原付の(2st)エンジンブレーキってスロットルを全閉にしたらエンジンの中に燃料と一緒にオイルが流れなくなって油膜切れでエンジンを壊すと聞いたのですが本当でしょうか。長くてきつい下り坂を毎日通学しているのでちょっと心配です。
それと、15年くらい前のバイクなのですが、今メーターが一回転して18000キロ走っています。車の免許を取るまであと合計で5万キロ走ってくれないと困ります。自分なりにいたわって45くらいで走るとか(ド田舎でひらすらの一直線ですのでかなり控えめの遅さです)消耗品は早めに交換したり、キャブの清掃もやったのですが、14000くらいの時にもらったのですがその時に比べて2万キロでずいぶんエンジンに元気がなくなった気がします。バイトと通学の兼用なので月に1200キロは走りますのでちょっと心配です。
あと意地でも3万キロ走ってもらわないといけないのでこうしたらバイクにいいよとかエンジンが長持ちするとか、原付の場合の5万キロ以上走ってもらうための豆知識とかも教えてもらえたら嬉しいです。

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A 回答 (8件)

メーターが一周してという事は原付スクーターとかでしょうか?


それ前提で話すと、エンジンブレーキかけて壊れる事はないように作られています。
よっぽどいい加減に扱っても壊れないように、モノ知らないおばちゃんや、乱暴な人が扱っても壊れないように。

そして具体的にはそのバイクがどうかは分かりませんが近年の2stは
アクセルオフでもオイルが供給されるようになっているのが常識です。
よっぽど酷い扱いをしなければ壊れたりの心配はいりませんよ。
そういう構造でない大昔の2stはそういう事もありました。

ただ常識ハズレなレベルだとダメージや破壊もありえますし、
アクセルオフでエンブレをかけるのはいくらそういう構造でも
エンジンに楽ではないのも事実ですし大事に扱う事で寿命にも影響はでるでしょう。

それで走行距離の話ですが、無理だと思います。残念ながらそんなに持たないかと。
3~4万キロ位までに腰下のクランクとかがお亡くなりになりそうです。
ヘタするとそろそろお亡くなりになる可能性さえあります。
早めにカブや4スト50ccに乗り換えるかもう一台手に入れる事を視野に入れた方が結果得だと思います。


ただゆっくり走ったりするのは悪くないと思いますよ。
またパワー的に落ちてきてるのはピストン関係のヘタリもあるでしょうし、
それよりマフラーのつまりがあるかもしれません、
スクーターだと良くありますし掃除や焼き切りや交換などが有効かと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。パワーのダウンはおそらくエンジン関係かと思います。マフラーはすでに1月に変えたので(でも5000キロも走ればまた詰まってるかも)無いと思います。
早めの買い替えですか。。。一ヶ月くらい前から友達のネットワークを使ってカブを探してもらってるんですが、でないです。4stは2サイクルの加速力と速度に慣れたら4サイクルはショボ過ぎて乗れませんでした。

お礼日時:2009/05/13 00:16

駆動系の中でも特にドライブベルトとウエイトローラーは消耗品です。

エンジンは元気でもどちらかが磨耗すれば加速や最高速等に大きな影響が出ます。長い下り道を毎日走っているのですから逆に毎日上り道も走っていることになり、駆動系への負担が大きいでしょう。車を購入するまでの足として使用するだけでなく、ずっと乗り続けてはどうですか?維持費も安いし市内ではスクーターは水を得た魚ですよ。ちなみに自身のスクーターは100ccの原付二種です。あなたとは逆に車からの転向です。車は必要な時だけ借りるようにしました。軽四クラスと言えども年間の維持費はバカになりませんからスクーターにして良かったと思っています。スーパーZOILは有名ですから大きなバイクショップに置いてあります。初回だけ通常の2STオイルと1:1で混ぜるだけ、その後は半分以下でずっと効果が持続します。ちょとした高性能パーツだと思って差し支えないです。販売元のPAPAコーポレーションのURLを取り上げておきます。ここのBBSで質問やインプレができます。

参考URL:http://www.superzoil.com/index.php
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この回答へのお礼

