ホンダ リードのリミッターを解除するにはどうしたらいいのですか?

A 回答 (2件)

追伸です。



リード50(50cc)

は「速度リミッター」が入っています。

ほとんどの場合「CDIの交換」で、
70~80km/hぐらいスピードが出るように
なりますが、肝心の「商品」があるかどうか…

以上
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2種原付の2スト90~100ccほとんどは、


性能上「85~90km/h」が、限界です。

(意図的なリミッターは仕組まれていない)

あえて、もう「5~10km/h」UPを目指すなら

●デイトナ
http://www.daytona.co.jp/

●カメレオン・ファクトリー
http://www.chameleon.cx/

●キタコ
http://www.kitaco.co.jp/japanese/index_2.html

等の「プーリー」を交換することで、速度UPが
可能な場合もあります。

ただし、製品によっては
「ベルト」「センタースプリング」「CDI」
「ウエイトローラー」「クラッチ強化スプリング」
もセットで必要になるメーカー・製品もあります。
(特にキタコは有名)
------------------------------------------
ただ、あなたのご質問の「ホンダ・リード」
については、

「リード80SS」
「リード90」
「リード100」

ニーズがない為か? 客層が高齢の為か?
ホンダが断っているのか? どういう訳か、
あまり「速度UP系」の交換部品を見かけません。
「プーリー」だけは確か「カメ・ファク」から発売されていたような…

ただ、速度UPだけしても、リードは「ブレーキ」
が効きません。
ブレーキも交換された方が、絶対良いです。
(命を落とすか落とさないかは自己責任で!)

以上(下記URLも参考にしてみてください)

参考URL:http://www.ream.ais.ne.jp/~s-h/s-h/trouble-page/ …
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Qリード100の最高速ダウンについて教えてください。

教えてください。
リード100に8年程乗っております。
今年に入ってから最高速度が50km位になってしまいました。原因は何が考えられるでしょうか?
現在走行距離1万8千キロです。
5年前走行距離1万2千キロでVベルト交換しています。
3年前から去年の春まで乗らずに放置状態でした。
去年から通勤で片道5kmに使用しています。暖気無し。
プラグは去年換えました。
後ろタイヤとヘッドライトを交換した以外はオイル補給を除きノーメンテです。

症状としては加速は以前と変わりませんが最高速が低く原付にも抜かれます・・以前はメーター読みで90近くは出ていました。
調べたら2ストはマフラーの詰まりが多いとありましたが、センタースタンドを立てて後輪を無負荷状態にして空吹かしてもスムーズに吹けますので大丈夫なのかなぁと思っております。
ベルトは1万2千キロ程で交換していますがその後2年間放置していたので劣化が進んだのでしょうか?
前輪付近から時々キュルキュルと何かがこすれている音がします。クラッチが切れる速度まで落ちると音が無くなります。
ウエイトローラーやクラッチの消耗でしょうか?

何とか以前の最高速を蘇らさせたいのですが、バイク屋に依頼した場合修理にいくら位かかるか不安です。
私見で最高速ダウンの症状以外に、ブレーキオイル交換、後ろタイヤの交換も必要だと思います。

もし5万円以上かかるとなると代替車購入も考えますが、ヘルメットが2個入るメットイン、コンパクトな車体に大きめのシートなど気に入っている所が多いのでできれば安く直したいので、似たような症状が出た方などいれば教えていただけると助かります。

よろしくお願いします。

教えてください。
リード100に8年程乗っております。
今年に入ってから最高速度が50km位になってしまいました。原因は何が考えられるでしょうか?
現在走行距離1万8千キロです。
5年前走行距離1万2千キロでVベルト交換しています。
3年前から去年の春まで乗らずに放置状態でした。
去年から通勤で片道5kmに使用しています。暖気無し。
プラグは去年換えました。
後ろタイヤとヘッドライトを交換した以外はオイル補給を除きノーメンテです。

