はじめまして。 初めて質問します。 さて、スバルサンバー TRY RJ 4WD (平成5年式) のヘッッドガスケットと、タイミングベルトの交換作業を自力でしてみようかと考えていますが、注意点などありましたら教えていただけませんか? タイミングの設定する場所や、ベルトのテンションをかける方法など、データがありません。 オートバイであれば、ヘッドガスケットの交換などいろいろやったことがあるのですが、車は初めてヘッドを開ける作業なもので。 よろしくお願いします。

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A 回答 (3件)

↓NO.1です。

お礼に対してのアドバイス。

実験台ということですので、タイミングベルトの位置を書いておきます。
タイミングベルト・カヴァーを取り付けていた場所の周囲にリブがあるのですが、一部に切り欠き(ヘッド方向)があります。
その切り欠きとベルトの合いマークとカム・スプロケットのマークを合わせます。
クランク側は鋳型の凸形状(クランクセンターから上方向ケース側)とベルトのマークとクランク・スプロケットのマークを合わせます。

ベルトを外す時は、テンショナー固定ボルトを緩め、ベルトが緩む方向へ一杯まで押し込み固定してベルトを外します。
組み付け時のテンションのかけ方は、テンショナー固定ボルトを緩め、ベルトにテンションをかけて、テンショナー固定ボルトを締め付けます。
その後、クランクシャフトを2回、回転させてテンショなーを同じようにもう一度、調整して片寄りを無くします。

注意としては、分解するときに上記の位置に持って来ておくと組み立てしやすいかとおもいます。

あと、エンジンの型式、エアコンの有無、スーパーチャージャーの有無、エンジンを降ろしての交換か?車上での交換か?
書いておくとより良い解答が得られるとおもいます。

くれぐれもデリケートな部分なので、慎重に作業してくださいね。
成功を祈ってます。
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この回答へのお礼

細かなご指示ありがとうございます。 大変参考になります。 GW中にでもチャレンジしたいと思います。 ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/23 20:56

注意点は特に思いつきませんが。


比較的簡単な部類に入ります。
タイミングベルト交換時にはオイルシール類、ウォーターポンプはセットで取り替えておきましょう。
(もし、赤帽仕様が手に入るのであれば、そちらのウォーターポンプの方が高回転向きです)
ヘッドを組み終えたら、ロッカーカバーパッキンも新品にしておきましょうね。
(直ぐにオイル漏れが始まります)

整備解説書をディーラーでコピーして貰っても良いし、バイクのエンジンを整備した事があるのであれば、分解しながら確認すればベルトのセット位置は分かると思いますよ。
(ベルトを取る前に一番の圧縮上死点に合わせるという基本)

このEN07エンジンは、比較的壊れやすい(耐久性が無い)ので、こまめなメンテナンスで長持ちさせて下さいね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。 EN07エンジンは、比較的壊れやすいとはしりませんでした。 大変貴重な情報ありがとうございます。 ロッカーカバーパッキンもおっしゃるとおりですね。 交換しておきます。 ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/23 20:54

四輪にもサービスマニュアル(整備解説書)がありますので、購入することをお勧めいたします。


スバルの販売店で注文できるとおもいます。

この部分はデリケートな部分で、エンジンの故障に繋がりますので・・・
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。 貴殿のおっしゃるとおりそれも考えたのですが、タイミングベルトだけの話なら、そこまで必要もなく、マニュアル買うくらいなら、ディーラーの整備士に任した方が安くなるのかなと。 今回は車が古い上、あまり市場価値もないので、万が一失敗しても、実験台として納得できるので、チャレンジしてみようかと考えていました。

お礼日時:2005/04/19 21:43

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Qタイミングベルト交換?

タイミングベルト交換?

先日『タイミングベルト交換費用』で質問したSUBARUサンバー(H5年式13万キロ)に乗っている者です。

前のオーナーさんに聞いた所、8万キロでタイミングベルトは交換したと言っていたのですが、

この場合交換はしなくてもいいのですか(メーカー指定なら10万キロ交換なので18万キロまでもつ計算)?

