出産前後の痔にはご注意!

1980年 MGBにスミスタコメーター(中古)の取り付けをしたところ、アイドリング程度の回転数に針が動きますがアクセルを吹かしても回転数が上がりません。アース端子上部の穴の黄色のつまみは時計回りにいっぱいです。反時計回りにすると回転数が0になります。
エンジンを切って再度エンジン始動しません。セルは回りますが点火してないようです。アースをはずしてエンジンがかかります。
配線に誤りがあるのでしょうか?

「SMITHS タコメーター配線について」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • カズパッパさん、早速のご返答ありがとうございます。
    正面画像です。よろしくお願いします。

    「SMITHS タコメーター配線について」の補足画像1
      補足日時:2018/04/22 18:36
  • ネガティブアースとあります。
    配線が違ってくるのでしょうか?

      補足日時:2018/04/22 19:28
  • 前のタコメーターの配線をそのまま付けたら不動でした。配線の入れ替えで今回の事象に至ります。
    Cはアースです。カバー外しました。

    「SMITHS タコメーター配線について」の補足画像3
      補足日時:2018/04/22 21:00
  • 夜遅くまで付き合って頂きありがとうございました。
    アース配線は2本が1本に結束されています。
    後日結果を連絡します。
    今日は本当にありがとうございました。

      補足日時:2018/04/22 23:18
  • ショートで火花、感電しながら配線を試みました。
    結果、質問の添付画像になりました。
    1アース 2電源 3パルス 4なし
    付けたまま走行しました。針の振れ幅が大きく振れノッキングが起きたので1kmも走らないところで取り外しました。
    loftybridges様も回答を頂き配線が確定しました。
    まだ針の振れ幅、ノッキング、エンジン始動不良の問題があります。
    英国のサイトに問い合わせてみます。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/23 16:21
  • loftybridge様、回答ありがとうございました。
    配線は確定しましたが諸問題があります。
    英国サイトに同じタコメーターを見ました。
    このサイトに問い合わせをしたいと思います。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/23 16:27

A 回答 (5件)

まず。


 ネガティブアースとは、ネガティブ=マイナスがアースになっているという意味で、マイナスアースです。(戦前設計の英車で標準だったプラスアースは、ポジティブアースといいます。)

 さて。
 ‛80年式ということは、ウレタンの最終型ですか・・・あの年代は、電線がグチャグチャでワケわかめ、なんですよね~。
 実のところ最終型MGBのWiring Diagramが手元に無く、決定的な回答が出来ずナリを潜めていましたが、よく見たらSmithの方は何気に見慣れたヤツぢゃないか?っということで御参考まで。

※御質問の画像を見る限りスミスの汎用パルスタコの様なので、もしそうならWiring Diagramはコレ↓

http://mk1-performance-conversions.co.uk/smiths_ …

 NEGATIVE EARTHと書いてある方の図を見て下さい。(ガスパッパ様の御回答№4で『なんだろ?』と書かれているピンはネガティブ6V信号です。Smithのパルス型はアースがネガでもポジでもOK、更には6V車にも付けられる文字通りの『汎用』なので、この様な産業遺産的コネクタが残っています。12V車に装着する時は、何も接続しなくてOKです。)
 車両側から来ている電線がこのWiring Diagramに合っているかどうか、確認してみて下さい。

※『クルマやバイクで判らないことがあったら英国人に聞け』とは太古車マニアの間で昔から言われていることですが(英車は勿論、イタ車でも仏車でも更には日本車でさえ、太古車の事は英国を中心に英語圏のヒトに聞くのが確実、と言われています)、試しにUK.Yahooで検索したら・・・例えばコレ↓MGBのタコメータの配線について議論してます。

https://www.mgexp.com/phorum/read.php?1,2372664

 ここは『MGフォーラム』として有名なサイトの一つですが、『自動車史上もっとも有名なスポーツカー』であるMGのファンサイトは、世界中に沢山あります。
 まぁ全編英語なんですけど・・・英語圏で検索すれば、恐らくMGBなら調べられないことは無いと思います。この御質問も、英語圏のサイトに貼れば速攻で的確な回答が付くでしょう。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

