利用規約の変更について

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8689186.html

上記URLでも質問しました。

エアが濃すぎではとのアドバイスをいただいたので、スクリューを薄めに調整したのですが、あまり改善されません。最近では始動時、エンジンがかかってもスーッと止まってしまうようになりました。

スムーズにエンジンがかからないので、出発までに20分ぐらい使ってしまうことがあり、困っております。

いったい何が原因でしょうか? だいぶ古いバイクなのですが、もう寿命ですか?

他に最近気になる症状として、以下の様なことがありますが、関係ありますか?

1.スロットルを戻しても、回転が十分に落ちないときがある。
2.おそらくバッテリーはもう駄目になっている。(キックでかけています)
3.ガソリンの減りが速いように感じる。

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A 回答 (3件)

スロットルを戻しても回転が落にくい(落ちるのが遅い)のは燃料が薄いです。


エアスクリューを戻すのではなく閉めるべきだと思います。
原付の純正キャブで季節ごとにキャブの調整が必要になるような事はまずないはずです。
まず、一番閉めこんだ所から1回転半戻した所で試してみてください。
閉めこんでも状況が変わらない時はパッキンが駄目になっている時もあります。その場合は交換してください。

その後、エンジンをかけてしばらくアイドリングが高く1分程で下がる状態にならないようならオートチョークの故障の可能性が高いです。部品代は5000円程です。

キャブに問題がないとすれば古いようなので可能性はさまざまです。プラグの寿命、リードバルブの不良、ピストンやシリンダーの傷など。

「キャブを見てください」と言ったのであればそこしか見ない可能性が高いのでしょうがないですが前回修理をされても状況が変わらない旨をお店に相談してみてはどうでしょうか?
または乗り続けられるつもりなら一度店を変えて全体を点検してもらったら良いのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。エアスクリューを閉めるのですか。

以前はスポンジの所に油がたまって滴り落ちていたのですが、スクリューをゆるめてからはそれがなくなったので、ゆるめてよかったと思っていたのですが・・・

お礼日時:2014/09/09 16:11

割と真面目に回答するとオイルシールを交換すりゃOK。

二次エアー吸ってませんか?
去年純正を買ったら1個500円もしなかった。

私なら変な異音がなければ使いますね。異音があっても自分で直して乗ってそうですが…
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この回答へのお礼

ありがとうございます。オイルシートって、スポンジのことですか? スポンジはたしかにだいぶボロいです。で、オイルでビショビショ状態です。

お礼日時:2014/09/13 07:42

ホンダの整備店でキャブの清掃をしたという事ですから、そこで調整も行われているはずです。

キャブは除外します。スクリューなども、分かってやるならいいですが、変にいじらない方がいいです。
不調についてはどのような説明を受けたのでしょう。
キャブ以外でも色々考えられますし、古い、という事ですから全面的なO/Hが必要なのかもしれません。
2stならどうしても長持ちはしません。
DIOでも色々あるので、形式ぐらいは書いて欲しいもんですが。
http://www.honda.co.jp/pressroom/products/motor/ …
正確な年式までは分からなくとも、書類や車体番号で形式はすぐに分かります。各ページに形式も全部載ってます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。たぶん形からすると1994年のLive Dioですね。今までも型番などから調べようとしたのですが、いまだに明確な年式が分からずにいます。

