柔軟に働き方を選ぶ時代に必要なこと >>

 売立住宅で購入を検討しております。ツーバイフォーでフリープランですが、当初2階にリビング・風呂・洗面を持ってきたく話を進めていました。
 最後になって、「風呂と洗面は段差ができます」と言われました。ツーバイだと2階の風呂や洗面は、それぞれ1段づつ段ができて(リビングからだと、2段上がることになる)しまわざるを得ないというのです。バリアフリーも意識していましたので、多少なりとも段差は避けたいと思いますが、本当に段差ができるものなのでしょうか?皆さんにお聞きしたくお願いします。

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A 回答 (6件)

厳密にはバスユニットには段差が生じます。

その関係でそれにつながる脱衣所(洗面所)もということでしょう。
バスユニットは下部にスペースが必要です。ところが2x4で床面となるのはどこもレベルが同じで、バスユニットの部分だけ下げるということが出来ません。

どうしても段差を避けるということですと、2Fのほかの床面全部を持ち上げるというやり方になるでしょう。
ただ天井高さもその分低くなるし、コストも上がります。

1Fにバスを設置する場合には、その部分だけ床をくりぬいてしまい(というより床を張らない)、バスユニットを基礎部分で直接支える構造にするので問題ないのですが、2Fに設置する場合はこのような問題が生じます。

通常の在来工法の場合ですと、その部分だけ柱から全部低くして(つまり1F天井自体を下げる)対処できないこともないのですが、2x4ではイレギュラーな対応ですね。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。そういうことなのですね。それならば2F風呂は段差がいやなら、1Fで検討しないといけませんね(予算もありませんので)大変勉強になりました。

お礼日時:2006/02/07 14:30

2×4で2階風呂です。


一階の天井を低くして、段差なしにしました。風呂場の下は書斎(本棚とカウンターテーブル)にしたので、天井の低さは気になりません。パソコン部屋としても使ってます。小部屋なので、階下の強度も確保できます。おすすめです。
(追記)
階下対策として
□排水を外配管にしました
□ユニットバスを二重パンにのものにしました。
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この回答へのお礼

ご返事がおそくなりすみません。情報ありがとうございます。色々検討した結果、1Fにもってくることにしました。その他の間取りも考え下に持ってきた方がいいだろうとなりました。ありがおうございます。

お礼日時:2006/02/23 09:07

1.古い2×4住宅では未だバリアフリー対応のUBが無 かったので一階でも二階でもUBには段差がありま した。

私が2×4に係わりだした頃は標準で段差あり ました。
2.現在2×4でも二階で段差なしUBは可能です。
 只、建て売りレベルの施工能力では無理に頼むと
 後が心配です。止めた方が無難では無いでしょう  か。
 残念ながら施工者の技術力の問題なのです。
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この回答へのお礼

ご返事がおそくなりすみません。情報ありがとうございます。色々検討した結果、1Fにもってくることにしました。その他の間取りも考え下に持ってきた方がいいだろうとなりました。ありがおうございます。

お礼日時:2006/02/23 09:06

我が家も2×4工法で2Fに風呂・洗面があります。


キッチンも2Fです。

風呂、洗面、キッチン共に段差ありません。
但し、風呂の部分にあたる1Fは天井が15cm位低いです。

建築中、毎日見に行きましたが、バスタブが収まる部分は、個別に梁を設けて、更に金属の梁で補強してありました。

ちゃんと考えれば、段差無く施工することは可能だと思いますよ。
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この回答へのお礼

お返事が大変おそくなりすみません。直接建築会社に効きましたが、できるみたいですが色々規制や調整はあるようです。相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/23 09:05

我が家は2Fにお風呂があります。



段差あります。
洗面所(脱衣所)には段差ありません。

洗面所に段差が出来るのは、パイプスペースを設ける場所が無かったからではないでしょうか?