MGフォーラム問い合わせました。参考になりました。

お礼日時:2018/04/30 18:09

写真見づらくてごめんね。


自分なりに検索してみたけど…
①はアース平形端子
②電源orパルス ギボシ端子
③リベット止めされてるからパルスのアースじゃないかな。
に加えて平形端子だし…
④電源orパルス ギボシ端子

②と④が、質問者さんの分解写真で白配線と分かり、
②と④のどちらかがACC電源で片方がパルス配線じゃないかな。
アースについてはどこかのサイトにスミス製のタコはアース2つ、って書いてあった。
「SMITHS タコメーター配線について」の回答画像4
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

長い時間をありがとうございました。

お礼日時:2018/04/30 18:07

プラスアース(今はそんな車はない )


マイナスアース(現在走ってる車はほとんど)の2種類あってネガティヴと書いてあったからまさかのプラスアースかと思いました。
質問者さんの内容みると、
スミス製タコメーター、
アイドリング程度の針を示すけど吹かしても回転上がらない、
ということは回転のパルスがタコメーターへ反映されていない、ってことだよね。
じゃあやっぱりACC電源配線とパルス配線が逆なんじゃないかな…と。
写真のA.Bが電源配線とパルス配線なんですよね?
その配線を入れ替えてみるとか。
あっ!
Cはアースになってるんですよね?
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補足写真ありがとうございます。



ん…ん!?(⊙_☉)
正面画像のメーター内に、
ネガティヴアースって書いてません?
ちょっと読みにくいけど…
ネガティヴアースって書いてあるんだったら、
通常の車とは逆の +アースになるんだけど…
どんな感じでしょう。
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イグニッション


パルス
アース
イルミネーション
のうちイルミネーションは後回しに、
写真のようにCはアースで
AとBを入れ替えるとか…。
タコメーターの正面画像ないんでしょうか。
「SMITHS タコメーター配線について」の回答画像1
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Aベストアンサー

 うむむむ、Smithですか。
 '60年代のSmithなど、オークションで完動品を買ったら高いでしょうねぇ。
 また内部はことごとくインチ規格なので、御自身でバラしてみてネジが使えないとなったら玉砕ですね。

 これは単なる修理ではなく、レストアの領域の話ですよ。
 で、少なくとも関東では、30年以上前からSmithのレストアというと依頼するショップはただ一つ、日本計器サービスです。

http://loco.yahoo.co.jp/place/a897297bd1b82be0ba9a9bd9ee0889d8a7697a8f/

 『日本計器サービス』で検索してみてください。ここに依頼してメータを修理・改造した、というブログがザクザクヒットするはずです。クルマやバイクのレストア屋の多くも、メータはここに依頼しています。
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 うむむむ、Smithですか。
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 これは単なる修理ではなく、レストアの領域の話ですよ。
 で、少なくとも関東では、30年以上前からSmithのレストアというと依頼するショップはただ一つ、日本計器サービスです。

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はい間違いです。
このメーターは、電源についてはすでに
単独で配線するようになっています。

内部のパルス検出部分に
常に荷電されているので、
マイナスの電流変化を検知して
それをパルスとして認識して回転数を出すというだけです。

高圧プラス側で検出するメーターと理屈は一緒で、
ただ向きが反対なだけ。


>フレームGND=バッテリーマイナス・・・
この考え方では、永遠に答えにたどり着けないでしょう?
電線はないですがあるのですよ?
コイルからプラス出力線であるコードと、
マイナス出力線である
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ですから。
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電気の勉強やり直し!

はい間違いです。
このメーターは、電源についてはすでに
単独で配線するようになっています。

内部のパルス検出部分に
常に荷電されているので、
マイナスの電流変化を検知して
それをパルスとして認識して回転数を出すというだけです。

高圧プラス側で検出するメーターと理屈は一緒で、
ただ向きが反対なだけ。


>フレームGND=バッテリーマイナス・・・
この考え方では、永遠に答えにたどり着けないでしょう?
電線はないですがあるのですよ?
コイルからプラス出力線であるコードと、
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Qローバーミニの故障について教えて下さい!

どーーーしても欲しくてお金がないのにローンで買ってしまいました・・・
納車は二週間後!

