スロットルボディとはエンジンの吸気系路の一部で、アイドリングコントロールバルブやスロポジセンサーなどが組み込まれており、汚れが堆積してくると、詰まりしてアイドリングが不安定になる。らしいのですが、汚れの原因は何ですかまたメンテナンスや対策はありますか??

私の場合、エンジンオイルの交換を全くしおらず、イカスミみたいに真っ黒になっていたのが原因でしょうか??

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A 回答 (8件)

原因は、おそらくエンジンオイルの不良でしょう。

オイル管理が悪いと最悪は、エンジンの焼きつきにもなります。まず試してみるのは、エンジンオイルを交換する前にフラッシングオイルを入れて約20分位アイドリングしてからエンジンオイル・オイルエレメントを交換して様子をみて、それで駄目ならシリンダヘッドを降ろしてオーバーホールしないと直らないと思います。車は水とオイルさえこまめに変えておく事です。私も過去に何度もあなたのようなユーザーの車を修理して来ました。エンジンオイルは4~5千円位で換えれるのにシリンダヘッドオーバーホールになると10万円~20万円(車種によって)かかりますよ。
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http://homepage2.nifty.com/yatti_/maintenance/th …
スロットルボディの汚れの原因は排ガスカーボンです
清掃は5万キロ~8万キロで必要な場合もありますが必ずしもそうではないです
対策は点火タイミングや空燃比を正しく保つことでカーボンの排出を少なくします
イカスミオイルが原因の可能性があります、まずはオイル交換して様子を見ましょう
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お乗りの車は電スロでない車種と言うことですから


そこそこ年式が古いのでしょう。

年数と日頃のメンテ不足が原因だと予想出来ます。
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こんばんは


単にアイドリングが不安定で止まるときがあり、すぐエンジンが起動出来る程度なら
車屋さんでアイドリングを少し高目にしてもらえば、なんとか一時しのぎになるのではと思います。
同じような状態で2ヶ月くらいだましだまし乗りましたが、この間にはっきりした症状(重傷)になり、修理箇所が分かりました。
通常は単純な汚れ程度では止まるようなことはないと思います。それなりの修理を必要とする箇所があると考えます。
暇でしたら エアークリーナ辺りを清掃してはいかがでしょうか。
何事も真っ正面から取り組むのは難しいモノです。周辺からちょこちょこと突っついてみて、少しずつ気力を高めて行くことがひつようですよ!
がんばって下さい!!!!
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5万キロそこそこで調子が悪くなるなんて。


>エンジンオイルの交換を全くしおらず、イカスミみたいに真っ黒になっていたのが原因でしょうか??
原因は車は何のメンテナンスをしなくても、何時までも動き続ける物だと思っていた貴方に有ります。
日頃のちょっとした点検でだけでも車の寿命は延びるのです。
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>汚れの原因は何です



メンテナンス不足。

>メンテナンスや対策はありますか

整備手帳に書いてある基本的な整備。


確か6万キロ弱のワゴンRでしたね。基本的な事を最低限行えば20万位は楽勝なのにね。
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どれだけごたくを並べたところで、基本基礎が出来ていなければ何の役にも立ちません。


つまりは、エンジンオイルの交換

基本的メンテナンスであるオイル交換が出来ないのに、スロットルボディーのメンテナンス?対策?
笑わせるなよ。
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問題外です。



エンジンオイルの交換を全くしおらず、イカスミみたいに真っ黒に・・

なるべきしてなった症状なのであきらめましょう。今さらどんな対策取ろうが

それほど蓄積されたカーボン除去は無理では・・出来たとしても表面だけです。
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Qエンジンオイルの交換

10年程前の1500ccの直列4気筒のトヨタのコンパクトカーに乗ってます。
エンジンオイルの交換に関する質問です。

まず、車の取扱説明書にフィルターを交換する場合としない場合のエンジンオイルの指定量が書いてありますが、あの指定量ってオイルパンやオイルポンプやエンジンに残ったオイルも考慮して書いてあるんですかね?
つまり、指定量に3.0リットルって書いてあれば、ちょうど3.0リットル入れれば、オイルレベルゲージのFに到達するぐらいになるのでしょうか?それとも、3.0リットル入れるとFを少し超えてしまうのでしょうか?