1F天井を下げて段差を無くすことも出来ましたが、強度計算がえらく面倒らしく、追加金が高くて断念しました。

逆に。。。
同じHMで、お風呂が1Fでも段差を設けている物件もありました。
「お風呂の下に断熱材を入れたほうが冷めにくいため、わざと段差をつけた」と施主さんはおっしゃっていました。

バリアフリーを意識するのなら、素直に1Fにしたほうが良いです。(ホームエレベータ付けるなら別ですが)

そもそも、床の段差よりバスタブを跨ぐほうがハンディキャップのある方にはバリアだと思います。
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この回答へのお礼

1Fにした方が色々な面でいいようですね。また、断熱材の為に1Fでも段差を設けたというお話も参考になりました。バリアを優先に考えながら、相談してみたいと思います。お返事ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/08 20:53

2x4であっても床を下げる事は出来ます。


但し階下部分の天井が下っても良いプランであり、またその周囲が壁等で支えられるなど考慮されている場合ならです。
浴槽は水を入れるとかなりの重量になりますから充分に計画が必要です。
2x4でも普通にやり易い方法だと質問の内容になると思います。しっかりと考えてくれる設計者なら出来ない範疇だとは思いませんが。
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この回答へのお礼

要はやり方というか設計のしかたということですね。でもきっと注文でもないので、話をしてもお金がかかるという話になるかもしれませんね。ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/08 20:51

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Qユニットバス(お風呂)と洗濯機を2階に設置したいけれど、何か問題はありますか?

新築(木造軸組み2階建て)で「ユニットバス」を取り付ける予定です。
住宅事情で、洗濯物を2階のベランダに干すことになる為、風呂の水を洗濯機に使う都合上、風呂を2階に設置したいと思っています。

ユニットバスのメーカーに確認したところ、
今は、「階上用」というものがあるし、
ユニットバスは、水漏れが無いように考えて作られているので、
床の補強さえすれば何の問題も無いと言います。

しかし父は「水廻りを2階に持ってくるなんて、
水が漏れたらどうするんだ」と反対します。
「木造軸組み工法」で考えている為、防水が効かなくなったり、
湿気で木が腐ってきたらどうするんだとか、
(1階でも言えることだけど)
将来リフォームする時、2階だと工事も大変で費用も余分に掛かるし、
なんにしても2階に設置すると後々大変だぞ」といいます。私は後々、何がどう大変になってくるのか具体的に分かりません。

友達の家では、1階で洗濯して2階のベランダで干しているそうですが、
タンスが2階にあり、収納が2階なので割り切れると言っていたので、
私もタンスは2階に置くので、自分に置き換えて、割り切れるかなと考えてみたのですが、
洗濯物を持って2階へ干しに行くというのが、毎日永遠に続くと思うと、それは私にとっては割り切れるどころか苦痛なのです。

2階にユニットバスを設置するのはやめておいた方がいいというのであれば、
具体的に問題点を説明して私を説得してほしいです。
(こういうトラブルが起こりやすいとか、将来的なことも含めて。)
今はむしろ、2階でも大丈夫なんだと父を説得して2階に設置したい気持ちでいっぱいです。
2階に設置しても全然大丈夫という意見も、
こういう理由だから心配ないというように説明して頂きたいです。
建築の専門家の方や、実際に2階に設置された方、迷われた方など色々なご意見をお聞かせ下さい。
よろしくお願い致します。

新築(木造軸組み2階建て)で「ユニットバス」を取り付ける予定です。
住宅事情で、洗濯物を2階のベランダに干すことになる為、風呂の水を洗濯機に使う都合上、風呂を2階に設置したいと思っています。

ユニットバスのメーカーに確認したところ、
今は、「階上用」というものがあるし、
ユニットバスは、水漏れが無いように考えて作られているので、
床の補強さえすれば何の問題も無いと言います。

しかし父は「水廻りを2階に持ってくるなんて、
水が漏れたらどうするんだ」と反対します。
「木造軸組...続きを読む

Aベストアンサー

きちんと施工されていれば、お父さんが心配されるような、水漏れなどの構造上の問題はあまり心配ないです。

問題点としては、3つくらいでしょうか。
(1)ユニットバスの構造上、下の階に出っ張りが生じる可能性があります。下の階にどういう部屋を配置するかが問題になるので、間取り上の制約はあると思った方が良いです。
(2)2階に風呂場を設けると、いわゆるバリアフリー設計は難しくなります。風呂の入り口に段差ができるとか、風呂桶の高さが高くなるとかいった設計になる可能性が高いです。
(3)風呂は水を張ると300Kgを超える重量になり、人が入ると350~400Kgもの重量になります。従って、構造的に相当の補強が必要になります。防水処理なども含め、価格面では高くつくものと覚悟していた方が良いでしょう。