症状としては加速は以前と変わりませんが最高速が低く原...続きを読む

Aベストアンサー

リード100に乗っています。

一応、助言としておきますが、カストロールのオイルをホンダの2ストエンジンに入れるのはあまり良くないですよ。

カストロールのオイルが粗悪品だと言う訳では決してありません。それは断言します。
しかし、相性が良くないのです。

2ストのオイルはご存知の通り、燃焼ガスに混ぜて燃やします。
その量の加減は、あらかじめセットされていてバイクが自動で調整しています。
オイルはドロっとした液状ですよね。
このドロドロ具合を粘度と呼びますが、オイルの銘柄によって粘度が微妙に違ってきます。
ホンダの純正オイルより、カストロール製のオイルは粘度が低いらしくて、すると適正量より多くオイルが出てしまうのです。
過剰なオイルは燃え切らず、それがマフラー内などに純正よりも速いペースで溜まってしまう事も充分考えられます。

昔NSR250というバイクに乗っていた時、その匂いが好きでカストロールを入れていてよくプラグをかぶらせていたのです。
それをある時、購入した赤男爵店ではなくてホンダのショップに持っていったら、そういうアドバイスを受けました。で、好きではない匂いですが渋々ホンダ純正オイルに切り替えた所、しっかり直りましたのでこれは本当の話です。

今後も長くリードを乗り続けるつもりでしたら参考までに。
もう一つ、もし調子が良くなっても90キロ以上での全開走行は避けた方が良いですよ。やがてエンジンが盛りのついたネコのようにうなりだします。こうなると乗換えざるを得ません。

最高でも80キロ程度までにするとだいぶ長持ちします。

リード100に乗っています。

一応、助言としておきますが、カストロールのオイルをホンダの2ストエンジンに入れるのはあまり良くないですよ。

カストロールのオイルが粗悪品だと言う訳では決してありません。それは断言します。
しかし、相性が良くないのです。

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その量の加減は、あらかじめセットされていてバイクが自動で調整しています。
オイルはドロっとした液状ですよね。
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Qリード90の加速について

エンジンが温まってくると加速が悪くなります。40km位までもたつく感じです。
走行距離は25,000kmで最高速は85km~90km位は出ます。
過去の書き込みを見ると下記の内容が原因と思われます。
(他にも考えられる原因があるな合わせて教えてください)
そこで部品代、工賃についてどのくらい費用がかかるのか教えてください。
・ウェイトローラー交換
・ベルト交換
・クラッチ交換
・キャブ洗浄など

Aベストアンサー

リード90に乗ってます。(走行距離10000km強)
3か月ほど前に、キャブと駆動系のOH(消耗品は全交換)しましたが、良くなるどころか、ドライブベルトの当たりが出るまでは、それ以前よりダルダルの状態でした。

でも、ノーマルとしてはその症状と性能なら正常です。
ノーマルセッティングは、スタート時にいきなり飛び出すことの無いような味付けになってます。(これは最近のスクータはどれも同じ。)

確かに、エンジンが温まってくると、チョークが解除されて低速トルク感が低下するのと、センタースプリングのバネレートが落ちてくると言ったような原因(変速タイミングが早くなる)で非力感が増しますね。

改善しようとするなら、WRをノーマルの13gより軽いもの替える、センタースプリングのバネレートの上げる、クラッチスプリングのバネレートを上げる、と言ったことをすれば改善できます。

ただ、ノーマルプーリーandノーマルマフラーでこれをやると、最高速や高速域での再加速が落ちますから、適当なところで妥協することが必要ですね。

費用的には、幅があります。
部品代だけで、安い「Kえぬき画」だと1万円もあればひととおり揃えておつりが来ますが、お高い「ベりあル」だと2万数千円します。

工賃は、良心的なところで、
「ウェイトローラー、ベルト、クラッチ交換」で1万円位
※3つのうちどれかひとつでも、作業工程は殆ど変わりませんから6000円位~掛かります。
「キャブ洗浄」で3000~1万円位
※何処までバラすかによっても大きく違います。

大事なのは交換することではなくて、交換したあとに、キチンとしたセッティングを行うことですが、なかなかバイク屋さんでは、ここまでやってくれません。

ちょっと厳しいことを申し上げますが、セッティングが出せない状態で、他人(バイク屋さん)に改造を任せるのなら、やめた方が良いですね。
WRのセッティングでも最低3種類位の重さのものを揃えてやらないと、良い線が出ません。(3種類揃えると6とおりの組み合わせが作れます)