それと、エンジンを止めて約1日後にエンジンをかけずにエンジンオイル交換、エンジンを止めて約1日後にエンジンをかけて数分間暖気してエンジンオイル交換、30分程度走行してエンジンを止め1~2時間後にエンジンオイル交換だと、オイルパンやオイルポンプやエンジンに残るオイル(抜け切らないオイル)は、それぞれどのぐらい違いますかね?

Aベストアンサー

まずオイルの量については説明書に書いてある量で「F」に行きます。

古いオイルの残量ですが、

1・エンジンを止めて約1日後にエンジンをかけずにエンジンオイル交換

オイルパンに殆どの量が戻っていると思います。しかしオイル粘度によっては排出に時間がかかります。

2・エンジンを止めて約1日後にエンジンをかけて数分間暖気してエンジンオイル交換

エンジンを停止した直後はオイルパンに全量戻っていないので、これも排出に時間がかかります。

3・30分程度走行してエンジンを止め1~2時間後にエンジンオイル交換

特別に走行しなくても2の方法のエンジン停止後の時間の問題と思います。オイルパンに戻っている量は全量に近いです。オイルに余熱があれば排出しやすいでしょう。

尚、これらの事はエンジンによって異なる場合が多々ありますし、下抜き、上抜きでも古いオイルの残量は異なります。

結論から言うと、そんなに気にしなくても大丈夫、と言う事になります。

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アイドリング
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Aベストアンサー

スロットルボディーに付いているセンサーは関係ないと思います。
パワーウインドーやワイパー作動時のアイドリング変動(瞬時・一時の電気負荷)に対しては、基本的にスロットルボディー部のアイドルスピードコントロールモーター(エアのバイパス回路)は作動しないロジックではなかったでしょうか。
パワーウインドー作動時のみ・ワイパーが動いているときのみ(電機負荷が掛かっている瞬間のみ)にアイドリングの上下が大きいのなら「オルタネーターの負荷変動が大きい=バッテリーが弱っている」可能性が考えられますが、そのへんはいかがでしょうかね。
ただし、車種や年式などの情報が不明ですので、上記が当てはまるかどうかは判らないところはあります。
あくまでご参考程度まで。

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1.運転以外の知識は基本的にないというならディーラー。
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2.お金のを少しでも安くしたいと優先されるならカー用品店。(場合によっては純正よりも高いですが。)

3.オイルのブランドにこだわったりするならガソリンスタンドも良いでしょう。(料金は高いです。ガソリンだけ売っていたらGSなんて赤字が続きますから、オイルと買うってもうけないと倒産します。)

4.交換の知識があるなら自分で。

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どなたかわかりますでしょうか

Aベストアンサー

いなかのくるまやです。

同年式くらいの「ワゴンRプラス」なんかでもよくありがちな
「カムポジションセンサー不良」をまず考えたんですが・・・。

今回は「ダイレクトイグニッション不良」の疑い濃厚かもしれません。
これまたよくあるパターンだったりします・・。
エンジンが「ガクガクする」とか「かからなくなったりする」
という点を考えると原因はダイレクトイグニッションコイルの
不良っぽい気がします。

うん!それをファイナルアンサーとしましょう!

Qエンジンオイルエレメントの交換

エンジンオイルを交換する時に、2回に1回とかエレメントの交換をしたりすると思います。

1度古いエンジンオイルを抜いて、新しいエンジンオイルと入れた後に、

「あ~やっぱりエレメントの交換しておけばよかった」と思ったりした時に、エンジンオイルはそのままでエレメントだけを交換する事ってできるのでしょうか?

エレメントを外した時に、どんどんオイルが抜けるのか?

それともエレメントの中に入っている分と、多少オイルが抜けるのか?

どっちなのかが気になってしまいました。

経験ある方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

フツーはあまりやりませんけどね(汗)

とりあえずエレメントを外すと取付け部付近の配管内のオイル少々が抜けてきます。
他はそのままですねぇ

なのでエレメント『のみ』交換時はエレメント内のオイル+αの補充が必要となります。

Q吸気スロットルからLLCを吸い込み、マフラーから白煙が出ます

吸気スロットルからLLCを吸い込み、マフラーから白煙が出ます

車種 Fit DBA-GD1 1300CCエンジン CVT車
本日水曜は、ディラーが休みのため聞くことができません。

純正流用で1500CCの吸気スロットルへ交換していました。今日元に戻している作業でLLCが循環するパーツにゴムパッキンを付け忘れエンジン始動でLLCを吸い込んでしまいました。
私がやった対処は、ゴムパッキンを付け、インテークチャンバーというのでしょうか?エンジンへ直結しているパイプをはずし(完全には外れず)エアーを吹き込みLLCを排出させました。