No4の方が書かれている水圧の問題については、敷地が高台にあったりすると問題になるケースが多いようです。また、水道の引き込み管が20mm以上ないと水圧が不足する可能性が高いでしょう。チェックしてみてください。

Q2×4(ツーバイフォー)工法のデメリットについて

現在、住宅を建てることを検討中で、在来工法、2×4、鉄骨ラーメンユニットなど、各種ある工法のどれにしようかと悩んでいます。
 その中でも特に、2×4の特性について教えていただきたいと思います。
まず、2×4工法の利点の一つに、気密性が高いため、遮音性も高く室内が暖かいという点があると言われています。しかし気密性が高い反面、特に高温多湿の日本では、壁内結露を生じやすく、結果として断熱材にカビが発生し、最悪、壁が腐食する可能性が、他の工法と比較して高いと聞きます。極論としては、日本では(特に関東以西の温暖な地域)、2×4は適していない、100%カビが発生するという意見を言われる方もいます。現在では対策も進み、改良されているとは思いますが、実際のところはどのような状況でしょうか。
 次に、2×4はその構造上、1階の天井と2回の床が同じ構造体のため、2階の音や振動が1階に伝わりやすくやかましいとも言われています。確かに断面図をみると、いわゆる天井裏がなく、1階と2階の空間が狭いように思われます。そのため、完成後に電気配線等を敷設することができないとも聞きます。これらもそれなりの対策が施されているとは思いますが、他の工法と比較して、また実際に住んだ感覚としてはいかがでしょうか。
 さらに、外壁はモルタル吹き付け塗装がほとんどだと思いますが、何となく壁が薄く平面的な、のっぺりとした印象を受けます。
 加えて耐震性は強いものの、建物自体は軽量のため、国道沿いなので大型トラックやダンプが通った場合、振動するとも聞きます。
 最近は、現場見学会へ通い実物を何件も見てはいますが、営業の方は当然、そのような心配はありませんという説明をしますので、やはり実際に長年住まれた方の体験や感想をお聞きしたいと思います。もちろんメーカーや施工業者により差はあると思いますし、問題のある方、何の問題もない方もいらっしゃると思いますが、できるだけお話を聞き参考にしたいと思います。
 ちなみに2×4で建築する場合は、最大手のメーカーで検討しています。
 質問が長くなり恐縮ですが、よろしくお願いします。

現在、住宅を建てることを検討中で、在来工法、2×4、鉄骨ラーメンユニットなど、各種ある工法のどれにしようかと悩んでいます。
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Aベストアンサー

まず、在来工法は、風土に合った工法であるため、建築の雨の影響を受けなくてすみます。つまり、屋根が早くつく。
将来の増改築が非常に楽。
耐震性能は、下手なHMにやらせると、とんでもなく低い性能になります。

次に、鉄骨。耐震性能がとても高い。鉄骨の壁倍率は5倍から7倍とも言われ、高い耐震性能です。反面、最大の弱点は断熱性能が木造に比べて低いことです。

さて2×4ですが、屋根がつくのが遅いので、あまりたくさん雨の降る時期に建築するのは避けたほうが無難です。

間取りもみなさんおっしゃられるように、増改築しにくい。
耐震性能は、壁倍率5倍まで可能です。簡単すぎるわりには強度もある。
確かに音は響くでしょうね。
しかし、最近は在来でも、断熱性能を強化するために耐力壁を張る場合もあるので、内部の響きは同じように思います。

上下階の振動は、ロックウールや防振束で吸音するようにしてますので、それほどは感じないのではないでしょうか?

