ファンタビの世界観を作る二人にインタビュー!

このサイトの過去ログを見てると、ランエボってのは相当に速い車のようですが、どうなんでしょうか。

シーマ(Y33,4100CC)とで比べた場合、加速、パワー、運転の楽しさはどちらが上なんでしょうか。

ランエボって、所詮は2リッターの車ですよね。
車体が小さく存在感薄いし、4100ccのシーマには全ての面で劣るんでは、と思うんですが、実際はどんなもんなんでしょうか。

また、中古車雑誌や地元の中古車屋で、セルシオ(恐らく10型)やシーマ(Y33)が40万ほどで売られてたりしますが、これはさすがに安すぎますかね。
修理せずとも5年ほど乗れるようなら、ベルタ(18000キロ走行、2ヶ月ほど前に査定してもらったら、下取り価格が100万円だった)を下取りに出して、買いたいなーと思うんですが。

セルシオの中古は、10型と20型については50万とかでも数があるようで欲しかったりするんですが、やっぱりセルシオは30型が人気高いんでしょうか、10や20はかっこ悪い感じですか。

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A 回答 (37件中1~10件)

#31です。


 Goo-netで68万円のエボ6は、難易度高いですよ。
 なんせ「書類無」ですから、公道を走れません。 ナンバーが取れないんですね。
 サーキット部品取り用って書いてますから、程度も良く無さそうです。
 公道使用不可なパーツをたくさん使った、(おそらく耐久性もない)状態なんでしょう。
 もう一台、エボ5を安く買ってきて、ごっそりパーツを移植すれば安くエボ6仕様になるかもしれません。
 素性が判りませんが、GSRエボで書類無しっていう所に、盗難車がベースか?っていう疑念も沸いてきます。(自分のBMW-M3が盗難に遭った頃に、同じ駐車場で友人のエボ7も盗難に遭ってます。車両保険は満額掛けましょう)

 長く乗る前提でGoo-netで検索してお奨めなのは、福岡の黄色いエボ7か熊本のエボ8ですね。どちらも程度良さそうな気がします。
 エボは人気車ですので、走行距離を改ざんした中古車も流通しています。鹿児島のエボ7は2台とも三菱ディーラー系で「走行距離不明」と表示されていますが、他の中古車店で紛れていないとは言えません。180キロ以上のスケール表示できるメーターに交換していて売るときに純正に戻すことや、元オーナーor買い取った業者が車検証やオークション出品票に記載された走行距離から不自然でない距離に「調整」して売却する事はあり得る話です。1万円で改ざんして10万円高くなるなら、なかなか根絶は難しいでしょ。
 中古車の走行距離については、今までも多くの質問がありますので参考にして下さい。
 またエボの中古車を買うなら、現状フルノーマルでエアクリーナーボックス、マフラーエンドピースだけが綺麗な状態ではなくて(他と同じように劣化していて)、CPUがノーマル状態で、下回りにあたった痕跡のない車両を勧めます。ナビやオーディオは付いているとお得ですね。値段と相談ですが、マフラーとアルミくらいは交換されていても妥協するかも知れませんが、ブローオフバルブを含めてエンジン周りに手を着けている場合に、バリバリ走っていた可能性が高く、売却直前まで愛情を持ってメンテされていればいいですが、そうでない可能性が高いですのでリスクを避けるためにパスします。自分でパーツ装着の意味(メリットとリスク)を理解して付けていかないと、知らないうちに耐久性を落とすパーツが紛れていると長くは乗れませんから。
 
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この回答へのお礼

黄色のエボVIIもいいですよね、もちろん真偽の程は定かではないですが、走行8000キロってのが魅力です。

とりあえず、今度の土曜日に熊本のエボVIII見てきます、中々熊本ではエボの中古が売ってないですから、この機会を逃すのは勿体無いです、試乗も出来るという事で、エボがどれ程の車なのかお手並み拝見です^^。

お礼日時:2007/01/22 18:53

こんばんわ。


購入を決意され,付添人(失礼)も決められ,現状で他人の意見が必要かどうか判りませんが,参考になればして下さい。
私はエボVを所有しています。
1年落ちの中古を購入しました。
その時点では一切合切込み(つまり乗り出し価格)で300万円で,新車乗り出しの約100万円落ちでした。
それまでの車歴は,
ジャパン(古すぎて年式忘れました)→トレノ(これも覚えていません)→ファミリアアンフィニ(マイナーすぎて知名度なしでしょう♪)です。
この中でATはトレノだけでこれは後悔しましたが,他の2車は結構満足でした。
で,今は中古で購入したエボVですが,やはり満足しています。
先の2車とエボVの共通点はMTと言うこと(ざっくり過ぎますが)で,私的な気持ちよさは,ギアさえ合えば望む加速感を味わえることですかね。
早い・遅いはあるでしょうが,その車なりの,その場に合った早さってのあるような気がします。
その上でエボVは,抜こうと思ったときにズバッと抜け,曲がるときにはグイッと曲がってくれます。
通常私は殆ど法定速度で流していますが,いざと言う時にそれに応えてくれる性能があると思えば,普段からガチガチに走ろうという気持ちが無くなります。
まぁ,ハンドルを握る人によるのでしょうが,余裕って奴ですかね。

中古車を購入する上で,元ディーラー従業員として一番気にしたのは
異音がしないか,試乗中にハンドルを離しても真っ直ぐ走るか,トランクやエンジンルームに変な錆はないか,下回りはどうか
です。
因みに,ナビを付けている人は丁寧に乗っている人が多いように思います。
これはアテになりませんがね。

そのようなエボVとは言え,気を抜いて走ると何でもないところでとんでもない挙動で応えます。
私は何度も走っている道で180度回ったことがあり,肝を冷やした経験があります。

故障は,走ることに関してはこれまで全くありません。
ミラーが収納しない・開かないってのはありましたが,これは愛嬌として流しています。
三菱不評も何のその,走りは元気一杯ですね。

因みに,ノーマルから変更ているのはマフラーとウィンカー・リアランプカバーのみです。

妻が妊娠時に購入しまして,最初こそ足周りが硬くて不評でしたが今では普通になっているようで,今では逆に足回りの柔い車を嫌っています。
足回りが堅いことが良い胎教になったのか(♪?),子供も気に入ってます。

ただし,燃費は
街乗り4~5km,高速10km位
で,ガス費が高騰している現在,家族と地球には決して優しくありません。

良いところ・悪いところ,それらを含めて愛着が湧けば,それは乗り手にとって良い車だと思います。
それは暫く乗らなければ判りません。
期待通りと思えるか,ガッカリするか,どのような車を選ぶとしてもそれはギャンブルのようなものです。
と,思います。
私的すぎて,参考になりませんね。
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この回答へのお礼

赤のエボVIIIを買おうと思ってます。
本日、通勤途中にあるガリバーで赤のVIが鎖で囲いのようなものだけがされてる状態で屋外に(!)展示してあったんですが、かなりかっこよかったです。
自分が希望するエボと同色だったので、土曜日に見に行くVIIIとイメージを重ね合わせてはすごい興奮しました。

180度回ったってのはどういう道でですか。
普通の直線道路であれば、そもそも左右の車輪の回転数は同じだと思われるので、車体が回転するなんて事は常識的に考えるとあり得ない感じですけど…。

買い替えについては親父にしか話してなく、そのオヤジにさえ反対されてる状況でして、無事にエボ買えるか甚だ不安です…。


 

