柔軟に働き方を選ぶ時代に必要なこと >>

また、コンタックスの質問です。友人の影響でとうとう私もRTSを手にしてしまいました。ストロボも使うことは少ないのですが、一応念のため購入しようと、中古カメラ店数件に行きました。TLA30というストロボが気に入ったので、程度のよいものを数点選んで、自分のRTSにとりつけたところ、ちょっと力を入れてスライドさせると外れてしまうのです。他にあったストロボもみんな同じ。お店の他のRTS、AXでも皆同じ結果でした。これはそういう「仕様」なんでしょうか。ちょっと他のカメラでは、私には考えられないことなのですが、どうなっているのでしょうか。きっと友人からもこの事は聞かれると思うので、ある程度話ができるようになりたいと思いますので、ご存じの方、ご経験のある方、また解決策を知っている方がいらっしゃればご教授下さい。

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A 回答 (4件)

今度行きつけのお店で試してみます^^



ちなみにTLA200をお持ちなら確かRTSでも使える気がしますけど・・・

TTL(RTSII以降)も使えたような・・・ちがいましたっけ?

Lookないけどちょっとした使用なら十分な気がしますがどうでしょう?

ちなみにアイカップは、EOSとかミノルタOKでしたか?

RTSは、ちょっと重いですがバランスがいいカメラだと思います。
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この回答へのお礼

ameru2007さん、どうも。TLA200、そうです使えますね。忘れてました。というよりもG2新津も付けっぱなしにしていたので頭の隅にもなかったです。200ならRTSIIIでもいけます。200のブラック仕様を付けて使っている人のWEBをみたことありましたね!この組合せならば大丈夫ですね。

アイカップの件ですが、純正以外は友人いわく、ムリなようでした。私自身もRTSIIIが手元に来たら、もう一度チャレンジしてみるつもりです。

RTSにワインダーが付いているんです。だから重いんですけど、心地よい重さですね。

回答ありがとうございました。いつもいつも。

お礼日時:2008/08/14 02:12

装着してから発光させましたか?


 ちゃんと奥まで入っていないんだと思います。
発光しないんだったら、奥までちゃんと挿入されていない可能性が大です。

どのカメラでもすぐに抜け落ちてしまうなんていうのは考えられません。

他のカメラではOKだけれども買い求めたRTSだけが、というのであればホットシュー関係(左右のバネやシューのプレート)が原因というのがありますが

初期のRTSだったらホットシューの左右にあるバネが錆びて折れてバネの力が無くなってしまって押さえきれないというのがあります(初期型はここが良く錆びます(^_^;ストロボを使うと)

解決策はホットシューの全とっかえになります。

折れたバネだけの交換はできませんので
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。お店の方がいろいろカメラをもってきて下さり、発光までしてくれましたが、質問のような結果でした。昨日AXが手に入り、そのお店に行き、TLA30試しましたが同じ結果でした。

初期のRTSの弱点のご指摘ありがとうございました。ホットシューの全取っ替えは、もうメーカーも対応してませんよね。やはり2個1ですか。

お礼日時:2008/08/14 22:01

ストロボをカメラに取り付けたとき、ストロボ側の取り付け部にあるぎざぎざの丸い部分をまわしてロックするようになっていませんか。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。LOOKはしているんです。私は両腕に古傷があり、指先に力が余り入らないので、その所為かと思い、お店の人にお願いしましたが、結果は同じでした。お店の人いわく、爪がないから、こうなる傾向がありますね、ということですが、今まで使っていたニコンやキャノン、ライカどれも爪なんか無くてもしっかり止まっていたんですけどね。コンタックスG2+TLA200はそんなことはないんですが。ストロボが大きすぎるからでしょうか。よく分からないですね。

お礼日時:2008/08/14 00:40

ご購入おめでとうございます^^



RTSってやっぱりIIIですか?

LOOKしても外れるって事ですか?