私は、ミニどころか車自体ドシロートでわからない事がたくさんあるのですが、ミニは専門店も多く、いざというときにもなんとかなるだろうと思い決めてしまいました。

でもやっぱり不安はあります。以下の事について教えて下さい!
(1)どんな故障があるか?
(2)どのくらいの頻度で起こるか?
(3)修理の費用はどれくらいかかるか?
(4)メンテは何をどうすればよいか?

それぞれのミニによっていろいろ故障の仕方などが違うとは思いますが、皆さんはどんな感じなのか知りたくて・・・

PS.私のミニは
〇ローバーミニメイフェア1.3i
〇1996/03
〇AT
〇32,000km
〇69万円(車体価格のみ)
知人には高い!と言われました・・・この仕様では高いですか?失敗したのかな???

ミニ初心者なのでなるべく簡単にお願い致します!

Aベストアンサー

こんにちわ♪
あれ??ミニオーナーの方いませんかぁ~ぁ~ぁ~ぁ~ (-o-)/
もっと書き込みが増えてるだろうと思って覗きにきたのに意外ですね。

私は90年式MINI1000に乗っています。私も不勉強であまり詳しくないんですが、なんとかトラブルを乗り越えてきました。96年式で、35,000kmならまだまだイケル!でも、基本設計がなんといっても40年も前の車ですからフツーの車より壊れやすいことは確かです。#1の方の、『故障の数だけ思い出があり、直した費用以上に僕を楽しませてくれました』という感想には同感です。大切に乗ってあげてくださいね♪

1)どんな故障があるか?
中古車なら前オーナーの乗り方にもよりますし、個体の当たりはずれもありますから、何とも言えませんよね。私の場合、クーラーが止まったり、雨漏りしたり、寒い日にエンジンがかぶったり、走行中にマフラーが落っこちたり‥‥数え上げたら切りがありません。暑い夏の日にオーバーヒートする、というのはよく聞くトラブルですが、私は起きたことがないのでよくわかりません‥‥。

(2)どのくらいの頻度で起こるか?
ない人はないし、よく起こる人は起こる。メンテをキチンとしてクルマの状態を把握していればそんなに心配することはないと思います。私も昔はちょくちょく起こる小トラブルにビビリまくっていましたが、いまは「おや?またかぁ」てなもんです(笑)

(3)修理の費用はどれくらいかかるか?
修理といってもケースバイケースなので一概には言えないですよね。ただ、ミニのパーツはたくさん出回っているのでほかの外車や国産車に比べて安いですよ。パーツがいっぱいあるところもミニの楽しさなんですよね♪また、ショップの方が中古部品を使ってくれたりして、パーツ代を安く抑えてくれたりします。

(4)メンテは何をどうすればよいか?
オイル、エアクリーナー、プラグの交換は定期的にすることかな??あとはグリスアップをするとか??ハイオクを入れるとか??恐らく他のみなさんもクルマのメンテとして基本的なことをキチンとすること、って言うのではないでしょうか。とにかく調子が悪いな、異音がするな、と思ったらすぐショップへ持ち込む!!あと、イザというときのためにミニ貯金をしておきましょう♪

ミニのオーナーさんのサイトはたくさんありますから、適当に検索して彼らのトラブル自慢を参考にしてください(^-^)。あと、ショップにマメに顔を出したり、オーナーズクラブに入ると濃~~~いエンスーの方々がいろいろ教えてくれて助かりますよ。sirominiさんが楽しいミニライフが過ごせますように!!

こんにちわ♪
あれ??ミニオーナーの方いませんかぁ~ぁ~ぁ~ぁ~ (-o-)/
もっと書き込みが増えてるだろうと思って覗きにきたのに意外ですね。

私は90年式MINI1000に乗っています。私も不勉強であまり詳しくないんですが、なんとかトラブルを乗り越えてきました。96年式で、35,000kmならまだまだイケル!でも、基本設計がなんといっても40年も前の車ですからフツーの車より壊れやすいことは確かです。#1の方の、『故障の数だけ思い出があり、直した費用以上に僕を楽しませてくれました』という感想には同感...続きを読む

Qエンジンオイルによってギアが入らなくなるのはなんで?

