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専門的な質問で申し訳ないのですが、給湯管を埋設する時の管は何を使用したらよろしいでしょうか?
HTVPは使用しても問題はないでしょうか。
教えて頂けると大変助かります。宜しくお願い致します。

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A 回答 (5件)

埋設しないのが正解です


鋼管類:サビで漏水
HTVP:給湯の運転/停止で管の温度が上下しパイプが伸縮しますが、逃げ場がないため継手からパイプがすっぽぬけます。浴室の洗い場の腰壁に打ち込んだHTVPの漏れること漏れること。

管サイズがわかりませんがポリブテン管のような樹脂管をサヤ管に通して施工ではいかがですか?

この回答への補足

お返事が遅くなってしまいまして、申し訳ございませんでした。

ちなみに一般住宅の改修工事で埋設しないで露出配管にし、
外部から個々の水回りに穴を開けて宅内に水栓を付けたいと思っているのですが、
やはりHTLPでは心配でしょうか。

補足日時:2010/04/12 15:29
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 >HTVPは使用しても問題はないでしょうか。


 問題ありません。ただし、保温筒等による処置はしっかりおこなって下さい。

 給湯管の埋設管としては、HTVPの他、耐熱塩ビライニング鋼管、ポリブデン管、架橋ポリエチレン管等があります。いずれの場合も保温処理が必要です(ポリブデン管や架橋ポリは保温筒・さや管付きがあるので便利)。
 一般住宅では施工性や安全性・耐久性からポリブデン管や架橋ポリが主流になりつつある様です。HTVPは材料・施工が安価という利点はありますが、外圧等による破損が起き易いです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/12 15:31

新規設計物件ならば、施工内容及び規模確を記載された方がよろしいと思います。


確認申請をクリア済であるならば、設計変更は要注意です(ご専門の方なので充分ご承知でしょうが)

埋設の給湯管材質は、内外面耐熱性硬質塩ビライニング鋼管(WHTLP)、被覆銅管、ステンレス管(SUS116)を通常は使用されると思います。(いずれの場合も電蝕には要注意です)
後のメンテナンスを考慮するのならば、トラフ(U字溝など)設置の中の配管が望ましいと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/12 15:26

できるなら埋設しない方が良いのですが、埋設するのであれば給湯用被覆銅管にて


 埋設する方法が良いのでは。

 注意する点は、埋設部分に継手を設けない事です。

 利点: 埋設部分に継手が無いので漏れの心配が無い。
     被覆が断熱の役目をする。
     銅管なので長期間使用できる。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/12 15:25

 お湯用は耐熱温度が高いHTVP管・HTLP管を使用します。

振動が掛かる場所や大型自動車など通過する時は、HTVP管・HTLP管を保護するなど必要な措置がいります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/12 15:24

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Aベストアンサー

病床数19床以下にしては、シャワー数が多いですね。
建物の規模を明示されないと、回答は見合わせてしまいますよ。
RC造なのか、S造なのか、何階建てで延べ床面積位書いて欲しいですよ。
また、改修範囲も既存のボイラーを使用するのかどうかとか、全面改修なのかによっても、アドバイスなどの内容が違ってきてしまいますよ。

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Aベストアンサー

HI  耐衝撃性塩化ビニール管、継ぎ手、 普通の塩ビ管は、衝撃を受けると割れますが、HI管は粘りがあるので割れにくい。 黒っぽい色に着色してあります。 給水配管用として現在主流。

HT  耐熱塩化ビニール管、継ぎ手、 普通の塩ビ管は熱に弱く、フニャフニャになりますが、HTは熱に強いので給湯管に使います、でも最近はあまり使いません、 材質的にもろく、後日ひび割れ、漏水等が起きやすいので、 耐熱と言っても80℃位のお湯で使うと管の内部は、劣化し、ざらついて来ます、つまり、塩ビ樹脂、可塑剤、その他モロモロの添加剤が、お湯に溶け出していると言うことです。 
60℃位なら内面の劣化はほとんどありません。
色は濃い茶色に着色されています。

最近は給湯管には、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管等が多く使われているようです。

TS  普通の塩化ビニール管、継ぎ手、 昭和三十年代の終わり頃から、使われ出した物で、化学的に安定で水質、埋設土壌の影響をほとんど受けないので寿命は半永久的、初期に埋設された物を掘り出して調べて見ても内面は平滑で、浸食された形跡は、ほとんどありません。
色は灰色に着色されています。給水配管用。

DV継ぎ手  塩ビ排水管用の継ぎ手です、普通灰色ですが、最近は透明な製品もあります、

いずれの製品も日光には弱く、有機溶剤、防腐剤のクレオソートには、特に弱いので注意が必要です。

以上、簡単な回答ですみません。
 

HI  耐衝撃性塩化ビニール管、継ぎ手、 普通の塩ビ管は、衝撃を受けると割れますが、HI管は粘りがあるので割れにくい。 黒っぽい色に着色してあります。 給水配管用として現在主流。

HT  耐熱塩化ビニール管、継ぎ手、 普通の塩ビ管は熱に弱く、フニャフニャになりますが、HTは熱に強いので給湯管に使います、でも最近はあまり使いません、 材質的にもろく、後日ひび割れ、漏水等が起きやすいので、 耐熱と言っても80℃位のお湯で使うと管の内部は、劣化し、ざらついて来ます、つまり、塩ビ樹脂、可塑...続きを読む