私のRTSはそんなことなかったような気が・・・
でもあんまりストロボを使わなかったから^^;

私はTLA280なのでTLA30とは違いますので違うのかもしれませんけど

アリアで確認したところそんなことはなく普通に使えますよ^^
(まぁ 殆ど使うことがありませんが^^;)

まったく関係ないですが

ヤシカのML50mmF1.4がちょっと試せる状況下にあれば一回使ってみてください。
いいですよあのレンズ^^
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この回答へのお礼

ameru2007さん、いつもいつもありがとうございます。RTSは初代です。

LOOKしてもちょっと力を入れると外れてしまうのです。アリアでもお店で

試したら、同じでした。TLA280は試してみませんでした。たしかに私の

撮影シーンでも使用することはないんですが。ちょっと気になりますので

質問しました。


RTSIIIもAXも気に入ってしまいました。きっと手に入れてしまうでしょ

う。^^;)ML50ためしてみますね。

お礼日時:2008/08/14 00:35

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QコンタックスのフラッシュTLA280について、、、

現在、コンタックスG2を頂きまして所有しています。

フラッシュがほしくなりいろいろコンタックスのフラッシュみていた所、G2にはTLA200かTLA140を使うとの情報に行き着きました。

ですが少しバウンズなどできたらいいなと思いTLA280などg2につけられるのか調べてもよく分かりませんでした。

G2でバウンズできるフラッシュなどおすすめがありましたら教えて頂けたら助かります。
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

http://www.kyocera.co.jp/prdct/optical/catalog/pdf/g2_catalog.pdf

実は現在も京セラのHPには、CONTAX G2などのカタログがPDF化されて掲載されています。
カタログの文中にもあるように、TLA200ほか、TLA140/280/360/480が使用可能です。TLAで始まる型式のストロボが使用可能という認識で良いでしょう。
TLA280はヘッドを上下にしか振れないので、縦位置撮影ではバウンス出来ません。

TLA以外のストロボは、先の回答にあるようにTTL調光できないので、外部自動調光かマニュアル調光でないと使用できません。
もしそれでも良いのであれば、他社のストロボも使用可能ですが、TTL調光したいのであれば、TLAの型式で始まる京セラCONTAXのストロボを探すしかありません。

Qフラッシュ(特にCONTAX TLA280)について

取り扱い説明書をなくしてしまい、
このまえ、フラッシュをつかい、 その機能を
十分に発揮できなかったようなので、
だれか、使い方知っておられる方いれば教えてください。
わからないのは、表みたいなの(ISOやらM、ftなどの)と、
オートとマニュアルの使い分け方、フラッシュの表側の
二つの切り替えスイッチについてです。
だれか、おしえてください!

Aベストアンサー

nimaibaです。

えーと、フラッシュの名称はご質問の表題にありましたね、私も投稿した後改めて気付きました。
あと、私はCONTAXは憧れているだけで持っていません(^_^;。
まぁ、カメラなんてそんなにメーカーごとに突拍子もない違いなんてありませんから・・・・他のメーカーでも長年親しんでいるとだいたい見当はつきます。
ちなみに私が個人で所有したことのある一眼レフはMINOLTAとPENTAXとRICOHだけです(今はαが4台)。
CONTAXはやっぱりレンズが高くて買えません。でも159MMとRXとAriaは、私の好きなカメラの上位に入っています。

前置きが長くなってしまいましたが、「P」で絞りが4に固定されるのは決して異常ではないと思います。
もし、絞りを4以外でフラッシュ撮影したければ「A」モードにすればよいのですが、その際は表をみながら、設定した絞りのときに何メートル光が届くかを確認する必要があります。

ここからは私の推測になってしまうのですが、「P」と「A」では、フラッシュの充電完了と同時に自動的にカメラがシャッタースピードを1/125か1/60(?)に設定すると思います。
で、その時にAEロックボタンを押しながらフラッシュ撮影すると、スローシンクロ(フラッシュを使わない想定の遅いシャッタースピードでのフラッシュ撮影=QNo.123812AのNo.#2でkimgwaさんが書かれていたもの)になり、さらにフラッシュを「後幕シンクロ」に設定すると、シャッターが閉じる直前にフラッシュが発光して動感を活かした撮影ができる、というカンジかと思います。

