出産前後の痔にはご注意!

いつもお世話になります。
ご多忙の中、目を通して頂きまして有難うございます。

スーパーカブ90カスタムに乗っているのですが、右後ろのウインカーの玉がすぐに切れます。
玉を交換しても10分くらい走行していると、玉切れになってしまいます。右が切れると、すぐに左の玉も切れます。

バッテリーは新品にしましたが、効果なしです。(購入後充電せずに装着して10日くらいたちます。)

ヘッドライトおよびブレーキランプの玉も新品にしました。

何が原因なのでしょうか?
どこを疑っていけばよいでしょうか?
確認方法なども教えていただけないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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A 回答 (2件)

レギュレーターが壊れた「典型」と感じます。


そのまま乗り続けると、新品のバッテリーも
数日で壊れる(内部でショート、液が沸騰)ので
早めにショップに行くか、レギュレーターを良品に
交換してください。テスターで計ると異常も分かります。
http://minkara.carview.co.jp/userid/333536/car/6 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
レギュレーターの位置が解らなかったので助かりました。

レギュレーター取り寄せしました。

交換できたら様子見てみます。

この度はありがとうございました。

お礼日時:2011/03/12 15:36

レギュレターレクチャファイヤの不良により高い電圧がかかっている可能性があります。


バッテリー充電電圧を測ってみてください。
約14.5V以上になるなら不良です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

レギュレーター取り寄せしました。

交換できたら様子見てみます。

この度はありがとうございました。

お礼日時:2011/03/12 15:38

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Q電球がすぐ切れるのです・・・

イーハトーブに乗っています。
ヘッドライトとテールランプの電球がすぐに切れてしまいます。
バッテリーとレギュレータを新品に交換したのですが効果なしです。
サービスマニュアルで配線を確認すると、発電機に直結されているとのこと。
確かに実車でもそうでした。
電圧を測定したら、交流で50ボルト!(回転数はちょっと回した程度、タコメータついてないのです)でした。
電球の規格には「6V」と書いてあるのですが、こんな設計ならフツー電球はすぐに切れると思うのですが・・・。
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Aベストアンサー

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まず、配線が切れてないか確認してください。テールランプの送り側、アース側。ハンドルの首部分のワイヤーハーネス(タンク前方とヘッドランプケースの間)が切れやすいです。切れかかっているとハンドルを曲げると断線したり繋がったりすることがあります。ヘッドランプ側もしっかり配線をチェックしてください。そのうえで、ヘッドライトとテールの電球を付けて電圧を計ってみてください。アイドリング時に6V以下になるとおもいます。徐々に回転を上げてみて下さい。7Vぐらいで安定すると思います。

Qカブ ウインカーが全く点灯しない 教えて!

カブ90(HA02)のウインカーが全く点灯しなくなりました。
以前から点滅しだすのが遅いときがあったのですが、全開走行テストを行ってからだと思うのですが、こんな症状になりました。
同じような症状を経験された方や思い当たる点、まだ調べられていない点など ありましたらぜひ教えてください。

[症状]
1. ヒューズは切れていない。ニュートラルランプは点く。ホーンは鳴る。ストップランプは点く。エンジンはかかる。ヘッドライトは点灯する。

2. バッテリーの電圧は、ほぼ12Vである。

3. ウインカー・スイッチをLやRにしてもメーターにあるウインカー・インジケーターも点かないし、「カチ、カチ・・・」(オーディブル・パイロットから発生する)音も聞こえない。

4. ヘッドライト内の配線コネクタを全て外し、接点の甘いと思われるギボシ端子をかしめて直してから繋ぎ直しても症状は変わらない。

5. ウインカー・リレーの端子をジャンパー線で渡りをとって常にON状態にするが症状は変わらない。又リレーの+側端子には 12Vがちゃんときている。

6. L側にある前後のウインカー球を外し、L側にスイッチに操作するとウインカー・インジケーターは点灯したままになる。L側からニュートラルにするとオーディブル・パイロットから「カチ」音が1度だけする。


[カブ90]
フレームNO.: HA02-264XXXX
メーター距離: 約43,000Km

同様の質問を検索したのですが、同じ症状の内容は見つけられませんでした。

調べられる点は調べたつもりですが、問題の個所を特定できません。
同じような症状を経験された方や思い当たる点、まだ調べられていない点など ありましたらぜひ教えてください。
よろしくお願いします。