カビのことですが、最近は24時間換気も義務付けられ、サイディングを施工するともれなく通気工法を採用しなければならないので、カビの心配はないと思います。
もしカビるのであれば、在来もだめだし、鉄骨も細かい仕切りには木材を使うので、木で作った家はすべてダメということになります。
そんなことはありませんよ。
今は技術が進化し、木材がしけないように徹底的に改良されてます。

ただ、昔のように断熱材もところどころ入って、ガタついたアルミサッシを取り付け、アスファルトルーフィングも適当に張られたような24時間換気もない昔の2×4とか在来は、ちょっと腐ってくる水準かもですね。当然通気工法なんてないので、躯体だけでなく、雨が降ると部屋までジメジメしますよね。

今はサッシもペアとか樹脂とか高級なものがありますし、カビはないと思いますよ。
うるさいような住環境であれば、窓はいいものをつけたほうがいいですね。
壁材はなんでも使っていいですよ。2×4は。

まず、在来工法は、風土に合った工法であるため、建築の雨の影響を受けなくてすみます。つまり、屋根が早くつく。
将来の増改築が非常に楽。
耐震性能は、下手なHMにやらせると、とんでもなく低い性能になります。

次に、鉄骨。耐震性能がとても高い。鉄骨の壁倍率は5倍から7倍とも言われ、高い耐震性能です。反面、最大の弱点は断熱性能が木造に比べて低いことです。

さて2×4ですが、屋根がつくのが遅いので、あまりたくさん雨の降る時期に建築するのは避けたほうが無難です。

間取りもみなさんおっ...続きを読む

Q梁を削ってユニットバスを入れる

教えてください。
現在、在来工法の木造3階建てで建築中の建売りを購入予定のものです。
2階にユニットバスを入れる予定にしているのですが、2階の床面とユニットバスの面を同じにするためには、梁を5cm程度削らないといけないと言われました。削らずにユニットバスを入れると床とユニットバスの段差が5cm出るとのこと。
ユニットバスは重いものだし梁を削って強度が落ちる事が心配です。業者は梁を削ることを勧めますが・・・。この場合1階の天井も低くなるようです。
梁は削っても強度に問題ないのでしょうか?
また5cmの段差は気になるものでしょうか?
お知恵をいただいけないでしょうか。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

建築関係の仕事をさせていただいています、2Fにユニットバスを設置
する時にこの問題は良くあることです。
最近の住宅に多いのですが、根太レス工法と言って根太を使わない
工法が多くなっています。
今回の質問者様の現場も根太レス工法か2×4の建築ではないでしょうか?
ユニットバスを設置する際、多くのユニットバスメーカーは吊架台を使用
して収めます。吊架台を梁などに掛けてその上にユニットバスを設置する
という感じになります。その時、梁からユニットバスの床仕上げは70ミリ
前後だと思いますが、根太レス工法であれば根太がない分床が低くなるので
そこで段差が生じるのです。
バリアフリーのユニットバスを入れるのであれば、床とフラットじゃないと
意味がないですよね。
そこで、方法ですが梁を削って入れるのが一般的なやり方です。
梁の下側を削るとなると危険ですが、梁の上部を削るとなると然程強度は
落ちません。このやり方は多く2F設置は”あたりまえ”の行為となって
います。ただ、第三者機関に住宅性能評価を依頼している工務店であれば
そのやり方で梁の強度が十分保たれているかは確認した方が良いでしょう。
最悪、梁を削ると強度が落ちるからダメですと言われた場合のやり方を
もう一つ教えると、ユニットバスの設置部分に床を作ってもらうという
やり方になります。吊架台を使わないで1Fに設置するように床置き仕様
にしてしまいます。ユニットバスの脚がくる部分に梁を入れるというやり
方ですが、これなら梁を削らなくても収めることは可能です。
過去に3回位やった経験があります、しかし床置き仕様なので1Fの天井は
更に下がることになってしまうでしょう。
私も3階建て住宅を1ヶ月前に建てたばかりで同じような問題が
起きました。
その時は、梁を3センチ削って収め、念のため第三者機関にチェックしてもらい構造計算上問題がないか確認しました。
1Fの天井が下がるところもユニットバス下をクローゼット部分にしたので、居室部分の天井が下がる事はありませんでした。

建築関係の仕事をさせていただいています、2Fにユニットバスを設置
する時にこの問題は良くあることです。
最近の住宅に多いのですが、根太レス工法と言って根太を使わない
工法が多くなっています。
今回の質問者様の現場も根太レス工法か2×4の建築ではないでしょうか?
ユニットバスを設置する際、多くのユニットバスメーカーは吊架台を使用
して収めます。吊架台を梁などに掛けてその上にユニットバスを設置する
という感じになります。その時、梁からユニットバスの床仕上げは70ミリ
前後だと思...続きを読む

Q二階にお風呂

住宅の新築を検討中で、二階にお風呂を設置したいと思っています。
そこで質問です。

(1)ツーバイフォーの住宅は二階にお風呂を設置している例が多いようです。
これはツーバイフォーが在来工法の木造軸組より強固なことを意味しているのでしょうか?
また、ツーバイフォーで二階にお風呂を設置したとして、地震などに対し十分な強度を確保できるのでしょうか?