お礼日時:2007/01/23 20:24

#25です。



お知り合いというわけではありません^^;
お店に通われてる人に知り合いは居ますが、店長様とは
数回顔を合わせた程度です。

土曜ですが、申し訳ありません。
所用の為に立ち会う事が出来ません…

ちなみに馬力は基本的にIV以降は280psです。
IV以降は280psの自主規制によって馬力は上げる事が出来ないため、
トルクを上げる方向になりました。これはライバルのインプレッサ、
スカイラインGT-Rにも当てはまります。

詳しい情報はウィキペディアの「ランサーエボリューション」
をご覧になった方が宜しいかと思います。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%B3% …
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この回答へのお礼

別にお知り合いでなくとも結構ですよ^^。
回答者さんはエボに随分お詳しいご様子なので、付き添ってもらうただその事だけでとても心強いです。
でも当日は都合がよろしくないようなので、私も無理強いは致しません、ご心配なく^^;
もうお店には土曜日に伺うと勢いで言ってしまったんですが、ぶっちゃけ土曜日仕事が休みかどうか自信ないんですよね…。 多分休みかなとは思いますが。

昨日ツタヤでみたエボマガジンだかには、確かVは272馬力と書いてあったような気が。

インプは今日は一台見ました、走ってるのはまだ見たこと無いですが。 

グーネットから候補をいくつか絞ってみたので、その中ではどれを買うのがベターであるかの質問をまた明日にでもこのサイトでやりたいと思ってます^^。

お礼日時:2007/01/22 20:55

#25です。



5、6、7のどれかということですが、自分は6TMEか7をお勧めします。
6TMEはCP系最終形ということで、5と6のいい所を合体させた様な
作りになっています。
7は8、9とベースが同じで、センターデフにACDという電子制御デフが
追加されました。お勧めは7又は6TMEですがどちらも本体価格200万
前後を考えなくてはなりません。
5であれば本体価格150万程でそこそこの程度の物が多数出てますので、
5を安く狙うのも手です。
予算があるのであれば最新のエボが一番ですが、若い時に300万Overの
車をポンっと買う事が出来るのは貯金をかなり頑張ったか、親がお金を
持っているか、72回等の長期ローンを組んだ人あたりでしょう。。。

車両保険ですが、エボはとにかく高いです。21歳未満の場合、車両保険
を含めた場合年間30万以上掛かります。(東京海上の場合)
全労災等の共済系の保険なら上記の保険よりも安くなりますが、
事故をした時の対応がイマイチらしいですので微妙な所です。

68万のエボ見ました。熊本ではダート、ジムカーナ等の競技系で
有名なショップが出されていますね、自分も一度顔を出した事が
あります。
たぶん競技車両として使われて各部そうとうヤレている車両かと
思います。部品取りにはもってこいでしょうが…
198万の赤エボVIIIも出てますね、もし気になるのであれば一度
お店に運んでみるといいと思います。そのお店の社長さんは気さく
な方ですので、色々と面白いお話が聞けるかと思います。
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この回答へのお礼

5もいいなーと思ってたんですが、現行モデルに比べて馬力が若干落ちるので、ここは是非ともVII以降のモデルを買いたいと思います。

しかし今まで生きてきてこれほどまでに手に入れたいと思ったモノは、過去の記憶を辿ってもこのエボを超えてはありません。

この熊本のお店の店長さんとはお知り合いなんですか!? 回答者さんは現在も熊本にお住まいのようなので、今度の土曜日にこのお店までエボを見に行くのに付き添ってくれませんか、私はほんとど素人なんで、色々と不安も多いんですよね。

…ってそれはさすがに無理ですよね^^;

お礼日時:2007/01/22 19:25

うんうん。

そうだね。
君はこんなコト言ってないよね。
君の車は速いし、俺の車じゃ勝てないね。
イジめてゴメンよ(´д`)

って、これで満足?粘着キモヲタ君よ。
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だから今の俺の車で世界一速いなんていってないっての!!!


実生活で普通に走っていて、普段一番速いっての。
都会では、田舎みたいにチューニングされた馬鹿みたいな車がごそごそやってくることはないわけ。
まさかKNIGHT11はそんな仕様の車で公道を走って通勤してるとして、
いったいどんな走りをしているのか。
俺がどうしても本気でレースしてることにしたいようで、
どうしても俺が本気で悔しがっていることにして、満足したいみたいだが、
その悲しさっていうか、(昔)金かけたぶん素人には負けられんぜーみたいな根性が見えて笑えるんだわ。
だから俺が言っているのは、いくらでもお金さえかければ、誰でも最速は目指せるってこと。それは君KNIGHT11もできないでしょう。いやできないね。
だから俺もお前に勝てる。しかしそれはしないだけってこと。

そして最後に念押し。俺はサーキットにもいかないし、公道でレースもしない。制限速度以内で快適に車との一体感を感じながら楽しく走っている。

発言の真意を捻じ曲げて解釈してまでむりやり俺を追い込もうとするKNIGHT11の発言は、たまに見かける、なにやらごちゃごちゃとしたごてごての浮きまくったきったねーい車で、一般道であおりまくってるようなものだって。迷惑そのもの。誰かと比べないと楽しめない車って情けないね。出来が悪いんでしょう。
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#24です。



 ランエボに決められたようですね。
 200万円の予算が用意できるなら、頭金を100~150万円入れて後は予備に持っている方がいいですよ。(不足はローンでも組みましょう)消耗品とかのお金もバカにならないですから。
 現実的な話になりますが、総額200万円で購入できるランエボは、先代となる5~6(&6のトミマキ)か、現行型の初代となる7までです。
 馬力とかのスペックに大きな差はないですが、やはり数字が大きくなるほど性能は上がっています。
 特に5、6、6.5と7は別の車になります。これはエボのベースになっているランサーがフルモデルチェンジしているからで、個人的な感想なら7の方が乗りやすかったです。(友人のランエボを貸してもらった範囲ですが)

 スタイルや名前でランエボしか考えられないのであれば、お奨めしませんが、200万円の予算ならランエボのライバルであるインプレッサの方が程度のいい物を探せます。
 性能は似たようなモノですが、ランエボはAYCという機構でグイグイ曲がるのに対して、インプレッサはDCCDという機構でFR車のようにクルクル曲がるのが特徴です。
 サーキットなんかの限界走行時はランエボの方が速いようですし、改造していくとランエボの方が出力は稼げますが、峠レベルでは腕の差による方が大きいようです。運転に関する楽しさではインプレッサに好評価がよせられる事も多いです。

 購入してから、さらに10万kmを乗るのか車が10万kmになるまで乗りたいのか判らないですが、いずれにしても長く乗るつもりなら年式が新しく走行距離の少ないものを選ぶに越したことはないです。
 自分で買うなら、エボなら7、インプレッサなら16年式あたりのWRX-Stiリミテッドで、いずれも走行距離が30000km前後を探します。これならエンジン周りは新車保証が付きますし、人気車ですのでディーラー系だから割高という事も少ないです。
  
 ランエボもインプレッサも乗った経験がありますが、どっちを選んでも素人が公道上で性能を100%引き出せる車ではないと思います。間違いなく速い車です。

参考URL:http://www.goo-net.com/

この回答への補足

グーネットを拝見させてもらいました。

68万のエボ(VI)があるじゃないですか、安い!!