その後エンジンを始動すると、もたついた後素直にエンジンが回転しアクセルを踏み込めば前のようにふけあがります。
マフラーからは白煙がでていてLLCの匂いがします。
書籍でエアクリーナーから雨水を吸っても問題ないと読み、LLCでも同様じゃないかと思うのですが、心配です。
このままアイドリングさせて白煙が出なくなるまで待っても大丈夫でしょうか?
オイル交換に行きたいのですが、この状態です。

エンジンオイル添加剤でIXLとテフロン系粉末添加剤を添加させています。
前よりエンジン音が静かになり、油膜切れも起こしにくいと明記されてますのでオイル交換に行くことはできそうです。

白煙が心配です。素人がうかつに交換をするものじゃないですね。
対処方法をご存知でしたら教えていただけないでしょうか?

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Aベストアンサー

どのくらいの量を吸い込んだのかが分かりかねますが、エンジンが無事に始動し異音等が起こらない限りおそらく大丈夫でしょう。
白煙も次第に消えるでしょう。

ただしオイル交換は早めにしたほうが無難ですね。

余談なのですが純正指定以外の添加剤などは一切入れないほうがいいですよ。
テフロン系の添加剤はシリンダーとピストンリングやカムシャフト系のフリクションロス等には貢献しますが、その分クランクメタル等の性能には負に作用するものがあります。

機械の設計にはオイル等の油脂類などの性能も加味されています。

Qエンジンオイル交換

エンジンオイル交換
こんにちは
現行パジェロのエンジンオイルについてです
パジェロは取扱説明書によるとオイルパンの容量が
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それはエンジンオイルを交換するときに
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そうなるとオイルの処理箱も5リッターのが
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よろしくお願いします

Aベストアンサー

OILのみの交換と OILエレメントも外し交換する場合で 抜けるOIl量は違ってきます。
その点 取扱い説明書に書かれていると思います。
また ドレーンボルトを外し 数分で ドレーンを締め付けるのと 
半日 抜きっぱなしに 置いておくのでは 数十CCレベルですが 多く抜けると思います。

>オイルの処理箱も5リッターのが2つほどいることになりますか?
はい そのとおり

ご自身で OIL交換することで 汚れ具合や 使用後のOILの状態が確認できます。
また 整備工場や お店にやらせた際も 作業不備にも 気付くことが出来るでしょう。

処理箱の廃棄方法は、地方自治体の指示に従って お願いします。

9Lとは、すごい量ですねー 4L缶で買ってたらえらい出費 
20Lペール缶での購入でも2回分なので こちらが お勧め

Qオイル下がりについて エンジン載せ換えるため、ボディとエンジンの年式が異なりますが、エンジンはダイハ

オイル下がりについて
エンジン載せ換えるため、ボディとエンジンの年式が異なりますが、エンジンはダイハツミラTR-XXアヴァンツァートRの平成8年式頃のJB-JL(4気筒DOHCターボ)です。去年辺りから2日程度放置した時のエンジン始動がしづらい状況です。日にちが長くなればなるほど始動が難しくなります。セルを長く回して始動すると、初爆のタイミングでマフラーから白煙を吐き、それ以降は吐きません。加速もスムーズで、タービンも確認しましたがガタも異音なども皆無です。点火コイル、プラグコード、プラグは早いうちに新品交換しており、アイドリングも安定しています。吹け上がりも軽いです。
症状をネットで調べてみるとインジェクターの後だれ、オイル下がりが引っ掛かります。インジェクターは予備を持っていて自分で修理可能ですが、オイル下がりの場合は依頼する外ありません。そこで知りたいのが、
1、この症状はオイル下がり、インジェクター後だれ、どちらが濃厚か
2、オイル下がりの場合、プロに依頼してバルブステムシールを交換して貰った場合、いくらぐらいの費用がかかるのか
これらを知りたいのです。気に入っている車なので、ボディがダメになるまでは乗りたいと考えてます。ですので、買い換えろとかは無しで。
よろしくお願いいたします。

