テールのテールランプ、フラッシャー、バックランプ全てをLEDに交換しました。
フラッシャーの配線にのみ抵抗を付けています。
ですがこのタイミングでABSの警告灯が点くようになりました。

ディーラーで聞いたらLEDに変えたのが原因だろうと言っていました。

そこで、テールはLEDのままABSの警告灯を消す方法が知りたいです。
もちろんABSが正常に作動するのが前提です。

この対策対応が分かる方がいましたら教えてくださいm(__)m

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A 回答 (7件)

ハイマウントブレーキランプはついてないでしょうか?


おそらく別の方の回答にあるようにブレーキペダルのストップスイッチで異常を感知してます。

ODB2でブレーキストップスイッチSTS端子間の電圧がどうのこうのという診断結果が出ると思いますが、
ブレーキランプの玉切れをABSランプを点灯させて警告しているのだと思います。
ためしにテールだけを戻してみてください。
ハイマウントが飛んだだけでも点灯します。

ディーラー(スズキアリーナ)では「だろう」などという診断はしないと思います。
チェックランプの点灯であれば100%原因を突き止められると思います。

基本的にABS点灯時はABSが動作しなくなります。
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車種をお願いします。

この回答への補足

ワゴンRのMCです。

補足日時:2011/04/11 22:00
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>ハイフラ防止に入れた抵抗は10Wです。


>そんな大きな抵抗が必要なんですかぁ?

>テールランプ(灯火装置)に手を入れたことがABSに手を入れたってなるんですかね。
>まったくの別の個所って考えるかと思うのですが...

これが判らなければ、電気系をいじるのはやめた方が良いですよ。

ABSユニットがブレーキを踏んだかどうかをチェックする信号線はフットブレーキスイッチです。
フットブレーキスイッチから繋がって居るのは、後ろのブレーキランプです。
ブレーキランプは、1灯当たり20~27W程度の電球が左右に1つづつ、片側に1個から3個程度付いて居ます。
このブレーキランプの振りをさせる為に消費させる電力は何ワットでしょう?
小学生でもわかる話です。

また、それらのシステムがどれだけABSに影響を与えるかは、その車のABSユニットを設計した会社以外では判りません。
その会社の人も判った所でそんなこと公開したら責任問題になりますので公開はしません。

付けた時点で、ABSが必ず正常に動作する様に。と言う事を保障できる人は居なくなります。

この回答への補足

なるほど!
システムはよくわかりました。

補足日時:2011/04/11 22:02
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最近の車は統合的に制御(CAN)されているので、有り得る話です。

ルームランプをショートさせて、エンジンが掛からなくなる可能性も有ります。

流行に踊らされて、一個100円前後で済む電球に何千円も出した上に、エコでも何でもないのに車がまともに動かなくなるなんてのは、少し考え直した方が良いと思います。
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まぁ、全ては2番さんが仰る通りです。



とにかく、あまりに素人作業なのでお辞め頂くべきでしょうね。

一応教えてあげると

物理的に大きな抵抗を使いなさい。

とりあえずそれでしのげます。

マルツとかパーツやさんで相談しましょう。
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ブレーキランプ回路の抵抗値が変って居る為のトラブルでしょうね。



抵抗を入れるとエラーは出なくなるかもしれませんが、40W程度のとても触れない様な発熱をする抵抗を入れる必要があるでしょう。
下手などころに設置すると、熱で周囲が焦げたり最悪燃えるかもしれません。
まぁ、それだけの電力をブレーキランプは使っていると言う事になるのですけどね。

ただ、これをいれて確実にエラーが無くなる保証はありませんに、とっさの時にトラブルを起こしてABSが動かなくなると言う可能性もあります。

この辺の重要部品に絡む様な改造は、趣味でやるべきものじゃないと思います。やらないほうが良いと思いますけどね。
これをやって居て、ABSが効かなくて事故を起こせば貴方の責任ですし、保険会社もABSの周辺に手を入れたと言う事が判れば、特約の無効と最悪は、保険契約無効や無責(保険の支払い拒絶)などを言ってくる可能性もありますので、ご注意ください。

この回答への補足

ハイフラ防止に入れた抵抗は10Wです。
そんな大きな抵抗が必要なんですかぁ?

テールランプ(灯火装置)に手を入れたことがABSに手を入れたってなるんですかね。
まったくの別の個所って考えるかと思うのですが...