でもさすがにこれは安すぎますかね、このエボは見過ごせない何か大きな問題を抱えてたりしますかね…。買わないほうがいいでしょうか。

これについて質問してみます^^;

補足日時:2007/01/20 19:16
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 No.28です。


 ほしい車が見つかったとの事で、よかったですね^^

 さて、中古車における注意点等ですが、どこをどう見ろというのは多すぎて口頭で言うには結構限度がありますし、何よりエボなどの本気走り系に関しては本当に細かい所まで見ないと結構危なかったりもします。当方は査定士を保有しておりますが、「ここをどう見る」というのは、正直こういったクラスには特化してあったりもするものです。ですので、エボに詳しい方と一緒に行くのが一番なのですが、周りにいらっしゃならなければチームか何かに参加・体験してみるのも1つかもしれません。

 ボディのヨレ、キズ、事故車、メーター戻し等々色々ありますが、見る人が見れば一発で分かる部分もあれば、逆に「ここは分からないだろぉ~」と後悔する部分も大きくあります。(車輌下部、見えない位置のメンバー凹み等)

 まずは、中古車屋へ行って目当てのエボがあったら、査定書を見せてもらうことです。実は、オークションで車を買ってきた場合、そのオークション会場(USS・JAA等々)の専任の査定士が車をチェックし、査定書にその評価(4.0点・3.5点など)記入し、キズの場所も記載してあります。買ってきた車には、必ずと言っていいほどその査定書が付属してあります。捨ててしまう業者も多いのですが、あるならば見せて貰うと一目瞭然です。見方は簡単で、×マークは跳ね石等。線マークは線キズといった具合です。ただ、オークション会場によっても評価(点数)の記載方法は違います。点数は、走行・年式・キズや内装の状態を基準に付けます。

 それと初めてエボを買い、慣らしが終わり次第峠に行くというのは、冗談抜きでオススメしません。峠によっては、砂利や砂・石などのキズになりやすい物。当然タチの悪い輩がいる場合もあります。(私の知り合いは潰し屋という者に車を全損されました)なので、チームなり走っている人なりに何度か乗せてもらい、その峠のクセなどを掴むのが先かと思います。

 中古車をホンキで間違いの無いように買いたい場合は、査定士の専門書などを読んだ上で行った方がいいでしょう。その際、絶対に衝動買いだけはしない事。その場で即買いというのが一番危ないです。特に300万円を越す買い物ですので、営業にとってもいいカモになり得ます。また、「分からないから、200万円で乗れる事故車じゃない程度の良いエボ捜してきて」というオマカセも辞めた方がいいでしょう。トラブルの元です。それと、ここは人にもよりますが、私は社外品をベタベタ付けて改造してある車は絶対買いません。いくら社外品の整備記録を残してあっても、あくまで社外品ですので耐性には問題がありますし、何よりもサーキットやジムカーナ等でコテコテに使われていたという根拠にもなり得ます。

 今チラっと調べてみましたが、熊本にはエボが2台しか置いていないようです(カーセンサー調べ)。1つの方法として、大きいオークションに業者と一緒に行くというのもありますが、あくまでその日買いなのでこれも危険を伴う事をお忘れなく。

 そこまでやるか!?というお客様の中には、営業との会話をレコーダーに録音する人もいます。(事故車ではないと言って、売りつけられても返還できるように)。そこまでしろとは言いませんが、そういったお客様も中にはいらっしゃるのが事実です。また、自分の経験としては契約書を交わす時点をビデオに録画された方もいらっしゃいました。

 趣旨が変わってしまいましたが、エボ4あたりなら200万円でそこそこの程度の物が買えそうです。しかし、あくまで画面上の予想なのでその辺は割愛下さい。
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この回答へのお礼

もうエボが欲しくてたまりません。

本日通勤途中には、自分が興味を持つようになって以来初めてとなるエボ(VII)を見かけました、かっこよかったです。
これまでにも何台となく街中でエボを目にしてはいるんでしょうが、後に変な羽ついてたり、車体が原色だったりでダサいぐらいにしか思ってなかったんで、素通り状態だったように思います、自分の事ながら現金なもんです。

4以前のエボは5ナンバーですよね!? やはりどうせ乗るなら3ナンバークラスが欲しいので、5以降に絞って検討したいと思ってます。

お礼日時:2007/01/20 19:13

#25です。



エボは確かにノーマルでも十分速いです。しかし、ノーマルでも

エボの総台数ですが、限定生産ということで数は少ないです。
1つあたり1万台弱販売程しているので、I~XIまで約9万台が生産された
と考えていいと思います。(大体の数です、厳密に数えるとかなり変わりますが)

自分も金○山で走りたいとのことですが、自分もたまに金○山へ
行きますが、金○山は夜間でも交通量が多くあまりオススメできません…
そういう自分もたまに走りに行ったりしていますが、
公道を走るは決してオススメしません。走るならサーキット場へ行く事を
オススメします。

熊本は九州でもサーキット場へアクセスし易い良い環境です。
HSR九州、オートポリス、DECセキアヒルズ、三井オートスポーツランド、
etc..と本格的に走れるサーキット・ジムカーナ場が多数あります。
エボに興味があるのなら一度、走行会を観戦してみてください。
公道よりも安全で車のパフォーマンスを最大限に発揮できる
最高の場所です。公道で走るよりもサーキットで走る方がもっと
楽しいですよ!
自分もたまにサーキット・ジムカーナを走っています。

エボXを購入したいとの事で、車両本体は400万程で発売されると思い
ますが、維持費が相当かかると思います。雑誌等の情報ではタイヤは
18インチ(エボI-IIIは15インチ、IVは16インチ、V-IXは17インチ)で
量販店で18インチタイヤを買うとなると一本当たり3万近くするでしょう。
17インチであれば約2万程で済みますが…
オイルも物によりますが一回当たり6000-10000円は覚悟して下さい。
高出力ターボ車ですので、できるだけコマめな交換が必要です。
デフオイルもMT、トランスファ(フロント・センター一体型)、リアの3つ
ありますので、全て交換が必要です。(ディーラーで純正オイルであれば、
全交換で1万円程です。)
但し、リアデフはIV以降のGSRの場合はAYCという電子制御デフが搭載
されており、AYC自体のオイル交換はディーラーにしか出来ません。
その他を上げるとキリがありませんが、エボはそれなりにお金が掛かる車です。

しかし、V以降であれば極端なトラブルは少なく、長く乗れる車だと
思います。ちなみに自分のエボは15万kmを突破しました。
貯金して新しくXを買うのもよし、安くVやVI、VIIを買ってVIII、IXの
パーツを流用したりして弄るのも楽しいかと思います。

この回答への補足

>V以降であれば極端なトラブルは少なく、長く乗れる車だと思います。

との事ですが、V以降の中古を買うには熊本に住む私はどこで探せばいいんでしょうか。 可能であれば、200万円以下で10万キロほどは乗りたいと思うんですが。
200万円も出せれば、結構程度が良く走行距離も少な目のエボが手に入りますかね。
エボは、5、6、7、8、9と数字を増す毎に性能(馬力)が上がってきているという事はないんでしょうか、やはり少しでも速いエボが欲しいです。

エボは限定生産という事で、やはり中古車雑誌を見てもタマ数が少ないです。
とにかく一日でも早くエボの速さを体感したくてしょうがないんですが…。

補足日時:2007/01/19 19:02
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この回答へのお礼

アドバイスをもとに、エボの5、6、7辺りを購入しようと思います。
それに当たり、参考URLサイトあたりでの購入も視野に入れています。 やはり中古を買うとなると実際に自分の目で見て、さらには試乗する事が大事になりますか、それであれば九州内のショップで買いたいと思います。
購入後は10万キロは自分で乗りたいと考えるんですが、それであればエボについては走行何万キロ未満の中古を買うようにした方がいいでしょうか、5万キロ前後までのもの?