オイル下がりについて
エンジン載せ換えるため、ボディとエンジンの年式が異なりますが、エンジンはダイハツミラTR-XXアヴァンツァートRの平成8年式頃のJB-JL(4気筒DOHCターボ)です。去年辺りから2日程度放置した時のエンジン始動がしづらい状況です。日にちが長くなればなるほど始動が難しくなります。セルを長く回して始動すると、初爆のタイミングでマフラーから白煙を吐き、それ以降は吐きません。加速もスムーズで、タービンも確認しましたがガタも異音なども皆無です。点火コイル、プラグ...続きを読む

Aベストアンサー

JB-JLのエンジンを直接は知らないのですが、エンジン整備の一般論として。

※白煙が出る以上、燃えているのはオイルです。インジェクタの閉鎖不良(いわゆる後ダレ)ではありません。

※数日放置後の始動時に白煙を吐き、その後は白煙が出ないというのは、典型的なオイル下がりの症状です。
 エンジン稼働中は、バルブがゆっくり回転することによりステムシール部分は下から上に『呼吸』をしており、また燃焼室の圧力が上がっている事もあって、オイルはそれほど下がりません。
 オイル下がりは、バルブが回転せず燃焼室の圧力も大気圧になっている『停止時』に発生します。

※オイル下がりが発生しているとすると、最初に疑うのはバルブステムシール、他にはバルブシートのアタリ不良もあるかもしれません。
 ただ、『加速もスムーズ』ということだし、更に燃費の極端な悪化なども見られないのであれば、バルブシートは大丈夫と見てよいでしょう。(エンジン稼働中は白煙が出ないということなら、ピストンリングはまず大丈夫です。ピストンリングやシリンダに問題があるなら、稼働中はオイル上がりが発生して盛大な白煙を吐きます。)
 バルブシートやピストンリングが大丈夫だとすると、ステムシールの交換だけで修理が完了します。この機会にヘッドを外して大々的なOHをするのも一つの選択肢ではありますが、ステムシールの交換だけでスッキリ治ったケースも沢山あります。

※バルブステムシールの交換は、昔はヘッドを外さなければならず、すぐに¥20万コースの修理となりましたが、最近はヘッドを外さずにプラグホールからコンプレッサエアを注入してステムシールだけを交換する修理方法が登場しました。(勿論、エンジンをクルマから降ろす必要は全くありません。せいぜいプラグとカムカバーと、あとはカムを外すだけです。)
 この修理方法を導入している修理屋なら、部品代を含め\10万未満(多分工賃で¥6万ぐらい+新品のゴムシール代)で修理可能のはずですが、日本に紹介されてまだ日が浅い新しい修理方法なので、この修理方法の採用が遅れている修理屋も沢山残っています。
 ステムシールの交換は、上述した様に作業内容で費用が大幅に変わります。修理屋に『ステムシールの交換はいくら?』と直接費用を聞くのがイチバンです。¥何十万もの費用を言って来たら、それはヘッドを降ろしてステムシールを交換するということです。

・・・・以上、ですが最後に。

 ヘッドを外さずにステムシールを交換する場合、燃焼室の様子は判りません。
 オイル下がりが発生してから時間が経っていると、燃焼室内にオイルの燃焼ゴミ=カーボンが堆積していることがよくあります。
 今は調子よく回っているエンジンでも(カーボンの堆積が多いと、見かけの圧縮比が上がってトルクが増え、断熱もよく効くのでエンジンの調子がよくなった様な錯覚を受けます)、カーボンの堆積は早期オーバーヒートやディーゼリングなどの異常動作の原因になります。
 ヘッドを外せばカーボン落としぐらいはフツーはやっておきますが、要するに修理を安く上げようとすると、現状のイマイチの調子を取り戻したり将来的な故障のメを事前に摘んでおく様な、プラスアルファの整備は望めない、っと言うことです。

JB-JLのエンジンを直接は知らないのですが、エンジン整備の一般論として。

※白煙が出る以上、燃えているのはオイルです。インジェクタの閉鎖不良(いわゆる後ダレ)ではありません。

※数日放置後の始動時に白煙を吐き、その後は白煙が出ないというのは、典型的なオイル下がりの症状です。
 エンジン稼働中は、バルブがゆっくり回転することによりステムシール部分は下から上に『呼吸』をしており、また燃焼室の圧力が上がっている事もあって、オイルはそれほど下がりません。
 オイル下がりは、バルブが回転せ...続きを読む


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