補足日時:2011/04/10 22:14
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ABSのリッセトをしてみる。

何の車にお乗りか分りませんが点検カプラからリセットできるはずです。

お乗りの車種でABSリセットで検索すれば見つかるかも。

それで駄目ならブレーキ側にも抵抗を付けて見てはいかがです?

この回答への補足

わかりました。
抵抗を入れることも検討してみます。

ありがとうございますm(__)m

補足日時:2011/04/11 22:05
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QLEDリフレクターによるABS誤点灯

AZR60G ノア・ヴォクシーの後期型にて
後期型ですので、テールランプ及びハイマウント共LEDになります。この配線にLEDリフレクターをかませました。

         →テールレンズのブレーキ配線
ブレーキ配線
         →LEDリフのブレーキ配線

上記のような電源の取り方をしております。配線は左右とも同じようにしてあります。
(尚、スモール・バックも連動しております。)

ここで問題になってくるのが、ABSの誤点灯です。
自分なりに色々と調べて対策を講じましたが、全く改善されません。

(1)整流ダイオードを車体側のブレーキ配線とテールレンズカプラーの間にかましました。
(2)エーモンのコンパクトリレーの配線を通常の使い方ではなく違う取り付け方をしてみました。
(3)(1)と(2)両方を試しました。

(3)をすることで、走りだし少しの間だけABS誤点灯はしませんが、少しばかり走行することでABSが点灯します。

説明下手で申し訳ございませんが、博識の方のご教授を宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

ブレーキの配線とABSの作動表示?、普通なら関係ないですね。
と、いうことはコンピューターが一枚かんでいます。
最近は電流の検出も直接ではなく、間接的に検出可能かと、ブレーキ回路の電流検出して異常があれば、コンピューターが何らかの指示を出すでしょうね。

Qブレーキランプの警告灯が消えない

ブレーキを踏むと警告灯が表示されます。自分で交換しようと切れた球を探すのですが、目視では切れた箇所が特定できません。いっそ全部の球を変えた方がいいかなと考えております。球切れ以外に警告灯が表示される事はありますか?H9年式のクラウンに乗っております。お願いします。

Aベストアンサー

ブレーキ警告灯が・・・
a)点灯しっぱなし?
b)一時点いて しばらくすると消える?

ブレーキ警告灯が点くタイミングは・・・
A)エンジン始動時から?
B)停車アイドリング状態でブレーキを踏んだ時?
C)走行中 ブレーキを踏んだ時に点いて 走ってると消える?

a・A・Bのいずれかの状態でしたら 球切れ及び断線や接触不良と思われます。
球切れはどなたかに見てもらうか コンビニなどのガラス壁に向けて
ブレーキを踏むなどで確認してみてください。
断線や接触不良はテスターがあればご自分でも確認できますが
ないようでしたらディーラー等で診てもらってください。

b・Cの状態でしたらブレーキフルードの液面低下で
警告灯が点灯していると思われます。
ブレーキフルードの液面低下はブレーキパッドの減り及びフルードの漏れが
考えられます。
液面が低下していたからといってむやみに補充せず
ブレーキパッドの残量と漏れの確認をしてみてください。
パッド減だった場合 ブレーキフルードが補充されていると
新しいパッドに交換した時 その分のフルードが溢れます。
漏れの場合でも原因を解決しなければまた液面低下しますから
むやみに補充せず まずは上記点を確認してみてください。

ブレーキ警告灯が・・・
a)点灯しっぱなし?
b)一時点いて しばらくすると消える?

ブレーキ警告灯が点くタイミングは・・・
A)エンジン始動時から?
B)停車アイドリング状態でブレーキを踏んだ時?
C)走行中 ブレーキを踏んだ時に点いて 走ってると消える?

a・A・Bのいずれかの状態でしたら 球切れ及び断線や接触不良と思われます。
球切れはどなたかに見てもらうか コンビニなどのガラス壁に向けて
ブレーキを踏むなどで確認してみてください。
断線や接触不良はテスターがあればご自分でも確...続きを読む

Q国産車でLEDウィンカーが普及しない理由

欧州車では2005年ごろ(?)から採用されているLEDウィンカーですが国産車では殆どが電球です。
テールランプはLEDが採用されている車種がたくさんあるのですが。
コストの関係(高輝度のオレンジLEDは赤より高い?)もあると思いますが
欧州車はメルセデスのAクラス(W176)でもLEDウィンカーが採用されています。