その人曰わく『軽のタイベルは高回転でエンジンを回しているから、5万キロ交換の方がい』いと言われました。

そしたら交換時期なのですが、この場合は今交換した方がいいのですか?

何度も同じ質問ですいませんが本当に困ってるのでよろしくお願いします(泣)

Aベストアンサー

こちらはツインカムというエンジンの断面図です。サンバーはシングルSOHCです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/DOHC

ざっくりとした説明ですが、部品名称がわからなくとも3箇所で部品が上下運動しているのがわかるかと思います。真ん中で上下している大きい部品をピストンといいます。イラストの上部で中心に向かって斜めに上下している左右の棒をバルブといいます。ピストンが完全に上がりきる前に斜めに上下しているバルブは上に引っ込むのはわかりますでしょうか。下がったたままだと上がってきたピストンにぶつかります。これをバルブクラッシュといいます。バルブのほうが貧弱なので曲がります。

(1)分解して交換(2)狭くて手が入らないのでエンジン下ろす(3)お金かかるから中古に載せ替える

こんな感じです。このピストンとバルブの動きが常に一定なのは、ギザギザのギアにギザギザのベルトをかけてずれないようにしてます。これはイラストにはないのでわかりにくいかもしれません。ところがイラストのピストンはバルブが引っ込んだギリギリまで上がってますが、質問者さんの年式のサンバーはピストンがそこまで上がらないと思います。

バルブがいっぱいまで下がっててもピストンがそれ以上は上がらないのでぶつかりません。
ですので切れたところで上記の部品が上下運動しなくなるだけです。もう少し後の年式になるとぶつかるようになります。
ただ、間違いなくエンジンは動きませんので牽引して車屋まで行くかレッカー呼ぶか人力で押していく必要があります。整備は普通にベルト交換するだけです。
整備士でこれを知らない方は初心者かモグリかと。

言い方悪いですがスバルのリアエンジンなどそのうちオイルダダ漏れになりますので、
オイル漏れ修理のついでにタイミングベルト交換される程度でいいと思いますが。
早い段階でベルト交換されている車両はほとんどがオイル漏れ修理ついでに交換するといったものです。

ここまで読んでわからない場合はもう一度リンク先のイラストを見ながら読み返してください。
なんとなくお分かりになるかと思いますが。

こちらはツインカムというエンジンの断面図です。サンバーはシングルSOHCです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/DOHC

ざっくりとした説明ですが、部品名称がわからなくとも3箇所で部品が上下運動しているのがわかるかと思います。真ん中で上下している大きい部品をピストンといいます。イラストの上部で中心に向かって斜めに上下している左右の棒をバルブといいます。ピストンが完全に上がりきる前に斜めに上下しているバルブは上に引っ込むのはわかりますでしょうか。下がったたままだと上がってきたピストンにぶ...続きを読む

Qスバルサンバー セルは回るのにエンジンが始動しません。

今まで調子よく走っていたのですが、今日の朝からアイドリングが不安定になり徐行中にエンジンが止まりました。
その後はアクセルをふかしながらかけたらかかって、夜まで普通にのれたのですが、先ほどエンジンをかけようとしたらセルがキュルキュルいうだけで全くエンジンがかからなくなりました。
アクセルを踏んでも全く変わらない状態です。

明日車屋に連絡しようと思うのですが、こういった場合に考えられる原因を教えていただけないでしょうか?
ちなみに午後から大雨が降っていますが関係ありますか?