その他エボに限らず中古車を買う際に気をつけるべき点などありましたら、教えて下さい!


http://kuruma-guide.jp/lancerevo/

http://autos.yahoo.co.jp/ucar/search/search.html …

お礼日時:2007/01/19 22:25

 当方、日産系で中古車営業をしており、峠・サーキットを行っていたものです。

(いずれも過去形)

 実際、ランエボはサーキット・峠においても確かに速い車なのは旧レスの方々の意見の通りです。しかし、スレ主の意図とは少し違う気がします。

 まず、ランエボやインプとセルシオ・シーマを本気で比べようとしているのなら、それは大きな間違いです。「どこでどういう風に速いのか」「速いとはどこまでか」その違いがあります。。それと、話しに上がってませんでしたがオートマがいいのかマニュアルがいいのかセダンかワゴンかクーペか。という事もあります。恐らくはランエボ・インプ・シーマ・セルシオとおっしゃってる時点でセダンがいいという事前提だとは思いますが。

 公道・サーキット・峠全般で速いのはランエボ・インプでしょう。しかし、実際サーキットや峠に行きますか?スレ主さんの発言を見ていると、高速や一般公道の気がするのですが?一般公道及び高速道路でブッチギリとまで言わず、ある程度速いのはシーマ・セルシオでも十分でしょう。しかし、乗り心地・維持費まで考慮すると、ランエボ・インプ・RX-7等の本気系速い車というのは本当に好きな人じゃないと20万キロまでは難しいかと思います。140万程度で乗り出せるのを考えると・・・

 レパード最終型・・・探せばまだ出てくると思います。3,000ccで280馬力(カタログ値)を出している高級車です。140万円程度なら十分乗れる値段です。車のベースはシーマです。オートマのみの設定。

 スカイライン・・・R34系じゃないと280馬力(カタログ値)は出ませんが、高級車のようで速い車です。値段的にもタマ的にも程度のいいもので140までというのは、いささか難しいかもしれませんがオートマなら・・・。ちなみに、オートマは280馬力ではありません。

 セドリックY34系前期・・・ターボを探すとVIPしかありませんので、多走行のものになります。140万・・・ちと自信ありません。オートマのみ。オートマでも280馬力です。

 レガシー・・・140万程度を見ると結構なタマ数があります。当然280馬力(ターボ)です。B4初期までが限界?

 職業柄日産よりの回答になってしまいましたが、いずれも比較的費用がかからない事を前提としました。また20万キロまで乗るお考えでしたら、タイミングベルトの無い車がいいのではないでしょうか?少なくとも3回は変える事になるでしょうから。日産であれば、安い車でもベルトの無い車はあります。オイルメンテさえしっかりやっていれば、21万キロぐらいまでは大丈夫です。

 そういや、ランエボもインプもオートマはありますが、ランエボのオートマって限定だか少量生産じゃありませんでしたっけ?インプはありますが。

 結果論として、140万前後の予算で高級車&速い車というのは結構無理がある部分が大きいと思います。どちらかを切るか、予算を上げるかした方がいいでしょう。上記の車なら・・・。

 ちなみに、インプにしてもランエボにしても、安い車というのはそれなりの理由があります。本気系の速い車を買う場合、知ってる人と一緒に行った方がいいでしょう。痛い目に合う可能性大です。
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この回答へのお礼

エボを買った暁には、峠道(先の方が金峰山と書いてらっしゃいましたが、確かに案内標識には金峰山の文字があり、その道はせまく曲がりくねってはいるんですが、それを果たして峠道と呼ぶのかどうか…)も走らせてみたいですね。 サーキットに関しては、まず熊本にあるのかどうか。 あったとしても、腕に覚えのある人間ばかりが集まっていそうで、自分にはちょっと場違いな気がしなくもないです…。 でも、エボに乗ってる人間が下手な運転しか出来ないようだとかっこ悪いんで、そこはメーカー主催のドライビングスクールに参加するなどして、腕前を上げていきたいと思います^^。

多くの方からお話を伺い、セルシオ、シーマは完全に見切りました、エボ一筋で行きます。

秋口に発売されるXは、歴代エボよりも一回り大きくなり馬力もあがってさらに速くなるようで、発売と同時に…、とはいかないでしょうが、もう完璧これ買います、休日・祝日に別にバイトをしてお金貯めていきます! 
価格は400万ほどになるようで、それだけのお金を貯めるのは簡単ではありませんが、休日返上で働く自分を見て、祖母がいくらか負担してくれるかも、なんて淡い期待もしています^^;

これまで漫然と日々暮らしてきましたが、目標が出来ると張り合いがでていいですね、絶対エボX買います!

お礼日時:2007/01/18 20:34

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Qランエボはなぜ早い?

峠においてランエボは、「反則だ!」って言われるくらい早いんですよね?
なぜそこまで言われるんですか?
なぜそんなに早いんですか?
GT-RやFDよりも?

例えばランエボがGR-Rより早いのは軽いから?
調べたら140kgくらいしか違わないけど、その効果はでかい?
それとも他に理由がある?

車重を考えるとFDの方がはるかに軽いですが、それでもやはりランエボが早い?

とにかくなぜそこまで早いと言われるのか知りたいです。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

ランエボがなぜ速いかですね。
まず140キロはお話にならないくらいの差です、加速以外にブレーキ、コーナリング、すべてに差が出ます。
パワーウエイトレシオ、計算してみてください。
私のEKシビックノーマル時0-100キロ加速が7,4秒が100キロの軽量化で5,9秒になりましたよ。
あと、パワーと最大トルクです、加速0-400mなどは最大トルクが大きいのが有利ですので、トルクウエイトレシオで分かると思います。
あと、本当のパワーです、実パワーと言うやつです。
ランサーエボ8で310psほど、出ています。
実際カタログで280psといっても、280ps出ていないエンジンも多いのです。
FDはコーナリングは凄く早いですよ、ただエンジンの最大トルクが31キロくらいしかないので、加速力はランサーに劣るというのは、分かります。(ランサーは41キロ)
あとブーストがランサーはノーマルでも1,5キロもかかってます、シルビアのドリフトマシンでいっても結構なブーストアップの世界です。
ランサーで全日本のN車両で2キロほどブーストかけてます、それでも壊れにくいエンジンなのです。
4輪駆動のトラクションもかなり有効に働いています。
パワーが上がって、軽量にすると、FRなどでは、スタートの時全開にできないですが、4輪駆動では、かなり
踏んでいけます。
全日本ジムカーナの改造車のFD(チャンピォン)などパワーではNクラスのランサーに勝っているのに、タイムでは負けています、4輪駆動がその要因だと思います。
FDの選手はリアが流れて、アクセルを踏み切れないと
セッティングに悩んでいました。
とくに、エボのエンジンの本当の最大出力と最大トルクは国産最強だと思います。
それに、メーカーの真面目に速さにこだわった結果だと思います。
あとGTRですが、あの車はレース仕様にして始めて
早くなる車だと思います、N1で500PSくらい出ていますし、割りと簡単に400PSくらいはいける車です、ノーマルではわざとパワーを落としているように
思われます。
車重が重過ぎるため(特にフロント)、ブレーキがつらいですね。
ジムカーナではわざわざ、4輪駆動のクラスが追加されたほど、2輪駆動では、お話にならないんですよ。
今ラジコンも4輪駆動でないと、話にならないです。

ランエボがなぜ速いかですね。
まず140キロはお話にならないくらいの差です、加速以外にブレーキ、コーナリング、すべてに差が出ます。
パワーウエイトレシオ、計算してみてください。
私のEKシビックノーマル時0-100キロ加速が7,4秒が100キロの軽量化で5,9秒になりましたよ。
あと、パワーと最大トルクです、加速0-400mなどは最大トルクが大きいのが有利ですので、トルクウエイトレシオで分かると思います。
あと、本当のパワーです、実パワーと言うやつです。
ランサーエボ8で...続きを読む

Qランエボは350馬力ぐらいまで可能?

