マンガでよめる痔のこと・薬のこと

冷間時にエンジン始動できないのを検索すると多くのサイトがヒットしますが、今一度ご意見をお願いします。

現在H3年式国内GPZ900RA7を不動車から起こして9ヶ月乗っていましたが、11月の下旬ごろからエンジンが始動できなくなりました。最近は毎朝早く起きて近くの坂道に持って行っては押し掛けし、失敗しの繰り返しでひどいときは7回も急な坂道を230kgの車体を押して汗だくで掛け、学校に遅刻する始末でした。

1.キャブレター
STD900ccエンジンにXJR1300用TMR40という大きすぎるキャブを付けています。
XJR用のセッティングでは全域で濃い症状が出ていたので、NJをP-3へ、MJを150#へ変更しました。
その後組み上げてエンジンを始動しようとしましたがエンジンがかかりません。ファストアイドルさえ数回しか起こらず、押し掛けしようとしても走行中にキルスイッチをOFFにしたような感じです。

油面は規定の12mmでベンチュリないは湿っていたのでおそらく負圧でPJが燃料を吸ってる感じはしました。全通路もきれいに通っており、夏場は100発100中で始動でき火花も先日まで現に動いていたわけで、何がおかしいのかわかりません。

ワイドオープン時からのスロットルの急閉でアフターファイアを起こしていたのでPSを絞りすぎていると思い、半回転ほどPSを戻したところファストアイドルが「ボンッボンボン」とエンジン内で不規則に小さく鳴っていました。このファストアイドルの感じは初めてでそれまではたまにはっきりと聞こえる音でファストアイドル(1発)をしていました。

2.バッテリー
バッテリーはバイク雑誌BGの表紙1ページに載っていた「シーマリン」という会社の3000円程の自分で液を入れるタイプの安いのを購入し、見よう見まねでレストアしたので初期充電をせずにつなげました。
レストア開始の時にはキャブレターはミクニTM36で数回のクランキングでスムーズとは言えないものの無事にかかってくれていました。

充電後のバッテリー電圧は12Vで購入当初は12.5Vはあり最初は10回以上平気だったセルも最近は10回も回ればいいところで後は「ジジジ・・・。」と典型的な電圧低下の症状が出ます。

3.原因は?
前述のエンジン内の不規則に数回起こる小さなファストアイドルが聞こえても1発しかならない状態よりも改善されているのか。

バッテリーがやはり弱いのか。

それとも他の電気系統がおかしいのか。

考えられる原因を教えてください。もう毎日毎日押して走ってはかからずで全身筋肉痛です。一度10円ハゲできたこともあります。バイク屋持ってけという話なんですがFフォークもオイル漏れしたりタイヤはつるつるだしで余計な出費はかけれません。また初めて自分で買ったバイクが不動車で全部自分で直しているのでできるなら自分でやりたいと思っています。ここでみなさんに教えていただいたことを全てしてもかからない場合にはバイク屋に持って行きます。

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A 回答 (6件)

すばらしいですね 古いバイクの再生など うらやましい限りです。



電気関連で飯を食っているもので バイクの機構は初心者ですので立派なことは言えませんが
参考に一言
昔々、おんぼろの車に疲れ果てたバッテリーで、押しがけで走らせていた頃があります。
寒かったり、夜間だったりでバッテリーが弱り、セルでは無理なときです。
この時の方法は単純です。 4本の点火プラグのうち1,2本の電極の隙間を1mmから1mm弱に狭めることで確実に始動させます。むろん常識的なきつね色がドウタラコウタラの範囲外ですが アウトロー的な発想もいかがなものでしょうか。
つまり、バッテリーが弱いだけで、キャブレターなどの燃料系統と機械的な圧縮がまともな場合なら、密室のガソリンに火をつけて爆発させることなど簡単なことです。エンジンは掛かるが調子が悪いとなればその道のベテランの登場でしょうが、ガソリンに火を付けるだけなら簡単な事でしょう。

.....と人ごとに言ってしまいましたが がんばって下さい!!!!!!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まさか自分もここまでひどいことになるとは思っても見なかったので
たまに蹴飛ばしたくなりながらも愛着がわいています。
そんな方法初めて知りました。とりあえず今はエンジンがかかればいいです。この冬さえ乗り越えることができれば・・・。
1,2本の電極を縮めるということは火花を強くしてファストアイドルさせるということですね。
たしかに効果ありそうです。ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/04 21:55