Aベストアンサー

今回の質問に共感するところがあったので投稿します。私の場合は今は乗っていませんがドミンゴ(FA系)だったので一概に同様とは言えないかも知れませんけど。古くなったこの手の車にはありがちな症状だと思います。やはりディストリビュータを疑うのが一般的だと思います。ここが不具合を起こすと同じようにアイドリング不調になり、最悪の場合エンジン停止の上、不動車となります。雨ばかりではなく湿気程度でも起こり得ます。速やかに修理した方がいいと思いますけど、それ自体の修理は1万5千円から3万5千円位だと思います。それと補足ですが、そのサンバー、冷却系の点検管理は十分ですか?私の場合(ドミンゴですが)この修理の後、訳あって人に譲ったのですが、その後にとんでもなく酷い車を掴まされたと批判を受けました。なぜかと言いますと、その後の言分でラジエータと配管部分が赤錆だらけですぐオーバーヒートになってしまい乗れたもんじゃないと言うのです。もともとリアエンジンでフロントにラジエータを装備するサンバー、ドミンゴはこの辺の負担が大きく、10年以上のモノについてはかなりの確率で駄目になっているかも知れないと聞いたのです。本格修理に入る前にメインのラジエータキャップをチェックして見て下さい。そこに粘土のような赤茶色の堆積物が積もっていれば危険信号です。もしそうなっていればその車は(冷却系に関しては)もう寿命です。仮に修理しても25万から35万円位かかるそうです。それをしても後遺症は残るとか。i-7386さんの車がそうとは言いませんが、せっかく修理するのならその辺も注意した上で判断しては、と思います。

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偶然だとは思うのですが、ディーラーでタイミングベルトを交換した直後に
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いつも、3速で70~80近くまでスムーズに引っぱれ、4速で100位まですーっと伸びていました。
それが、3速で60位でいっぱいいいっぱいで、伸びも無く
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タコメーターが付いてないのでわかりませんが、おそらくレッドゾーン位まで
すーっと伸びていた感じでした。
3発のうち1発死んでるかのような。でもそれだったら低速でも吹けないと思うんです。
たぶん、2~3000回転ぐらいまでは普通の感じです。

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わかる方教えて下さい。

ちなみに車は、軽トラです。
軽トラでそんなに引っぱる事無いでしょう、という意見は無しでお願いします。

Aベストアンサー

1カ月で1000km以上走行していても、吹け上がり(高回転の伸び)が戻らないとなると、タイミングベルトの硬さではないようで・・・。

高回転域に関係する所となると、燃料やエアーのフィルター関係、点火プラグ及び点火タイミング。
タイミングベルト関係で他に思い付くのは、タイミングベルトのテンション(張り調整)のかけ過ぎかなぁ。
(テンションのかけ過ぎは、1年乗っても再調整しない限り直りません)

点火プラグでたまにある症状に、低中速回転では何の問題もないのに、高回転になると失火する と言うのがありますが、でもまぁこの場合だと、確実に失速するので直ぐ分かります。

整備以外の問題というのも 極稀ですがあります。
ガソリンの質・・・・本当に稀ですが あります。

Qカーエアコンのオイル補充は効果あるのでしょうか?

以前エアコン(冷房使用時)の効きが悪くなったため、ガソリンスタンドへ行ったところオイル補充で良くなると言われました。
言われるがままにオイルを補充したのですが、違いは分かりませんでした。
そもそもこのオイルはどのような効果をもたらすのでしょうか?ガスと一緒に回っているという話を聞いたこともありますが、本当にガスを補充することで冷えに貢献するのでしょうか?

Aベストアンサー

基本的に冷凍機油(オイル)の補充は必要ありません。エアコンではガスと一緒に、サイクル内をオイルが流れています(コンプレッサー内部の潤滑が主な目的)が、ガス漏れなどがない限りオイルが減ることは有りませんし、コンプレッサーに異常がないかかぎり、汚れることもめったに有りません。また、単にエアコンといっても使用するコンプレッサーのタイプ(レシプロ式・ベーンローターリー式・スクロール式など)や冷媒(ガス)の種類によってオイルの種類が異なりますので、適正なオイルを使用しないと圧縮の低下やコンプレッサーの破損にもつながります。ガソリンスタンドでそこまで区別して補充しているかどうか極めて疑問です。