AEロック併用でスローシンクロが可能であれば、基本的に「M」モードでのマニュアルフラッシュは必要ないと思いますが、私の過去の例として、東京ドームのアリーナのような中途半端な明るさの場所で、セルフタイマーを使って集合写真を撮った時にフルマニュアルのフラッシュ撮影をしました。

ツインフラッシュは、上下の光量比がイマイチわかりません。
ただ、先程も書いたように、バウンス撮影の際に、反射光のみならず直接光も被写体に当てることができるのは素晴らしい事だと思います。
TTLオートなので、ミスはないはずです。

ちなみにご存知かもしれませんがフラッシュのTTLオートの概略を・・・・

(1)カメラのシャッター幕が開く(全開)

(2)フラッシュ発光開始

(3)被写体に当たった光が跳ね返ってきてカメラの露出計に届く

(4)フィルムが適正感光したところでフラッシュの発光を止める

(5)シャッターが閉じる

以上の行程をAriaの場合1/125秒以内でやっているわけです。

あとは、安いフィルムを買ってご自分で試してみてくださいね。

私も仕事に戻ろう・・・・職場にて・・・・。

nimaibaです。

えーと、フラッシュの名称はご質問の表題にありましたね、私も投稿した後改めて気付きました。
あと、私はCONTAXは憧れているだけで持っていません(^_^;。
まぁ、カメラなんてそんなにメーカーごとに突拍子もない違いなんてありませんから・・・・他のメーカーでも長年親しんでいるとだいたい見当はつきます。
ちなみに私が個人で所有したことのある一眼レフはMINOLTAとPENTAXとRICOHだけです(今はαが4台)。
CONTAXはやっぱりレンズが高くて買えません。でも159MMとRXとAriaは、私の好き...続きを読む

QCONTAX G2かG1 

今度の旅行でアジアにいくのですが、EOS20Dと18-125ズームレンズ、ヤシカマウトのEOS5で28、50、85を持っていく予定なのですが、ヤシカとGシリーズの描写にちがいがなければスナップ向きのGシリーズに変えようかと迷っています。
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あと別件なんですが海外旅行の保険が全く知らないのですが、オススメのプランは何でしょう?カードも作る予定です。
お願いします。

Aベストアンサー

YCマウントのコンタックス1眼レフとG1を使っていました。

GシリーズとYCマウントのツアイス製レンズとでは
発色には大きな違いはありません。
レンズ構成が簡素なGシリーズのほうが
コントラストについては僅かに上回っているかな?とも思えますが
予備知識なしで見れば差を見つけるまでには至りません。

広角レンズについては、
同じ焦点距離を使い比べたことがありませんので確かな事は言えませんが
Gシリーズの21ミリはさすがに対称型の広角らしい、
絞り開放から収差のない「使える」画像が得られます。

G1とG2(テストで借り受けただけですが)の比較では
合焦速度の早さと精度でG2のほうが優れています。
G1では90ミリは事実上使えないような合焦精度です。

それと、G1の場合、21ミリを使うにはカメラボディのROMの書き換えが必要です。
それに伴って90ミリの合焦精度も上がりますが、それでもG2には及びませんでした。

ただ、G2に付いている前面のダイヤルが、持ち方によっては邪魔になります。

お薦めのレンズは何と言っても21ミリです。
それがなければGシリーズの存在意味はほとんど無いと思います。



この先はM型ライカとの比較になりますが、
21ミリあたりの「外付けファインダー」を使うレンズの場合
AFは必須だと思ってください。
距離計を使用する場合は、本体の距離計で合焦させて
外付けのファインダーでフレーミングをする、という二重手間がありますが、
これはスナップには不向きです。
中には「F8まで絞ればピント合わせ不要」という意見もあるかもしれませんが
対称型広角の醍醐味は収差のない絞り開放の描写ですから
その「美味い」部分を使わなければ、このレンズを使う意味がありません。