なるほど。。ウエイトローラーって結構社外とかありますが、純正のほうがトータルバランスとしてはいいんでしょうか。確かに駆動系への負担は大きいと思います。片道20キロのうち1キロくらいきつい勾配の峠があります。ブレーキもタイヤもすぐになくなります。今のバイクに乗って5か月が経ちましたが貰ってすぐに交換したタイヤはすでにレース用のスリックタイヤです。(安全面でもかなり危ないんですが)ブレーキもキーキーとなり始めています。かなり長距離と高負担が駆動系にかかっていると思いますのでやっぱりウエイトローラーも変えておきます。
あとせっかくの提案なんですが、僕はかなりの車好きでしてちょっとバイク一本は無理ですね。おまけにド田舎じゃ30キロ制限は時間がかかりすぎます。北海道のながーい一本道みたいなのを想像していただけるとわかりやすいと思います。70~80キロで流していける車がすごくうらやましいです。おまけに学校側の校則上50cc以上の許可が出ないんで原付2種が取れないんです。あと混合比なんですがゾイルは1:1っていうのはカストロールとゾイルを半分ずついれるってことなんですか?無知ですいません。

お礼日時:2009/05/18 10:51

元気の無くなった2STエンジンをある程度復活させるには2STオイルに市販のスーパーZOILを使用すると良いです。

自身も現在2STスクーターに乗り、ZOILを使用中で非常にコンディションが良いです。長持ちさせるコツはやはりエンジンや駆動系のメンテナンスをしっかり行うべきです。04年に1万2千キロ走行した98年式の中古を購入後、3万キロ時点でエンジン(ピストン、シリンダー、ヘッド等の腰上)と駆動系(ギヤやベアリングを含む全て)を新品に交換しビッグキャブやチャンバー交換等の軽いチューンを施しました。ここで一度リセットされていますが、その後4万キロを走行してノントラブルです。毎月の走行数は1500キロ位なので半年に一度のメンテナンスは欠かせませんしスーパーZOILは必需品です。特に駆動系(ベルトやウエイトローラー)は1年に一回交換してます。

参考URL:http://www.superzoil.com/index.php
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この回答へのお礼

スーパーゾイルですか。初めてききました。田舎なのでこの辺にはないのでしょうか。今度探しにちょっと都会まで行っています。余談ですが原付で街中ってかなり怖くないですか!?二段階右折ってなんだっけ?みたいなド田舎人には都会はヤバいです。話はそれましたが、3万キロでそこまでされたのですか!すごいですね!僕はあくまでも車を買うためにバイクは今は極力お金をかけないように考えているのでちょっときびしいかな。でも今のタダ同然でもらったバイクを壊したら買わないといけないのでやっぱりそこまでしたほうがいいのかな?ベルトは交換しようと最近重たい腰を上げようと思い始めたのですが、ウエイトローラーも変えたほうがいいのですか?

お礼日時:2009/05/17 23:59

ギヤオイルはリヤホールのあたりのベルトカバーの所にあります。


ドレンも下についているんではないでしょうか?
エアフィルターはスポンジがボロボロになると粉や破片がキャブに入って不調になります。
また、ジェットやニードルは新品と比較しないと目視ではわかりません。燃費やプラグの状態で判断することになります。
オイルは規格さえ合っていれば高価なものはいりません。スポーツ車ではないので。
ヤマハの純正はFD規格ですしマフラーのオイル溜まりが少ないですよ。他社の純正オイルとは明らかに違います。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。今度の休みにバラしてみます。エアフィルターは交換するか少し検討してみます。燃費は満タン法ででだいたいです35~40くらいです。プラグも運転の仕方を考えるとまぁまぁな焼け方なのでジェットもニードルも大丈夫かな。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/13 22:30

>消耗品は早めに交換したり、キャブの清掃もやった



とのことなので、ある程度自分で触れると思い回答します。

そろそろVベルトは交換時期です。その際ウエイトローラーも必要があれば交換してください。クラッチはまだまだいけるはずです。
エンジン本体はプラグ交換くらいです。スクーターに高価なプラグは不要ですが最長でも1万キロごとに交換した方が良いです。
ギヤオイルも替えてみてはいかがでしょうか。あまり汚れるものではないのですが替えないより替えた方が良いです。
エアクリーナーは汚れだけでなく変質にも気を配ってください。
2サイクルオイルはFC以上の規格なら問題ありません。(FBや規格表示無しはダメ)
パワーが落ちてくるとピストン、リング、シリンダーを交換する必要が出てきますが2万キロでは普通替えません。
もしかして・・・過去にオイル切れをやっちゃっているエンジンなら・・・替えないといけないかも。
あと、前輪・後輪とも回してみて異音が出てくるようになったらベアリング交換です。
年数が経つとゴム類がダメになってきます。ホース類やインマニも要観察ですね。
そうそう、メインジェットとニードルも消耗品です。不思議なことにメインジェットの穴は段々と大きくなります。ニードルはすり減ってきます。
混合比が濃くなってきたなと感じたら替えてみてください。

