新しい水を入れ、薬剤を規定量だけ再投与します。
薬剤にもよりますが、グリーンFリキッドやグリーンFゴールドの持続期間
は1週間です。1週間以上も薬剤効果が持続する事はありませんから、
感知していなければ再び投与する事になります。

薬剤を投与する前は、水草、色が付いては困るアクセサリー、活性炭が
使用されているフィルターは投与前に水槽から出します。
薬剤の成分により水草は枯れますし、薬剤の色が浸み込んで洗っても
落ちなくなります。また活性炭により成分の効果が消えますので、必ず
活性炭が入っているフィルターは事前に取り外して下さい。
活性炭が使用されていないフィルターは外さない事です。またエアーは
通常通りに送り続けて下さい。
ヒーターの設定は1日に2℃づつ水温が上昇するようにします。一気に
上昇させるのは魚に負担を与えます。最終的に28~30℃になるよう
にしましょう。

まず原則を先に書かせて頂きます。

白点病が発生した時は、発生した魚だけを別水槽に隔離しても意味が
ありません。水槽には白点病の菌が浮遊しているので、発病した魚を
別水槽に移して隔離しても、発病していない魚も数日後には発病する
可能性は高くなります。
発生したら使用中の水槽で治療を行う事です。発病した魚も発病して
いない魚も一緒に治療してやります。
発病していない魚まで治療する事は無いと思うでしょうが、先程も書い
たように水槽の水には白点病の菌が浮遊しています。肉眼では見え
ません...続きを読む

Q硝酸塩の濃度が高いときはどうするのが一番良い?

アクアリストビギナーです。いつもここでお世話になっています。
立ち上げて2ヵ月ぐらいですが、今日、はじめて水質テスターを買い調べました。
すると、硝酸塩の濃度がけっこう高いことがわかりました。
そこで、水替えを頻繁におこなった方が良いのか?
あるいはテトラバランスというものを入れて硝酸塩を除去した方が良いのか?
さきほど1/4ぐらいの水替えをしたのですが、硝酸塩濃度は高いままでした。
水草はそれなりに入れている方だと思うのですが。。。
立ち上げ時からずっと元気だったエビが今朝がた☆になっていたのは、
硝酸塩濃度が高かったせいでしょうか?

Aベストアンサー

・ソイルには肥料分として硝酸態窒素が含まれています。
粘土質の土壌には保肥力がありますが、それでもセットして暫くは肥料の溶け出しでコケ易くなります。
つまり、硝酸塩は餌由来ではなく、底床由来のものである可能性があります。
ならば、高くなっても当然です。

・植物は主に根から硝酸態窒素を吸収しています。
しかも、栄養分の吸収に土壌バクテリアが関与しています。
土壌バクテリアの立ち上がりは、濾過バクテリアより遙かに遅いのが通例です。
天然砂なら数ヶ月かかることも珍しくありません。

「水草が入っている」と言っても、たかだか2ヶ月しか経っていません。
スターター(パイロット)プランツと呼ばれるような水草でない限り、
環境に馴染み、根を十分に張り、本格的な成長を見せるには時期尚早かもしれません。
入っているだけではダメで、日に数cmのスピードで成長しているというのでないと判断ができません。
当然、水草の窒素吸収量が低位であれば、硝酸塩の数値も高くなります。
水草が入っているのに...と考えるには、まだ早いでしょう。

> テトラバランス
個人的な意見ですが、薬品は使わない方が良いでしょう。
水の浸透圧という面から、濃い薄いを考えます。
換水をすると、水は薄くなりますが、薬品を入れると数値上辻褄があっても水は濃くなります。
水が濃くなることで、生体の新陳代謝が適正に行われないこともあるわけです。
淡水魚は海で暮らせないでしょう?

水質は、数種類の試験で分かるほど単純な物ではありません。
試薬は、少ないテストで水槽内で起こっていることを推測する手掛かりであり、一指標でしかありません。
水質を弄くろうとして色んな物を入れると、その指標が当てにならなくなるのです。
テトラバランスがどんな作用をしているのかまでは分かりませんが、余計なことになる可能を指摘しておきます。
ビギナーほど水質調整剤の類に振り回されやすいものですが、ビギナーだからこそ、シンプルに維持して下さい。
水槽に起こる水質変化の過程を学べなければ、試薬を使う意味が半減します。

硝酸(塩)は、あまり多量に蓄積し過ぎると害になるかもしれませんが、毒性はかなり低いですし、
水槽内では、硝酸がpHを低下させることにより生体の適正pHを外すことや、
コケの栄養源になることから、計測されるのが実情で、餌を起点とする窒素循環の把握が目的です。
生体が死ぬような危急の自体はほとんどないですし、硝酸塩が蓄積すれば、
毒性より先にpH低下で生体が死んでしまうことでしょう。
優先順位はpHです。
エビが死んだのは、pHが異常低下していない限り、硝酸塩濃度とは別の要因と捉えるべきだと思います。