不調については「分からない」としか言われませんでした。で、「とりあえずキャブ掃除したから」です。いつもです。店を変えてもそうです。

お礼日時:2014/09/09 16:09

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QDio エンジンが掛かりにくいです

dio AF35 6000km走行に乗ってます。年式は不明です。エンジンの掛かりが悪く困ってます。以下、これまでに対処した内容です。
-プラグスパーク ヘッド部分でパチパチします。新品へ交換もしました。
-シリンダーヘッドにコンプレッションゲージをセットして6.5kg/cm2と低く、cabに手を当てても吸いが弱いので、シリンダー及びピストン、リング新品に思い切って交換。外したヘッドは少々抱きつき合った程度。シリンダーセット交換後は10kg/cm2までアップ。cabの吸い込みも間違いなく良くなった。
-cab清掃。メインジェット、スロージェット類全てクリーナーで掃除し、クリーナー液が全ての穴から吹き出すことを確認済み。エアースクリュー、メインバルブ、オートチョーク部分、cabについている部品全ての分解掃除済み。ガソリンフロートレベル、ドレインに透明チューブで確認、フロート室上面までキチンと溜まる。念のため、逆仕バルブを燃料ホースへ取り付け済み。フロートバルブもゴム部に劣化無し。ちなみに3回バラし清掃しました。400の4連cabより簡単なのですが。。。
-オートチョークキャンセル、そもそも始動時はチョークがニョキニョキ出てない方が濃ゆいので、オートチョークはあまり疑ってない。ちなみに12V与えると2ー3分後にニョキニョキ出て来るので正常。
-エアースクリュー1回転1/2。そこから1/4回転ずつ前後させるもあまり関係無さそう。
-マフラー外しても同じ。ちなみにマフラーのエアー抜けは正常。
-バッテリー、400cc用でテスト中、13V以上有り。
-セルを5-10秒回している時、外したエアクリ部に手で塞ぐと手がガソリンでビショビショになるので正常と思う。
-ガソリン新品。
-cabを手で塞いで強制チョークすると、セルを10秒くらいかけてアクセルをあおるとエンジンが掛かり出す。一度掛かると回転が高いので、アイドルスクリューで調整し様にも決まらない。ストールする。ストールしてしまうと、もうセル一発では掛からない。また強制チョークが必要になる。
-cab周辺の二次吸込みも目視では有るがチェック済み。
-2ストオイルもcabへ正常に送られてる。
-一度掛かった後に、プラグを見ると、少し湿っている。湿り程度が分からないので、ビチャビチャじゃ無いので正常と思っている。

書き忘れた事も有ると思いますが困ってます。cabの掃除には自信があったのですが、掃除で治らない何かが有るのかな?と凹み中です。
エンジンを掛けるには、イイ圧縮、いい火花、イイ混合ガス、と思い調査してるのですが、もうcab交換しか思いつかなくなって来ました。長々とかきましてすみません、どなたかアドバイス有りましたら助けて下さい!

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Aベストアンサー

No.1です。

IGコイルはほぼ新品の数値で正常ですね。
次は、リードバルブとクランクシャフトシールを
確認してみてください。リンクのようにシールに
オイル滲みがあれば交換です。2ストは4ストと違って
クランクケース内で1次圧縮するのでここから
2次エア吸っている可能性が高いです。
リードバルブは、わずかな開きならエンジン掛かり
1次圧縮の方が大事です。

Qホンダ ディオ アイドリング、始動性不調 オートチョークか?

ホンダ ディオ AF27 走行約2万キロ 13年ぐらい前のものらしい。
去年暮れに知人からタダでもらい、タイヤ交換を自分でし、乗っています。エンジン快調。改造等はなしです。平坦路では時速60キロ以上でます。燃費リッター約30キロ。2スト、エンジンオイルはホンダ指定を使用。

走り出せば快調なのですが、朝一のエンジンのかかりが悪いのと、5~10キロぐらい走った後の熱くなった時アイドリングが不安定なのでこれに関しての質問です。
私は20台ぐらいを乗り継ぎ、かなりのキャリアがありますが、ここ15年ぐらいバイクから遠ざかっていたので最近の事情にうといので、よろしく。初心者ではないので、あまり眠たい話は飛ばして、肝心なところは詳しくお願いしたいと思います。