そんな訳で、21ミリを使い切るという前提ではG2がお薦めです。
28ミリでしたらG1でほとんど不便はありません。

ボディの強度は、軽くて小さいレンズを付けるだけですから充分です。
ただ、ボディの精度については所詮「京セラ」の製品です。
AFでの使用を前提に作られたボディは「家電品」と見ればいい出来なのでしょうが
「カメラ」としては不満だらけでした。
6年程使用してトラブルと呼べるようなものは一度もありませんでした。

それと、私はG2を借り受けてしばらく使ってみて、結局購入はしませんでした。
前面ダイヤルの位置がどうしても馴染めませんでしたから。
実際に手にとって確かめられる事をお勧めします。

YCマウントのコンタックス1眼レフとG1を使っていました。

GシリーズとYCマウントのツアイス製レンズとでは
発色には大きな違いはありません。
レンズ構成が簡素なGシリーズのほうが
コントラストについては僅かに上回っているかな?とも思えますが
予備知識なしで見れば差を見つけるまでには至りません。

広角レンズについては、
同じ焦点距離を使い比べたことがありませんので確かな事は言えませんが
Gシリーズの21ミリはさすがに対称型の広角らしい、
絞り開放から収差のない「使える...続きを読む

Q外付けストロボのメーカー間互換性はありますか?

こんにちは。初歩の質問で済みません。Canonの2002年頃製造の外付けストロボを持ってます。これは、Nikon/Pentaxの最近の一眼に取り付けられますか?メーカー間互換性はありますか?または、メーカー間互換性のある、サードメーカー製の外付けストロボがありましたら、教えて頂けますか?宜しくお願い申し上げます。

Aベストアンサー

物理的な取り付けは可能でしょうが、正常動作はしないと思います。
最近のカメラメーカー純正外部ストロボは、カメラ本体と通信して複雑な調光を行ったり複数のストロボを多灯発光するなど多機能化しています。その通信用接点の位置と通信インターフェイスやプロトコルが異なるため純正同士の組み合わせ以外では正常動作しません。

汎用ストロボメーカーとしては、パナソニック・サンパック・メカブリッツがあります。
外部調光(ストロボ側で調光)やマニュアル発光であればカメラ本体のメーカー問わず使用出来ると思います。
ただしそれらの汎用ストロボメーカー製でもTTL調光を可能にしているストロボは、それぞれカメラメーカーごとに専用設計になりますので他のカメラメーカーのカメラには使えません。

Qストロボについて(主にコンタックスのTLA360)質問です。

先日念願のコンタックスN1&TLA360という組み合わせを購入しました。室内を、プログラム&TTLで、連続的に撮影したのですが、2回くらい発光した後、3回目以降チャージに時間がかかり思うように撮れません。今まで使用していたキャノンEOS5&SPEEDLITE430EZだとフルチャージされなくても青いランプが点き、アンダーかどうかは別として発光はしてくれたのですが、TLA360は赤いランプが点くまでは発光しないのです。かまわずシャッターを切ると当然ぶれます。なにか言い解決策はないでしょうか? 他のメーカーのオートストロボでコンタックスにつけばそれでもいいのですが、一応気分的になんとかしたいというのがありまして・・。
EOS7にしておけばよかったのか、と後悔ぎみです・・。もし解決しそうもなければ他のメーカーのもので良い物がありましたら教えてください、お願いします。

Aベストアンサー

>TLA360は赤いランプが点くまでは発光しないのです。

普通のストロボの場合、チャージしなければ発光しません。
SPEEDLITE430EZが特殊なのです。
プロ向けの大型ストロボでも発光しないものが多いです。

なので、チャージを速くする手立てを考えた方が得策かと思います。
例えば積層電池を使うとか。。。これはかなりキキますよ。
新しいストロボを買うにしてもお金はかかりますし、純正の利点はなくりますし。