(2)在来工法の木造軸組でも二階にお風呂を設置することは可能でしょうか?
可能な場合、何か特別な工事が必要でしょうか?

(3)その他、本件に関連したアドバイスをお願いします。

二階にお風呂を設置したい理由は、建ぺい率を低く抑え、庭を広くしたいためです。

Aベストアンサー

(1)についてですが、2x4工法が在来工法より強固ということはありません。2x4工法の特性上(壁式工法の特性上)、壁の位置をそろえて窓を小さくし間仕切りを増やすため強度が高くなるだけです。
 同じだけ壁を作るか、軸組みパネル工法を使えば強度は同じか、それ以上になります。
 つまり、地震に対してはどんな工法で2F風呂にしようが、そのことを考慮した間取りなどであれば問題ありません。

(2)については、可能です。特別な工事も特にありませんが、配管のために下の部屋にパイプスペースが必要になるかと思います。

(3)については、沢山あるので書ききれませんし、書いたとしてもおさまりや配管計画、湿気への対処と通気計画、2F床レベルをユニットバスに合わせるためのおさまり図などの話になるので、ピンとこないかと思います。
 メーカー、工務店を選ぶ際に、2F風呂で作れますか?ではなく、作った施工例が何軒ありますか?と質問するようにしてください。
 それなりのコツがあるので、工務店でも最初の2軒くらいは不具合がでて、引渡し後に修繕することなどあります。逆に言えば、数件の施工例があれば問題なく施工できる程度のコツなので、どこのメーカーだとできるできないというほどの話でもないです。

 最後に、2F風呂にすると水漏れがどうとかという話を聞くことがあると思いますが、2Fで水漏れすれば直せますが、1Fで水漏れしたら直せてなくて基礎の中で水が腐っているということになるので、メンテナンスを考えても実は合理的です。ただユニットバスの底面が多少結露しやすいので、下の階は後々いじれるような部屋にするか、結露対策を万全にした方が良いでしょう。

(1)についてですが、2x4工法が在来工法より強固ということはありません。2x4工法の特性上(壁式工法の特性上)、壁の位置をそろえて窓を小さくし間仕切りを増やすため強度が高くなるだけです。
 同じだけ壁を作るか、軸組みパネル工法を使えば強度は同じか、それ以上になります。
 つまり、地震に対してはどんな工法で2F風呂にしようが、そのことを考慮した間取りなどであれば問題ありません。

(2)については、可能です。特別な工事も特にありませんが、配管のために下の部屋にパイプスペースが必要に...続きを読む

Q2階にお風呂を設置しても大丈夫?

先日2階建ての注文住宅を購入しました。
現在、妻とその間取りをあーだこーだと検討し楽しいひと時をおくっています。しかし、なかなか決まらないのがお風呂の場所です。普通に1階に置くべきか、それとも2階に置くべきか悩んでいます。
というのが、現在の物件に決まるまで、いろんなモデルルームを見学してきたのですが、その中に2階建ての2階にお風呂があるというところが何軒かあったからなんです。
2階にお風呂をつける事によっての魅力は、「1階のリビングに来客があっても、気兼ねなくお風呂に入れる」、「変わってる」というところです。
でも、私の両親は「2階に水周りを置くと水漏れがあったら大変・・・」と反対しています。購入した物件の担当設計士は最近の設備は水漏れしないと言うのですが・・・。
そこで皆さんに質問です!2階建て住居の2階にお風呂がある方、専門家の方などがおられましたら、是非アドバイスをお願いいたします。