朝一の出掛けではいつも何度も長くセルを回さないとかかりません。かかるとすぐ乗り出しても最初は多少ギクシャクしますが、問題なし。
5~10キロぐらい高速で走った後、信号などで停止するとアイドリングが異常に高くなります。だいたい3千回転ぐらい。一旦エンジンを切り30秒ほどたってかけると回転は下がります。このときは一発でかかります。
2~3キロのちょい乗りではアイドリングが高くなることはありません。

朝一のエンジンのかかりをよくするのと、5~10キロぐらい走った後の熱くなった時アイドリングが不安定を解消する方法についてアドバイスを。
これはオートチョーク車ですが、古くなっているため、オートチョークがエンジン暖気後も戻っていないような気がします。つまりガスが濃いのではないかと思います。ただし、走り出すと快調。煙も出ません。

アイドリングスクリューとエアスクリューでのアイドリング調整は何度もしましたが、それでは解消しないようです。
ジェットニードルの段数も標準から上下に何段階か変えましたが、これも効果なし。
プラグは標準のNGK BR6HSA新品に替えた後、イリジウムのBPR6HIXに替えましたが、若干のパワーアップ効果はありましたが、かかり具合の悪さは改善されませんでした。

一度、キャブの上についているオートチョークをとりはずし、スプレークリーナー等を吹き付けましたが、あまり変わりません。オートチョークごと中古部品で替えたほうがいいのでしょうか、それとも新品でなければダメでしょうか。その場合いくらぐらいかかるでしょうか。いっそのこと、キャブごと替えた方がいいのでしょうか。

なにしろ古い車体なので、なるべく金も手間もかけたくありません。テクニック主体で、簡単で効果的な修理方法を知りたいものです。

なお、技術的な回答は歓迎ですが、それ以外の説教調なものはご遠慮いたします。

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Aベストアンサー

エアスクリューを弄っても変化無しというのに引っかかります。
「安定しない」という観点ではなく、エアスクリューの機能は生きてますか?
エアスクリューが死んでいれば、通路掃除や最悪キャブ交換となりますが、エアスクリューが生きている(=正常)のであれば、原因はご推察のとおり、オート・バイスターター(チョーク)のように思います。

オート・バイスターターの機能を簡単に説明すると、キーをひねりエンジンを始動すると通電され、1~2分程度でニードルが伸びてきて通路を遮断します。
これが故障すると、引っ込んだまま(チョーク効きっぱなし)~中間~出たまま(チョーク効かず)という症状になります。

チョーク効きっぱなしを解除するには、これを分解してニードルを引っ張り出して固定するか、チョーク通路をデブコンみたいなモノで埋めてしまえば良いのですが、これからの季節では、朝一の始動が悪化します。

始動も良くするには、オート・バイスターターを交換するしかないでしょうね。

平成5年当時のパーツリストによるとオート・バイスターターは3000円程度のものです。(ライブディオでも現在は3600円程度)
また、中古部品を安く又は無料で手に入れることが出来るのであれば、中古部品でも構わないと思います。
その他の車種のパーツリストが無いので想像ですが、この部品は、この当時のホンダ車(縦型エンジン搭載車)の共通部品のように思えますので、無料で入手できるモノから試してみては如何ですか。

エアスクリューを弄っても変化無しというのに引っかかります。
「安定しない」という観点ではなく、エアスクリューの機能は生きてますか?
エアスクリューが死んでいれば、通路掃除や最悪キャブ交換となりますが、エアスクリューが生きている(=正常)のであれば、原因はご推察のとおり、オート・バイスターター(チョーク)のように思います。

オート・バイスターターの機能を簡単に説明すると、キーをひねりエンジンを始動すると通電され、1~2分程度でニードルが伸びてきて通路を遮断します。
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QAF35 ライブディオZX キャブ調整方法を教えてください

 AF35-171***のライブディオZXに乗っていますが、キャブのホースからではなくキャブ自体からガソリンがにじんで、クランクケースにガソリンがたれています。
 とりあえず、走るのに支障がないのですが、数日乗らないとセルやキックでもかかりづらいときがあります。
 ちなみにサイドスタンドで駐車しています。
 キャブをOHしたほうがいいのでしょうか?このままでもかまわないでしょうか?
 また、キャブのエアスクリューとアイドルスクリューの規定値(1回転と1/2とか)が合ったら教えてください。
 よろしくお願いします。