ガスの補充については、サイトグラスのあるものではサイトグラスで確認し、泡が見えるようであれば補充の必要がある可能性が大きいです。サイトグラスのない物ではガス量の点検が少々厄介なので、専門家(スタンドには専門家はいないでしょう)に任せたほうが良いでしょう。ガスについても少なくても多すぎても場合冷えが悪くなる原因になります。特に多すぎる場合はごく短時間で破損にいたる場合もあるので要注意ですし、少ない場合でもほとんど冷えないほど、少ない場合はコンプレッサーの焼きつきにつながる場合があります。

エアコンの効きが悪きなる原因には、その他にも色々な要因が考えられますので、一度ディーラーや電装整備工場などへ持ち込み、点検を受けることをお勧めします。ガス漏れの点検や制御系統の点検を含めて、しっかりとした点検整備を行うのは、ガソリンスタンドでは無理です。また、ガスを補充する際に、代替フロン(フロン12の代替品)の使用はお勧めできません。

基本的に冷凍機油(オイル)の補充は必要ありません。エアコンではガスと一緒に、サイクル内をオイルが流れています(コンプレッサー内部の潤滑が主な目的)が、ガス漏れなどがない限りオイルが減ることは有りませんし、コンプレッサーに異常がないかかぎり、汚れることもめったに有りません。また、単にエアコンといっても使用するコンプレッサーのタイプ(レシプロ式・ベーンローターリー式・スクロール式など)や冷媒(ガス)の種類によってオイルの種類が異なりますので、適正なオイルを使用しないと圧縮の低...続きを読む

Q赤帽仕様の車を赤帽組合に入らないで購入する方法

軽貨物運送業はじめようと思います、知り合いの自動車さんで頼んだのですが赤帽仕様の車は赤帽組合に入らないと購入出来ないと言われました、主に長距離を走る事が多く成りそうなのでぜひとも赤帽仕様の車がほしいのです、車屋さんの話では外観とか内装は赤帽仕様に出来るがエンジンが赤帽専用のエンジンなのでだめとゆうことでした、エンジンにこだわっています、組合に入らないで購入する方法があれば教えてください。
ちなみに近畿地方 S県在住
よろしくお願いします。 

Aベストアンサー

ディーラーに聞くのが一番では?

桐生工業というスバルの特装車部門が改造していると思います。それがディーラーを通して販売されているようです。

確かにエンジンは赤帽仕様と書いてありますが、大きくは違わないようで、赤帽のページに書いてあるエンジン構造の謳い文句とスバルのページにある謳い文句はほとんどおなじですね。もしかしたら、白金プラグとかそのくらいの違いかも知れません(今の時代ノーマルでも白金か?)。あとは、ヘッドカバーを赤く塗ってるとか。
桐生工業
http://www.kiryu-kougyo.co.jp/040_horo/s_top.htm
赤帽
http://www.akabou.jp/akabou_truck.html
スバル サンバー
http://www.subaru.co.jp/sambar/truck/02/02.html

Qスバルのサンバーバンについて

中古の軽四のバンで、ATで、4WD車の年式の新しいものを探していまして、価格が予算内ということで、スバルのサンバーバンを買いました。

スバルは、マニア向きだとか、言われていますが、この車の、癖というか難点は何でしょうか?
エアフィルターが汚れやすいとの書き込みがあったような気がするのですが、どうなんでしょうか?
今までは、ろくに手入れもしないで、車に乗ってまして、エアフィルターの交換とかは、気にもかけなかったです。

また、バンの安い型式なので、仕方ないのですが、運転席と助手席の、ヘットと背の一体型のビニール製の座席は、あまり気に入っていないのです。
取り替えたいと思っているのですが、なかなか、中古のシートはないですね。