キャブレターやエアクリーナー回しでしかないです。


夏の調整は楽ですが冬は厳密ですよ。
40と大きいですし相当に冷たいのではないですか。
ノーマルキャブレターなら一発で掛かりますよ。
バイク屋へ持って行ったらTMR調整で幾ら掛かるか判ったものではないです。
質問者様ならノーマルキャブレターを買った方が安く付くと思います。
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この回答へのお礼

雪降ってるんで気化は難しいかも知れません。
近くにあるバイク屋は当然町のバイク屋さんという感じで都心にあるチューニングメーカーでもないので当然料金は割り増しになると思います。
バッテリー交換後考えて見ます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/04 21:36

判る所だけ。



 先ずはバッテリーを新品にする事。そして、発電、充電系が正常か調べる事。せめてオートバックスブランドのヤツにしよう。保証もあるしさぁ。

 タイヤは、早く履き替えよう。

 任意保険、入ってる?もし入ってないなら、後悔する前に入ろうぜ。


 そうそう、整備書は持ってるよね。持ってないなら、即、購入しよう。ご質問のトラブルシューティングももちろん載っている。もったなくて整備しちゃダメダメですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今日の昼にバッテリーを注文しました。1年保障です。
いわれたところを点検し、不調の際はもうバイク屋に持って行きます。

お礼日時:2010/02/04 21:23

粘度の低いオイルに変更してみてはどうでしょうか。


始動時はラジエタは半分以上塞いで過冷却を避けてはどうでしょうか。
GPZ900Rってオイルクーラーも実装しているなら全部塞いでしまいましょう。
春になったら半分、初夏になったら全開です。

>余計な出費はかけれません
段ボール紙を適当に切ってガムテープで貼ってください。
超ビンボー臭いですが効果は抜群です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
夏場は市街地での信号待ちでの水温の上昇を考え10-50Wを入れていました。純正は10-40Wで冬季を見据えてカストロールの少しいいやつを入れてやりました。始動性に影響するオイルの表示はどちらも同じなので5-40Wあたりを入れてみるのもいいかもしれません。

GPZ900Rはラジエターもオイルクーラーも付いていますが、ラジエターに関しては400cc並みの大きさなので塞いで信号につかまったとたんにオーバーヒートしてしまいます。
将来的にビックラジエターを付けたときにはちゃんとアルミの耐熱テープを貼ってやります。

オーバークール以前にエンジンがかからないんです(涙)

お礼日時:2010/02/04 17:59

タイヤツルツルでフロントフォークオイル漏れが余計な出費とか…バイク乗るなって思いました。


素直にバイク屋行ってください。
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この回答へのお礼

回答してくださるのは嬉しいですが、今回はバイクに乗る人間性の話はしてません。
結局バイク屋持って行ってバッテリーが弱っていたので新品入れときましたとか、油面おかしいんじゃないのかとか言ってレーシングキャブレターをばらされてお金を払うのは確実に余計な出費だと思いますよ。
タイヤとフォークを交換するためには自分でエンジンを始動することに最善を尽くさなければならないのです。
いくらお金が無くてもバイク乗りはバイク乗りです。

お礼日時:2010/02/04 17:46

チョークのことが何も書いてないけど、


ちゃんと引いて、かけてから少し戻し、暖気してますか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
チョークのことは書くのを忘れていました。
記述の通り、スロットル急閉でアフターファイアが発生し、PJを若干戻しました。このことで始動の段階で濃い状態になっているのか薄い状態になっているのかわかりません。ファストアイドルをまともにしないのでチョークがどのように働いているのかもわかりません。
もしかするとチョークが壊れているかもしれません。その辺も点検してみます。

お礼日時:2010/02/04 17:52

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Aベストアンサー

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Q続・低回転の吹けが悪いです

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それをもとに以来いろいろと試しており、新たに気付いたこともあったのですが、まだ完全解決に至っていません。

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とすると、残るはパイロットジェットの不良が原因なのでは?と思っています。番手は標準だし、虫めがねで目視チェックしても異常は見つかりませんでしたが、中古車なので針金等で穴が広げられていたり、腐食で穴が広がっている可能性もゼロではない?ということで、新品ジェットに交換してみようか…?という状態です。

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問題解決に向けてのアドバイスや、私の考えに対する意見、その他もろもろのご指摘等をいただければ幸いです。