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Aベストアンサー

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ですから、保温工事ではなく、正しくは防露工事です。
しかし、管外面が結露するのは、管内流体の温度が管外環境より低い場合です。
一般に排水の場合は、その温度が高いことが多く、また、温度が低くて結露したとしても、場所が暗渠内や屋外であり、美観上や機能上大きな問題はない、と考えられているのだと思われます。
(管表面が結露した場合、防錆塗装をしていても錆の発生は防ぐことはできませんが)
なお、凍結温度の環境下では、保温材の厚さは凍結までの時間がかかるだけの話であり、時間によっては凍結することに変わりはありません。
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Aベストアンサー

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素人さんぽい質問なので間違った認識の部分を指摘すると、どの本をお読みになったか知りませんが、「100mm未満であれば、配筋補強を考えなくてよい」が万事において通用するわけではありません。100mm未満でも補強が必要になることはあります。お造りになる建物の設計図書をよく読んで適切な工事を行なって下さい。

ちなみに、一般的な用途の一般的な規模、構造の建物であれば、概ねスラブ配筋はD10又はD13を200mmのピッチで配筋するので、No.1さんの回答にもあるようにスラブの鉄筋から被り厚さ分(片側30mm~40mm程度)を確保して更に施工誤差なども勘案すると100mm以内の径の開口であれば鉄筋などに影響を与えず、コンクリートの欠損としても軽微なため、仮に構造計算を行なったとしても今ある鉄筋だけでもってしまう事が多くなり、よってもって開口補強はしなくても良いとされていたりします。実際に、わが社の構造の基準図でも直径100mm以下の開口は補強不要としていますが、それもこれも床の構造設計時にそういった開口が開いても大丈夫なように設計をする事になっているからです。

また、古からの慣習で100Φ以下は補強不要というのもありますが、恐らく上記のような理由により影響が極めて小さいと判断できる場合が多いのがそのいわれの元だと思います。

法的根拠たるものはこれまでには見たことがありません。
建築基準法には、構造計算により適切に構造部材の断面を決める事になっています。

ちなみに、スラブ厚400mm~500mmというのは一般的な用途の一般的な構造の建物ではありませんので、きちんと設計図書になんて書かれているかを読んで、分からなければ設計者に質疑をあげてきちんと理解すべきだと思います。

素人さんぽい質問なので間違った認識の部分を指摘すると、どの本をお読みになったか知りませんが、「100mm未満であれば、配筋補強を考えなくてよい」が万事において通用するわけではありません。100mm未満でも補強が必要になることはあります。お造りになる建物の設計図書をよく読んで適切な工事を行なって下さい。

ちなみに、一般的な用途の一般的な規模、構造の建物であれば、概ねスラブ配筋はD10又はD13を200mmのピッチで配筋するので、No.1さんの回答にもあるようにスラブの鉄筋から被り厚さ分(片側30mm~4...続きを読む

Q番手とは何ですか。

ファンの羽根のサイズなどを番手で表示することがありますが、あれは何のためですか??

また、定義(mm単位への換算方法)を教えて下さい。

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Aベストアンサー

”番手” とは、遠心式ファン(シロッコファン、ターボファン等) のサイズを表すのに、慣例的によく使われる呼称ですね。

3番(No.3)のシロッコファンとか、4番半(No.4-1/2)のターボファン などと呼ばれています。

”1 番手” とは、羽根車の外径寸法 D = 150 mmΦ を意味します。

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Aベストアンサー

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厳密には 各地方自治体によって給水管の最低深さが有るはずですが

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お風呂使用中に台所やトイレを使用したときに水量が減ったりしないようにしたいのですが、この場合さや管ヘッダー工法がいいでしょうか?
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分岐工法でも、樹脂管のサイズを大きくすればいいでしょうか?

Aベストアンサー

理想はヘッダーでしょうね。

でも予算等当然あることなので先分岐工法でも問題ないかと思います。
従来の配管はすべて分岐工法ですよ。

メインの樹脂管を16Jで配管してもらいましょう。(20mm相当とメーカーは言っています。ただしチーズ等がない場合ですが)あくまで水道メーターが20mmという前提です。

ヘッダー 先分岐工法どちらも施工していますが、先分岐工法で苦情等在ったことは無いです。
理屈上はヘッダーと比べれば確かに同時使用率において流量の変化は激しいですが・・・特に水圧が落ちるエコ給湯みたいなので。
あくまで個人的にですが気にならないと思います。(シャワーについては、台所等の同時使用の場合は気になる場合もあるかもしれません)
どこまで質問者様が気にするかだけの問題です。

※ヘッダーにしたからといって水量の変化は必ずあります。あくまで少ないということだけです。メンテも床下は入れるなら特に問題なしと考えます。
気になるならシャワーだけ簡易ヘッダーみたいに一番手前で分岐をして配管してもらっては?どうなるかはわかりませんが・・・。

理想はヘッダーでしょうね。

でも予算等当然あることなので先分岐工法でも問題ないかと思います。
従来の配管はすべて分岐工法ですよ。

メインの樹脂管を16Jで配管してもらいましょう。(20mm相当とメーカーは言っています。ただしチーズ等がない場合ですが)あくまで水道メーターが20mmという前提です。

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どなたかご存知の方ご教示願います。

Aベストアンサー

設備屋です。
多分、土間逃げ配管の事ですよね?
トイレ75 ・ 洗面50 ・ 洗濯50 ・ ユニットバス50 ・ 台所50
これで良いです。
基礎から外へ出てしまったら各個別に小口径塩ビ桝を設置し浄化槽までは100でOK。
但し、先の回答者の言う通り、自治体によってはトイレは100で指定も有るのでその辺りは地元の指定工事店さんに要確認です。

太ければ良いってもんじゃありませんので!
2階建てで排水管のルートに無理があったり、パイプスペースに余裕があるならば2階トイレは100で下ろしたい所ですが、今回は平屋ですよね、上記サイズで十分ですよ!


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