国産車で1番コストとは程遠いレクサスでも現行LSとNXを除いて電球です。
4000万円近いLF-Aでもウィンカーは電球です。

特に現行のLSが登場した際には日本車もLEDウィンカーがどんどん普及するかと思いましたが、
その後に出た現行ISは電球であり、現行クラウン(210系)も電球でした。

個人的にはコスト面以外にも法規的な問題(明るさではなくW数で決められていたような…)
もあると思いますが、レクサスLSなどでは採用されていますし、恐らく国内初だと思うのですが
一時期初代エスティマハイブリッドでテールのみLEDウィンカーが採用(オプション?)
されていたと思うのですが、それ以後ぱったり消えてしまいました。

というか純正採用されている車種が初代エスティマハイブリッド、現行LS、現行スカイライン(V37)、NXしか無いような気がします。
国産車ではここまで普及しない理由はなんなのでしょうか?

最近アウディが流れるLEDウィンカーを純正採用した事により
国交省でも正式に認可されたようです。
これにより今後は国産車でもLEDウィンカー搭載の車種が増えていくのではと思っているのですが…。

欧州車では2005年ごろ(?)から採用されているLEDウィンカーですが国産車では殆どが電球です。
テールランプはLEDが採用されている車種がたくさんあるのですが。
コストの関係(高輝度のオレンジLEDは赤より高い?)もあると思いますが
欧州車はメルセデスのAクラス(W176)でもLEDウィンカーが採用されています。

国産車で1番コストとは程遠いレクサスでも現行LSとNXを除いて電球です。
4000万円近いLF-Aでもウィンカーは電球です。

特に現行のLSが登場した際には日本車もLEDウィンカーがどんどん普及するかと思いま...続きを読む

Aベストアンサー

>日本車はやはり実用性重視といったところかと思いますが、
>世界初のLEDヘッドライトを搭載したのはLSだったり、

これは、LSを発売するうえで、何も最新技術が無いのでは話題性に欠けると言う事で、その為だけに急いで乗せたと言うのが現実の話です。
その為の弊害もたくさん起こって居たのは裏話になるんですけどね。

>古い法規上の観点からそうせざるを得ない、
>特にデザインなんかでもどうしても欧州に遅れをとるのは古い保安基準なんかが影響してるのかなぁと思っています。

保安基準の問題じゃないですよ。
保安基準の問題なら輸入車だってダメなのです。
だから有名な所では、以前は日本では後方赤色のウインカーは認められていましたが現在では一切認められません。
輸入車であっても禁止されています。

安全性とデザイン性のどちらを取るかと言う事ですね。

ウインカーに関しては、明るさと点滅周期、見える範囲の規定があります。
見える範囲を広げる、明るさを明るくするためには、LEDの個数を増やさなければなりません。
この手のランプに使えるLEDは1つで数十円以上します。
これが1個ではすみません。
電球なら数十円の物1個のみで用が足ります。


>LEDとはいえ球が切れないわけじゃないので
(初期の180系クラウンやプリウスなどではハンダが振動で切れたのか妙に暗かったり部分的に消えてるのが稀にいます)

これも業界では有名な話。
LEDは、明るさと色で同じ型番の物でも、結構広いずれが起こります。均一の物が作れないのです。
その為、作った物を選別してランクに分けられます。
これはロットでまとめてではなく、1個1個に対して測定をしながら選別されます。
本来は近い3つのランクなどを使うのですが、LEDメーカーはランク指定納品だと、それ以外のランクの物が大量に余るので、嫌なのです。
ランクフリーとすると、選別検査自体が不要になるので、値段が安くなります。
しかし、トヨタは、明るさのランクなんて関係ない。値段優先!と言ってランクフリーを使った結果、おなじランプユニットの中でも、明るさのまちまちなLEDが搭載された物が出来た訳です。
結構トヨタの中で問題になった話ですが、異常ではない!と言う立場をトヨタでは通しましたね。
自動車業界や自動車の電装関係のメーカーでは良く知られている話です。


>コンピュータというと大げさですが
実際のところメカニカルからICリレーに変えるのがそこまで高いとは思いませんし

メカニカルリレーの中身は、バイメタルと調整ネジ、接点だけです。
自動車メーカーに納められる値段は、100円程度からあります。

電子リレーのユニットは、ウインカー用に開発されたのIC、電流測定用の精密抵抗、リレー、サウンダなどが入って居ます。
構造的にまるっきり機械式の物は安くて簡単に出来ているので、値段はまるっきり違うような価格ですよ。