交換したは良いが、セッティングが出来て無くて、ノーマルより悪くなった!って話は、ゴロゴロ転がっています。

参考:症状改良に関係する駆動系パーツ(全てが必須と言うわけではありません)
ウェイトローラー
ハイスピードプーリー
強化ドライブベルト
強化センタースプリング
強化クラッチスプリング
トルクカムなど

リード90に乗ってます。(走行距離10000km強)
3か月ほど前に、キャブと駆動系のOH(消耗品は全交換)しましたが、良くなるどころか、ドライブベルトの当たりが出るまでは、それ以前よりダルダルの状態でした。

でも、ノーマルとしてはその症状と性能なら正常です。
ノーマルセッティングは、スタート時にいきなり飛び出すことの無いような味付けになってます。(これは最近のスクータはどれも同じ。)

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Qリード90のリフレッシュ(16年/5万km)

リード90を新車から16年乗っています。(リード90だけで3台目です、その前はリード80ss)

過去いろいろメンテしてきましたが、どうも新車のような加速感?パワフル感が出ません。
(特に飛ばしたいわけではないですが、スムーズに加速感を得たい)
新車時(うろ覚えですが) グイーン!
現在  ググググ、、、ウウウウウ、、、スーッーーー (表現難しいですが、、)
 イメージ  2st90cc が 4st 50ccになった感じです。
新車の時の加速感(かそれに近いところまで)はもう無理でしょうか? 全て交換しかない?

そこで、以下に交換した部品を記載します(走りに関係部分)ので、是非アドバイスをいただければ幸いです。老体、寿命 と言わず、お願いします。

メンテは全てDIYで、純正もしくは相当品でしています。(改造などはしていません)

・ベルト ・ウェイトローラー&グリス ・クラッチ一式  ・ショック ・ピストン&リング&ピン  ・シリンダブロック 
・オイルポンプ ・マフラー ・ギヤオイル ・プラグ ・エアフィルター 

キャブ分解清掃、シリンダヘッド部清掃

全てを同時ではないですが、過去これだけやっています。(交換して大分経つものもあり)
今 異音もなく 燃費は30-35km/L 市街地走行(長距離はない)
最高速(限界までは引っ張っていないが)は(65+α)kmくらいです。(新車時は80km越え)

何か激変するような? 交換品・清掃部位などありますでしょうか?
クランク周りとベアリングなどは未交換です。(この辺?)


お手数ですが、アドバイス、ヒントよろしくお願いします。

リード90を新車から16年乗っています。(リード90だけで3台目です、その前はリード80ss)

過去いろいろメンテしてきましたが、どうも新車のような加速感?パワフル感が出ません。
(特に飛ばしたいわけではないですが、スムーズに加速感を得たい)
新車時(うろ覚えですが) グイーン!
現在  ググググ、、、ウウウウウ、、、スーッーーー (表現難しいですが、、)
 イメージ  2st90cc が 4st 50ccになった感じです。
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Aベストアンサー

いろいろやってますね。
・・・にしては点火系はプラグだけですか?
CDIやイグニッションコイル、ハイテンションコードやプラグキャップはどうですかね。
あとはリードバルブなんかも。
そのへんは大丈夫ですかね。

Qホンダ リード100(JF06)のヘッドライト H11 をLEDへ交換

現在10~、何年かだと思いますけど、一度もバルブ交換はしてませんが、最近、暗くて道が見えないので、夜乗らない事にしてましたが・・

で、ブログネタに、LEDに交換してみようと思い付きまして、市場を探すと、20w、30w、35w、55wがありましたけどどれくらいが適当ですか?

250ccくらいの感じの明るいのが良いのですが、55wはバッテリーが減るのが早いなんて記述もちらほらあったりしてまして、決めにくい感じあります。

またHi/Loの切り替えはH4のみとかって説明もあったり、現在Hi/Loできてますが、H11用は、なぜ切り替え無しなのでしょうか。?