QCONTAX T2 の使い方。写し方。

イタリア 青の洞窟に CONTAX T2 を持っていく予定にしています。 最近譲ってもらったのですが、私はカメラ初心者で詳しい使い方がわかりません。 感性によるところが大半だと思いますが、露出、シャッタースピードなど一般的に調子の良い感じで撮るにはどういった調整がおすすめでしょうか。アドバイス等よろしくお願いします 最後までながながとありがとうございます。

Aベストアンサー

 P.P.S.
 CONTAX T2は中央重点測光です。
 画像の中央部の明るさに自動調整するカメラです。
洞窟の中から見える外の風景をファインダーの中心にするか
海面の比較的明るい部分を中心にすることをお勧めします。

 フォーカスロックも練習してください。シャッターをゆっくり押すとオートフォーカスが作動する位置があります。半押しとも言います。
 ピント合わせたい物、場所をこの操作で記憶させ半押ししたままで撮影したい構図にしてからシャッターを切ります。
 二人並んだ人物を撮影する場合などに利用します。この操作をしないと二人の間の後ろの風景にピントが合い人物がピンボケになります。
 注意:紹介したURLのT2データの欄外にフォーカスポイントが左に寄っている、フォーカスエリアの左端あたりにあると記されています。
人物のアップや風景を撮る場合は問題にならないでしょうが、
特にちょっと離れた人物を撮る場合には影響します。
確認しておいた方が良さそうですね。
 

QLEICA M6かM6TTLか?

はじめまして。

昔からフィルムカメラ(OM-2)を使ってはいますが、LEICA購入は初めてです。
知人が譲るから引き取ってと言われなければ、憧れの・・・で終わっていたでしょう。

よって、知識がありません。

M6(0.72)とM6TTL(0.85)が仮に、同程度の状態だった場合、どちらを選択すべきでしょうか?
もちろん好みがあることも承知していますが、具体的にご意見を頂ければと思います。
また、相場的にはどちらが高いのでしょう?

webで見ていたら、
「ファインダー倍率は0.58、0.72、0.85倍があり、レンズは全部つきます。
但し、0.72はぎりぎり28mmのフレーム枠がファインダーで見えます。
0.85はファインダーの中がさらに大きく拡大しますので、28mm枠をつけても見えませんので最初からありません。35mmがぎりぎり外側に出ます。ですので28mmレンズを使うときは外付けのファインダーを使います。」
と書いてありました。

ちなみに知人が所有のレンズは、35mm・50mmがあり、共にズミクロンF2です。

0.85の機種で、28mmかそれ以下のレンズを着け、外着けのファインダーがない場合は、勘で写す範囲を決めるということになるのでしょうか?
広角レンズを今後購入するのであれば、0.72のM6が良いのでしょうか?

しかし、レンズリリースボタンの赤いドットがデザイン的にどうも・・・
ダイヤルも小さい。
ただ、全高がわずかに低いので、全体のバランスはM6の方が良さそう。

また、M6TTLには、SSダイヤルの中にOFFがつきましたよね。
これの意味もよくわかりません。
(露出計OFFとは違いますよね?)

よろしくお願い致します。

はじめまして。

昔からフィルムカメラ(OM-2)を使ってはいますが、LEICA購入は初めてです。
知人が譲るから引き取ってと言われなければ、憧れの・・・で終わっていたでしょう。

よって、知識がありません。

M6(0.72)とM6TTL(0.85)が仮に、同程度の状態だった場合、どちらを選択すべきでしょうか?
もちろん好みがあることも承知していますが、具体的にご意見を頂ければと思います。
また、相場的にはどちらが高いのでしょう?

webで見ていたら、
「ファインダー倍率は0.58、0.72、0.85倍があり、レンズ...続きを読む

Aベストアンサー

> よって、知識がありません。
・OM-2を使っていた人ならば、知識なんていらないでしょう。
M6なんて、単純フィルムカメラなんだから。

ま、どちらか選ぶとすれば、私ならば「M6」
理由はM6TTLは不細工だから。

M6TTLは数ミリ背が高い。
この数ミリのせいで、デザインが不細工だからM6でキマリ。
どうせライカ純正FS20フラッシュを使わなければM6とM6TTLに違いはないカメラだし。