 280馬力規制が撤廃されたので、たとえばランエボをいきなり350馬力ぐらいにしたら、かなり宣伝効果があるのではないかと思います。(350に根拠はありません。ただ、そのぐらいだと「おっ、すごいな」というイメージがあるため)

 ただ、おそらく今の三菱はそれほど余裕はないだろうから、あまり抜本的な改造は予算的に難しいかなと思います。そこで、現行のランエボVIIIの2000ccのエンジンもタービンも一切変更せず、加給圧をあげることにより、350馬力ぐらいでるものなのでしょうか?(無理なチューンをしたらでるんでしょうけど、10年10万kmぐらい乗れるような程度の強度を維持した上で)。

 ランエボの4気筒2000ccのエンジンは、おそらくNAの場合150馬力ぐらいだと思いますが、ターボをつけて280馬力というのは、市販車のチューンとしてはぎりぎりのものなのでしょうか、それともまだまだ余裕があるのでしょうか?

(なお、エンジンとターボの技術的関係に関心がありますので、「足回りがついてこないから意味なし」とか、「それでは認可が下りない」という点は返答不要です)

 280馬力規制が撤廃されたので、たとえばランエボをいきなり350馬力ぐらいにしたら、かなり宣伝効果があるのではないかと思います。(350に根拠はありません。ただ、そのぐらいだと「おっ、すごいな」というイメージがあるため)

 ただ、おそらく今の三菱はそれほど余裕はないだろうから、あまり抜本的な改造は予算的に難しいかなと思います。そこで、現行のランエボVIIIの2000ccのエンジンもタービンも一切変更せず、加給圧をあげることにより、350馬力ぐらいでるものなのでしょうか?(無理な...続きを読む

Aベストアンサー

ノーマル状態で280馬力のターボ車は、ブーストアップのキットを組めば300半ばのパワーに上がる、といえば上がります。

32、33、34GT-Rなどは300後半出るほどです。
キット、といっても純正CPUに付けるサブコン、ブーストコントローラー、熱価の高いプラグ(8番とか)に換える程度ですが…。
純正タービンにかけられる「安全な」最高限度のブーストをかければ必然的にパワーは上がります。

エボでもインプでも300前半なら問題ないでしょう。

Qランエボとインプ乗るならどっち?

中古でエボVIIかインプWRX STI買って乗りたいと思っていますが総合的にどちらの車がいいでしょうか? 

Aベストアンサー

 ANo2様が書かれたように、確かランエボの方が速いと聞いた事があったので市販車に近いレースであるPWRC(プロダクションカー世界ラリー選手権)の結果を見てみました。
 確か昔聞いた感じでは、PWRCだったかグループNだったかでは実質参加車両がランエボ・インプだけに近い状況で全ての優勝がランエボだったかと思ったんですが意外にもインプも優勝してますね。2011年はインプの方が優勢ですし。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%80%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%BC%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E9%81%B8%E6%89%8B%E6%A8%A9

 ただ、改造していく場合はランエボの方が上限がはるかに上なのは間違いないと思います。GDBはエアクリ変えただけでもエンジンブローする危険性あるとか聞きますからね。
 純粋に無改造での速さはPWRCの結果を見る限りは差はなさそうと言うことですね。

 あとは、水平対向の整備性の悪さがあるので…維持費的にはインプの方が高くなりそうな気がします。(まぁ、どちらの車もタイヤ代やら高いので維持費気にするなら別の車にする方が無難ですが…)

 余談ですが、私はインプのWRX-STIに乗ってますが1速フルブーストですら怖いです。限界まで攻めるつもりはないので楽しんでのってますが。

 上限まで追求するならランエボでしょうが、どちらも維持費はかかりますので試乗等して好みを選ばれればいいと思います(モデルは違いますが、両車ともまだ新車生産してますからどちらが好みかの参考にはできますからね)

 簡単ですが、参考になりますでしょうか?

 ANo2様が書かれたように、確かランエボの方が速いと聞いた事があったので市販車に近いレースであるPWRC(プロダクションカー世界ラリー選手権)の結果を見てみました。
 確か昔聞いた感じでは、PWRCだったかグループNだったかでは実質参加車両がランエボ・インプだけに近い状況で全ての優勝がランエボだったかと思ったんですが意外にもインプも優勝してますね。2011年はインプの方が優勢ですし。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%80%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%...続きを読む

Qハイパワー車の半クラッチ

こんばんは、宜しくお願い致します。

この度ランエボ9の購入に向けて着々と進んでいるのですが、
どこかのサイトで(忘れてしまいました)ランエボぐらいハイパワーな車になると、
半クラッチを使用しているとすぐクラッチがダメになってしまう、
という様な発言をディーラーで聞いたと耳にしました。

私は以前にプレリュードの5MT(bb4)に乗っていたのですが、
4年間で12万キロの走行(通勤とプライベート使用)してもクラッチは大丈夫でした。
その際は何も考えず普通に半クラッチを使用していまして、坂道などでは面倒なので半クラッチのままで止まっていたりもしてました。
(半クラッチを使用していたといっても、坂道以外は特別意識していたわけではないので、発進の時、渋滞の時ぐらいで、車に慣れてからはもしかすると半クラッチを自分が思っていた以上に使っていなかったのかもしれませんが。渋滞の際も半クラッチで動力を繋ぎ、すぐにクラッチを切り惰性で進んだりしていたので)
クラッチのシリンダーが4年目の車検の少し前にダメになり交換はしたのですが、それ以外はいたって健康でした。

中古での購入で結局前のオーナーと合わせて17万キロでしたが、クラッチは問題なかったので、ランエボの場合はどうなのかな~と気になっております。(勿論使い方次第なのでしょうが)

ただ、もし半クラッチをあまり使用できないとなると、発進や駐車の際に気をつかいそうなので。。

ランエボやインプレッサ、GTR、スープラ、FDなど、ハイパワーの車での半クラッチはほとんど使わないのでしょうか?

またクラッチとは話しがズレてしまいますが、ランエボのシフトは操作感が軽いと聞きます。これは如何なのでしょう?
更に、1速~2速、2速~3速、またはバックなど、シフトが入りづらい
とも聞きます。
これはミッションオイルで対応出来るのでしょうか?
プレリュードの際もたま~にありましたが、ほとんど稀で、そういった事は気にしないで乗れたので。。

質問が複数で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
現役エボオーナー、もしくは過去にエボを所有していた方などのお話が聞ければ大変参考になります。

こんばんは、宜しくお願い致します。

この度ランエボ9の購入に向けて着々と進んでいるのですが、
どこかのサイトで(忘れてしまいました)ランエボぐらいハイパワーな車になると、
半クラッチを使用しているとすぐクラッチがダメになってしまう、
という様な発言をディーラーで聞いたと耳にしました。

私は以前にプレリュードの5MT(bb4)に乗っていたのですが、
4年間で12万キロの走行(通勤とプライベート使用)してもクラッチは大丈夫でした。
その際は何も考えず普通に半クラッチを使用していまして、坂...続きを読む

Aベストアンサー

現役チューンドエボオーナーです。

型は9ではなくて旧型のIVになりますが、ノーマルの9よりは実測値で上を行っています。

まず、クラッチの寿命についてですが10万キロ持ちません。普通に使っても、せいぜいもって7~8万キロがいいところです。
これについてはエンジンのパワーというよりもトルクの影響の方が大きいと思われます。

また、発進時に若干半クラを使いますが駆動方式が4輪駆動ということもあり平坦な渋滞路であれば1200回転くらいでクラッチ繋いで1速~2速走行で充分です。上り坂でも半クラで煽る必要は全くありません。