ミニに乗っています。
最近オイル交換をしてふと思い出しました。
特に理由はないけどこれと決めているという方もいれば、いろいろ試してみたい、試してから決めたいという方もいるかなーと思います。
いろいろ試す中で、あのオイルだとギアの入りが悪くなった、調子のよかったときのオイルに戻したら直った、という話を聞くことがあります。(オイルの固さは同じで)
ミニは鉱物油推奨なので、鉱物油か、あっても部分合成油だと思います。

どうして「ギアの入りが悪い」という違いが出てくるのでしょうか?
個々の車との相性なのでしょうか?

Aベストアンサー

 現在で3台目、のミニ乗りです。

 皆様御回答の通り、ミニはエンジンオイルでギヤも潤滑しているので、オイルの特性がギヤの入り易さ/難さに出てしまいます。

>どうして「ギアの入りが悪い」という違いが出てくるのでしょうか?

 というのは、シンクロが作動し易い/し難い、という事です。

※バイクと違い、ミニはクルマです。シンクロという同調装置が各ギヤに入ってます。
 このシンクロというのは、カンタンに言うとメタルクラッチで、滑る事によって変速機内のギヤとシャフトの回転を合わせ、変速し易くしています。
 老婆心ながら・・・この辺りの構造は理解されてます?長くなるので細かい解説はハショりますが・・・クルマの変速ギヤは全ての段で最初から噛み合っており、変速するという行為は、どのギヤの組み合わせをシャフトに接続するか?を選択する作業です。その為、ギヤとシャフトの回転数を同調させて接続を助ける装置が入っていますが、これがシンクロ(正確にはシンクロメッシュ)です。

 で、『ギヤが入り難くなる』というのはこのシンクロがモタモタと作動せず、いつまで経ってもギヤとシャフトが同調しない状態になっているという事です。(シンクロの無いバイクなら、回転数が合ってなくてもチカラずくでタタキ込む事が出来ますが、シンクロには回転数が同調していない時にギヤとシャフトのエンゲージを拒む、というヤッカイな働きもあります。)

 シンクロはクラッチ、という事を先に述べましたが、要するに滑っているワケで、故にシンクロの間に入りこむオイルの性質でシンクロし易い/し難いという差が出て来てしまいます。

 さてミニですが、ギヤを入り易くする為のポイントは、

※まずオイルはヒンパンに交換すること。
 ミニのギヤは、クルマを発売する’59年当時、BP(イギリスのオイル会社)がエンジンと共用オイルでギヤを潤滑する事に大反対したほどのヤッカイな機構です。(バイクで同じ潤滑構造が成立しているのは、シンクロが無いからです。)
 オイルは3000kmで換えろとか半年で換えろとか色々な説が飛び交ってますが、ミニでは『変速し難くなったな』と思ったら換え時です。距離や時間は関係ありません。放置しておくと、確実に変速機にダメージを与えます。
 ミニはどれほどシビアにオイルを考えなければならないか?というと・・・空冷時代のポルシェ911並に厳しい管理が必要なほどです。

※オイルは鉱物油の方がよいという話はありますが、自分が使った限りでは、化学合成は変速フィーリングがイマイチです。しかし摩耗では計測出来る差は生じなかったので、あくまでもフィーリング上の問題だけの様です。

※それより、同じ固さならBPやカストロールなどイギリスのオイルメーカのモノの方が、他国のメーカのモノより変速のフィーリングは総じて良い様です。(英国のオイルメーカでは、ミニに使う事を常に考慮してオイルを開発している可能性はあります。)

※オイルの固さですが、下の数字(Wが付いている方の数字。例えば・・・20W-40だったら、20番の方)が大きいオイルは相性がよくありません。
 古い設計のクルマなので出来るだけ固いオイルを使いたくなるのが心情ですが、ミニはそうでは無い様です。10W以下のオイルだと、変速操作が明確に改善します。(変速だけを重視するなら、カストロール・マグナテックの省エネオイル5W-40で最高の結果が得られます。ここまで緩いオイルだとオイル漏れが起こりそうな気がしますが、逆にオイルのニジミが止まりました。さすが最先端のオイルといったところですが、但し、このオイルを使い続けて摩耗がどうなるか?は、未だデータが無いので判りません。)
 逆に、BPがクラシック車専用として出しているCLASSIC20W-60は、実際ミニにも入れているヒトが多いですが、あまり相性がよいとは思えません。端的に言って固過ぎだと思われます。きっと摩耗には抜群の効果があるんでしょうが・・・。

 現在で3台目、のミニ乗りです。

 皆様御回答の通り、ミニはエンジンオイルでギヤも潤滑しているので、オイルの特性がギヤの入り易さ/難さに出てしまいます。

>どうして「ギアの入りが悪い」という違いが出てくるのでしょうか?