どうかよろしくお願いします。

いつもお世話になります。

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それをもとに以来いろいろと試しており、新たに気付いたこともあったのですが、まだ完全解決に至っていません。

●行った作業内容としては、
・キャブの通路貫通を再確認。キャブの型は違うものの、このサイト(http://www.geocities.jp/motohiko05/zzr_CVK32_cleaning/zzr_cvk32-cleaning_part3/zzr_cvk32-cleaning_part3.html)を参...続きを読む

Aベストアンサー

>パイロットスクリューを締めこむと
エアの通路をせまくする、混合気は濃くなる、つながりはよいがアイドリング不安定?。
つまり、スロー系使用時は現時点より濃い目の混合気でないとアクセル開に追いつかない。
中速域の混合気を濃くする、燃料の量を増やす、=ニードルジェットの位置を一段上げる。
参考 パイロットエアスクリュウは最も回転が上がる位置にセットし、アイドルストップスクリュウで回転数を調整(スロットの開け具合を調整)。
その上で息つきがあり、パイロット閉め込みで息つきがなくなるなら、中速域、スロットル開時の燃料不足、ただ、パイロットジェットの穴が大きすぎると、それなりにエアを供給すれば出力が上がり回転が上がるためアイドルストップで回転を下げる。
こんな状況だとスロットル開で混合気薄過ぎもあります、スロットルがより絞りこまれた状態、アクセル開で負圧の変化が大き過ぎ、十分に燃料を吸い出すことができない。
パイロットジェットの穴のより小さいものに交換して調整の必要もあり得ます・。

Qキャブレターのオーバーホールの相場は?

以前バイクのエンジンがかからないということで質問させていただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=385457

結局バイク屋で見てもらおうと思って電話で症状を伝えました。
(600cc4気筒エンジン)
キャブのオーバーホールとパッキンの交換で3万円くらいみてほしいと言われました。キャブ内の他の部品も交換すると1万円くらい余分にかかるともいわれました。

さすがに高いなぁと思いましたが修理のためなら仕方ありません。
しかしぼったくられるのも嫌なので、キャブのオーバーホールの相場を教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

工賃と部品代含めれば、それくらいになるでしょうね。

でも、バイク屋さんは、あとでお客さんに「あのとき幾らって言ったじゃないか!」と言われるのが嫌なので、高めに見積もる場合が多いです。
実際はもうちょっと安く上がる可能性もあります。

今はどこのバイク屋さんも仕事がなくてピーピー言っていますから、
そんなぼったくるような商売しているところは少ないですよ。
悪い噂はすぐに広まるからね。

そうそう、工賃を値切るのは止めた方が良いですよ。
メカニックはそれが一番頭に来ます。
自分の腕を安く見られるって事ですから。
最初からお客さんの方で、「予算これくらいなんですけど・・・」
と言ってもらえれば、なんとかやりくりしようって気になるかな。

Qエンジンの圧縮漏れ

こんにちは、

エンジンの圧縮漏れについて教えて頂きたいことがあるのですが、

もし圧縮漏れが起きた場合、走行時、どのような症状が起きるのですか??

Aベストアンサー

圧縮漏れは既回答にもありますがピストンリングとシリンダの隙間から抜けますが一番圧縮漏れしやすいのはバルブからです。
ピストンリングの合口は0.数ミリの隙間がありますのでその隙間から漏れます。
トップとセカンドの合口を回しラビリンス効果でシール性を上げますが多少はブローバイとしてクランクケースに漏れていきます。

しかしながら一番の問題になるのはカーボンの噛み込みからくるバルブのリークです。バルブのフェースとシートリングにカーボンがついてくるとピストンで混合気を圧縮してもバルブからキャブやエキゾーストパイプ側に逃げていきます。
ピストンリングからのリーク量よりも断然量が多いです。

エンジン出力は当然圧縮が落ちているのですから低下します。
さらに吸気側の吸い込み圧力も低下してきて低回転でのアイドリング不安定も起きてきます。

いいことはないですね。
症状に応じたオーバーホールが必要になってきます。

Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せ

エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...続きを読む

Q【キャブ調整】アクセルを開けすぎると失速する症状

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて最近、排気側のリストラクターを外しました。
チャンバーのフランジ部分に付けられていたインナーパイプです。
排気側の径が5mm程広くなったので、MJを140番から145番に上げてみたのですが…
低回転域、中回転域では調子がいいものの、高回転域まで来たところでフルスロットルにすると、逆に回転が下がり失速します。
この症状は、排気側のリストラクターを外す以前はありませんでした。