シフト操作については普通にMTに乗れる方なら重いと言うことはないと思います。ただし、ストロークは短い方だと思います。シフトが入りにくいというのは年式の古いエボの話だと思います。シフトベースのラバーマウントが経年劣化でやせてきてシフトレバーを横移動させる際にベースごと動くことが原因となっています。これにはシフトベースのラバーマウントを強化品に交換またはリジッドマウント化するなどして対処します。そのほかにはミッションボックス側のグリスアップも効果的です。
ミッションオイルでシフトフィールの改善は多少行えるかもしれませんがギアの入りのスコスコ感はマウント方式の変更にはかないません。

後付になりますが、エボ7以降のクラッチは6以前と比較して容量がアップしているのでもう少し寿命は延びると思います。

現役チューンドエボオーナーです。

型は9ではなくて旧型のIVになりますが、ノーマルの9よりは実測値で上を行っています。

まず、クラッチの寿命についてですが10万キロ持ちません。普通に使っても、せいぜいもって7~8万キロがいいところです。
これについてはエンジンのパワーというよりもトルクの影響の方が大きいと思われます。

また、発進時に若干半クラを使いますが駆動方式が4輪駆動ということもあり平坦な渋滞路であれば1200回転くらいでクラッチ繋いで1速~2速走行で充分です。上り坂でも半...続きを読む

Qこのエボは買いでしょうか。

一年前に新車で買った、自身の初めてのマイカーとなるベルタを下取りに出してのエボ(5,6,7のいずれか)の購入を切に願っています。

現在複数のサイトを見てるんですが、ただでさえ速いエボがさらに速く見えてかっこいいかも、って感じのエボを見つけました。

http://www.carsensor.net/usedcar/detail.php?STID=CS210840&ROUTEID=skglanev&BKKN=CK0000138929

このエボは5,6万キロ走行に対しての価格が165万ですが、率直に言って「買い」でしょうか。 自分の希望としては、一旦購入したら10年でも20年でも長く乗り続けたいと思ってます。
エボがさらに速くなるなら、生活を圧迫しない範囲でちょっといじったりもしてみたい気も。

中古車購入は今回が初めてなので、その流れが全く分からないのですが、ベルタは、エボの中古車を買うお店のみでしか下取りしてはもらえないんでしょうか。

買い取り価格よりも下取り価格のほうが高くなるみたいですが、エボ購入店舗以外のお店でお願いする場合は、それは下取りではなく買取というものになるんでしょうか。

ベルタを下取りに出してエボを買いたいとオヤジに話したら、「新車で買ってまだ一年しか経ってないのにもう買い替えるなんて何言ってるんだ。」その他云々言われ、かなり怒られちゃいましたので、中古車選びは車に関して全然詳しくない自分ひとりで行う事になります。エボを買う際の注意点や、車屋の人間に確認すべき事などあれば教えて下さい。

私は熊本に住んでますが、200万円未満で走行距離が少なめで、とにかくお勧めのエボがありましたら教えて下さい。
みなさんが中古を買う場合は、走行距離が何万キロ未満のものを買いますか、乗り続ける場合で。
5万6千キロというのは走りすぎてる感じですか。

一年前に新車で買った、自身の初めてのマイカーとなるベルタを下取りに出してのエボ(5,6,7のいずれか)の購入を切に願っています。

現在複数のサイトを見てるんですが、ただでさえ速いエボがさらに速く見えてかっこいいかも、って感じのエボを見つけました。

http://www.carsensor.net/usedcar/detail.php?STID=CS210840&ROUTEID=skglanev&BKKN=CK0000138929

このエボは5,6万キロ走行に対しての価格が165万ですが、率直に言って「買い」でしょうか。 自分の希望としては、一旦購入したら1...続きを読む

Aベストアンサー

エボVIIIMRに乗っています。
時々,サーキットをやっており,吸排気等のチューニングも行っています。

質問者様のお話を伺っていて,エボや速さということについて具体的にコメントさせて頂いた方が良いと思い,投稿致しました。

先ず,エボという車ですが,正直,公道で普通に走らせる分には,その性能の恩恵を受けることはあまりありません。この車の大きな持ち味はコーナリングの良さであり,AYC,ACDという三菱独自のコンピュータ駆動制御によって,特にコーナーの立ち上がり時に大きな威力を発揮する特徴があり,サーキットなどでのタイムアップ(速さ)には一つのポイントとなっています。ただし,コーナー進入についてはフロント部分が重たいので回頭性が良いとは言えません。このあたり,制御プログラムを書き換えることによって,その挙動もいろいろ変えられ,たいへん奥深くておもしろいものがあり,かなりの腕と経験がないとうまく乗りこなせないというのが実情です。
このあたり,エボはコンピュータで動く車などと言われたりして,好みの分かれるところでもあります。
一方,最高速度ということでは,エボの場合,リミッター解除すれば250km/h程度です。しかし,GT-Rなどではちょっといじれば300km/h程度はいけますから,それらと比較すれば速いとはいえません。また,日本の峠道のように細かいコーナーが連続するようなところでは,腕が同じであれば小回りがきいて軽量なシビックTYPE-Rの方が有利といえます。実際,1000mぐらいのサーキット場では,シビックにエボが煽られて抜かれる光景はめずらしくありません。
また,公道での100km/h程度までの加速感について言えば,エボはインプなどと比べれば低回転での加速は良く,ターボラグも昔と比べれば十分に小さくてスムーズになってきています。しかし,エボは結構重たいので(VIIIでは約1400kg),軽量でレスポンスの良い車と比べれば良いとは言えません。
そのようなことで,エボが一番力を発揮するのはどのような場合かというと,最高速度が200km/h程度でかつ大きめのコーナリングがあるようなところ(AYC,ACDの威力が最大限発揮できるようなところ)であり,具体的な場所を言えば筑波2000サーキット場のような場所です。
このように,速い車というのは,走行する道路条件,ドライバーの腕,チューニングの有無などによって大きく変わってくるもので,一概には言えないものです。

そのようなことから,おそらくサーキットなどはやられないと思われます質問者様は,公道での速さを求めておられるかと思います。そういう意味からして,エボならではの速さを体感しようとしたら,公道で100~200km/h程度のスピードをだしてコーナリングする必要がでてきます。しかし,これは言うまでもなく危険行為をとおりこして,50kmオーバー以上の悪質なスピード違反で捕まれば,おそらく逮捕となり,数百万の保釈金でも払わなければ刑務所に入る可能性もあります。
ですから,公道ベースで考えた場合,先にも述べましたが,100km/h程度までの速度域で体感的な速さを考えると,軽量のスポーツタイプの方が速さという点で体感できるかもしれません。
以上のことを踏まえまして,ここで,重要なことを申し上げます。
質問者様が,購入したい車について
1.体感的なことを別にしてとにかく速さを求めたいのか
2.速さを感じたい,すなわち体感的なものを求めたいのか
このどちらかのお気持ちなのか明確にされた方が良いかと思います。
といいますのも,1と2は必ずしも一致しません。具体的なことを申しますと,近年の車はスポーツ車,高級車どれをとっても昔と比べて,ことごとく重たくなっており,これは乗り心地や運転のしやすさ,安全面を向上させた反面,体感的な速さを感じにくくなっています。電車の例でも在来線の120km/hと新幹線のぞみ号の120km/hでは在来線の方がはるかに速く感じます。
もし,質問者様が1を求めるのであれば,迷わずサーキットデビューされてご自分なりの速さを追求された方が良いかと思います。ただし,お金は相当かかります。ブレーキ,冷却系,サスペンション,タイヤの交換等,数十万単位の投資が必要になってきます。