>最終的には我々日本人がデザインはともかく安くて実用性のあるものを求めているって事になるのですね…。

こういう所の掲示板や自動車雑誌を見て気づきませんか?
どうやって安く買うのか、値引きさせるにはどうやればいいのかと言う質問だらけです。
あのメーカーの車と、このメーカーの車で相見積りを取る。
値段優先で、その車種への思いやりなんてないと言う事ですよね。
あっちがガソリンを入れてくれると言ったから、あっちで買います。
そんな購入者が多い中で、見た目の為に部材の値段を上げると言うのは、無茶な話なんです。

いくら見た目をよくしたって、値段が上がったらどうにもならないんですよ。日本の場合。
車自体に関心が無い人たちがどんどん増えている状態ですからね。

>日本車はやはり実用性重視といったところかと思いますが、
>世界初のLEDヘッドライトを搭載したのはLSだったり、

これは、LSを発売するうえで、何も最新技術が無いのでは話題性に欠けると言う事で、その為だけに急いで乗せたと言うのが現実の話です。
その為の弊害もたくさん起こって居たのは裏話になるんですけどね。

>古い法規上の観点からそうせざるを得ない、
>特にデザインなんかでもどうしても欧州に遅れをとるのは古い保安基準なんかが影響してるのかなぁと思っています。

保安基準の問題じゃない...続きを読む

QABSとサイドブレーキランプが点灯 

サイドブレーキを解除しても速度メータ内にある「ブレーキランプ」が点灯したままです。また、ABSのランプもついたままです。どのような原因が考えられるでしょうか?ディラーが本日休みのため、知っている方は教えてください。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

ブレーキ液とタイヤに異常がなければEBDとABSの以上と思います。
EBDとABSの異常ならブレーキが効かなくなることはないですが
EBDとABSが働かない普通のブレーキとして作動することになるので
早めに点検してもらったほうが良いです。

QABS警告灯がつく

ワゴンRなんですが、ABSの警告灯がつきます。修理はコンピューター部品を交換することになるだろうと…
やはり7.8万はするんでしょうか。
また、なかなか修理にもっていけないんですが、それまで数週間、そのまま乗っていてもABSが作動しないだけで、大丈夫なものなのでしょうか。

Aベストアンサー

>修理はコンピューター部品を交換することになるだろうと…

これはディーラーで聞いた確かな情報ですか?

命に関わるので、こういう事もあると以下補足しておきますが、例えば、サイドブレーキをもどしたつもりでも戻りきらずに引きずっているために、ブレーキパッドの温度が上昇し、ABS警告灯が付くこともあります。

もし万が一、これが原因だったら、最悪、ブレーキがフェードを起こし、ブレーキがきかなくなることも可能性としてないわけではありません。

もちろん、これはディーラーできっちりみてもらえばすぐに分かるので、もしまだ実際に車を見てもらっていないようでしたら、(例えば電話で聞いただけなど。)早めにディーラーに持っていって見てもらった方が良いです。

Qアクセルを踏むと変な音がするように・・

国産のオートマ車なんですけど、
今朝から、アクセルを踏むと変な音がするようになりました。
表現がむずかしいのですが、金属がこすれ合うような音?みたいな。
普通に走行はできるのですが。

そういえば、オイル交換とかメンテ類は、一昨年の車検以来何もしていません。
それ以来どのくらい走行したかは全然チェックしていなくて。
(現在は77000キロくらいです)
遠出はそんなにしないのですが、毎日の生活に頻繁に使用しています。
新車の頃は、マメに気をつけてオイル交換や定期点検していたのですが
もう今はぜんぜんで・・。

今日は日曜で行きつけの修理工場がお休みです。
できれば夜乗りたいので、オートバックスなんかで治る程度のものなら
すぐに行きたいと思うのですが。

私は女性で、車(特にエンジンや機械面)には全く知識がありません。
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

既に良い回答が出ていますね。
vitaminzaiさんの場合と同じかどうかはわかりませんが、
参考になればと思い、私の経験を記します。

私は以前、エンジンオイル交換を怠ったために、エンジンを壊したことがあります。
テレビで有名になった「某 エンジンオイル添加剤」を過信して、オイル交換を怠ったのです。
エンジン内にスラッジと言う「汚れとオイルの塊」が出来ていて、エンジンの回転がスムーズでなかったのです。音も気になっていました。