> また、M6TTLには、SSダイヤルの中にOFFがつきましたよね。
> これの意味もよくわかりません。
> (露出計OFFとは違いますよね?)
・露出計OFFです。

通常のM6の露出計はシャッターチャージすればON。
シャッターを切れば露出計はOFF。

ついでに、シャッターはチャージした状態で放置すると、スプリングが弱り正しいシャッター速度が出なくなります。
普段はシャッターチャージの状態で保管しないこと。

36枚撮りネガフィルム1本をLサイズプリントする値段(フィルム+プリント代)は、もう暫くすると5000円に跳ね上がる。
だから、フィルムカメラなど、非実用品となる。
だから、M6とM6TTLは好きな人のコレクションアイテム。
どちらを選ぶではなく、好きならば、両方コレクションでしょうね。

相場的には、、、、
M6は初期のウエッツラー製ならば、多少、価値があるが、ソルムス製はM6もM6TTLも大差無し。
10年前のM6、M6TTL中古相場は18万。
現在の中古相場は8万。
10年後には、、、恐ろしくて書けない。
ま、趣味の世界だから中古価格の高い安いに価値観を持っても意味はありませんけどね。
ウチのライカコレクションは、総額でドイツ製高級乗用車2台分くらい掛けたが、現在の価値は600万円くらいに激減です。
価格が下がらないボディはM6JやM6LHAAなど極一部だけです。

> よって、知識がありません。
・OM-2を使っていた人ならば、知識なんていらないでしょう。
M6なんて、単純フィルムカメラなんだから。

ま、どちらか選ぶとすれば、私ならば「M6」
理由はM6TTLは不細工だから。

M6TTLは数ミリ背が高い。
この数ミリのせいで、デザインが不細工だからM6でキマリ。
どうせライカ純正FS20フラッシュを使わなければM6とM6TTLに違いはないカメラだし。

> また、M6TTLには、SSダイヤルの中にOFFがつきましたよね。
> これの意味もよくわかりません。
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Q35mmフィルムをスキャンするのに最適な解像度と色

掲題の通りです。

どなたか、「A4またはレターサイズに印刷できる程度の画質で35ミリフィルムをスキャンするには、どのくらいの解像度が必要か?」
教えていただけませんでしょうか?

【状況】
たまったネガフィルムの劣化に備えて、写真をデジタルデータ(48bit カラー、JPG)に変換しようとしる。

【条件】
・スキャン対象:35ミリネガフィルムのスキャン
・もとめる画像:レターサイズ(8.5x11インチ:ほぼA4サイズと同じ)の紙に印刷してもきれいな程度。

【自分なりに考えたこと】
1) 35ミリフィルムの写真有効範囲の短辺が約1インチ(2.54センチ)
2) レターサイズの短辺が8.5インチ(21.59センチ)
3) したがって 600dpi で印刷する場合を想定すると
短辺は 8.5inch × 600dot/inch = 短辺 5,100 dot
4) 1インチ(2.54センチ)を 5100ドットにするためには、スキャン時 5100dpiの解像度が必要。
5) スキャンソフトの解像度の選択肢に6400dpiがあるので、それを選択すれば良い。
6) 色はなるべくきれいに48bit

....となったのですが、なぜか上の【自分なりに考えたこと】が間違えているような気がしてなりません。
(たとえば一般的な写真を印刷するのに600dpiも要らんかもとか、上記の計算式自体に矛盾があるとか、6400dpiのような高解像度のスキャンなんて常識外とか、ふつうデジカメで撮っても画像は24bitなのに48bit colorでスキャンしても意味があるのか?等)