最後に,オーナーになる際の留意点について述べさせて頂きます。
エボはやはり事故や盗難の多い車種なので,自動車保険で車両保険を付けることは必須と考えて下さい。しかし,車両保険料は最高ランクのため,もし,質問者様が20才代の方でしたら,新車であれば年額30万程度は覚悟して下さい。また,これはご承知と思いますがガソリンもハイオクで,燃費も街中走行では良くて7~8km/L程度だと思いますので,ガソリン代も念頭においた方が良いと思います。また,盗難についても,都市部の月極駐車場のようなところであれば,セキュリティシステムの導入も必要で,これもピンキリですが最低でも10万程度のものは必要です。

以上,長くなってしまって恐縮ですが,エボの良さ,留意点等を具体的に述べさせて頂きました。車はやはり高い買い物で,特にエボは普通の車以上にお金がかかりますから,質問者様ご自身が一番求めておられるお気持ちは何なのかを明確になさって,良い車を購入されますことをお祈り致します。

エボVIIIMRに乗っています。
時々,サーキットをやっており,吸排気等のチューニングも行っています。

質問者様のお話を伺っていて,エボや速さということについて具体的にコメントさせて頂いた方が良いと思い,投稿致しました。

先ず,エボという車ですが,正直,公道で普通に走らせる分には,その性能の恩恵を受けることはあまりありません。この車の大きな持ち味はコーナリングの良さであり,AYC,ACDという三菱独自のコンピュータ駆動制御によって,特にコーナーの立ち上がり時に大きな威力を...続きを読む

Qランサーエボリューション9化

現在ランエボの購入を考えております。
以前からエボ7の見た目が好きで買うなら7と決めていたのですが、
最近は9の見た目がとても気に入ってます。
ですが、7を買うぐらいしか予算を考えておらず、9を買うのはちょっと厳しいのです。
(実際9が買えない事もないのですが、かなりギリギリでもし購入出来ても改造費にお金を算出できない為)

まあそれはおいておきまして、
エボ7、もしくは8を9の見た目(あくまで見た目のみ)にする事が可能だとは思うのですが、
実際どの程度の費用がかかるのでしょう?また、どの部分のパーツ交換が必要になるのでしょうか?

私の予想ですと、7であれば
フロントバンパー、ボンネット、ヘッドライト、リアテール、リアバンパー

8であれば、
フロントバンパー、リアバンパー、(MRでなければヘッドライトも?)

ぐらいかなと思うのですが如何でしょうか?
ウィングは社外品を考えておりますので構いません。

現在は8の購入を考えておりまして、というのも、7では5速しかありませんし、
どうせなら6速も惹かれます。
そしてなにより、8はフロントマスクの不人気さからか、値段もだいぶ安いと思うので。

ただ、のちのちの改造まで考えれば7を安くかって改造費用に回すのもアリですし、
8を見た目だけ9仕様にするのもアリですし、
9を買ってMIVECを堪能するのもアリだとは思っていて、決めかねております。
私にとってランエボは7でも十分すぎる程の速さですから、あとは見た目の問題というのもありまして。(何を買うにも見た目を重要視するので)

そこで、概算で結構ですので、9の見た目にする為に必要なパーツ、その値段、また大まかな工賃まで解ればありがたいのです。

それと9の見た目にするにあたり、7と8のリアの見た目と9の見た目では違いがあるかと思うのですが、
リアも9の見た目にできるものなのでしょか?
9はリアバンパーの真ん中がへっこんでいて(くぼんでいて?)、
その下の部分に黒い部分が見えますよね。
他の車種で言えば、RX8やスイフトスポーツなんかも似た感じだと思います。
あれはリアバンパーだけの交換であ~なるものなのでしょうか?
説明ベタで申し訳ありませんが。。

見た目だけ、どうしても9がいいのですよねぇ…(苦笑

ご存知の方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。

現在ランエボの購入を考えております。
以前からエボ7の見た目が好きで買うなら7と決めていたのですが、
最近は9の見た目がとても気に入ってます。
ですが、7を買うぐらいしか予算を考えておらず、9を買うのはちょっと厳しいのです。
(実際9が買えない事もないのですが、かなりギリギリでもし購入出来ても改造費にお金を算出できない為)

まあそれはおいておきまして、
エボ7、もしくは8を9の見た目(あくまで見た目のみ)にする事が可能だとは思うのですが、
実際どの程度の費用がかかるのでしょう?また、...続きを読む

Aベストアンサー

7か8のどちらかの購入でなやんでいらっしゃるようですが、7と8の差は6速ミッション以外にもスポーツABSとスーパーAYCの差がありますのでパフォーマンス的に大きく異なります。
8には8MRの存在があるために値段は若干安めになるかもしれませんが7よりは高くなる可能性は捨て切れません。

9ルックにするためにはリアはポン付けですが、9のマスクにするにはグリルネットやリーンフォースなどのステー類が異なりますのでその辺も必要になります。あと、リップスポイラーが別部品ですね。

ただし、リーンフォースを使用せずにタイラップでガッチガチに固めてしまう手法をとればバンパー&リップのみでOKです。

タイラップ止めに不安を感じられるかもしれませんが、この仕様でサーキット走行に耐えられますので普通に生活するには十分でしょう。

以上、友人のエボGT-Aでの話です。

Qエボってこんなもの?

最近軽自動車からエボ5に乗り換えたものです
それまで速いと言われる車に乗った事がなかったので納車前まではとても期待していました
いざ実際に乗ったところ、あまりに妄想から離れていたので少し残念でした
具体的にいうと1速で発進してかなり踏んでもうるさいだけでそんなにスピードが出ない(2,30キロくらい)
簡単に180キロくらい出せると思ったら140位で精一杯?
という感じです
ただ後者のほうは単に自分がビビッテ出せないだけかもしれないのですが。
これって私が買ったエボの状態が悪いだけなのか、ほかのエボもこんな感じなのかエボ5乗ってる人に教えて欲しいです

ちなみに当方のエボは約7万キロでマフラーやエアクリーナーなどが社外品になっていました

Aベストアンサー

エボが悪いんじゃなくて、あなたの車の状態が悪いようですね。

レッド手前まできちんと引っ張れば、2速に入れてすぐに120km/hくらいまでは行きますけど。1速で2~30km/hって事は無いですね。たとえエボじゃ無くても。
140km/hってのもリミッター関係無いようですし。

はずれを買いましたね。
何が悪いのかは実車を見ていないので何とも言えませんが。

Q社外マフラーの選択について

ランサーエボリューション7に乗っています。
純正マフラーから社外のマフラーに変えたいと思っています。
チタン製かステンレス製の車検対応のを考えています。
チタン製は、純正とかステンレス製と比べて腐りやすい物ですか?
ご存じの方がいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

自分もランサー乗りでエボ5に乗っています。
マフラーにもいろんなタイプがありまして、最近ではマフラーの代名詞でもある砲弾タイプ、音をあまり大きくせずにパワーアップ目的としマフラーを変更した存在感を示せるオーバルタイプ(純正のような形)があります。マフラーのほとんどがステンレスで出来ていてサイレンサーエンド(排気の出口)だけがチタンでできたハイブリットタイプもあるようです。
チタンとステンレスで悩んでらっしゃるようですので二つの違いについて書いていきます。
<チタン> 
材質の特性というか特徴として熱が加えられることでムラサキというか七色っぽい焼き色が付き、排気音が純正に比べてかなり乾いた音になります。
<ステンレス>
チタンほどではないけど軽量であること。最近のマフラー素材として定着しているため比較的安く購入でき、チタンに比べて素材の強度が高いです。破損した場合、溶接技術の発達もあってチタンに比べて補修も可能です。

