ちょっと変わったマニアな作品が集結

イナズマ400に乗っているのですがクラッチレバーが完全に戻りません。握ってない状態でもワイヤーが見えています。
解決方法を教えてください。お願いします。

A 回答 (4件)

レバーの所に調整のネジがありますので出来ます。


丸い大きなナットを緩める 其処に付いてる長めのボルトを緩める(クラッチレバー側に立って”バイクの左側ですよ”ボルトを右に回して下さい あまり張りすぎるとクラッチが滑りますので 最後に丸い大きなネジを締める
もうひとつ クラッチ側に来ているクラッチワイヤーを取り付けてある所にナットを緩めて(大抵ステーを挟んで2つか ダブルナットになってます)調整できます。

原因は 主にクラッチデスクの磨耗による遊びです。(ワイヤーが錆びてない事が前提の回答です) 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。試してみます。

お礼日時:2008/06/27 22:57

ワイヤーの伸びレバー付け根のギザギザ付の丸い部品をまわして調整しましょう。


もし、その調整範囲を超えて緩ければワイヤーまるごと交換しましょう。
    • good
    • 0

グリスアップですね。


短期的にはCRC5-56を流してみて言うことを聞くようであれば
グリスアップです。
言うことを聞かなかった場合は捨てましょう。
妙な努力やお金を使う場所ではありません。
自分で新品交換が圧倒的に安く、心は青空になります。
    • good
    • 1

 戻ってないように見えるだけです。

原因はワイヤーが伸びた事です。
ワイヤーの先端をエンジン側に引っ張り螺子を締めなおします。
 程度にも因りますが大した事が無いのでしたらクラッチレバーの右側(ワイヤーカバー)のところに直径2センチ位のコイン状(一部欠けてる)の物がワイヤーに付いてますのでそれで調整できます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

このQ&Aを見た人が検索しているワード

このQ&Aと関連する良く見られている質問

Qクラッチレバーを握った状態で動かない

初心者です。
ニュートラではバイクを押すことが可能なのですが、ギアが入った状態でクラッチレバーを握っても動かすことができません。(十分に暖機した状態)
信号待ちで1速に入れてクラッチレバーを握った状態でもエンストすることが多々あります。
半クラのレバーの位置も遠く感じます。
クラッチケーブルの交換やキャブのO/H後も同様の症状です。

原因はなんでしょうか?クラッチ盤の交換時期でしょうか?

Aベストアンサー

クラッチはレバーを引いても完全に切れるわけではありません。必ず引きずっています。
この引きずりが酷い場合はギアを入れた時にエンストします。引きずりが酷い原因としては、クラッチレバーの遊びが多い場合とオイルの粘性が高い場合があります。エンジンが暖気されていて起きるのであればオイルの可能性は低いと思います。
また、アイドリングは安定していない(回転が低すぎる等)場合も、クラッチの引きずりが抵抗となり止る可能性があります。
サービスマニュアルを見て、クラッチの調整をしてください。そして、アイドリングも確信してください。それらがOKであれば、冬場は柔らかめのオイルを試して下さい。

Qクラッチレバーを近づけたい(ワイヤー式)

クラッチレバーが遠いのでもう少し手前に近づけたいのですが
どういう手順で調整すればよいでしょうか。
クラッチはワイヤー式です。
手が小さいのであと2センチくらい手前にしたいです。

Aベストアンサー

「クラッチの繋がる位置を手前に」と言う事でしたら、レバー根元のワイヤー端部に有るナット(外周に滑り止めのギザギザが有る)を緩め、その内側に有るアジャスター(アウターワイヤーの受け)を、レバーの遊びを確認しながらレバーホルダー側にねじ込む方向に回せばより奥(近く)で繋がる様になります。
ちょうどいい位置に調整出来たら、アジャスターは動かない様にしてナットを締めれば完了です。
※作業は、全て手で行ないます。プライヤー等の工具は必要有りません。
ただし、ナット等が緩まない場合のみプライヤー等の工具が必要になります。
※車種によっては、エンジン側に調整が付いている物も有ります。
※ホンダ取り扱い説明書PDF形式 http://www.honda.co.jp/manual-motor/ CB400SS等は、レバー・エンジン側両端に調整機構が付いています。通常はレバー側で調整します。
上記URLで車種を選択〈同意する〉をクリック、ページが開いたら[簡単なメインテナンス]→[クラッチ]で取り扱い説明書のクラッチ調整ページが見れます。メーカーが違っても構造は同じなので参考になると思います。 