そして、この車の良い点は何ですか?
宜しくお願いします。

Aベストアンサー

こんにちは。

サンバーは国内では珍しいRR車です。発進時のトラクションを確保できたり、室内からエンジンが遠いので静震性にも有利です。それは軽自動車ではまたまた珍しい4気筒エンジンも合わせて貢献していると思います。また4輪独立懸架であるので乗り心地が非常に良いです。メンテナンスに関してはバンパーを下げるとすぐエンジンが見えてきますので整備も他の軽バンと比べても比較的楽だと思います。

良い事尽くめかもしれませんが、エンジンに関しては4気筒エンジンのため、どうしてもトルクが細くてエンジンが高回転になりやすくなります。また、実際は滑りやすい路面ですとオーバーステアやリバースステアに非常になりやすく、リヤが滑り出すと止まらなくなります。また乗り心地を優先してしまったサスペンションがバン特有の重量物を載せて走行してしまうと他の軽バンと違ってロールが大きくてコーナリングが安定しないという点もあります。これはすべて経験からお伝えしております。

でも個人的にはRRは室内空間を作り出すには非常に有効で、4気筒エンジンの高速静震性はやはり特筆だと思います。けっこう好きですけどね。私は。

こんにちは。

サンバーは国内では珍しいRR車です。発進時のトラクションを確保できたり、室内からエンジンが遠いので静震性にも有利です。それは軽自動車ではまたまた珍しい4気筒エンジンも合わせて貢献していると思います。また4輪独立懸架であるので乗り心地が非常に良いです。メンテナンスに関してはバンパーを下げるとすぐエンジンが見えてきますので整備も他の軽バンと比べても比較的楽だと思います。

良い事尽くめかもしれませんが、エンジンに関しては4気筒エンジンのため、どうしてもトルクが細く...続きを読む

Qサンバーの異音とベルト交換について

始めまして、宜しくお願いします。
車は、H6年スバルサンバー(CVT車/SC付)です。
走行距離は10万と数千km、ベルト交換履歴無し。
先々月ディーラーの高額見積もりに驚き、某カーショップにて、
なんとか、車検を通して頂きました。
ちなみに、ディーラー見積もりにはベルト交換は入ってませんでした。
エンジンの異音に関する金額が大きかったようです。
また、異音の原因については開けて見ないとと言う回答で、
CVTかギアボックス内か・・・と言われました。
症状について書かせて頂きますので、ご経験の方や予想がつく方が
いらっしゃいましたら、アドバイス願います。
異音は走行時にウィーンと言うかミーンと言うか、
スピードを上げると音も高くなります。
少しカリカリ音や、プシュプシュと言う音も混ざります。
(最近、特に音が大きくなってきました)
停車時に回転を上げても、その音はしません。
走行時のみで、走行状態から車を止めると音が止まります。
もちろん、乗り続ける為のベルト交換は必須だと思いますが、
お金の関係で、費用によっては諦めるしかないかととも・・・
数万円で可能性があるなら修理、それ以上なら自家用車を諦め。
工場に見積もりに出す前に、少しでも状況や可能性を把握出来れば、
また、何らかの準備が出来ればと思いますのでどうぞ宜しくお願いします。
長くなりましたが、説明不足がありましたらご指摘下さい。

始めまして、宜しくお願いします。
車は、H6年スバルサンバー(CVT車/SC付)です。
走行距離は10万と数千km、ベルト交換履歴無し。
先々月ディーラーの高額見積もりに驚き、某カーショップにて、
なんとか、車検を通して頂きました。
ちなみに、ディーラー見積もりにはベルト交換は入ってませんでした。
エンジンの異音に関する金額が大きかったようです。
また、異音の原因については開けて見ないとと言う回答で、
CVTかギアボックス内か・・・と言われました。
症状について書かせて頂きま...続きを読む