Aベストアンサー

97~98年くらいの所謂「規制前後期型」のZXですね。
それなら、うちのZXと同じです。

キャブに向かって、左斜め上からドライバを差し込める部分の「マイナスネジ」がエアスクリューで、一番締め込んだ(力任せは厳禁!)位置から、1回転1/2を戻した位置が基準位置です。

この位置を基準にして、1/3回転くらい前後の範囲内で一番調子の良いところを探して下さい。

アイドルアジャストスクリューは、走行後エンジンが十分暖まっている状態で、安定(規則正しく)して回転する一番低い回転位置が目安です。(これはお好みで適当に設定して構いません。)

QDIO AF34 のエンジンかからない。

DIO AF34 のエンジンかからない。

んです。
約半年眠っていて
久しぶりにエンジンかけてます。

予想通り、バッテリーは上がってるものの、
いつもキック30回くらいで目覚めます。
が、今回は目覚めてくれません。
バッテリーを充電してから、
セルでキュルキュルしてもかかりません。

今朝、一瞬エンジンかかりましたが、ストップ。
ライトも瞬間点くのでオルタネータは大丈夫。
キックも焼きついたような重さは感じられません。
オイル、ガスあり。
眠る前は非常に好調でした。

もう少し粘って、
プラグ開けてみますが
ご経験の方
ぜひご教示願います。

Aベストアンサー

こんにちは 同じものに乗って今日は雨に降られてしまいました。
2年くらい前に放置されてたものを1万円で譲って頂いたものです。

その1
まずはプラグの火花が飛んでるかを外して見てみます。(と簡単に言えますがこれがけっこうたいへんのですよね、給油口へのフタを開けた中?、また感電したり手が足りないし、無精なら次に飛ぶ)
その2
エアークリーナはスポンジに油をしみこませた湿式ですがこれが私のはぼろぼろで手で触ると崩れ落ちる状態でしたので必ず確認を、適当なスポンジを同じ寸法に切って乾式で使っています。(これも面倒ですがまだプラグよりましです。無精なら次へどうぞ)
その3
車のバッテリーとスクータのバッテリーをつないで10秒始動10秒休みを4,5回繰り返し
せばたぶん始動するでしょう。
だめな場合は10分休ませて繰り返します。バッテリー自体はエンジンの調子が取り戻せば少々古いバッテリーでもキックで起動出来ます。
車がなければ当然脚力で勝負、お若ければ30分程度は頑張りましょうこれを3セットは辛いですか? キックの場合たぶんアクセルは閉じた方が幸せな気がします。最後まで踏み抜くのがコツです。
その3
以上で起動しなければお金で済ますか、マニアの領域に突入です。
きゃぶれたーーーーあぁーの分解掃除 やりますか....?

以上が私の経験より
通常よりもセルモータを酷使しますので記述のように必ず休みを入れます。
私の場合は3セット分くらいでようやく始動しました。原因は2つありました。一つはキャブの内部がひからびて、フロートが固着、もう一つはマフラーがつまり気味でこれは50Kメート程ややふかし気味で走行したところ白煙がいっぱいだったのが少なくなり現状ではエンジンに関しては快調ですが、駆動ベルトは正規が15ミリが13ミリと消耗し燃費が悪く、近々ベルト交換をする予定です。
 当回答が参考になったかは極めて疑わしいですが、ご健闘をいのります!!!!!。