カブ90(HA02)のウインカーが全く点灯しなくなりました。
以前から点滅しだすのが遅いときがあったのですが、全開走行テストを行ってからだと思うのですが、こんな症状になりました。
同じような症状を経験された方や思い当たる点、まだ調べられていない点など ありましたらぜひ教えてください。

[症状]
1. ヒューズは切れていない。ニュートラルランプは点く。ホーンは鳴る。ストップランプは点く。エンジンはかかる。ヘッドライトは点灯する。

2. バッテリーの電圧は、ほぼ12Vである。

3. ウインカー...続きを読む

Aベストアンサー

右サイドカバーの中、バッテリーケースにくっついている四角いやつがウインカーリレーです。
黒・灰、2本のラインが来ているやつです。

カプラーをはずし、端子間を適当なコードで短絡させます。
ウインカースイッチをつけたとき点灯(点滅ではありません)するか調べます。

点灯しないなら、原因はリレーではなくコードの不良ということになります。
黒・灰コードの断線、接続不良を調べます。
断線はテスターでお調べ下さい。
また、スイッチ側の不良も考えられますので、そちらの接点も点検します。
点灯するなら、リレーの不良と考えられます。

リレーを交換して下さい。
また、カプラの端子のゆるみの可能性もありますので、端子を点検します。

一度だけ「かちっ」というなら、リレー臭い気がしますが、バッテリー電圧が12Vと低いのもちょっと気になります。
カブ90の場合、12.3V以下は充電不足とされています。

Qエイプ50のウインカーについて

いつも分かりやすい回答感謝してます。

今エイプ50に乗っているんですがウインカー球がすぐ切れます。反対側は問題なく点滅するんですが、ここ1週間で3回切れました。最初の2回は自分でバルブを買って交換したんですがすぐ切れたんでやり方が悪いと思ってバイク屋さんで変えてもらったら1時間で切れました。もう何が原因かわからないので思いあたることがあれば教えてください。

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Aベストアンサー

まず左右て異常電圧のかかり方が異なることからウインカー回路が2つある
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それを参考にしながら疑わしいところを当たってみてください。
配線でなければ(ないような気もしますし)、CDIユニットあたりがあやしいと見たのですが、
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Qエンジンが吹けあがらないんですが・・・

ホンダのR&P(マフラーとパワーフィルターを換えてます)なのですがエンジンはキック何発かでかかりアイドリングも続きます。でも、アクセルを半分位あけたるとボコボコいってエンストしそうになります。発進時は順調なんですがアクセルを開けていくとエンストしそうになりまともに走りません。キャブは分解して洗浄しました。プラグは良い色だとおもいます。いろんなホームページ等で調べているのですが点火時期やタペットクリアランスなんかも関係しているのでしょうか??タンクに入っているガソリンが一年くらい前の物なんですが関係ありますか??どなたか詳しい方よろしくおねがいします。

Aベストアンサー

ガソリンタンクの中の水が錆びを呼んだのでは?
今まで修理したバイクでガソリンタンクが錆びついて吹けないバイクがありました。
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Q燃調がリーンだとなぜ「パンパン」鳴る?

これはバイクに限らず車でもそうなんですが、キャブのセッティングが薄すぎたり、2次空気を吸っていたりするとマフラーから「パンパン」音がするといいますが、どういった理屈で鳴るのでしょうか? 
マフラー内で混合気が燃えているだとは思うのですが、、、リーンすぎて混合気がシリンダー内で燃焼しない→マフラーに未燃ガソリンが流れ込む、として、なぜそれがマフラー内で発火するのでしょうか?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

補足しておきますとアフターファイアーもバックファイアーも
ガソリンの発火点と引火点の温度の違いによって起こります。

ガソリン自体が着火するためには約260℃の温度が必要です。
しかし、ガソリンが気体になった状態では-38度で着火します。
そのためキャブレター内部で着火するには260℃以上の温度が必要です。
それに通常は吸気側のバルブが開く時はシリンダー内部が負圧の状態です。
高温のガスなどはキャブレターに戻ってきませんから発火しません。

しかし、エンジンから出た濃い混合気は酸素が足りず燃え残ったため
ガソリンが高温のままガス化しており酸素が補給されると爆発するのです。
これがアフターファイアーの理屈です。
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Qリレーの故障の判断の方法

昨日リレーの場所で質問させてもらったものです。リレーは探し当てて、錆びている部分も磨いて試運転したのですがだめでした。はたして本当にリレーが原因でウインカーが点滅しないのか知りたくてまた質問させてもらいました。
取り出したウインカーリレーが正常か、故障品かを判断する方法はあるのでしょうか?