マフラーの取り回し違いでもエンジン特性(アクセルを踏んだときのエンジンの反応や吹けあがり方のこと)も結構変わりますのでその辺も考慮するといいでしょう。パワーアップをしつつパワーの出方をあまり変えたくないのであれば純正とおなじ取り回しのマフラーがいいでしょう。とにかくパワーを出したいというのであれば出口まで可能な限りストレートな構造の物がいいです。
車検対応というところを気にされているようですが、音が法律の基準値内であれば車検対応という物でなくてもいいんですよ。
音の抑え方も、出口にインナーサイレンサーという取り外し可能な後付の消音器をつけることも出来ますし、触媒の後ろにガスケットのように挟んで使うECV(中でパタパタと動くフタのような部品)という部品もあります。ECVは室内からワイヤーにてフタのあき具合を変えることで好みの音量に調節できますよ。
あとはパイプの太さでも音量とパワー特性は変わります。純正がおそらくΦ70ですので似たような特性にしたいのであればΦ75の物がいいですね。これくらいの太さの違いでしたら特にコンピューターの書き換えをする必要はないかと思います。抜けをよくして高回転でパワーを出したいならばΦ80~がいいです。ここまで太さが変わると抜けがまるっきり違いますので燃調などのセッティングが必要です。
あと私個人の意見なんですがマフラーならばHKS製がいいですよ。私の使っているちょっとモデルは古いのですがハイパワーマフラーというやつは純正と同じ取り回しで、音も保安基準内です。
いろんなメーカーからいろんなマフラーが出てますのでインターネットで確認してみるといいでしょうね。有名なところで言うと、HKS、アペクセラ、フジツボ、トラスト、5次元、柿本レーシング、などあります。フジツボですとホームページ上でムービーでどんな音がするか確認することが可能ですから見てみるといいでしょう。たしかエボ7のムービーもあったと思いますよ。フジツボのURL貼っておきますね。

参考URL:http://www.fujitsubo.co.jp/index.html

自分もランサー乗りでエボ5に乗っています。
マフラーにもいろんなタイプがありまして、最近ではマフラーの代名詞でもある砲弾タイプ、音をあまり大きくせずにパワーアップ目的としマフラーを変更した存在感を示せるオーバルタイプ(純正のような形)があります。マフラーのほとんどがステンレスで出来ていてサイレンサーエンド(排気の出口)だけがチタンでできたハイブリットタイプもあるようです。
チタンとステンレスで悩んでらっしゃるようですので二つの違いについて書いていきます。
<チタン> 
材...続きを読む

Qランエボの操縦性

インプレッサとランエボに乗ったことのある方に質問です。
雑誌などでランエボはインプに比べて操縦性に癖があるとか言われますが、それは一般のドライバーでも感じられるものなのでしょうか?

操縦性の癖とは、電子制御の介入具合だとか色々あると思うのですが、根本は並列4気筒の鋳鉄エンジンブロックが重い事が原因なのでしょう。しかし日本車のエンジンなんてほとんどが並列多気筒なわけで、ランエボだけが特殊なレイアウトを取っているわけではない。
低重心のEJ20と比べるからそういう評価なのかもしれませんが、ランエボだけがことさら「操縦性が」という評価になっているところが不思議です。

競合車種とはずれるかもしれませんが、アテンザやセリカGT-FOUR、SX-4などの並列多気筒4WD車とくらべてもランエボの操縦性は「癖」として感じられるものなのでしょうか?

Aベストアンサー

 両方乗った事あります。
 個人的な意見ですが、エボは「簡単な車」、インプは「素直な車」という印象でした。
 とは言うものの自分自身、特別力量あるドライバーではないので、多分音とか体感的な部分が大きいのだと思いますが…
 とにかくエボは「思ったより速度が出てる」みたいな感じだったと。(ブレーキに少し変わった感を覚えた事はありますが)
 抽象表現ばかりですみません。いずれにしてもANo.1の方のご意見どおり、両方良い車だと思います。

Qランエボのメンテナンス

こんばんは、宜しくお願い致します。

この度ランエボの9を購入し現在納車待ちなのですが、ランエボのメンテナンスについていくつか質問させて下さい。

エンジンオイルはディーラーの物(もしくは安い物)をこまめに変えるか、
少し高価な物で長めに使うか、どちらがいいのでしょう?
ランエボオーナーの方はどの程度頻度で交換してますか?

また、デフオイル、ミッションオイル、AYCのオイルなども同様で、
どの程度のサイクルで交換しているのでしょうか?

その他オイル以外で車の状態をより良く保つ為にしている様な
メンテンナンスがありましたら、是非ご教授下さい。

Aベストアンサー

オイルに関しては、

ディーラーの物 → マニュファクチャラー(メーカー)の言う通りの交換サイクルで良い(心配なら、メーカーの言う「シビアコンディション」での交換をすれば良い。)

もしくは安い物 → ダメ。(ターボ車の場合は、安物はやめておきましょう。)

少し高価な物 → この場合、メーカーの指定期間より遥かに短い期間で交換しないといけません。(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3646739.html)の No.14


つまり、「高価なものを奮発して、その代わり交換期間を延ばす」なんてことは、考え方としては間違っています。


丁寧に乗るなら、純正オイルと純正オイルフィルターを、三菱ディーラーの、専門整備士の手で交換作業してもらうことが最も安心出来ます。(ついでに、日頃気になる小さな不具合も、聞いてみたり出来ますし。)


もし、
激しく(例えばサーキット)使うなら、それなりのオイルを選ぶ必要も出てきますが、その場合、そのオイルは、例え静かに乗っていたとしても純正よりも短い期間で傷む場合も多いので、交換サイクルは短くなるでしょう。


ターボ車の場合は特に、ターバインの軸受け部の関係で、オイル選びは難しいです。

素人では、とにかく 先ずは 「純正オイル」が最も安心ですよね。
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2782333.html)の No.6


ミッションオイルは、もし私なら、車が納車されたと同時に三菱ディーラーに持って行き、これは純正のミッションオイルと交換してもらいますね。

その他のものも、前オーナーが いつ取り替えたかも分らないものは、全て入れ替えてもらうでしょう(ラジエター水 とか)。


その後のことは、三菱ディーラーにて聞きながらアドバイスをもらって下さい。

(雑誌は、おもしろくて読むのは良いのですが、車の事も知らない若い入社したての人間が書いているような、あきれる様な事も平気で多く書いてありますので、「娯楽的読み物」程度に考えておいたほうが良いでしょう。)
もちろん、ランサーEvo.の出版物はかなり多いですし、読めばおもしろいので、全て買ってみること自体は良いこととは思いますが、


重要なことは全て三菱ディーラーの整備士に聞いておくことが重要でしょうね。




・ランエボの守り方 (運転編)
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4156798.html)の No.3
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4406176.html)の No.10
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4381629.html)の No.11 と No.16
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4458986.html)の No.4 と No.9
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4475431.html)の No.10 と No.12


いよいよ、楽しみですね!

オイルに関しては、

ディーラーの物 → マニュファクチャラー(メーカー)の言う通りの交換サイクルで良い(心配なら、メーカーの言う「シビアコンディション」での交換をすれば良い。)

もしくは安い物 → ダメ。(ターボ車の場合は、安物はやめておきましょう。)

少し高価な物 → この場合、メーカーの指定期間より遥かに短い期間で交換しないといけません。(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3646739.html)の No.14


つまり、「高価なものを奮発して、その代わり交換期間を延ばす」なんてことは、考え...続きを読む


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