いずれにせよ、長く乗り続けるには手間と金がかかるものです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ベルトは僕も来てるかなぁと思っていたんです。クラッチはまだ大丈夫なんですね。ギアオイルというのはどこにあるんでしょうか?車には詳しいのですがバイクには興味がなくて車の延長線上のことしか触れないのでちょっとよくわかりません。ごめんなさい。エアクリーナーは形が変形しているしそれをふさいでいるカバーのゴムが劣化してボロボロと落ちてしまっていて使い物になっていないのですが、ないよりかはいいと思ってとりあえずエアガンで吹いておきました。オイルは今カストロールのを使っています。オイル切れは前のオーナーさんに聞いてみないとわかりません。おまりに僕が3人目のオーナーなので1人目はどんな人かわからないのですが・・。
ベアリングは今から見てみます。メインジェットとニードルも今から見てみます。
ゴム類は年数劣化ですでにかなりきてます。どうしよう。でも今のタクトには愛着がわいてきたので最後の一滴までのるつもりでいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/13 15:49

質問者のバイクの種類や状態が解らないので簡単に書きますが、現在の分離給油のバイクであれば少々の下りでアクセルを全閉していたから焼き付くことはありません。



ただし、一部の外車や改造して混合仕様にしていれば簡単に焼く付くことも考えれます(抱きつきと言う軽い焼き付きになると思うけど)この方式にしているのはオイルポンプが壊れたり、レース用に改造したりしない限り私の知る限り15年前の国産だと無いです。

そのような事を言われたのであれば改造している可能性も有ります、その際には一々混合ガソリンを給油しているはずですが・・・

なお、スクータータイプは詳しくないですが、MTタイプならそろそろドライブチェーンやスプロケット等も含めメンテナンスをしないと(交換する必要が出る)行けません。

一度バイク屋で点検して貰いその後は定期的にメンテナンスをすることで長く乗れるようになります(すでにぼろぼろだと最初に結構な金額かかる可能性も有ります)
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。もうしおくれました。車種はAF30時代のホンダのタクトです。改造範囲はほとんどドノーマルです。見た目からしておじいちゃんが乗ってそうなバイクです。ダサさをどうにかするためのステッカーとサビサビで穴の開いたのマフラーを変えようとノーマルマフラーだと思って(オークションではAF30用ノーマルと書いてあった)買った純正風チャンバーマフラーくらいです。
そして1月にもらいましたがもう既にリフレッシュ代にかなりのお金がかかってます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/12 23:54

経験上、JOG系エンジンなら5万キロオーバーも可能です。


もちろん消耗品・定期交換部品を交換しての話です。
車種がわからないので、みなさん回答に苦慮してますよ。
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この回答へのお礼

すいません。上記にもさっき書いたのですが、AF30ホンダタクトです。

お礼日時:2009/05/12 23:57

原付の(2st)というのはMTですかCVTですか?メーターが一回転だからCVTですかね。


どっちにしても、アクセルを開けられるタイミングがあるとおもいますので、ちょっと開けたらいいと思います。エンブレだけでは厳しいので
ブレーキもたまにはかけてやってください。下りがあるということは同じ上りがあるわけで(あたりまえですがこれが大事)このとき、たっぷりすぎるほどオイルをぶちこんでいますので、ちょうどいいのでは。
バックミラーは真白になってませんか。
2万キロは排気系のお掃除が必要です。焼くか買い直しですね。
最大トルク以上は回さないことですね。
急速にトルクも落ちますので意味がないです。
CVTならタイヤ、ベルト、ウエイト、プーリーは消耗品ですから
何回か交換ですね。
ギアオイルは換えてますか。
いくら汚れていないといっても、金属分だらけになっているのでは。
MTなら、フォークオイルも何回か交換、チェーンにスプロケも
3回はいきますね。
ヘッドライトは消灯ですが、ハイは使っていないと思いますので、
光軸調整して、ハイだけで1年使えます。切れた時は交換まで反対を使って。
エンジンは今のうちからスペアを見つくろっておいたほうが安上がりかも。
ヤフオクなら、うまくいけばタダみたいな値段で買えます。
シリンダー、ピストン、ヘッドだけの交換なら時間もかかりませんし。

MTかCVTか聞いといた方がよかったですね。
自分でも何が何だか。
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この回答へのお礼

はいすいません。ATです。(ホントはMTが超X3乗りたいです。)質問の仕方が悪かったです。すいませんでした。

お礼日時:2009/05/13 00:19

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皆さまこんばんは(^^)v前回は「坂道に向いてる原チャリ。」について質問してお世話になりました!!