あと交流を直流に変換するコンバーターなどは別に必要なのでしょうか。
また配線を切断したり、コネクターを交換したりも必要なのでしょうか。
簡単でいいので宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

調べてみると、リード100は全波整流でなく
ヘッドライト、ポジション、テールが交流で点灯
しているようです。
http://minkara.carview.co.jp/userid/1935368/car/1449845/2427429/note.aspx

加工には、ちょっとの勇気、知識とテスター、道具が必要です。
十数年なにもしていないならインパクトレンチが
あったほうがいいかも。
http://minkara.carview.co.jp/userid/1935368/car/1449845/2436130/note.aspx

あと、レンズが濁っていたり黄ばんでいないですか?
「ヘッドライト 黄ばみ取り」で検索するといろんな
方法があるので試してみて、それでも暗いと感じるなら
思い切って全波整流化+HID、LEDでいいのではないでしょか。

Qリード90(HF05)焼付きの危険信号でしょうか?

度々のご質問すいません。4日前エンジンがかからなくなったリード90をバイク屋で修理依頼しました。
キャブOH、プラグ交換でエンジンはかかるようになったのですが、速度70kmで20分くらい走行していたところ、急にエンジンが止まりました。
幸いそのときはセルも回り復活し再び走り出したのですが、5分後くらいにまたスピードダウンし止まってしまいました。
今度はキックも下りなくなりセルも「キュル」と一回泣いただけで以降回りません。
焼きついたと思いましたが、30分くらいした時にダメもとでキックを2度ほど踏み込んだら、エンジンが掛かりました。その後は速度60Kmくらいで何とか自宅へ帰れましたが、これはもう焼き付きの危険信号なのでしょうか?
乗らないほうが良いのか、修理できるものなら乗りたいと思います。すいませんが改善点や考えられる原因など教えてくださいませんか?

Aベストアンサー

焼き付き=シリンダーとピストンが固着
抱き付き=シリンダーに傷が入るまで

と使い分けられているようですので、一応それにあわせていきます。

最初にエンジンが止まってしまった段階でこの抱き付を起こしているでしょう。

もっとも(確か前に書かれていた情報だと中古だということなので)履歴の中でたとえば一度オイルを切らしたことがある、だとか、フルスロットル走行を長時間連続した、だとか、慣らし運転を適当に行った、だとか、あるいは相当に距離を走っていてそろそろ寿命であるか、なんらかの理由はあるとは思います。
場合によっては、一度くらいは過去に抱き付かせていたかもしれませんね。

で、抱き付きはシリンダーに縦筋を入れてしまいますが、傷が浅いとなんとか圧縮を保ち、エンジンは回ります。でも、短い段階で寿命を迎えます。また、傷が深ければ一発でエンジンが動かなくなることもあります。

おっしゃってる内容では、しばらくするとエンジンがかかるということですから前者に当てはまるのでしょうが、相当に深い傷がもう入っており、デイリーユースには耐えないと考えられますので、やはり修理でしょう。

この場合、傷の程度によってはシリンダー交換、あるいはシリンダーのホーニング(要は内側を薄く削ってボアを大きくする)し、大き目のピストンリングをはめるって手法があるそうです。

ボクの経験では、ホンダの90ccスクーターで前者の場合、2万円台強、後者で1万円台でやってもらった記憶があります。

焼き付き=シリンダーとピストンが固着
抱き付き=シリンダーに傷が入るまで

と使い分けられているようですので、一応それにあわせていきます。

最初にエンジンが止まってしまった段階でこの抱き付を起こしているでしょう。

もっとも(確か前に書かれていた情報だと中古だということなので)履歴の中でたとえば一度オイルを切らしたことがある、だとか、フルスロットル走行を長時間連続した、だとか、慣らし運転を適当に行った、だとか、あるいは相当に距離を走っていてそろそろ寿命であるか、なんらか...続きを読む

Q素人がリード100 OH中です。キャブの上にある小さなポンプ(タンク)って何ですか?