「レバーの位置(非操作時)そのものを手前に」調整する為には、レバー・レバーホルダーに調整機構が付いている必要が有ります。調整機構が無い場合、レバーもしくはレバーホルダーごと調整機構付きの物(他車用流用もしくは社外品)に交換するか、オフロード車ならレバーのみ社外品に交換する事で変更できる場合も有ります。(社外品で部品が有ります)

「クラッチの繋がる位置を手前に」と言う事でしたら、レバー根元のワイヤー端部に有るナット(外周に滑り止めのギザギザが有る)を緩め、その内側に有るアジャスター(アウターワイヤーの受け)を、レバーの遊びを確認しながらレバーホルダー側にねじ込む方向に回せばより奥(近く)で繋がる様になります。
ちょうどいい位置に調整出来たら、アジャスターは動かない様にしてナットを締めれば完了です。
※作業は、全て手で行ないます。プライヤー等の工具は必要有りません。
ただし、ナット等が緩まない場合のみプラ...続きを読む

Qスズキ 油冷エンジンに最適なオイル教えてください

90年GSX-1100F(GV72A)に入れるオイルで迷っています。(できればバイク用品店で手軽に手に入るブランド、型番を希望)夏場の熱ダレ、冬場の始動性含め、できれば通年使用できれば幸いです。またミッションタッチや、劣化スピードなども参考にさせて頂けますとありがたいです。(4.5l入れるのでl1500~2000円くらいで)
指定はSAE10Wー40API SEorSF になっています。10Wー50、15Wー50等、いかがでしょうか。
油冷ユーザー、経験者様よろしくお願いいたします。

(ついでにガソリンはハイオク、レギュラーどちらがよいでしょうか)

Aベストアンサー

ガソリンは、レギュラーで充分です。
自己満足したければ、ハイオクを入れたらいいでしょう。

オイルも、別に10W-40であれば、特にトラブルが出たことはないです。
オイルの劣化は、油温の積算になります。
安いオイルを頻繁に変えればエンジン寿命長持ち!ってのは、現在の進化したオイルの品質や、エコの観点から乖離しているようです。
(ちなみに、自動車&バイク業界でオイル交換は定期的な消耗品としてリターンで利益が見込めるので、そのように流布されているんですけれど…)
私も油冷エンジンですから、オイルについてはいろいろと情報を収集し続けています。
巷説が正しい!とかネットの情報は正しい!とか…何を信じるのも自由ですが、最終的には自分の信念で良いと思います。

私はINAZUMA1200なので、オイルクーラーがGSX-RやGSX-Fなどよりもかなり小さくなっています。
結果、油温は150度を超えたりします。
そうなると、さすがにギアが入りにくくなったりはしますけれど…GSX-R(-F)なのであれば、充分な冷却容量があるようです。
(私は、先日ネットでR1100用の平型をやっとゲットしました。GSFなどのメンテナンスでは、-R1100平型で充分だそうです)

現在、5W-50の部分合成油、20Lで8000円を使い続けていますが、とくにフィーリングが悪くなったりはしていません。
劣化は、目で見たり触ったりして判るものではないそうです。顕微鏡だの分析器などで調べないとならないようです。

高いオイルといえば、ケンドルGT-1を入れたことがあります。
薀蓄ほどではなかったです。コストコで買えるChevronシュープリームス10W-40よりはシフトフィールの良い状態が少し長かったんですけれど、シェブロンは1Lで300円位ですから…。

どうしても、信用&実績というのであれば、スズキの純正指定のエクスターが予算無いですから、一番いいでしょう。

ちなみに、毎日通勤に往復12キロで2年間車用4L1000円って言うのを使ったことがありますが、それでもトラブルらしいトラブルは発生しませんでした。
あの油冷エンジンは、本当に「頑丈で丈夫なエンジン」みたいです。

ガソリンは、レギュラーで充分です。
自己満足したければ、ハイオクを入れたらいいでしょう。

オイルも、別に10W-40であれば、特にトラブルが出たことはないです。
オイルの劣化は、油温の積算になります。
安いオイルを頻繁に変えればエンジン寿命長持ち!ってのは、現在の進化したオイルの品質や、エコの観点から乖離しているようです。
(ちなみに、自動車&バイク業界でオイル交換は定期的な消耗品としてリターンで利益が見込めるので、そのように流布されているんですけれど…)
私も油冷エンジンです...続きを読む

Qキャブレターのオーバーホールの相場は?