Aベストアンサー

>CVTかギアボックス内か・・・と言われました。

停止中に空ぶかししても音がしないのなら、そのようですね。
 ミッション交換か、オーバーホールしかないようです。交換工賃4万円前後+部品+オイル代になるので、中古のいい部品が安く手に入れば合計でも安く仕上がると思います。しかし、中古はどのくらいもつか、程度は解りませんので、あまりお勧めできません。業者もいい返事しないとおもいます。
 新品は、最低でも10万円くらいになると思います。
数万円では、直らないと思います。

Qカーエアコンの適正ガス圧が知りたいです。

カーエアコンのガス圧を最適にしたいと思います。ネットで低圧のみのゲージを購入しました。説明書によると、エンジン回転1500回転で低圧のガス圧2.0から2.5キロとなっていたので、測定したら3.0キロありました。減らしたほうがいいのでしょう?車は、H6年型ハイエースでデュアルエアコンです。134Aです。

Aベストアンサー

エアコンの圧力測定は、高・低圧ゲージを繋ぐのが基本です。
以下、測定条件です
エンジン回転数(アイドルアップ作動後):1000±500rpm
ACスイッチ:ON
ファンスイッチ:最強
温度コントロール:最強冷
内外気切り替え:内気
ドア:全開
AC吸い込み口温度:30~35℃(理想値)

低圧側:1.5~2.5kg/cm²
高圧側:14~16kg/cm²

低圧側3kg/cm²ですと若干高めですが高圧側の圧力が不明なので、冷媒量が多過ぎなのかどうかわかりません。
ですが十分冷えるのであれば、このまま使用しても問題ない圧力ですよ。

Qスバル・サンバーのエンジン(EN07Y)について

サンバー・ディアスワゴンを5年落ちの中古(走行70,000弱)で購入しようと考えています。
※前回質問番号:5390087

"過給器付きの軽1BOXでMT車" という条件で探したところ、H16年式でスーパーチャージャー付きが1台見つかった為、販売店に出向き現車を確認してきたところです。
他にも複数の引き合いがある車両との事で、数日内に購入か否かを決めなければなりませんが、某ディーラーのセールスマンから聞いた話や、ネットの掲示板などで「サンバー系のエンジンは故障やオイル漏れが起きやすい」との情報もあり、唯一その点だけが不安材料です。

現在使用中のアトレーワゴンは現行型より3代前のH4年式・TURBO XXですが、140,000Km 超を全くのノン・トラブルで走破しており、エンジンだけならまだ何年かはストレスなく使えそうな程、耐久性が高くパワフルです。
(100,000km前後の車検時にTベルトとWポンプ周りの部品交換はしましたが)

買い換え後は週末中心に、向こう10年間位は大事に乗りたいと思っていますが、今のアトレー同様に普段の簡単なメンテナンスだけで使えそうなエンジンでしょうか?
使用法として。。。
・週末の遠乗り(1回 200Km 程度の釣行)中心に、年間10,000Km弱の走行です。
・オイル交換は年3回、エレメントは年1回、自分で行ってきました。
・消耗部品の交換など自分で出来るメンテナンスはマメにやっていると思います。
 (ディーラーでの法定点検は行っていません)
・一般道&高速とも法定速度+α(若干?)程度まで、ワリと飛ばす方です。

これまでも軽の箱バンに長く乗って来ましたので、扱い方には慣れているつもりですが、スバルの車は独特なエンジンレイアウトや足回りなので、エンジン以外にも良い車両を見分ける為のチェックポイントなどご教授いただければ有り難いです。

中古で購入する場合は、上記のディアスワゴン1台に絞りましたが、不安が残るようなら、約65万の予算を追加してダイハツのハイゼット・カーゴ(クルーズ・ターボ)を新車で購入することも視野に入れています。