2、3年ほど前に分解して清掃した際に何か手違いがあったのかもしれません。 現在、キャプ付近からオイルが噴出している様子で、長距離走れない、フェリーにも乗させてくれないなんて事で、とりあえず、分解しつつ清掃始めています。 

症状は、センタースタンドだと垂れてはいませんが、サイドスタンドだと10時間くらいでポタポタと言った具合です。

キャブ付近のカーボンっていいますか、何か分からないようなこびり付いた泥のような汚れは、一生懸命、ジョイで洗浄中ですが、ハンパない現状で、1日目でブラシ2本とウエス1枚と軍手台無しにしました。

・・で質問は、写真の白いポンプ(タンク)ですけど、分解中、変色している割には、空っぽなのが不思議だったのですけど、フィルター側とは別側ものの、ちょうどシートの下にある中空の黒い大きなタンクに繋がっていたような・・、まぁフィルターとも繋がってはいますけど、

宜しければ名称と働きを教えてください。

ちなみに2サイクルオイルを入れる所は、シートの中の後ろ側、テールランプの上あたりにありまして、このタンクの3倍くらいはあると思います。

2、3年ほど前に分解して清掃した際に何か手違いがあったのかもしれません。 現在、キャプ付近からオイルが噴出している様子で、長距離走れない、フェリーにも乗させてくれないなんて事で、とりあえず、分解しつつ清掃始めています。 

症状は、センタースタンドだと垂れてはいませんが、サイドスタンドだと10時間くらいでポタポタと言った具合です。

キャブ付近のカーボンっていいますか、何か分からないようなこびり付いた泥のような汚れは、一生懸命、ジョイで洗浄中ですが、ハンパない現状で、1日目でブ...続きを読む

Aベストアンサー

リード100の場合の正式な名称は分からないですが
単~2気筒のキャブ車にはついている場合があります。
SR400なんかも付いています。
当方のVTZ250のパーツリストによると
「ストレージタンク」となっていました。

サブエアクリーナーのような役目を担っていて主に
・低速トルクの向上
・ブローバイ(未燃焼)ガスの分離排出・再循環

ブローバイガスを大気放出するのは違反となります。
そのために、ホースが2~3本つながっているはずです。
オイル成分も含んでいるため、冷えて液体になったものは
車体の下に排出できるようにホースが配管してあり、ホース
エンドはキャップがしてあります。
恐らくこのホースの配管を忘れたか、破れた、抜け落ちた
先端のキャップが取れたのいずれかでしょう。

キャブのボディは、通常灯油かガソリンで洗います。
もっと効率がいいのはキャブクリーナーに分解して漬け込む。
約1晩で内部のゴムも見事に溶けるので、完全に分解か
ゴムパーツ(パッキン、Oリング、ダイヤフラム等)
全部交換する前提で。

Qハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット

50CCの原付にハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット教えて下さい。

あと、上記品物に純正のウェイートローラーでも違いは分かりますか?
燃料調も必要になってくるのでしょうか?

Aベストアンサー

基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。簡単に言うとどの範囲を使うかになります。

エンジンのパワーを上げるには。50ccのままなら
ガソリンを食わしてやることです。そうなるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。

低速を少し上げるには
軽量クラッチを使ってパワーロスをなくすことはできます。このとき、ウエイトローラーのセッティングが軽いものに変わるので、おおよその重さのローラーを買い集めて自分でセッティングを出さないといけません。

遠心クラッチのバネを強くするだけでは。飛び出しが強くなるだけでさほどかわりません。つながりにもラグがでますし

40キロの谷はローラーを新しいのに買えればよいです、あとベルトが減ってくると最高速が落ちます。
強化ベルトというものも売ってます。

片減りするのはなぜ決定的にはわかりませんが。多分同じ位置にローラーが居続けて(全開時が長いとか)、そこに癖がついてしまうと私は思ってますが。

基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。簡単に言うとどの範囲を使うかになります。

エンジンのパワーを上げるには。50ccのままなら
ガソリンを食わしてやることです。そうなるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。

低速を少し上げるには
軽量クラッチを使ってパワーロスをなくすことはできます。このとき、ウエイトローラーのセッティングが軽いものに変わるので、おおよ...続きを読む