信号が変わって、調子に乗って「急アクセル」を踏んだ瞬間に壊れました。(回転数4500~5000rpmを越えてところでした。)
車種にもよりますが、修理には2000ccクラスで70万円程度かかります。

今回の対応は、ブレーキパッドだけでなく、
使用状況を伝えて、エンジン内の汚れのチェックもしてもらいましょう。
今回はオイル交換前にエンジン内洗浄もしてもらうことをお勧めします。

基本的に、点検整備が済むまでは
☆☆☆「急アクセル」は踏まないでください。☆☆☆
やさしい運転ならば大丈夫だと思います。

別の話ですが、
エンジンの外部についているベルトやプーリー(ベルトがかかっている輪)が滑って「キュルキュル」と金属的な異音(摩擦音)を出す場合もあります。これは簡単に直ります。

既に良い回答が出ていますね。
vitaminzaiさんの場合と同じかどうかはわかりませんが、
参考になればと思い、私の経験を記します。

私は以前、エンジンオイル交換を怠ったために、エンジンを壊したことがあります。
テレビで有名になった「某 エンジンオイル添加剤」を過信して、オイル交換を怠ったのです。
エンジン内にスラッジと言う「汚れとオイルの塊」が出来ていて、エンジンの回転がスムーズでなかったのです。音も気になっていました。

信号が変わって、調子に乗って「急アクセル」を踏んだ瞬間...続きを読む

Q明るいバックランプを探しています

純正のバックランプでは夜間バック時、暗く見にくいので

明るいバックランプを探しています。

どちらが明るい(見易い)ですかね?


http://www.amazon.co.jp/T10-%E8%B6%85%E5%BC%B7%E5%8A%9B7-5W%E7%90%83-LED%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%96-%E9%AB%98%E5%8A%B9%E7%8E%87%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BCSMD-%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%AF%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%80%90%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%80%912%E5%80%8B/dp/B008BDFKSK


http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%B5%E3%83%92%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BA-%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E7%94%A8-%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88-BL%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%B2%E3%83%B3%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%B8-CBB101/dp/B001CY1994/ref=sr_1_cc_4?s=aps&ie=UTF8&qid=1420700741&sr=1-4-catcorr&keywords=%EF%BD%83%EF%BD%81%EF%BD%94%EF%BD%9A%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%B2%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%96


また上の値段ぐらいで、これ以上のお勧め(明るい)のバルブがあれば教えて下さい。

宜しくお願いします。

純正のバックランプでは夜間バック時、暗く見にくいので

明るいバックランプを探しています。

どちらが明るい(見易い)ですかね?


http://www.amazon.co.jp/T10-%E8%B6%85%E5%BC%B7%E5%8A%9B7-5W%E7%90%83-LED%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%96-%E9%AB%98%E5%8A%B9%E7%8E%87%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BCSMD-%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%AF%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%80%90%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%80%912%E5%80%8B/dp/B008BDF...続きを読む

Aベストアンサー

ライトマニアです。

私の車もT16でT20やT25に比べて照度が低いので、これまであらゆるバルブを試して(HID)も
10種類近く、数万円使っています。

HIDは最高照度になるまでの起動時間が長く、安定照度まで10秒近くかかるので
通常の車庫入れ程度だと、最初は暗く徐々に徐々にゆっくりと明るくなりますから
最高照度になる前に駐車は終わってしまい役に立ちませんでした。

LEDも有名なCREEのチップを使った50Wの凸レンズ仕様や、一発で9WのCREEチップの
大型レンズ付きなど、明るそうな物はほとんど試してきました。

現在はサーバーストークの全方向LEDのT16を使用していますが、これはおそらく現在発売されている
T16LEDのバック球の中では一番明るいでしょうね。
http://www.cyberstork.com/items/zenhoukou/#subh_03-2

よくネットにあるようなLEDチップをたくさん搭載したLED球はバックランプのリフレクターに対して
小さな光源がたくさん反射して、小さい球型照射がたくさんあるようなムラだらけの反射になり
ネットの画像にあるような爆光などにはとうていなりませんから、注意が必要です。