以前バイクのエンジンがかからないということで質問させていただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=385457

結局バイク屋で見てもらおうと思って電話で症状を伝えました。
(600cc4気筒エンジン)
キャブのオーバーホールとパッキンの交換で3万円くらいみてほしいと言われました。キャブ内の他の部品も交換すると1万円くらい余分にかかるともいわれました。

さすがに高いなぁと思いましたが修理のためなら仕方ありません。
しかしぼったくられるのも嫌なので、キャブのオーバーホールの相場を教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

工賃と部品代含めれば、それくらいになるでしょうね。

でも、バイク屋さんは、あとでお客さんに「あのとき幾らって言ったじゃないか!」と言われるのが嫌なので、高めに見積もる場合が多いです。
実際はもうちょっと安く上がる可能性もあります。

今はどこのバイク屋さんも仕事がなくてピーピー言っていますから、
そんなぼったくるような商売しているところは少ないですよ。
悪い噂はすぐに広まるからね。

そうそう、工賃を値切るのは止めた方が良いですよ。
メカニックはそれが一番頭に来ます。
自分の腕を安く見られるって事ですから。
最初からお客さんの方で、「予算これくらいなんですけど・・・」
と言ってもらえれば、なんとかやりくりしようって気になるかな。

Qクラッチ板交換って?

バイクメンテナンスかなり初心者の♀です。KATANAの400にまたがってます。最近どうもクラッチのきれが悪くなってギヤが入りづらくなってきました。友人からはクラッチ板が減ってるといわれました。ヤフオクなどでクラッチ板がオークションで出たりしてますが個人でも交換できるものなのでしょうか?それともバイク屋さんに任せたほうが無難でしょうか?また、バイク屋さんに任せた場合には費用どのくらい見ておけばよろしいでしょうか?

Aベストアンサー

こんにちは。
>>個人でも交換できるものなのでしょうか?
個人の技量にもよります。もちろん、整備経験はあったほうがいいでしょうね。kz-kumaさんがどれくらいの技量と経験をお持ちかはわからないので一言では言えませんが、普段から整備はショップ任せというならプロに頼んだほうが無難です。

>>費用どのくらい見ておけばよろしいでしょうか?
部品は強化クラッチで15000円前後だったかな。それに交換工賃を足すと20000円~くらいではないでしょうか?もちろん純正部品ならもっと部品代は安いでしょうね。

ただ、クラッチが切れないからクラッチ板が減っているというわけでもありません。きちんと握れていなかったり、ワイヤーの動きが渋くなっているだけかもしれません。そんな時はワイヤー注油だけで改善される場合もあり、はるかに安く修理できます。基本メンテを見直してからでも遅くはないと思います。また、部品の中古パーツ使用ですが消耗品に中古を使っても交換サイクルが早まるだけだと思います。ホイールや外装パーツならまだしも、クラッチのように消耗していくパーツに関しては私は使わないことにしています。

素人判断だけではどうにもならないので、一度プロに見てもらってください。

こんにちは。
>>個人でも交換できるものなのでしょうか?
個人の技量にもよります。もちろん、整備経験はあったほうがいいでしょうね。kz-kumaさんがどれくらいの技量と経験をお持ちかはわからないので一言では言えませんが、普段から整備はショップ任せというならプロに頼んだほうが無難です。

>>費用どのくらい見ておけばよろしいでしょうか?
部品は強化クラッチで15000円前後だったかな。それに交換工賃を足すと20000円~くらいではないでしょうか?もちろん純正部品ならもっと部品代は安いでしょう...続きを読む

Qクラッチが硬くて、握りずらいです。解消方法は??

こんばんわ。バイクを買ったときからなんとなく硬かったのですが、特に気にせずのっていましたが、最近寒くて、握るのがつらくなってきたので、どうにか修理したいと思います。

そこでバイク屋さんに持っていって、クラッチワイヤーを交換しようと思うのですが、左のクラッチワイヤーだけ変えるのでしたら、大まかに、工賃+部品代でいくらくらいかかるものなのでしょうか??

またクラッチワイヤーを交換して整備をしたら、クラッチがかなりやわらかくなるということはあるのでしょうか??(今も買ったときもかなり硬くて、結構力を入れないと握りきれません。握力のない友人はきついというほど硬いです。)
どなたか詳しい方回答よろしくお願いします。

Aベストアンサー

一番早い方法は交換してもらうこと。

バイクの名前がないので工賃に違いは出るかもしれません。スクータなどのフルカウルと普通の二輪はカウルを外す手間が大きいので工賃が高めです。

ただ、クラッチワイヤーは高くても2000円ぐらいだから、合わせても3000円~4000円くらいじゃないですかね?