Qリード50 ギアオイル交換方法について

ホンダ リード50【AF20】で、キックのところのカバーを
空けて、ねじを緩めたまま数日放置したところ、オイルが
リアタイアの下あたりに漏れていました。今はねじもしめて、漏れはないのですがすでに出きってしまったのかもしれません。見るとOIL 0.12l と書いてあるのでそこのギアオイルが漏れたのだと思うのですが、補充方法がわかりません。細いホースみたいな物が出ていてエアクリーナーのケースにささっているのですが、そこから入れるのでしょうか?またオイルは専用の物でもあるのでしょうか?何分全くの素人なのでご回答宜しくお願いします。

Aベストアンサー

以下のHPに交換方法が書いてあります。

オイルは専用のものを交換するようなっているようですが、ホンダからは自動車向けにしかギアオイルを販売していません。(バイクなのに4リットルも必要ありません)私はホンダのスマートDioに乗っているのですが、半年ほど前に交換した時はカストロールのギアオイルを使いました。交換後2千キロほど走っていますが何の異常もありません。

参考URL:http://198623.ld.infoseek.co.jp/mybike.htm

Qボアアップするか迷ってます

リード90に乗ってるのですが、ちょくちょく二人乗りもするため、
どうしても加速の悪さが気になったのでWローラー重量を半分近くにしてトルクカムを変えました。
おかげで60キロまでスムーズにふけあがってくれるのですが、ふけあがり時の軽やかな音がうるさいです。
重量を変えたりスプリングをかえてみたりしたのですが現状がベストの組み合わせでした。燃費は変更前より悪くなってます。
先日走行中にエンジンがとまったのでシリンダーを外してみると排気ポートが欠け、ピストンリングも破損してました。
近々腰上交換するつもりですが、(1)ポート加工して再利用(2)純正新品(3)ボアアップで悩んでます。
ボアアップすると多少トルクUP=Wローラー今より重くできる=燃費UP、と想像したのですがどうなんでしょうか?
速度はたまに出しても~70までなので高速側は現状で満足しています。

Aベストアンサー

ボアアップする→燃焼室が広くなる→ガソリンと空気のバランスが崩れる→パワーが出ない→その分アクセルを多めに回す→燃費が悪くなるです。

何かをすると何かが犠牲になる、これ基本ですのでその辺のバランスをどうとるかですね、これを誤ると性能が落ちます。

古いバイクなのでエンジン以外にも回転する部分やフレームのよじれ、タイヤの磨耗、運転者の重量etc.など悪くなる原因が多々ありますのでそれらも同時に解消しなければなりません。

どんな条件でも良好な状態というのが基本的なセッティングですので、最高速や加速度、音などを平均的に求めるのであれば純正、初期の段階に戻すことですね。

今よりもさらに悪くなる可能性がある、いちかばちか上手くいけば性能があがるかもしれませんので、ボアアップしたらその周辺を一つずつ変えて調整するというのが苦にならないのであればやってみるのもいいでしょう。

QHONDAリード90異音発生後エンジンかからず

HONDAリード90前期型(走行:30000km)なのですが
元々クランクケースからゴロゴロ、ミャーミャーという感じの異音が発生しており、
クランクベアリングの交換が必要と感じておりましたが、
本日、走行中に時々ジャーという何かが滑るような音やパタパタという音がしたので、
急いで帰宅しエンンジを停止させてから、再びエンジンを始動しようとしてもかからなくなりました。
焼きつきかとも思いましたが、キックは降りますし圧縮もある感じです。
前述のクランクベアリングは気になっていましたが、クランクベアリングの破損で
エンジンが全くかからなくなる事はあるでしょうか?

Aベストアンサー

大丈夫かどうかは神のみぞ知る次元ですよ。
なぜ異音に気付いた時点で対策されなかったのか悔やまれるところ。

駆動系開けてクランクをフリーにしてみては?
全くかからなくなる→ベアリング大破で噛み込む、とかでない限り
クランキングで回るようですからまずはかかるでしょうね。
クランクベアリング破損→オイルシール破壊という流れも。
「圧縮がある感じ」では判断に苦しみます。

ただ、ベアリング大破で軸受の用を成さなくなれば、シャフトの軸芯が
多分Vベルトに引っ張られるような方向に持って行かれ、コンロッドが暴れ
大小端部ベアリングまで破壊される可能性もあるかも。

大々的にバラすしかないと思いますが。


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