Aベストアンサー

ロコスケです。

知識が間違っていたらごめんなさいね。
コンデンサーは、リレーが作動するときにラジオなどに雑音が入らない
ようにするために取り付けてあるので、不作動と因果関係がないように
思うのですが . . .どうかな?

リレーに電流を直接に流して作動テストしたら良いと考えます。

ひょっとしたら、リレーでなくてウィンカースイッチの接点不良かもし
れません。
オン・オフで電流がリレーまで流れるかテスターでチェックをされまし
たでしょうか?
CRCをスイッチにスプレーするだけでも効果はあると思うのですが。
電球の球も切れていないかチェックして下さい。

成功を祈る! (笑)

Qモンキーの4速の回転数と速度が伸びません。

モンキー初心者です。

現在、3速で10,000回転以上綺麗に伸びて65km前後まで一気に加速します。
でも、4速に入れると急に力がなくなり8,500回転くらいまでしか回らず、70kmを超えるのにかなりの時間と距離が必要になってしまいます。

*キャブは清掃済です。
*マフラーからの排気漏れはありません。
*点火時期が合っているかはまだ見れていません。
*プラグの外側のU字電極はかなり白く、内側の電極はねずみ色で、周りはススが付いて黒い状態です。
*メインジェットを5番上げる(5番刻みしか手持ちがありません)と高回転がゴボゴボくすぶります。
*スローから高回転手前までストレスなく回ります。
*高回転(9,000回転付近)では少しだけくすぶりながらも11,000以上まわります。
*プラグは最近交換したばかりです。
*クラッチはノーマルのままです。

質問させていただきたいのは、
①これで問題がないのか
②問題があるとすれば、原因は何が考えられるか
の2点です。

常用スピードでは現在の状態で問題ないのですが、できれば最良のセッティングで乗りたいと考えています。

下記が当該車両のデータです。よろしくお願いいたします。

ホンダ モンキー、型式:AB27-14xxxxxx。
2003年式、ブラック/シルバー、12V、キャブ仕様、4速マニュアルクラッチ。

[エンジン周り]
キタコ:75ccライトボアアップ、
キタコ:ハイカム、
ケイヒン:PC18、
武川:インマニ、
キタコ:パワーフィルター(カバー有り)、
スピットファイア:プラグコード、
武川:Zマフラータイプ2、
NGK:プラグCR6HSA→CR7HSA。
(PC18、メインジェット:#90→#85、ニードルジェット:上から3段→4段)
(スプロケット:F13T→15T、R30T→29T)
(タイヤ:3.50-8→4.00-8、外周比約106%、空気圧規定量)

モンキー初心者です。

現在、3速で10,000回転以上綺麗に伸びて65km前後まで一気に加速します。
でも、4速に入れると急に力がなくなり8,500回転くらいまでしか回らず、70kmを超えるのにかなりの時間と距離が必要になってしまいます。

*キャブは清掃済です。
*マフラーからの排気漏れはありません。
*点火時期が合っているかはまだ見れていません。
*プラグの外側のU字電極はかなり白く、内側の電極はねずみ色で、周りはススが付いて黒い状態です。
*メインジェットを5番上げる(5番刻みしか...続きを読む

Aベストアンサー

5番上げただけでボコ付くということはまだ濃い気がしますが試しました?
ニードルを濃くしているのも気になります。
薄いと壊す可能性があるんで濃い目から試すのはいいと思いますが濃いと回らなくなります。

次に単純にパワー不足。(この線が濃厚だと思います)
パワーが足りないのに減速比下げ過ぎたので回らなくなってる可能性あり。
ようはそのバイクの性能限界です。
スプロケをノーマルに戻して4速が吹けきるか試してみてわ?