クラッチが硬い原因はワイヤーのオイル切れか錆ですね。定期的にオイルを注すメンテナンスをしていれば問題はなかったんですが、錆の事もあるし、今回は新品と入れ替えてもらった方が良いでしょう。

メンテナンス本を購入してください。基礎知識として最初の方に書かれてると思います。

Qクラッチが滑っている・・・?

 過去の質問も捜したのですが、いまいち分からずお願いします。
 最近ハンドル交換・ワイヤー交換をしたのですが、どうやら
それ以降クラッチの繋がりが悪いです。具体的には一定回転以上で
半クラ状態になります。その回転数は決まっていないのですが、
3000~6000くらいです。それ以降はほとんど加速しません。
ワイヤーが長めだったので調節して一時直ったのですが、昨日
またなってしまってなかなか直りません。調節してて頭が混乱して
よく分からなくなってしまったのでアドバイスお願いします。
 走行距離16000の96年式エリミ400です。オイルは四月に交換しました。
クラッチ板の磨耗はまだかな、と思いますがなにぶん古いもので・・・
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

こんばんは、ワイヤ-の調整のみ書きます。

1,とりあえず、ワイヤ-にかかわる全ての調整ネジを
縮める方向にめいいっぱい締める。
※調整する所が3ヶ所位ありませんか?
 クラッチレバ-の付け根とそこから15cm位先の所とエンジンのクラッチワイヤ-を固定する所。

2,するとクラッチレバ-がガタガタになってワイヤ-をほとんど引っ張る事が出来なくなりませんか?

3,そのような状態になったら、クラッチレバ-の先の調整ネジとエンジン側のワイヤ-を固定する所でワイヤ-を調整して、クラッチレバ-を取り付けている金具とクラッチレバ-の遊びを5mm位にセットします。

※遊び5mmはレバ-を軽く握る。
決して、ワイヤ-が動く程握らない事。

※先程縮めましたので、こんどは伸ばしていきます。

※クラッチレバ-の取り付け金具の所にある調整は一番最後に使って調整します。

5mm位の遊びが確か基本だったと思います。
この状態でエンジンをかけ、クラッチをめいいっぱい握ってギヤを入れて軽く空ブカシをして車体が動くようであればクラッチが磨耗して滑っています。

※もし調整が間違っていてもアイドリングでギヤを入れてもウイリ-したり走り出したりしません。
エンストします。(アイドリングが妙に高ければ別ですが。)

※クラッチを握って、軽く空ブカシして動く様であればクラッチバンの交換ですね。

挑戦して見て下さい。
 
 

こんばんは、ワイヤ-の調整のみ書きます。

1,とりあえず、ワイヤ-にかかわる全ての調整ネジを
縮める方向にめいいっぱい締める。
※調整する所が3ヶ所位ありませんか?
 クラッチレバ-の付け根とそこから15cm位先の所とエンジンのクラッチワイヤ-を固定する所。

2,するとクラッチレバ-がガタガタになってワイヤ-をほとんど引っ張る事が出来なくなりませんか?

3,そのような状態になったら、クラッチレバ-の先の調整ネジとエンジン側のワイヤ-を固定する所でワイヤ-を調整して、クラッチ...続きを読む

Qイナズマについて

 スズキのイナズマを買いましたが、メインキーをオンにすると、メーターにあるオイルゲージランプ?が点灯し、セルを回してもエンジンがかかりません。

あとフューエルコックが見つかりません。

ご存知の方いらっしゃいましたらご教示願います。

Aベストアンサー

私もイナズマ乗っています…1200ですけど。

まず、フュールコックはタンクの左側下方、車体左から見てキャブレターの上辺りにあります。タンクから生えています…何でわからなかっただろう?ッて部品です。ごくごく一般的なバイクのコックと変わらないパーツです。手動で180度廻してノブを上にしてON、下にしてRES…逆だったかな?実家に預けてあるので、確認できませんがコックに刻印がありますので、確認してください。

メインキーをオンにしても、オイルプレッシャーワーニングランプがつくのはごくごく当たり前の事です。エンジンが始動すれば消えます。コレは、ガソリンが足りないのではなくエンジンオイルが足りないか潤滑系に異常が起きたかを知らせる為のランプです。

セルスイッチを押してもセルが動かないと言うのと、セルが廻るけどエンジンがかからないと言うのでは、対処法が違いますので、なぜエンジンがかからないか?はココではアドバイスしかねます。