こんにちは 同じものに乗って今日は雨に降られてしまいました。
2年くらい前に放置されてたものを1万円で譲って頂いたものです。

その1
まずはプラグの火花が飛んでるかを外して見てみます。(と簡単に言えますがこれがけっこうたいへんのですよね、給油口へのフタを開けた中?、また感電したり手が足りないし、無精なら次に飛ぶ)
その2
エアークリーナはスポンジに油をしみこませた湿式ですがこれが私のはぼろぼろで手で触ると崩れ落ちる状態でしたので必ず確認を、適当なスポンジを同じ寸法に切って乾式...続きを読む

Q原付のライブディオZXのエンジンがかかりません・・・

タイトルの通りなんです・・・・
しばらく放置してしまったためか
エンジンがかからないんです。。

いろいろ原因を考えてチェックしてみました。。。
まずキャブの掃除をしましたが、中身は比較的きれいでした。
マフラーかな??と思い掃除をしようとしたのですが、キックを踏んだときに空気がでてくるので大丈夫だなと判断してやめました。
ガソリンタンクに水がたまったり古いガソリンがある可能性はおそらくないです。。ガソリンは新しいのが入ってます。
プラグは新品に換えてみました。。。

他にどんな原因が考えられるのでしょうか??

それとエンジンがかからないとき、キックのけりかたにテクニックとかありますか??

今のZXが大好きなんです。。でもお金があんまりないので、安く直したいんです。
いろいろ教えてください!!

Aベストアンサー

キャブを掃除した、ガソリンはOKとあれば、燃料系のチェックとしては、ドレンからキャブのガソリンを抜いて、キックして、再度キャブにガソリンが来てるかチェックしてください。ドレンからまた出てきたら、OKだと分かりますね。ここまでやったなら、燃料系はまず問題なしと判断できます。

次に、電気系。これはプラグに火が飛んでるか否かだけです。飛んでいればチェックOK。

ここまでやって掛からなければ、ピストンの穴空き、もしくは棚落ちです。エンジンOHです。
長期間放置だけの理由で、こうなることはほとんどないですけど。

キックのコツは、それぞれですけど、1.アクセルを全閉状態で、数回蹴る。2.アクセル全開で蹴る。この1と2の繰り返しですね。シリンダーに送り込む混合気量を大雑把に調整して、プラグをかぶらせない工夫をしてるだけです。キャブのばっちり調整されていて、点火系に問題なければ、こんなキックの仕方はしないですから。

QホンダDio、始動時、アクセルをひねるとエンスト。

年式不明のホンダのDioに乗っています。たぶん10年以上前の年式です。

この頃、エンジンがかかったと思っても、アクセルをひねるとエンストします。坂道をダラダラと下ったあと、加速しようとアクセルをひねると、ここでもエンスト。

ホンダの整備店でキャブ掃除はしてもらいましたが、改善されません。

何が原因でしょうか?

Aベストアンサー

こんにちは。

燃料の混合が濃すぎだと思いますよ。
キャブレタに「エアスクリュ」というネジが付いています。
たいていはマイナスドライバで、半時計回りに回すと混合を薄くできます。
時計の文字盤に例えると、10分刻み程度の回し方で調整してみてください。

エンストしてしまうということは、だいぶ濃い状態だと思われますので、
最初は90度近く回したほうが結果がわかりやすいですよ。

それでも駄目なら、「ホンダドリーム」に持ち込んで調整してもらってください。
町のバイク屋は、どのメーカーでも扱っている何でも屋ですので、
あなたご自身でサービスマニュアルを持参して整備してもらわない限り、
その車種についての専門知識はありませんので、ダメダメです。

ではでは(^_^)

Qホンダ・ディオ(50cc)の始動不良の原因について質問です。

ホンダ・ディオ(50cc)の始動不良の原因について質問です。

約1ヶ月ぶりにエンジンを掛けようとしましたが始動しません。

キック始動で、アクセルを開けない状態では全く掛からず、
アクセル全開では、ブルルと初爆は来ますが持続しません。

プラグを外してみると、かぶっています。
プラグを掃除して再トライをしても同じ現象の繰り返しです。

キャブのスタータージェットをメクラにしても改善しません。
ガソリンは古いものではありません。

マフラーの詰まりは始動性に影響しますかね?