また、プラグの熱価を上げているのも気になります。
本当に必要があって上げたんでしょうか?
必要ないのに上げると性能ダウンします。
改造したからといって必ずしも必要とは限りません。

あと、ライトボアアップとはいえ圧縮比はどうなってますか?
圧縮比がノーマルより上がっているならハイオクの方がいいかもしれません。

Qフロントフォークからオイル漏れ。そのまま乗り続けたらどうなる?

カワサキ750ccの正立フロントフォークのバイクです。

数日前に片方(左)のフォークからオイル漏れが始まりました。
修理代のことを思うと、漏れたオイルを拭き取りながらついついそのままの状態で乗ってしまって今日に至ってます。
今のところ、操縦性・乗り心地に変化は無いように感じます。

このまま乗り続けたら、オイルは全部抜け切ってしまうのでしょうか ?
操縦性・乗り心地は悪化してゆくのでしょうか ?
最悪、転倒事故に至る可能性が生じるのでしょうか ?
修理を延ばすと損傷が広がるなどして、後に大掛かりな修理になるのでしょうか ?
このまま乗り続けても大丈夫でしょうか ?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

昔HONDAのCBで片方のオイル漏れの経験があります。
操縦性で変わるところは、フロントがバンプするときですが、一番怖かったのは、コーナーの突っ込み時にフロントの押さえが効かなくなることでした。
フロントの押さえが効かないと、バイクがよれ?てラインが乱れました。

ゆっくり乗っていればそのようなこともないのですが、使い方によっては、転倒や事故の引き金になる可能性もありますね。

オイル漏れは、Fフォークのオイルシールが逝ってるように思いますが、修理を少々先延ばししても損傷が広がるとは考えられないです。(私の乗ったのは、殆ど抜けてました。)

なお、オイルシールの逝った原因がインナーチューブの錆とか傷だと、インナーチューブも交換しないといけませんからその時は少し高く付きます。

どちらにしましても、緊急時の操縦安定性に影響してくるところですから、早急に修理された方が良いと思います。
オイルシール交換だけなら、数千円(工賃の方が高い^^;)で出来るんじゃないでしょうか。

Qウィンカーのアース線は必要ですか?

さきほど自分でフロントウィンカーをノーマルから丸型に変えました。
 ノーマルウィンカーはアース線をボディアースなど0Vの地点に接地しないと電球は光りませんでしたが、丸型の方は付けなくても光りました。
 なので絶縁テープで水が入らないように近くの場所に密閉したんですがよろしいのでしょうか?
 電圧、電流の逃げ場がないのに光るのは不思議だし、それで故障はしないと思いますが、バッテリーに影響するのでしょうか?

Aベストアンサー

私もバイク初心者なので自信はありませんが、先日詳しい人に教えてもらいながらウィンカーを交換しました。
社外品のウィンカーは、電球を入れるソケットのマイナス端子と、ウィンカーボディー本体がつながっていているものがあるので、ウィンカー本体とバイクのフレームが接触していればアース線をとらなくても動作するということだそうです。
ただ、ボディーとフレームが接触しているだけなので、ボルトの緩みなどで接点不良などの不具合が発生し、それが原因でバッテリーやハーネスに異常な付加がかかったり、最悪の場合はバイク本体へ悪影響が出てしまうようなトラブルになりかねないので、ちゃんとアース線を繋いだほうがいいと思います。
また、ちゃんとアースしないと、突然ウィンカーが点滅しなくなったり、ハイフラなどの現象が起こりやすくなります。

もし買ったウィンカー本体にアース線付いていないのであれば、ウィンカーステーにはさみこむワッシャータイプのアース線がPOSHなどからも発売されているので、そちらを使用してみてはいかがでしょうか?
POSHのアース線は2本セットで400円以内で買えると思います。ステーの太さによってアース線の種類が変わるそうなので、お気をつけください。
なお、ホンダ車の場合はウィンカー接続部の配線が専用のカプラーになっている場合があります。こちらもPOSHから発売されているアダプタを使用するか、車体側の配線を切断してギボシなどを圧着(できればハンダ付けがベター)して配線を加工する必要があります。