どんなライトも明るい光源が一つの方がリフレクターにムラなく反射しますから、照射光に
ムラがなく横方向も明るく照らします。

ただこのLEDはとにかく高いのが欠点で2球で1万円近くなりますから、実用的に確実に
明るくしようと思ったら、2番目に上げているCATZのハロゲンバック球が価格的には
購入しやすく色味も白すぎず明るくなります。

LEDは上記のサイバーストーク以外は、バックランプを通して外部から見た照射は
相当明るい爆光のように見えますが、室内からの照射光は全然明るくなく、特に横方向の
照射がほとんどないので、車の真横付近の障害物は非常に見にくいです。

明るく見やすくするならCATZのハロゲンにするのが一番でしょう。
このシリーズにもっと白い色味のバルブもありますが、雨などは見にくくなりますから
ご自身が挙げているバルブが一番ですね。

ライトマニアです。

私の車もT16でT20やT25に比べて照度が低いので、これまであらゆるバルブを試して(HID)も
10種類近く、数万円使っています。

HIDは最高照度になるまでの起動時間が長く、安定照度まで10秒近くかかるので
通常の車庫入れ程度だと、最初は暗く徐々に徐々にゆっくりと明るくなりますから
最高照度になる前に駐車は終わってしまい役に立ちませんでした。

LEDも有名なCREEのチップを使った50Wの凸レンズ仕様や、一発で9WのCREEチップの
大型レンズ付きなど、明るそうな物はほとんど試してきまし...続きを読む

Q車のアルミホイールの白サビ除去方法について

車のアルミホイールにできる白いニョロニョロした線状の腐食を白サビというそうなのですが、
先日ネットで買ったアルミホイールのリム部分やディスク部分に結構ニョロニョロできていて、それを除去したいと思い、マザーズというメーカーの「マグ&アルミポリッシュ」というものを買って使用したのですが、ただ表面をワックス掛けしたようなだけの結局効果ゼロで逆に擦りすぎてコンパウンドのせいか
くすんでしまいました。
この白サビを取るケミカル品があったら教えていただけないでしょうか。
見た限りこの白サビというのは表面の隆起感覚が無いので、中に浸透しているものかと思われますので、ワックスみたいな表面をコンパウンドで磨いて除去するには、くすんだり、まだらになったりして
あまり綺麗に仕上がらない気がします。
液状化したもので中まで浸透して除去できる物の方が素人の考え的には良いように感じますが
よく分かりませんので、是非使用した人に紹介して欲しい次第です。
できれば、リムのポリッシュ部分の鏡面の光沢などをくすませないように仕上げられるものがあれば
ベストなのですが。
仮にやはり表面の研磨が必要な場合は、ピカールだとどうでしょうか?
くすんだり、シミになったりしますか?その後クリアを吹けべ光沢は戻るでしょうか?

車のアルミホイールにできる白いニョロニョロした線状の腐食を白サビというそうなのですが、
先日ネットで買ったアルミホイールのリム部分やディスク部分に結構ニョロニョロできていて、それを除去したいと思い、マザーズというメーカーの「マグ&アルミポリッシュ」というものを買って使用したのですが、ただ表面をワックス掛けしたようなだけの結局効果ゼロで逆に擦りすぎてコンパウンドのせいか
くすんでしまいました。
この白サビを取るケミカル品があったら教えていただけないでしょうか。
見た限りこの白サ...続きを読む

Aベストアンサー

アルミ腐食は アルミ素材と クリアー塗装の間に侵攻していきます。
メッキ、アルマイト処理以外は クリアー塗装がされ アルミ地肌が出ている事は有り得ません

表面の クリアー層を落とし 地肌を磨いても 黒い線や 灰色線が残ると思います。

中古アルミ店に聞いたところ 直して売らないのか?質問したら 
ポリッシュ アルミ光沢にクリアー塗装のリムには 修理が効かない 
理由:綺麗に直せず ピカピカには戻せないそうです。
腐食を落とし 塗装で着色なら 下地が隠せるので可能と言ってました。

BBSのリム部ポリッシュなど この腐食の問題が 多いです。

金属磨き等は、地肌に対して有効であり クリアー塗装されたうえでは クリアー層まで 磨いて落とさないと 研磨出来ませんし 研磨後 クリアー塗装をする必要が有ります。
ピカールも 同じです。