どなたか、「
・A4またはレターサイズに印刷できる程度の画質で
・35ミリフィルムをスキャンするには、
・どのくらいの解像度
・どのくらいの色の深さが必要か?」

教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いします。

【追記】
・デジカメで撮った写真のプリントでは、5Mピクセル (2592 x1944), 72dpi, 24bit colorで満足しています

とくにこの質問の本筋とは関係ないと思いますが、
・スキャナ(複合機):EPSON PM-T960
・OS:Windows 7 32bit
・スキャンソフト:EPSON Scan
・スキャンの解像度は、50, (中略), 300, (中略), 1200, 2400, 3200, 4800, 6400, (中略) ~12800dpiが選択できます。

長文お読み頂きありがとうございました。

掲題の通りです。

どなたか、「A4またはレターサイズに印刷できる程度の画質で35ミリフィルムをスキャンするには、どのくらいの解像度が必要か?」
教えていただけませんでしょうか?

【状況】
たまったネガフィルムの劣化に備えて、写真をデジタルデータ(48bit カラー、JPG)に変換しようとしる。

【条件】
・スキャン対象:35ミリネガフィルムのスキャン
・もとめる画像:レターサイズ(8.5x11インチ:ほぼA4サイズと同じ)の紙に印刷してもきれいな程度。

【自分なりに考えたこと】
1) 35ミリフィルムの写真...続きを読む

Aベストアンサー

>6400dpiのような高解像度のスキャンなんて常識外
EPSON Scanは「解像度」と「出力サイズ」を決めれば出力サイズで設定した解像度になるようにスキャンの解像度を自動計算します。
20x30mmの画像を解像度600dpiに設定し出力サイズを200x300mmに設定してをスキャンする場合、
にスキャンの解像度を自動計算します。
20x30mmの画像を6000dpiでスキャンします。

35mmフィルムの画像の縦横比はほぼ2:3です。
プリントサイズですとKGサイズ102x152mmや6pwサイズ203x305mmがほぼ2:3です。
A4サイズレベルが必要ならば「出力サイズ」の「ユーザー定義」で200x300mmと言ったサイズを作ることをお勧めします。

解像度、出力サイズを上げるほどスキャンの時間が掛かります。
正直なところ私には解像度300dpi、出力サイズKGサイズ102x152mmで充分です。
大量のポジフィルムをカメラ店で解像度300dpi、出力サイズKGサイズ02x152mmでデジタル化させてもらいました。
6pwにプリントしても問題ありませんでした。
試して見てください。
24bitか48bitcolorに関しても試してはいかがでしょう。

参考にカメラ店でデジタル化させてもらった画像です。
https://picasaweb.google.com/lh/photo/OP4Dnn6l63QO-rBPwkCtN9MTjNZETYmyPJy0liipFm0

>6400dpiのような高解像度のスキャンなんて常識外
EPSON Scanは「解像度」と「出力サイズ」を決めれば出力サイズで設定した解像度になるようにスキャンの解像度を自動計算します。
20x30mmの画像を解像度600dpiに設定し出力サイズを200x300mmに設定してをスキャンする場合、
にスキャンの解像度を自動計算します。
20x30mmの画像を6000dpiでスキャンします。

35mmフィルムの画像の縦横比はほぼ2:3です。
プリントサイズですとKGサイズ102x152mmや6pwサイズ20...続きを読む

Q有効期限切れのフィルムについて

有効期限が切れたフィルムは、期限からどのくらい経ったものまでなら使えるものでしょうか?保管状態なので一概に言えないのはわかりますが、最大で、これだけ年数が過ぎたフィルムでもちゃんと使えたよ、といった情報などが聞きたいところです。
普通のネガフィルムの場合で教えてください。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

ネガで10年なら普通に使えますよ
使った事があります。

感度が低くなってるのと発色に難がありますが、プリントの時に調整できますし
あと、ボケた画像になりますが

Q極めて基本的なストロボの使用方法について

はじめして。

NikonのD4Sを使っていますが、長年ほとんど屋内で撮らなかったせいか、
最近やっとスピードライトSB-700を購入した者です。

初心者なので、i-TTLモードに頼ろうと思い、カメラ側でTTLに設定しました。

で、屋内で撮影すると、たかだか3mくらいなのに、全体が暗く写ります。
仕方ないので、i-TTLのまま、スピードライトを+2~3程度補正すると
丁度よく写ります。

フラッシュを焚いたと一目瞭然→自然に撮りたい・・・なんていう以前の問題です。

カメラにストロボ取り付けて、TTLにして撮影すればとりあえずは撮れると
思っていたのは間違いでしょうか?