 というのは、シンクロが作動し易い/し難い、という事です。

※バイクと違い、ミニはクルマです。シンクロという同調装置が各ギヤに入ってます。
 このシンクロというのは、カンタンに言うとメタルクラッチで、滑る事によって変速機内のギヤとシャフトの回転を合わ...続きを読む

Q電気式タコメーターの、マイナスパルス検出? その2

前回の質問 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7610048.html では、点火コイルの プラス側 マイナス側 の両端からパルスがでていると言うことで、その信号をどうやって検出するかで、議論しました。

でも実際は皆さんの予想に反し、マイナスパルス(フレームGND)には何の信号もなく、プラス側端子(CDI側)で±のパルスを検出しました。従って直流的には 0V になります。

プラスパルスが必要でしたので、ダイオードを使って信号を作りました。マイナスパルスなら、ダイオードの向きを逆にするだけで、簡単に得られます。

私のバイクは レブル250 で、このエンジンはビジネスバイクにも流用されているみたいなので、特に変わったところのない標準的なCDI点火のエンジンです。

そこで質問ですが、何故上記のような結論が出なかったのでしょう。
点火コイルで片側がフレームGNDなのですから、CDIからの信号にしか入力パルスは存在しないと思うんですが・・・でも±のパルスとはさすがに気づきませんでしたが、
点火コイルは要はトランスと同じで、入力は±のパルスか、交流信号でなければならない訳ですね。基準は0Vで、±の信号が必要な訳です。

ところでこの電気式タコメーターは、ヤフオクで 5,000円で購入した安物です。
回転数の精度はどのくらいの誤差と思いますか?
5,000円のメーターで精度うんぬんは論外かもしれませんが・・・
内部が論理ICでカウンターを使っているなら、結構な精度が出ても良さそうですけど。
ただ反応が鈍いので、そこが大きな誤差になるんですかね?

前回の質問 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7610048.html では、点火コイルの プラス側 マイナス側 の両端からパルスがでていると言うことで、その信号をどうやって検出するかで、議論しました。

でも実際は皆さんの予想に反し、マイナスパルス(フレームGND)には何の信号もなく、プラス側端子(CDI側)で±のパルスを検出しました。従って直流的には 0V になります。

プラスパルスが必要でしたので、ダイオードを使って信号を作りました。マイナスパルスなら、ダイオードの向きを逆にするだけで、...続きを読む

Aベストアンサー

まぁ、そうですね。私もメーカー提示の回路図であれば信用しますね。 で、なんかおかしいぞ?というところで見直して「なんだこりゃ」というところでしょう。

それから、一つ気になったのですが、#1の方へのお礼のところに書いてある件で、コイルへの通電の遮断で高電圧を誘起させるのはケタリング式の場合で、今回の質問者さんの車種で使用されているCDIの場合は異なります。1次側の遮断で2次側に高電圧が誘起されるのではなく、1次側にコンデンサーにチャージしてあった100V~200V程度の電圧をSCRでスイッチングして印加した瞬間に2次側に高電圧が誘起される方式です。まぁ、この場合のイグニッションコイルはトランスとして動作することになりますね。まぁ、1発だけのパルス通電ですから、通常のトランスとは事情が異なりますが、ケタリング式のような2段階での昇圧を行っている物では有りません。

私はもともと自動車関係の電気系統を専門としてメンテナンスを主に一部設計なども行っていましたので、このあたりは気になるところです。高周波関係の技術者とは知らず、ダイオードの講釈は釈迦に説法でしたね。