クリアーポリッシュのアルミは 腐食蜘蛛の巣状が出たら 諦めるか 着色塗装するしかないでしょう。
なので 初めから 選ばない事 また ちょっとした傷からも 腐食の進行が 始まるので
クリアーで タッチアップして 地肌が露出しない様に 注意が必要です。

ホイールって 走行中に ゆがみひずみ 戻る の繰り返しで 
塗装も見えないひび割れとかも起き 腐食の
入口になるのかな とも 考えています。
リムポリッシュは 綺麗なの2年程度と お考え下さい。

腐食が 少なければ 腐食部分を 耐水ペーパー#1000とかで 削り落とし 研磨剤で磨いて落とせる範囲まで 落とし クリアー塗装を かけてみるしかないでしょう。

アルミ腐食は アルミ素材と クリアー塗装の間に侵攻していきます。
メッキ、アルマイト処理以外は クリアー塗装がされ アルミ地肌が出ている事は有り得ません

表面の クリアー層を落とし 地肌を磨いても 黒い線や 灰色線が残ると思います。

中古アルミ店に聞いたところ 直して売らないのか?質問したら 
ポリッシュ アルミ光沢にクリアー塗装のリムには 修理が効かない 
理由:綺麗に直せず ピカピカには戻せないそうです。
腐食を落とし 塗装で着色なら 下地が隠せるので可能と言ってました。
...続きを読む

QLEDにしたのにヒューズが飛ぶのは?

フォレスターSG5にのっているのですが、先日 ポジションランプ、テールランプ、ブレーキランプをLED化し、テールランプを1つ増設し、テールを4灯化するとともに、フロントにイカリング、LEDテープを増設しました。

昨日までは、問題なくついていたのですが、運転中に急に切れたようで、フロントポジションランプ等がすべてつかなくなり、またテールランプもつかなくなりました。ブレーキを踏めばブレーキランプは点灯します。

ヒューズ切れかと思い、確認したところテールクリアランスのヒューズが切れていました。新しいものに変えてみてライトをつけてみると、すぐにヒューズが飛んでしまいました。

LEDに変更したため、以前ほど電源も必要ないと思うのですが、ヒューズが飛ぶ理由がわからず困っています。何か原因として考えられるものがありましたら教えていただけないでしょうか。

Aベストアンサー

切れたヒューズを確認してみてください。
ヒューズの中ほどが細くなって溶けたように切れていれば過電流による切れ方ですが、切れた部分がはっきりと1mm~2mm程度開いていたり、切れた部分の周辺が黒く変色しているようであれば、消費電流が多少オーバーしたとか言う問題ではなく、明らかなショートです。ショートの原因はほとんどの場合、不適切な配線によるものです。配線の固定方法が不適切でボディーと摺れてショートしていないか、取り付ける際にどこかのパーツに噛み込んでいないか、作業を行った部分すべてを点検する必用があるでしょう。LEDが破損する場合は先ず間違いなくオープン状態になりますので、LED破損によるショートは先ず考えられません。

アマチュアの方の配線というのはプロの目から見ると、良くこれで今まで動いたいたもんだと思わせるものがかなりあります。金属部分(特にエッジの部分)と擦れる部分は必ず配線を保護する。配線がブラブラしないように確実に固定する。十分な間隙のないところに無理に通さない。配線の接続部は確実に絶縁し十分に保護する。接続部に無理な力が掛からないように必ず適度な遊びを持たせる。ヘッドランプなどの高温になる部分に通すときは必ず熱対策をする。最低限でもこのくらいは守れないといつ壊れても何の不思議もありません。

切れたヒューズを確認してみてください。
ヒューズの中ほどが細くなって溶けたように切れていれば過電流による切れ方ですが、切れた部分がはっきりと1mm~2mm程度開いていたり、切れた部分の周辺が黒く変色しているようであれば、消費電流が多少オーバーしたとか言う問題ではなく、明らかなショートです。ショートの原因はほとんどの場合、不適切な配線によるものです。配線の固定方法が不適切でボディーと摺れてショートしていないか、取り付ける際にどこかのパーツに噛み込んでいないか、作業を行った部分す...続きを読む

Qブレーキランプ玉切れ検出方法

・シャント抵抗を直列に入れ、両端の電圧測定
・ダイオードを直列に入れ、両端の電圧測定
・スイッチOFF時に、ランプの抵抗値測定
他にどんな方法がありますでしょうか。安く実現する方法を御教示お願いします