Aベストアンサー

我が家も築7年目の建売住宅に住んでいますが、お風呂と洗面所は、二階にあります。
最初は、二階にある事が抵抗あったのですが、来客があった時や洗濯物を干すのは、お風呂場が二階にあるのを感謝するくらいです。

建売住宅だったので、台風の時に建具の所から、何度か雨漏りして大変でしたが、浴室からの水漏れは全くないですよ。

一生に一度の買い物ですから、奥様とあーだーこーだ言いながらもじっくり考えて納得がいく間取りを考えて下さいね。

Q注文住宅、総額いくらかかりましたか?教えてください。

注文住宅で家を建てられた方、総額いくらかかかりましたか?
漠然としていて、叱られそうなのですが・・・。
もちろん、上を見ればきりがないし、タ○ホームなどの基本通り
で建てた方などは安く建てられたと思います。
つまり平均が知りたいのです。
建て方も、坪数も、もちろん皆さん違うと思うので一概に「いくら」
が平均とはいえないのも解ります。
ハウスメーカー、工務店、大工、それでも変わってくるのも解ります。

実は、新築を考える中で、主人と私の家に対する金額が500万ほど
違うので意見が分れて困るのです。
総床面積40から45で、主人は2000万あれば建てられるといい
私は2500万はすると思っています。
参考意見として、是非家にいくら使ったのか教えていただけると
助かります。

Aベストアンサー

有名メーカーではありませんが、床面積60坪の8LD+DKで2400万円でした。タ○ホームのようなローコスト建売まがいの住宅ではありません100%注文住宅です。私自身が間取りや仕様、主な材料製品をリストにして「これで2400万円で作ってください」と直接談判しました。

地盤調査にベタ基礎、次世代省エネ高気密住宅で全て断熱ペアガラスシャッター雨戸、トイレ洗面2箇所、6箇所給湯、本格和室と掘り炬燵、和室南側の縁側、出窓4箇所、1.2坪のバスルーム、キッチンは8畳で長さ2700のシステムキッチンと2方向の床ー天井の全面収納棚、と1方向の対面収納、1畳の階段下収納、2箇所の床下収納、ウォークインクローゼットは4箇所、6畳小屋裏収納、小屋裏収納拡張のための屋根裏出入り口付、床下収納2箇所、南側全面幅12m×2mのビルトインバルコニー暴風雨補強対策付、戸外の水栓2箇所、戸外コンセント5箇所、耐震強度も自分で再計算し、余裕の補強をしてもらっています。庭に電気を引いた1.5坪ログハウス物置も付いて、標準装備や希望オプションは全て入れました。築3年を経過しましたが、不具合はもちろん何もなく快適です。

「これでどうしてそんなに安いの」とよく言われますが、特に節約を意識せず普通に建てました。40坪で2500万円という価格は標準的なもののようですが「何でそんなに高いの?」と正直思います。

要するに「お任せ」では高くなりますし、手抜きや無駄な施工をさせないようよく勉強して必要な部分に必要なお金をかけていけば十分安い家が建つということです。その勉強が半端ではありません。

有名メーカーではありませんが、床面積60坪の8LD+DKで2400万円でした。タ○ホームのようなローコスト建売まがいの住宅ではありません100%注文住宅です。私自身が間取りや仕様、主な材料製品をリストにして「これで2400万円で作ってください」と直接談判しました。

地盤調査にベタ基礎、次世代省エネ高気密住宅で全て断熱ペアガラスシャッター雨戸、トイレ洗面2箇所、6箇所給湯、本格和室と掘り炬燵、和室南側の縁側、出窓4箇所、1.2坪のバスルーム、キッチンは8畳で長さ2700のシステムキッチンと2方向の床ー...続きを読む

Q上下水道 引き込み工事の相場は

公道(市)から、2mで宅内に上下水道を同時に引き込む工事で、見積もり50万円は高くないですか?水道局納付金は含まれていません。
口径20mm、市道は4m幅の砂利敷きで、細かい見積もりを見ると申請手数料、材料費、ガードマン代など30項目もあり、市中の大工事の有様。施工費もカット代、接続代など細かく分かれていて、半日で終わる作業が計30万円位になってます。
材料代もホームセンターなどの小売価格の5倍くらいに書かれてます。
材料費も人件費も何人が何日とリーゾナブルに見積もれば20万円くらいと思われますが、指定業者さんは皆こんな感じでしょうか?
隣町の業者は出来ない工事で、競争が全くないためこうなのでしょう。
危険と責任を伴う工事とはいえ異常ではないでしょうか?