現在手詰まり状態で、何か要因が考えられれば教えて下さい。

Aベストアンサー

初爆1発でかぶる、のみで判断なら、キャブの調整不良です、クランクの瞬間にアクセルをあおる癖のある人がこれで悩んでいたケースもあります、何回もトライするうちにガソリン飲みすぎに・・・・。
※アクセル全開で・・・・、を分析すると、キックでは吸入速度が小さいところに全開ですから負圧は小さい(ガソリン吸い出し弱い)、空気の量は十分で初爆、次は爆発の勢いで吸入速度大=負圧大=ガソリン過多=かぶる、アクセル閉では、空気少ない、負圧大=ガソリン過多で空燃比不適=爆発なし。
判断 キャブのエアの通路が詰まっている可能性大。
処置 分解掃除、とくに入り組んだエアの通路を高圧ブロー
注意 組み付け後念のため、ガソリン飲みすぎ対策

Qハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット

50CCの原付にハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット教えて下さい。

あと、上記品物に純正のウェイートローラーでも違いは分かりますか?
燃料調も必要になってくるのでしょうか?

Aベストアンサー

基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。簡単に言うとどの範囲を使うかになります。

エンジンのパワーを上げるには。50ccのままなら
ガソリンを食わしてやることです。そうなるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。

低速を少し上げるには
軽量クラッチを使ってパワーロスをなくすことはできます。このとき、ウエイトローラーのセッティングが軽いものに変わるので、おおよその重さのローラーを買い集めて自分でセッティングを出さないといけません。

遠心クラッチのバネを強くするだけでは。飛び出しが強くなるだけでさほどかわりません。つながりにもラグがでますし

40キロの谷はローラーを新しいのに買えればよいです、あとベルトが減ってくると最高速が落ちます。
強化ベルトというものも売ってます。

片減りするのはなぜ決定的にはわかりませんが。多分同じ位置にローラーが居続けて(全開時が長いとか)、そこに癖がついてしまうと私は思ってますが。

基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。簡単に言うとどの範囲を使うかになります。

エンジンのパワーを上げるには。50ccのままなら
ガソリンを食わしてやることです。そうなるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。

低速を少し上げるには
軽量クラッチを使ってパワーロスをなくすことはできます。このとき、ウエイトローラーのセッティングが軽いものに変わるので、おおよ...続きを読む

QライブディオZXを速くするには

自分のはZXの01モデルなんですけどなれてきたし
そろそろ改造でもしようかなと思っています。
でも、初心者なんでよく分からないので、詳しい方教えて下さい!
やっぱり、CDI換えるだけじゃ速くなりませんよね。
希望は70~80キロ出るようにしたいんですけど・・・。
お願いします!

Aベストアンサー

原付はあくまでも「原動機付き自転車」なので制限速度は守ってね。
改造は個人の責任で、
ということで回答します(^^;

僕は「CDI+ハイスピードプーリー」の組み合わせをお勧めします。

CDIはエンジン回転数のリミッターを外すのに必要なもの。
これだけで70km/h近くでるそうです(ライダーの体重差にもよる)。
このときのエンジン回転数が約8200rpm。
デジタルやアナログ式などありますが、ライトチューンだとアナログ式で十分だと思います。
ハイスピードプーリーは直径の大きなカメレオンファクトリーあたりがよいと思います。
これでトップスピード75km/hほどに達します(エンジン回転数はほとんど変わらず)。
キットの中にWRが入っているので、これを装着すれば良いです。
(微調整できれば加速に関係するのでやった方がよいです。)
Vベルトも、プーリーのメーカーに併せた方が良いです。

ただし、スクーターの変速機構上、プーリーによる変速の終わった約55km/h以上の領域は
速度はエンジン回転数に比例するのですが、エンジンはピークパワーを越えているので
最高速到達までの加速は悪い(ノロノロっとした感じ)です。
#この現象は速度域の多少の違いはあれ、チャンバーを装着していても同じ