ダイオードなしで動作しないのはおっしゃるとおりタコの問題でしょうね。もしかしたら入力の保護回路が問題で、ラッチアップを起こしてしまっているとかありそうですね。

まぁ、そうですね。私もメーカー提示の回路図であれば信用しますね。 で、なんかおかしいぞ?というところで見直して「なんだこりゃ」というところでしょう。

それから、一つ気になったのですが、#1の方へのお礼のところに書いてある件で、コイルへの通電の遮断で高電圧を誘起させるのはケタリング式の場合で、今回の質問者さんの車種で使用されているCDIの場合は異なります。1次側の遮断で2次側に高電圧が誘起されるのではなく、1次側にコンデンサーにチャージしてあった100V~200V程度の電圧を...続きを読む

Qローバーミニのヒーター故障について

ローバーミニに乗っておりますが、これまでヒーターはほとんど使ってなかったのですが、ひと夏過ぎてヒーターのスイッチを見たのですが、気づいたらスイッチはオンになってました。いつからなってたかは不明ですが、オンの期間ずっとさどうしてなかったということになります。電気が来てるか確認したところ電気が来てなかったので、ヒューズを確認したら切れてたので交換したけど、ヒーター
スイッチをオンにしてもヒーターがつきません。でもスイッチを入れた時はうっすらと暗くなるような反応はあります。しかし電気をチェクしても電気が来てない状態です。
考えられる原因は何かありますか?わかる方教えてください。
車屋さんがバタバタで後日の対応になってしまったので、こちらで何か意見をいただければ少し気分がスッキリするかなと思いまして。

Aベストアンサー

・・・連投です。
 今回の御質問のトラブルとは関係ないと思いますが、他の方の回答を読んでいて・・・ヒーターバルブについて。

 95年型と言うとエアコン(というかクーラー)が付いてますね?っとすると、ヒーターバルブはエンジンルームを覗いてみて、向かってエンジン右の奥にあります。ラジエタのホースを丁寧に追いかけていくと、プラスチック製の『切り替えバルブ』に行き着きます。
 或いは室内から誰かに温度調整用のボタンを操作してもらい(スイッチパネル右端の丸いボタンを引いたり押したりします)、その時にエンジン向かって右奥を覗いているとワイヤが動くのが見えます。このワイヤに接続されている白か黒のプラスチック部品がヒーターバルブですが、このバルブは全くの設計ミス、或いは場当たり的な仕事で装着されており、なんと接続された冷却ホースだけで空間に『ブラさがって』います。(英国の自動車産業の衰退を象徴する様な雑な仕事っぷりです。)
 故に温度調整ボタンを動かしてもバルブ本体が動くだけで、バルブの開閉がロクに出来ません。またバルブ自体も開閉がシブく、細いワイヤの押し/引きだけでは満足に動かせません。

※本来なら、室内のヒーターボタンの引出し量を変えるとヒーターの温度調節が出来るはずですが、上述した様にこのボタンではバルブが満足に開閉出来ず、故に細かい温度調節が出来ません。
 このまま使う場合は、とりあえずヒーターバルブ本体を手で全開にしておいて(非常に固いです)、ブロアの強弱だけでヒーターの効きを調整します。(冬に窓全開で走っているミニを時々見かけますが、ノーマルのブロアスイッチだけでは『ヒーター全開で固定』だからです。そして勿論夏場は、手でヒーターバルブを全閉にしておきます。)

※ヒーターバルブの動きがシブいのはバルブ本体の異常であり、新品に交換すると多少は改善されますが、やはりロクに持ちません。最悪は毎年冬になったらヒーターバルブを交換するハメになるので、この年式のミニの多くのユーザーが、ヒーターバルブのスムーズな作動を断念しています。(ヒーターバルブは日本製が出回っており、それが入手出来れば英国製の『新品なのに既に作動が怪しい』バルブより多少長持ちします。)

※ヒーターを何とかしたいとお考えなら、少しでも改善しようと色々手を尽くしているオーナーやショップがあるので、『ヒーター』『バルブ』『改造』などキイワードを工夫して検索してみてください。(ヒーターバルブ本体を室内に移設して、全ての問題解決を図ったヒトもいます。)