また、これからストロボを焚くというのに、ISO400(AUTO-ISO)で1/30 F3.5
(絞り優先)になってしまうんでしょう?
光量を増やして、ストロボSS設定下限(1/60)に上げてくれるということはないのでしょうか?

取り敢えず、バウンスやら多灯なんていう以前の前に、きちんとした明るさで撮りたいと
思っています。
雑文になってしまいましたが、よろしくお願いします。

はじめして。

NikonのD4Sを使っていますが、長年ほとんど屋内で撮らなかったせいか、
最近やっとスピードライトSB-700を購入した者です。

初心者なので、i-TTLモードに頼ろうと思い、カメラ側でTTLに設定しました。

で、屋内で撮影すると、たかだか3mくらいなのに、全体が暗く写ります。
仕方ないので、i-TTLのまま、スピードライトを+2~3程度補正すると
丁度よく写ります。

フラッシュを焚いたと一目瞭然→自然に撮りたい・・・なんていう以前の問題です。

カメラにストロボ取り付けて、TTLにして撮影すれば...続きを読む

Aベストアンサー

>TTLにして撮影すればとりあえずは撮れると思っていたのは間違いでしょうか
いえ、基本的な発想としては間違っていないです。

ただ、カメラの内蔵露出計っていうのは、大変便利なものではあるのですけど、それが出した露出は「この場のベストな露出はこれだ!」とカメラが勝手な思い込みで決めた露出とも言えるのです。
つまり、露出がバラつくことや、撮影者の意図にそぐわない露出になることもしょっちゅうあるわけで、そのようなカメラの思い込みを基準に調光したところで、結果は推して知るべしということになってしまいます。

結局のところ、定常光のみの撮影であれストロボを使う撮影であれ、少しでもキレイな写真にしたければ、撮影した結果を見ての補正・調整は欠かせないということです。
ですから質問者さんが<スピードライトを+2~3程度補正>して結果を求め、それで納得がいったのであればそれでいいわけです。
アプローチは他にもあったかもしれませんが、現場の状況や質問者さんがどういった完成図を描いていたかにもよりますので、こうすべきだ、という断定まではできません。

>ストロボSS設定下限(1/60)に上げてくれるということはないのでしょうか
1/30秒ということはフラッシュモードが“スローシンクロモード”とかになっていたのではないでしょうか。
“先幕シンクロモード”にすれば1/60秒より遅いシャッタースピードにはなりませんし、Nikonはストロボ使用時、通常はこのモードを使用することを推奨しています。
カメラの設定を確認してみて下さい。
ただ今回の場合、フラッシュモードを変えただけで結果が良くなるかどうかは、何とも言えないです。
劇的な変化が訪れるとは考えづらいですが、やってみて考えるしかないですね。

♯2さんの回答にもありますが、私もストロボ使用時はマニュアル露出のほうがいいように思います。
背景をカメラの露出(マニュアルならちょうどいい数値さえ見つければその数値で固定できる)・主被写体をストロボ、と別々に調整するのが手っ取り早いように思うのです。
もちろんやり方はその人次第・その場次第ですが、一度試してみて下さい。

>TTLにして撮影すればとりあえずは撮れると思っていたのは間違いでしょうか
いえ、基本的な発想としては間違っていないです。

ただ、カメラの内蔵露出計っていうのは、大変便利なものではあるのですけど、それが出した露出は「この場のベストな露出はこれだ!」とカメラが勝手な思い込みで決めた露出とも言えるのです。
つまり、露出がバラつくことや、撮影者の意図にそぐわない露出になることもしょっちゅうあるわけで、そのようなカメラの思い込みを基準に調光したところで、結果は推して知るべしということに...続きを読む


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