私もバイク初心者なので自信はありませんが、先日詳しい人に教えてもらいながらウィンカーを交換しました。
社外品のウィンカーは、電球を入れるソケットのマイナス端子と、ウィンカーボディー本体がつながっていているものがあるので、ウィンカー本体とバイクのフレームが接触していればアース線をとらなくても動作するということだそうです。
ただ、ボディーとフレームが接触しているだけなので、ボルトの緩みなどで接点不良などの不具合が発生し、それが原因でバッテリーやハーネスに異常な付加がかかったり...続きを読む

Q6V車のライトに12Vを付けたら壊れますか。

6Vバイクのヘッドライトバルブが切れました。 その辺のホームセンターでは12Vは有るのですが6V用は有りません。
とりあえず12Vのバルブを応急的に付けて走ったらどの様な支障がありますか。
バイクの発電機やバッテリーやレギュレターを痛める事はあるのですか。
ヒューズは切れませんか。
バルブ取り付け部分は共通なので取り付けは出来ます。

Aベストアンサー

バイクは20年以上乗っていて、レースなども経験しています。(自称ベテラン)
ただ、電気の専門と言うことで専門家にチェックを入れました。

皆さんの回答を見て、一番肝心なことが抜けているのに気が付きました。それは「バルブの消費電力(W)は同じですか?」です。
(ただ、結果から言うとすごく暗いので無灯火+整備不良です。免許証が痛みます!!)

一応、同じと仮定して結果を考えます。
・単純な計算ですが、明るさは1/4に減ります。ありえないけど、4倍のWのバルブを使えば同じ明るさになります。
・発電機、バッテリー、レギュレーター、配線、スイッチ・・・上げたらきりがないですが、バイクの全てどこも痛める事はないです。

まず、明るさですが、カンデラと言う明るさを示す単位があります。
これは、ものすごく単純に考えてだけど、消費電力に比例します。
(25Wのライトは50Wのライトの半分の明るさと言った感じです)
実際に電力が1/4になれば、カンデラはそれ以下になるはずです。
*本当に1/4になるか、ライトが35Wとして計算してみます。
  12Vバルブの抵抗値=12(V)×12(V)/消費電力(W)=約4Ω
  (R=V×V/P。抵抗=電圧の二乗÷消費電力)
  12Vバルブを6Vで点灯させた時の消費電力=6(V)×6(V)/4Ω=9(W)
  (P=V×V/R。上の式で、右辺と左辺を変えた式です)
  ---ほら、電力は約1/4(35÷4=約9)になったでしょ?
     実際には、電圧は正確に12Vではないので少しは違いますが1/4は同じです。
     (電圧の二乗に比例すると言います)

次に痛める事です。
発電機が傷むのは大電流を流したとか、ぶつけたりして物理的に壊れる時です。(物理的に壊れる=曲がるとか割れるとかです)
レギュレーターは半導体ですからこれも大きな電流が流れて壊れるケースがほとんどです。
  *上の式のように電力が下がるから電流が少なくなります。よって、逆に壊れにくくなります。
バッテリーは、寿命があります。よく聞きますが、過放電や過充電で寿命が短くなりますよね。過充電は、ランプに関係なく発電機の電圧で決まります。ですから過充電にはなりません。(車でもバイクでも同じですが、ランプがなくて過充電になるなら、昼間はどうするんですか?そこまで考えて設計してます)
例外はバッテリーレスです。ライトの分、電圧を高めに設計された発電機を使用しています(過去に乗ったKDX200SRがそうでした)。この場合は消費電力が高いので他のウィンカーとかが傷みやすくなります。
でも、バッテリーは痛まないかと質問されているから、バッテリー付ですよね?ですから心配はないです。

後はスイッチとか配線ですが、これも大きな電流が流れると痛みやすいんです。ですから逆に痛みにくくなります。

バイクは20年以上乗っていて、レースなども経験しています。(自称ベテラン)
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皆さんの回答を見て、一番肝心なことが抜けているのに気が付きました。それは「バルブの消費電力(W)は同じですか?」です。
(ただ、結果から言うとすごく暗いので無灯火+整備不良です。免許証が痛みます!!)

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