まあ、他の回答者様が言われるように、基本的には水替えで対応してください。
多少の蓄積は気にしなくても構いません。

あと、試薬は確認のためのものであって、数値に拘り過ぎると飼育自体は下手になりかねませんので、その点にもご注意下さい。

・ソイルには肥料分として硝酸態窒素が含まれています。
粘土質の土壌には保肥力がありますが、それでもセットして暫くは肥料の溶け出しでコケ易くなります。
つまり、硝酸塩は餌由来ではなく、底床由来のものである可能性があります。
ならば、高くなっても当然です。

・植物は主に根から硝酸態窒素を吸収しています。
しかも、栄養分の吸収に土壌バクテリアが関与しています。
土壌バクテリアの立ち上がりは、濾過バクテリアより遙かに遅いのが通例です。
天然砂なら数ヶ月かかることも珍しくありませ...続きを読む

Qコリドラス・プレコ以外に水流を好む熱帯魚を教えてください(混泳させたいんです)

お世話になります。
ネットで検索してみたのですが見つからないので教えてください。

もうすぐ60cm水槽が立ち上がります。
コリドラスが7匹 (まだ子供サイズ2cmほど)入るのですが上層部が寂しいです。

コリドラスが水流を好むと言う事でGEXのイーロカPF-701で水流を作りました。
コリドラスやプレコ意外に水流を好む熱帯魚(淡水)を教えてください。

ヒレや身体の大きい魚じゃなければ大丈夫でしょうか?
全体に水流があるわけではありません。真ん中だけです。

回答よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

arara60さん、こんOOは。

PF-701でどのような水流を作っているのかがいまいちわからないのですが。

基本的に水流に強い魚、すなわち泳ぐのが得意な魚ということになりますが、典型的な魚の形をしたもの、たとえばフナなどがそれに当たります。逆に水流に弱い魚といえば、ヒレが大きいものや体が丸いもの、出目金とかランチュウ、熱帯魚ではエンゼルとかベタとかがそれに当たります。

で、コリドラスと混泳させて、水槽上層部を泳ぎ、水流に強いものと思いつくのがカラシン類でしょうか。何とかテトラという小型魚です。1種類をある程度の数を入れるといい感じになるでしょうか。個人的にネオンテトラが好きではないので、お勧めとしたらラミーノーズテトラです。赤い頭と透明な体がかわいいと思います。

Qプレコとの混泳について

小型プレコと混泳するのに一番相性のいい熱帯魚ってなんですか? 

Aベストアンサー

siriaruさん、、こんOOは。

相性の悪い魚というと、底ものとプレコを攻撃するあるいはされる魚でしょうか。それ以外は基本的になんでも大丈夫です。もちろん、成魚のアロアナとか淡水エイなど、体長が何倍も大きい魚はまずいと思います。

底ものとは、底をテリトリー、あるいは棲み処にしている魚達のことで、コリドラス、やローチー類(ドジョウ)などです。直接攻撃しなくてもプレコが底ものにストレスを与えるようで長生きしません。昔、コリドラスを混泳させたことがありますが1ヶ月持ちませんでした。今現在は別の水槽で飼育しておりますが、半年以上生きておりそういう意味においても私の飼育技術が悪いのではなく、混泳の相性だと思います。ちなみに、一番古いプレコは10年近く生き続けております。

で、相性のいい熱帯魚で思いつくのは、カラシン類(テトラ、ピラニア類はだめかもしれません)、グラミー(アナバス)類、ラスボラ類、南米シグリッド(エンゼルやディスカス)です。わたしも小型プレコを収集しているのですが、いままで混泳させてきてうまくいった魚を挙げると、ペンギンテトラ、ネオンテトラ、グラスブラッドフィン、シルバーチップ(以上カラシン類)、ドワーフグラミー、パールグラミー(以上グラミー類)、エンゼルフィッシュなどです。

最後に個人的意見を言わせていただくと、プレコをたくさん入れても水槽上部は空っぽになります。見た目を考えてカラシンを混泳相手にするのがいいと思います。

siriaruさん、、こんOOは。

相性の悪い魚というと、底ものとプレコを攻撃するあるいはされる魚でしょうか。それ以外は基本的になんでも大丈夫です。もちろん、成魚のアロアナとか淡水エイなど、体長が何倍も大きい魚はまずいと思います。

底ものとは、底をテリトリー、あるいは棲み処にしている魚達のことで、コリドラス、やローチー類(ドジョウ)などです。直接攻撃しなくてもプレコが底ものにストレスを与えるようで長生きしません。昔、コリドラスを混泳させたことがありますが1ヶ月持ちませんでした。...続きを読む


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