ホームページで各地に支店をもって安くやっているなんて会社ありましたら教えて下さい。

上記は千葉県千葉市の例ですが、安くやった方いたら教えて下さい。

Aベストアンサー

4,6です。

確かに、ここまで諸経費を取って商売をしているのは日本くらいでしょ
うね。私も確かにそこの部分に関しては思うところがあります。

商品を買うにしても、メーカーから直接購入する事が出来ず、商社,
販売代理店を経由して、工事業者へとやってくる流れなのでしょう。
2~3社が間にかんでいる分値段も高くなってしまいます。

しかし、工事は専門家に任せなければいけないのが現実です。
金額、施工業者に納得がいくまで検討、協議して下さい。
各地に支社を持っているような会社であれば、安く材料費を調達
しているでしょう。でも考えてみてください、大手HMでも
大量に資材を調達しているのは間違いないと思われますが、坪単価
は高いですよね。会社が大きくなれば資材とは逆に人件費がかさんで
来てその分を工事に上乗せせざるを得ないのです。
(私は中小の建設会社ですので、経費は少ないですが材料費は
それほど安くは入りません)

難しいですね・・・

Q洗濯機の水栓の高さは1250mmで足りますか?

洗濯機用の水栓を横の壁に、奥から200mmのところにつけます。
ラックの高さの制限などがあって、洗濯機の水栓の高さを
床から1250mmにしようと思っています。

洗濯機には足の部分が高いパンをつけます。
洗濯機の足が載る部分の高さは床から50mmです。
将来ドラム式(通常1020mm、高いもので1080mm)
を取り付けたとき、
ホースの曲がりとかも考慮して大丈夫でしょうか?
オススメの高さがあれば教えてください。

ちなみに、
壁埋め込み TWA11RX
http://www.com-et.com/online_cat/0001_pdf/0669.pdf
http://www.com-et.com/online_cat/0002_pdf/0818.pdf

露出水栓 TW11GR
http://www.com-et.com/online_cat/0002_pdf/0819.pdf

のいずれかを考えています。

高くできたとしても、1280mmくらいです。
ドラム式の洗濯機は壁から50mmも離れてないと思います。
どうぞよろしくアドバイスをください!

洗濯機用の水栓を横の壁に、奥から200mmのところにつけます。
ラックの高さの制限などがあって、洗濯機の水栓の高さを
床から1250mmにしようと思っています。

洗濯機には足の部分が高いパンをつけます。
洗濯機の足が載る部分の高さは床から50mmです。
将来ドラム式(通常1020mm、高いもので1080mm)
を取り付けたとき、
ホースの曲がりとかも考慮して大丈夫でしょうか?
オススメの高さがあれば教えてください。

ちなみに、
壁埋め込み TWA11RX
http://www.com-et.com/online_cat/0001_pdf/0669.p...続きを読む

Aベストアンサー

出来るだけ高くした方が良いと思われます。
我が家は、パン無し、埋め込み水栓(サイドの壁)のパネルセンター位置を床から1300mmにしましたが、ホースの曲がりがあるのでもう少し上げるべきだったと思っています。なお、洗濯機は、普通の渦巻き式全自動洗濯機で、フタをあけると高さは1050mmを超えるくらいでしょうか。

Qツーバイフォーのリフォームはどこに依頼すべきですか?

中古住宅を探していたのですが、環境や価格、建物の規模などで自分たちの生活に合いそうな物件に出会いました。
が、問題もあります。
築13年ですが、設計図は残っておらず、施工した建設会社も今は残っていません。(わりと大きな企業グループの中の住宅会社でした)
床下、屋根裏はカラッとしてきれいですが、風呂の周囲の壁内部や、風呂の隣のトイレの床(ビニルシートの下のベニヤ)がカビている様子です。
それから窓の結露がかなりあったようで、窓周りのクロスも黒くカビているところがあります。和室の畳を上げると、窓近辺は水が沁みた痕があります。
これらをリフォームしたいと思いますが、ツーバイフォーなので、普通のリフォーム会社または設計事務所に依頼していいものか、迷っています。
間違えて、構造である床・壁をはがされてしまわないか?とか、が気になっています。
かと言って、ツーバイフォー専門メーカーは、高そうだし何となく抵抗があります。かなり近い知り合いが設計事務所をやっていますが、そこはRCなどの大規模建物や、木造でも在来工法のみ扱っている事務所なので、ツーバイフォーに関してはあまり関わったことが無いと思います。本当はその事務所に頼みたい所なんですが・・その点じゃっかん不安なんです。