追加回路は、車内のみを想定しています

Aベストアンサー

>おそらく、ブレーキペダルのスイッチは1回路しかなく、左右のランプそれぞれ別回路にはなっていないはずです。

そこがね問題なんですよ。
2個の電球が、1つの配線にまとめられていると、作動しない可能性があります。
しかし、配線が「やや貧弱」であれば、2個の電球間での電位差が出ると思われますので、可能性は、残されています。


>ヒューズや配線材の電気抵抗は無視できるほど小さいので、
>ランプと並列にリレーを接続することは、バッテリーに直接リレーを接続するのと同じことではないでしょうか。

「無視できるほど小さい」これがミソなんです。
電気は、流れやすい方に勝手に流れます。
さらに、バッテリーからリレー付近までの距離は、長く「配線そのものが抵抗になります」ので、ある程度の作動条件が揃います。
通常は、定格負荷が掛かっていて、リレーの駆動条件を満たしません。
しかし、1個以上の電球が切れると、リレーの駆動電源に余裕が生まれて、作動開始します。
これを利用するのです。(だから、ある程度の負荷電流を発生するリレーが最適なのです。)


>検出リレーはブレーキが踏まれている限り、作動しっぱなしにならないでしょうか。

なります。
これはいたしかたないことです。


>私は、この種類の回路を扱ったことが無く、ブレーキランプと並列にリレーをつなぐという発想がありませんでした。
>リレーのコイルの特性も良く理解できていないのかもしれません。その上で質問します。

小学校の理科なんかで、鉄釘にエナメル線を巻いて電磁石を作りませんでした?
あれ、電池1個だと力が無く、鉄粉などにくっつけて、やっとでしたよね。
電池2個だとパワフルに・・・あれと同じ事が、リレー内部で起こるのです。


>ブレーキランプが切れていなくても、ブレーキランプ両端には12Vがかかっていますよね?
>この場合には検出リレーは作動しないのでしょうか。作動しないにしてもブレーキランプが暗くなったりしないのでしょうか。

電球とリレーを並列の抵抗とお考えください。
電球は、6Ω(12v24wで計算)の抵抗、それよりもやや高い値のリレーを接続すれば、いいんです。
電球は、電流さえ流れれば、どんな電圧でも点灯します。(作動に条件がない)
リレーは、電流は流れるが、スイッチを駆動させるだけの電流値でないと、スイッチ部分は動作不良を起こします。
つまり、電球が生きている間は、「動作不良」により、作動できないのです。

TTL回路で言えば、スレッショルド(しきい値)が発生します。(しかも、動作不良というメカニカルな動作。)
しかも、反応速度は求められないので、メカの動作時間の検出で十分です。


【電球のなぞ】
電球は、消えているときには、抵抗値がほぼ「0Ω」です。
フィラメントが光り出すと、規定の消費電力にて、抵抗値が安定します。
リレーも同じ動作をしますが、電気が流された初期には、電球に全てのエネルギーを奪われるので、電磁石が「励磁(れいじ:こんな文字だったと思う)」出来ません。
すると、時間差で作動しますが、配線が貧弱だと、リレー用の電力が不足するので、「動作不良」を起こします。
だが、電球が切れると、リレーの電力が潤沢に供給される事になり、安定動作をします。


あと、調整方法ですが、添付した回路図が、改良型です。
赤く塗っているのが、ダイオードです、これで作動電圧が、0.6~0.7v高くなるので、電球が作動、非作動の電位差を利用できます。
例、電球点灯時11.5vなのが、電球が切れると、13vになるのであれば、その電位差が1.5vなので、これをリレーの作動範囲にするといいです。
通常動作で誤作動するなら、ダイオードを1本入れて、作動電圧を0.6~0.7v高く設定する。
そうすることで、誤作動を減らすことができ、より精度の高い検出が可能となります。

>おそらく、ブレーキペダルのスイッチは1回路しかなく、左右のランプそれぞれ別回路にはなっていないはずです。

そこがね問題なんですよ。
2個の電球が、1つの配線にまとめられていると、作動しない可能性があります。
しかし、配線が「やや貧弱」であれば、2個の電球間での電位差が出ると思われますので、可能性は、残されています。


>ヒューズや配線材の電気抵抗は無視できるほど小さいので、
>ランプと並列にリレーを接続することは、バッテリーに直接リレーを接続するのと同じことではないでしょうか...続きを読む


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