あとトップスピードはVベルトの幅に関係してきますので管理には注意してください。
幅が1mm減るとトップスピードが5~10km/h落ちますので最高速が落ちてきたなぁと思ったら交換です。

スクーターで最高速を上げるには
・エンジン回転数を上げて最高速を搾り出す
・エンジン回転数を変えずにギア比を変えて最高速を搾り出す
という2つの方法からアプローチできると思います。
#両方併用するのは次のステップということにします。

前者は、チャンバーなどの給排気系を変更しパワーバンドをエンジン回転数の高回転側にシフトする方法
後者は、ハイギア、ハイスピードプーリーなどによって減速比、変速比などを変える方法
などが挙げられます。
しかしマフラーの交換(チャンバーの装着)には、
・基本的にはキャブレター・ウェイトローラーのセッティングを伴う
・チャンバーは、エンジンを高回転型にするため
 常にレッドゾーンの領域で走ることになるのでエンジン負荷が大きい。
などが挙げられセッティング不良は焼付きに直結します。

またチャンバーの性能を有効使用するには、吸気系の変更(例えばパワーフィルター等)が不可欠ですが
が、排ガス規制後のライブDioは、キャブレター等規制前とは大幅な変更があり
・A/Fコントローラーという排ガス規制装置がキャブレターとエアクリーナーボックス内に付いている事
・キャブレターのジェットニードルが固定式になっていて調整代が狭い
・パイロットエアスクリューが無いためアイドリングから出だしにかけての微調整が出しにくい
など制約があるため初心者にはあまりお勧めしません。

原付はあくまでも「原動機付き自転車」なので制限速度は守ってね。
改造は個人の責任で、
ということで回答します(^^;

僕は「CDI+ハイスピードプーリー」の組み合わせをお勧めします。

CDIはエンジン回転数のリミッターを外すのに必要なもの。
これだけで70km/h近くでるそうです(ライダーの体重差にもよる)。
このときのエンジン回転数が約8200rpm。
デジタルやアナログ式などありますが、ライトチューンだとアナログ式で十分だと思います。
ハイスピードプーリーは直径の大きなカメレオンファクト...続きを読む

QライブディオZXに68ccボアアアップキットを組込みましたが、60kmしか出ません。セッティングを教えて下さい。

ライブディオZX(98年式AF35 II型規制前)にTAKEGAWAの68ccボアアアップキットを組込みましたが、60kmしか出ません。セッティングがわかれば教えてください。

強力な加速と80kmオーバーを期待してTAKEGAWAの68ccボアアアップキットを取り付けました。
ボアアップ後、1/100混合ガソリンにて200kmほど慣らし運転をおこないました。
音が大きくなりトルクフルになったような気がしますが、ウイリーするほどの加速は無く、ボアアップ前と同程度の出だしです。加速中40km付近で一度回転が落ち、55km位まで行った後、60kmまでゆっくりと上がり、その後は頭打ちです。
改造箇所は「ユーロチャンバー(ヤフオクで5000円で購入)」・「ZEROハイスピードプーリー」「デイトナ強化ベルト」「ウエイトローラー8.5g×6個→7.0g×6個に変更」「キャブレータ MJを#80→#90、SJを#40→#42に変更」「カーボンリードバルブ」「POSH製CDI」「エアフィルターはノーマル」です。
ボアアップ前は「チャンバー」と「キャブ」「ウエイトローラー」はいじっていませんでしたが、65km以上出てました。
自分としては、ガスが濃すぎるのかな?と思い、MJを#85に落としてパワーフィルター取付、ジェットニードルを3段目から2段目に変更してみようと思います。ウエイトローラーはいくつにしたらいいか検討もつきません。
良いセッティング方法があれば教えてください。よろしくお願いいたします。