ツーバイフォー住宅をリフォームされた施主の方、リフォームした経験のある業者さんなどいらっしゃいましたら、どこに頼んだか、どんなところに頼んだら良いかアドバイスいただけるとありがたいです。

ちなみに壁の位置を変更したり、大きな改築はする予定はありません。
ただ仕上げをはがした状態によっては、構造用の合板を貼り直したりする可能性も出てくるのかな?と、素人ながらに思っています。

中古住宅を探していたのですが、環境や価格、建物の規模などで自分たちの生活に合いそうな物件に出会いました。
が、問題もあります。
築13年ですが、設計図は残っておらず、施工した建設会社も今は残っていません。(わりと大きな企業グループの中の住宅会社でした)
床下、屋根裏はカラッとしてきれいですが、風呂の周囲の壁内部や、風呂の隣のトイレの床(ビニルシートの下のベニヤ)がカビている様子です。
それから窓の結露がかなりあったようで、窓周りのクロスも黒くカビているところがあります。和...続きを読む

Aベストアンサー

10年ぐらい前になりますが、2×4の建物を一度だけリホームしました経験があります、工事箇所は、LDK+WCでした、その建物はミ サ ワ・・・でしたが、先ずビックリした事は、床も壁も一部だけ、痛んでいる悪いところを、ノケヨウトシテモ全部退いてしまうことです、結局施主の同意を貰い、床、壁、全て除けて新しく、在来工法でやり直ししました。最近の2×4は知りませんが、古い2×4の建物は、やり直しは(リホーム)は出来ないと大工さんから釘をさされ、それ以後は手がけていません。先ず図面が無ければ、釘+ビスが何処に打てば良いか見当も付かず、WCの棚板も取り付けできず、天袋、ガスレンジなど天井に止められず、仕方なくSUS のパイプ柱を立てて取り付けました。2×4の建物は、2×4だけ施工している工事店を探し、一般のリホーム店では無理です。まして設計事務所では元の図面が無ければ、お手上げですから。

Qグラスウールを高性能にすれば・・・・

都内で家を新築予定(木造軸組み)のものです。
建築を依頼している工務店では16kのグラスウールで施工するようです。
オプション料金で高性能グラスウール24kや32Kのものに変更すれば、
期待した程に断熱性能はあがるのでしょうか?
また部屋と部屋の壁にも防音としてグラスウールをいれてもうおうと思いますが
防音性能は期待できますでしょうか?
グラスウールは施工する業者によるところが大きいようですが、
みなさんはどう思いますか?

Aベストアンサー

グラスウールにも色々ありますから一概にはいえませんが、断熱性能は断熱材の熱伝導率でわかります。
それと厚さで性能が変わります。
NPO新住協が作ったQPEXというQ値を計算するソフトで計算してみました。
同じ厚さでは高性能GW24Kと34Kではあまりかわりませんが、高性能ではない16Kでは少し差が出ました。
グラスウールの評判はいろいろですが、安く厚さによって性能がでやすいので私もグラスウールにしました。
一番、流通しているのは高性能16K、24Kあたりでしょうから、安く手に入るのではないでしょうか?
断熱性能を上げるのは、窓の強化(樹脂サッシ等の導入)、断熱材を厚くする、熱交換システムを導入。バランス良く強化すると良いと思います。

グラスウール、セルロースファイバー、断熱材はしっかりした業者に施工してもらった方が良いと思います。そのときは隙間値(C値)が参考になるのではないでしょうか?
HMがC値2.0以下、平均1.0、0.5以下は秀逸だと思います。1.0以下であれば問題ないと思いますが。

以上、参考になれば幸です。


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