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皆さまアドバイス等ありましたら、よろしくお願いします!!

Aベストアンサー

少し練習すれば乗れるようになると思います。(土曜日に買って、土日に練習すれば問題ないと思いますが)
特に最近の原付スクータは4ストエンジンで加速がなめらかで、コンビブレーキも搭載されているので初心者でも安心です。

昔の原付といえば2ストエンジンで、ドッカ~ンと加速し滑りやすい路面でホイールスピンする過激な物が多かったですが、4ストの現在はパワーが無く、のた~とした加速をします。

車もバイクも同じですが、主に前輪で制動をかけて止まります。
車の場合ブレーキで4輪とも制動が効くようになっていますが、バイクは基本的に前輪と後輪を別々に制動をかけねばならず、後輪だけの制動では停止距離が伸びてしまいます。
ホンダのバイクでは初心者でも前後のブレーキを使って止まれるように、後ろのブレーキを使うと前輪も作動するコンビブレーキを採用しています。(個人的には不要ですが・・・・)

原付通勤を始めるのであれば、雨具の用意。
冬場は寒いのでそれなりの防寒対策を。
シールドの付いたしっかりとしたヘルメットの装着(半ヘルはお勧めしません)。

原付の場合法定速度は30km/h以下となっており、2段階右折の制約がありますのできっちりと守って乗車するようにして下さい。

自分は原付通勤でしたが、30km/h制限と2段階右折や通行禁止場所の制約がいやで、今は原付二種で通勤しています。
原付二種(51~125cc)は、普通自動二輪の免許が必要です。

あと任意保険は必ず入りましょう。車の保険にファミリバイク特約があれば安いです。
財力があり、何千万や何億円という賠償金額が発生しても現金でポンッと支払が可能であれば任意保険に入る必要はありません。

少し練習すれば乗れるようになると思います。(土曜日に買って、土日に練習すれば問題ないと思いますが)
特に最近の原付スクータは4ストエンジンで加速がなめらかで、コンビブレーキも搭載されているので初心者でも安心です。

昔の原付といえば2ストエンジンで、ドッカ~ンと加速し滑りやすい路面でホイールスピンする過激な物が多かったですが、4ストの現在はパワーが無く、のた~とした加速をします。

車もバイクも同じですが、主に前輪で制動をかけて止まります。
車の場合ブレーキで4輪とも制動...続きを読む

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「あ~それなら釘や異物を拾いやすくなってパンクしやすいですね・・・」と言われました。

(1)事実ですか?
(2)みなさん、何ヶ月に一回空気を入れてますか?
ちなみに125ccシグナスXです。

(3)あと自転車の空気入れみたいな手動のを2~3000円で売っているって聞きました。
買おうか迷っているんですが、ガソリンスタンドではメーターがあるから空気を入れすぎる事ってないみたいですが、素人が手動式を使って大丈夫ですか?
みなさん持っていますか?
自転車のような感覚で使用していいのか怖くて迷っています・・・

29歳男、普通マニュアル二輪を去年取得したが重くて125を買った草食男子。

Aベストアンサー

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当方は月1回は確認するようにしています。
あと、ツーリングをする前などは必ず。

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ただし、空気を入れる口(バルブ)が自転車用以外に、米国式という自転車用とは違うバルブが付いているものでないと使用できません。
当方が所有しているのはこの両方が付いているので、自宅でシュコシュコと入れてます。
こちらもご参考に
http://www.geocities.jp/taka_laboratory/20050806-Air-pump-hand/20050808-Air-pump-hand.html

ただ、適正な空気圧にするには、エアゲージが必要になりますから、わざわざここまで購入されるのは大変です。
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エンジンを停止し少し時間をあけてから発進すると、ある程度元に戻ります。

この現象はなんでしょうか?
エアークリーナーからキチンを空気が供給されていないのでしょうか?