とりあえずチョークを引いて、右側の赤いキルスイッチがONになっている?ニュートラルランプはついている?サイドスタンドは収納している?クラッチを握っている?アクセルは全閉?と言う状態でセルボタンを押してみてください。もちろん、コックはRESで…。

冬ですから、チョークの事なども含めて、一度バイク屋に行って扱い方を聞きなおしておいた方がが良いのじゃないでしょうか…この時期であれば、チョークを引かないとイナズマだとエンジンかからないと思いますし、出先などでトラブルが起きたときにどこに連絡すればいいのか?を含めて。

イナズマにはインジェクション車はありませんから、フュールゲージはメーターの間にありますが、フュールワーニングランプはありません。ガソリンの警告灯がついているバイクは、少数派です。結構お値段の高いツアラーなどではついていますが、コストパフォーマンスの高い(値段の安い貧乏な予算の)イナズマにはありませんので…間違えないでください。
車体をゆすってみてチャップンチャップンとガソリンタンクから音がしなければ、ガス欠ですから簡単ですけどね…。

でも、フュールコックの位置がコレでもまだわからないと言うんであれば、バイク屋に相談に行ってください。

私もイナズマ乗っています…1200ですけど。

まず、フュールコックはタンクの左側下方、車体左から見てキャブレターの上辺りにあります。タンクから生えています…何でわからなかっただろう?ッて部品です。ごくごく一般的なバイクのコックと変わらないパーツです。手動で180度廻してノブを上にしてON、下にしてRES…逆だったかな?実家に預けてあるので、確認できませんがコックに刻印がありますので、確認してください。

メインキーをオンにしても、オイルプレッシャーワーニングランプがつくのはごくご...続きを読む

Qマフラー交換でのセッティング

 自分はイナズマ400に乗っています。ツーリングに良く使うのですがあまりの静かさとちょっといじってみたい心に押されノーマルマフラーからサンセイのS/Oに交換いたしました。
 
 交換は自分で行い取り付け自体には問題はありませんでした。走ってみると走行自体に支所をきたすほどではありませんが高回転が重い(燃料が濃い)と感じ出しました。自分は「こうなればこうなる」(例えば燃料薄い→よく回るがパワーなし)などは知っているのですが実際に行ったことはありません。
 
 申し訳ございませんが正しいキャブのセッティングの出し方、合わせ方、解決方法をお教えください。スリップオンは変えなくて良いと言いますが排気系が変われば吸気系も変えるのが当然だと思います。お願い致します。

現在の状況 燃費   ノーマルと変わらずむしろよくなったかも。
      プラグ  すこし濡れ気味
      回転   高回転で若干思い感じがする

Aベストアンサー

単純に考えられる事としては、【排気周りの抵抗を減らした】事になる訳で、バランスを取って【吸気抵抗も減らす】のがてっとり早いでしょう。
つまり、上まで回していくと...『空気が足りないよー!(ToT)』と吸排気周りが叫んでいる状態です。

手段としては先のアドバイスにも有る様に、
1.エアクリに穴を追加する。(加工するのが嫌いな方にはお勧めしません。)
2.エアフィルタをリプレースする(K&N製品等に無いかな?)

となります。
もちろん、吸排気共に抵抗を減らした訳ですから、ジェッティングも多少イジってあげた方が効果的です。
(ジェッティングを変えずに吸排気抵抗を大幅に変更すると...ガス量不足で焼きつきの原因に繋がるので要注意です)

Qクラッチワイヤー調整について

KLX250SRに乗っています。
クラッチをいっぱいに握っても前で進んでしまう状態になってしまいました。いわゆるクラッチが切れていない状態です。
レバー部分の調整はすでにいっぱい(ネジ部分がギリギリまで伸びている)ですので、ワイヤー本体の調整をしなければならないと思っています。
今のところワイヤー部分は一番短くなっている状態です。

そこで、レバー部分の調整とワイヤー部分の調整はどのようにどの位ずつ調整したら良いのでしょうか。

ワイヤー部分を長くするとケーブルのアウターが長くなるから理屈ではインナー部分が短くなる?とするとレバー部分の調整は?などと考えだすと訳がわからなくなります。

Aベストアンサー

まず「レバー部分」を最短から2~3割程度に固定し、
次に「ワイヤー部分」で適度な遊びになるように調整します。

「レバー部分」がいっぱいのまま「ワイヤー部分」を
調整すると、その後の調整は「ワイヤー部分」でしか
できなくなってしまいますからね。


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A

人気Q&Aランキング