ライブディオZX(98年式AF35 II型規制前)にTAKEGAWAの68ccボアアアップキットを組込みましたが、60kmしか出ません。セッティングがわかれば教えてください。

強力な加速と80kmオーバーを期待してTAKEGAWAの68ccボアアアップキットを取り付けました。
ボアアップ後、1/100混合ガソリンにて200kmほど慣らし運転をおこないました。
音が大きくなりトルクフルになったような気がしますが、ウイリーするほどの加速は無く、ボアアップ前と同程度の出だしです...続きを読む

Aベストアンサー

そんなこたぁ分かりきったことだよねw

さて(笑)そんだけ付けてて数字にでないのは寂しいね!
オマケにチョーシわるいんでしょ!?
各パーツの数字を見てると、結構動かし方がでかい。
こうも大きいとドツボ。もっと刻んでいくべし!かな。
慣れ、あえて狙う、でもない限りは動かすのは一ヶ所ずつ
が基本です。=分かりずらくなるから。

順序的にはジェット関連→ウエイトローラーの順でセットてのが
多いと思うんだけど、WRが余りにかけ離れてるとムズイ。

ヤフオクで入手したチャンバーにもよるかもしれないけど
恐らく純正エアクリでもキャブセットはでるはず。
但しパワフィルも悪くないんだ。こいつは音がでかいっしょ?
音がでかいぶんセッティングが分かりやすいんです。

しかし欠点は季節や気候に変化を受けやすいこと。
晴天や雨天、あったかい、寒いで若干影響を受ける。
付けるパワフィルはストイック?であればあるほど。。
あと純正エアクリは内部構造がムズくってふん詰まり傾向の
エアクリも車種によってはあるだろう。

まず元になるスタート地点、基準点を探したいね♪
なりにチョーシよかったボアアップ以前のセットがまず基準。
理由は調子がよかったからです(笑)

ボアアップを考慮してMJは1番手アップ。ここいらで十分だと
予想するけどあくまで最終判断はあなたw
ど~んとでかいMJから下げてみればはっきりする。
さて#85なんだけど、京浜なら#82が単品売りしてたりする
のでコレってのも十分ありうる。
SJはでかくする前にエアスクリューを絞ってみよう。
元位置さえ覚えていれば怖くないはず。
概ねアイドル音が変わる、大きくなる位置前後がビンゴである可能性が
たかい。逆にSJが大きいor小さい=外れてる。とスクリューを
ぶんぶん左右に振っても変化がでない、ないしわかりずらい場合が
多い。僅差だと右いっぱい、左いっぱいで変化だったりする。

ニードルの段数は変えると大きく変化でるので注意!
敢えてどうかわるのか?を見てみるのならさわる。
濃い、薄いがはっきり分かると思うよ☆

WRもお金かかるけど、、もっとそろえよう(^-^)!
3個セットを買って3個+3個で総重量のバリエを増やすべし~
8.0×3、9.0×3、が狙い。もっと細かい重さでも構わない。ZERO製?
かたっぱしから付け替えれば?必ずあるはず。
あと軽くした場合はEG音が大きいので速いと錯覚しがちなので注意。
あくまでしっかり加速やのびを見極めよう♪

そしておいしいWR重量は元と同じ、元サヤの可能性もある。

そんなこたぁ分かりきったことだよねw

さて(笑)そんだけ付けてて数字にでないのは寂しいね!
オマケにチョーシわるいんでしょ!?
各パーツの数字を見てると、結構動かし方がでかい。
こうも大きいとドツボ。もっと刻んでいくべし!かな。
慣れ、あえて狙う、でもない限りは動かすのは一ヶ所ずつ
が基本です。=分かりずらくなるから。

順序的にはジェット関連→ウエイトローラーの順でセットてのが
多いと思うんだけど、WRが余りにかけ離れてるとムズイ。

ヤフオクで入手したチャンバーにもよる...続きを読む


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