・・・このミニのヒーターの設計のまずさは、太古車だから、では断じてありません。例えばローバーブランドになる前のBLミニは、スムーズとは言えませんが結構ヒーターの温度コントロールが効きました。
 このヒーターの問題は、長いミニの歴史の中でローバーになって発生しました。ローバー社がクズだった、或いは輸入元のローバージャパンの連中が適当な仕事をした(エアコンはローバ社設計では無く全て日本国内で装着され、その時ヒーターホースの取回しが変えられました)とは言えるでしょうが、結局のところ、英国の自動車産業の『空中分解前夜』の、そこで働いている誰も将来に希望が持てなかった『諦めムード』時代のクルマ、と言うことなんでしょう。

・・・連投です。
 今回の御質問のトラブルとは関係ないと思いますが、他の方の回答を読んでいて・・・ヒーターバルブについて。

 95年型と言うとエアコン(というかクーラー)が付いてますね?っとすると、ヒーターバルブはエンジンルームを覗いてみて、向かってエンジン右の奥にあります。ラジエタのホースを丁寧に追いかけていくと、プラスチック製の『切り替えバルブ』に行き着きます。
 或いは室内から誰かに温度調整用のボタンを操作してもらい(スイッチパネル右端の丸いボタンを引いたり押したりします)、そ...続きを読む

QオルタネーターB端子からバッテリーの+端子間の配線について

先日、オルタネーターのブラシを交換修理して、元通り組み付けていろいろと点検してみたのですが、オルタネーターB端子からバッテリーの+端子間に何らかの異常があり、バッテリーに充電されません。

テスターで検査してみたところ、オルタネーターに関しては、異常はありません。(ブラシを交換したおかげで、以前よりもパワーアップした事を確認済み)複雑に絡み合っているコードを丁寧に解いて確認しようとも考えましたが、とても手間がかかる作業なので、ためらっています。

そこで、素人なりに考えたのですが、B端子からバッテリー+端子間を5.5sq程度のケーブルで直結してはまずいでしょうか?

そもそも、B端子からバッテリー+端子間には、50Aのメインヒューズの他にどんな回路を経由しているのでしょうか?

また、直結する際の注意点などを教えて下さい。

Aベストアンサー

車両側のB端子の処理については取り外した上で絶縁処理をしておいてもかまいませんが、ただし、B端子の配線が2本来ているような場合は、1本がバッテリへ1本が他の電装品への電源ラインである場合があるので、取り外してしまうとそれらの電装品が動作しなくなってしまう可能性がありますので注意が必要です。

ヒュージブルリンクを使う場合、オルタネーターの最大出力と同等または+数%程度の容量のものが適当でしょう。また、セルモーターとオルタネーターが近い位置にあればオルタネーターのB端子とセルモーターのB端子をつないでも(この場合もヒュージブルリンク等は必要です)かまいません。セルモーターのB端子までの配線は十分に太い(14sq~22sq程度あるでしょう)ので5.5sqで長く引くより電圧低下を抑えられるでしょう。

いずれにしても大きな電流が流れますので、端子の取り付けはしっかりして置かないと焼損するなどの危険があります。配線や端子ボルトにあった圧着端子を使用してさらに半田付けすることをお勧めします。

Qミニのオーバーフェンダーについて!

こんにちは!
96年のローバーミニに乗っているのですが、現在純正のあの黒いオバフェンが付いています。それを外して最新刊”MINI PARTS CATALOGUE”に載っている塗装済みで穴を開ける必要がないオバフェンがあるようなのでそれを自分で取り付けたいと思っています。

詳しく説明が載っているホームページ等教えて下さい。
また、取り付け取り外しについてのアドバイスをお願いします。

Aベストアンサー

こんにちは。

10インチについてですけど、10インチキットは知り合いから中古を購入で\95,000、オバフェンが塗装済み\44,000、タイヤがアドバンで一本\9,000、ホイールがSSR本物(中古)Mk(2)1個\14,000プラス中古の為の修正が\14,000、工賃は全てで\58,000しめて約30万円というところでしょうか。
10インチキットはいつも行っているショップで中古が出たら買うので取り置きお願い♪をしておいて、欲しいアルミが見つかった時点で交換しました。馴染みのショップだとこういう事が出来るのでいいですよね。

将来的には10インチ化を目指されているんですね!お金も沢山かかるけど飽きの来ない車です、可愛がって長く乗れるといいですね。


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