よろしくお願いします。

サンバー・ディアスワゴンを5年落ちの中古(走行70,000弱)で購入しようと考えています。
※前回質問番号:5390087

"過給器付きの軽1BOXでMT車" という条件で探したところ、H16年式でスーパーチャージャー付きが1台見つかった為、販売店に出向き現車を確認してきたところです。
他にも複数の引き合いがある車両との事で、数日内に購入か否かを決めなければなりませんが、某ディーラーのセールスマンから聞いた話や、ネットの掲示板などで「サンバー系のエンジンは故障やオイル漏れが起きやすい」との情報もあ...続きを読む

Aベストアンサー

サンバーの赤帽仕様車2台に乗っていました。
以前乗っていたのはオイル漏れのクレームで7万kmでエンジンを積み替えて、
20万km越えた辺りで再びオイル漏れがありましたが30万kmまで乗って廃車にしました。
この前まで乗っていた車は、外へのオイル漏れは有りませんでしたが、
多少オイルの減りがあったので多分内部に漏れていたのでは?と思ってます。
この車は24万kmで1気筒バルブが突いたようであきらめました。
営業で乗っていましたので月に最低3千kmは走り、3千km毎にオイル交換と
2回に1回はエレメント交換していました。
が、基本的な「水とオイル」以外は特別神経を使ってメンテナンスをしていた訳でもありません。
大体赤帽仕様車は30万kmが1つのメドで20万kmで廃車にすると笑われます。 
ただし、オイル漏れの車はよくあります。 オイルの量だけは油断しない事でしょうね。
ハイジェットとストリートにも乗りましたが、寿命は全く違います。
サンバー赤帽仕様車は確実に最強です。

Qエアコンを切ってエアコンのガスを抜く

ちょうど2日前に「エアコンの故障(異常ガス圧など):非常に困ってます」という題目で
質問させていただいた者です。
原因はガスの入れ過ぎだとわかったので、ガスを適正値まで抜こうと思います。

しかし、現在、規定量を大きく上回るガスが入っていると考えられるので、
ガスを抜く前にエアコンを動かすと、非常に高いガス圧によって、コンプレッサーを
始め、エアコン関係の部品が故障したりしそうなので、エアコンを切った状態で
ガスを抜きたいです。
現在の非常に高いガス圧でエアコンを動かすと、コンプレッサーから異音がし、
コンプレッサーがロックしたので、A/CをONにしてガスを抜くのは無理そうです。

そこで、お聞きしたいのですが、エアコンのガスを低圧側から適正値まで抜く場合、
エアコンを切った状態(A/CをOFFにし、コンプレッサーを動かさず、
エアコンを完全に停止させた状態)で、ガスを抜いても大丈夫でしょうか?

エアコンを切った状態だと、ガスやエアコンオイルが循環しないと思うので、
その状態で、ガスやオイルを抜くと今までガスやオイルがあった部分が
何もなくなり、その状態でエアコンを入れると、何かしらの異常が
起こりそうなイメージがするのですが、どうでしょうか?

ご回答、よろしくお願いいたします。

ちょうど2日前に「エアコンの故障(異常ガス圧など):非常に困ってます」という題目で
質問させていただいた者です。
原因はガスの入れ過ぎだとわかったので、ガスを適正値まで抜こうと思います。

しかし、現在、規定量を大きく上回るガスが入っていると考えられるので、
ガスを抜く前にエアコンを動かすと、非常に高いガス圧によって、コンプレッサーを
始め、エアコン関係の部品が故障したりしそうなので、エアコンを切った状態で
ガスを抜きたいです。
現在の非常に高いガス圧でエアコンを動かすと、コンプレッ...続きを読む

Aベストアンサー

こんにちは。
当然、ゲージマニホールドを装着した状態で低圧側のバルブを回して抜くのですよね、オイルが吹き出さないようバルブのノブを調整し、時間を掛けながら少しずつ抜いていくのでしたら何ら問題は無いと考えます。
また多少のオイル漏出(ウエスが濡れる程度)で、その後コンプレッサーやエアコンのラインがダメージを受けたという経験は全くありませんね。


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