とまりそうで怖くて遠出できないので、困っております。

お分かりになります方、どうかご教示ください。

宜しくお願いいたします。

Aベストアンサー

改造をしていないのなら・・・

薄すぎても、濃すぎても息継ぎしますよね。

濃い時は「ボボボボボッ」と重苦しい感じ。
薄い時は「もわぁ~」って息が詰まった感じ。

前者は、エアクリーナーの汚れ、サイレンサーの詰まり。
後者は、キャブのジェット類の詰まりや、インシュレーター部のゴムの破れなどが考えられます。

もちろん点火系の調子が悪くてもだめですね。
プラグを外して焼け具合も確認してみましょう。
碍子が真っ黒ならば濃い。
白かったり、電極が溶けていたら薄いです。

改造しているのなら、ショップでちゃんとセッティングしてもらいましょう。

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エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

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できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...続きを読む

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クランクとコンロッドメタルの 当たり馴染み取りです。
いくら精度が上がっても 回転部の 当たりというのは 部品双方で起きるものです
回転によるこすれで 当たりが強い部分が 摩耗し 摩耗粉が出て エンジンOIL内に混ざり
エンジン内部循環されます 金属粉なので 他の回転部分に当たると 良い影響がないので
慣らし時期は、なるべく早めの OIL交換が必要になります。
OILの性能 劣化ではなく 金属粉混入の除去が目的です。

運転
出だしも 車がいなければ ゆっくり気味で発進 
車が居る場合も 急発進にならない様に スロットルを 回す感じです

500km走行で 一度金属粉を排除する意味で OIL交換が理想 
※最悪でも 1000kmでは 1度交換しましょう
OIL交換後は、高回転高速慣らし(高回転での当たり取り)と言いますが のそのそ慣らしから 少し回す感じ 40km/h位にする
徐々に 回転や速度を上げて 慣らしを行う事です

1.初期~500km   30km/h
  a:  OIL交換
2.500~700km  40km/h(仮に 法廷速度超過なので 行動では避けて下さい)
3.700~1000km たまに50km/h
  b:  OIL交換
で 通常使用 

a:でOIL交換しない場合 2.の 40km/hに抑えた方が良いでしょう

慣らしをしなくても 壊れません エンジンは 動きますが 後々 差が出ます。
1万kmでがたがたになるのが嫌なら 慣らしを行い 3000~5000km以内でのOIL交換を
継続実施をお勧めします。

慣らし中でも 危険回避のためには 急加速も やむなしですので 臨機応変に 行って下さい。

あまり遅いと 返って交通の流れ上 邪魔で 危険なので 30km/hでOK

慣らしととは シリンダーとピストンリング(ピストン)の当たり馴染み
クランクとコンロッドメタルの 当たり馴染み取りです。
いくら精度が上がっても 回転部の 当たりというのは 部品双方で起きるものです
回転によるこすれで 当たりが強い部分が 摩耗し 摩耗粉が出て エンジンOIL内に混ざり
エンジン内部循環されます 金属粉なので 他の回転部分に当たると 良い影響がないので
慣らし時期は、なるべく早めの OIL...続きを読む

Q「クラッチを切る」と「エンジンブレーキ」

原付免許の勉強をしているとき、2つ用語の意味がわかりませんでした。

「クラッチを切る」とは何のことでしょうか。
バイクのどの部分を押す(触る)とクラッチを切ったことになるのでしょうか

「エンジンブレーキ」とはどのブレーキを指すのでしょうか。
僕はスロットルを前に戻す操作によって、エンジンを使わずに自然にバイクを停止することだと思っています。

その他、原付講習のとき、教官から「空ぶかし」は良くない行為である、と教えられました。
空ぶかしとはどのような危険性を持つのかか教えてください。

Aベストアンサー

「クラッチを切る」は、MTのバイクの場合は、左手にあるレバーを握ることです。

動力の伝わり方は
エンジン=クラッチ=トランスミッション=チェーン=ホイール(タイヤ)
というように動力が伝わっています。


エンジンブレーキは、アクセルを緩めた時にエンジンの回転数が落ちて自然に速度が落ちてゆく状態の事です。
この時にクラッチを切ると、エンジンが回転数を落とそうとする力がタイヤに伝わらなくなるため、バイクは惰性で走り続けてしまい、速度が落ちにくい状態になります。


空ぶかしは、トランスミッションがニュートラルになっている状態やクラッチを切っている時に、アクセルを回して不用意にエンジン回転数を上げることです。
危険はありませんが、近所迷惑になります。
また、長時間空ぶかしを続けているとエンジンの寿命を縮めることにもなります。


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