参考:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1447690799

◆質問
フルスロットルで回転が下がる症状は、濃い状態でしょうか?薄い状態でしょうか??
フルスロットルにせず、アクセル開度8分目くらいのままにしておけば、レッドゾーンまで回りきります。

その後、MJを155番まで上げてみたところ、「ヴァヴァヴァ、ヴァヴァ、ヴァヴァヴァ…」と排気音が途切れ途切れになり、レッドゾーンの半分の回転数で頭打ちになってしまいました。
じゃぁ、とMJを142番にしてみたところ、アクセル開度8分目程にしておけばレッドまで回るものの、フルスロットルにすると失速する症状は相変わらずです。

これは濃いのか、薄いのか、はたまた、排気側の径が太くなるとフルスロットルがシビアになるのか・・・
原因はなんでしょうか?

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて...続きを読む

Aベストアンサー

NO2です。
折角なのでもう少しお節介を書きます。

まず、エアクリーナーボックスのリストリクターを外した=空気量が増えるというのは間違いです。単にエンジンが必要とする空気量が確保できるだけです。空気量が足りなくなる症状は、全開最高速付近でのみ顕著に現れます。逆に言うと、それ以外の速度・回転域ではほとんど影響しません。従って、もともと足りていた(もしくは全開・最高速付近の走行をしない)のなら、その行為が直接セッティング(及び性能)に影響するわけではありません。

とりあえず、MJ142で走るようになったのなら、テスト的にもう少し薄くしてみましょう。薄くする時は慎重さが必要ですが、最高速付近での連続走行でもしないかぎりそんなに簡単には焼きつきません。

今回の件も自分バイクのベースセッティングがどれくらい濃い目かがわかっていれば起こらなかったと思います。一番怖いのは、薄くしすぎて焼きつくことではなく、バイクのベースセッティングを把握せずに、間違った知識で適当なセッティングでエンジンを壊すことです。

Qキャブ車が長期放置で始動しにくい理由は?

キャブ車の場合、2ヶ月とか一度も乗らないと始動性がかなり悪くなりますが・・・

この理由はどういったものがあるのでしょうか?

過去にここで質問させてもらったときには「キャブのガソリンを空にする」といった回答を得られましたが、それを含めて、始動性が悪い理由を教えてもらえないでしょうか?

あとガソリンが腐るとよく言われますが、大体、どのくらい始動させないと腐るものなんでしょうか?

Aベストアンサー

経験上、各部が正常で車庫保管、平均的な気温、気候なら
半年~1年はドレン抜きで大丈夫です。逆に言うと2ヶ月でエンジンの
始動性が極端に悪化する場合は、主に吸気系に問題がある
証拠なので、早めにメンテしてもらってください。
フロート室の状態によっては、タンク、コック洗浄含めた
燃料系の予防策(フィルター追加)も、しておくと安心です。

夏は特にですが、タンク内で蒸発・揮発し内圧が
一定以上になると燃料タンクのキャップのブリーザーから
抜ける構造になっています。タンクのキャップ内部に
鉄球を使った簡単な弁がありますので、上下に動かしたり
反転させるとカタカタという小さい音がします。
炎天下に長時間放置したあと、バイクをゆすると
勢い良く抜け、コーラのペットボトル詮を開けたときと
同じ状態になるほどです。
http://www1.synapse.ne.jp/s-hara/bandit/tank-cap.html

水抜き剤は、タンク内で蒸発した成分をアルコール化するもので
バイクにはあまりよくありません。

負圧コックは、吸気工程で発生した負圧をホースを介して
燃料コックに伝え、内部のダイヤフラム(ゴム薄膜)が開いて
必要なガソリンをキャブに送ります。
セルでクランクが回り、シリンダー、バルブが正常なら
負圧は発生しますので、ホース正常なら始動には影響小です。
ホース劣化・抜け、ダイヤフラム(消耗品)劣化、詰まりがあれば
必要なガソリンをキャブに送れなくなるかダダ漏れで、
そのためにPRI、ON、RESという位置がありOFFはありません。
自然落下コックや電磁ポンプの場合はON,OFF,RESと
なります。(一部例外あり)

キャブの下部(フロート室、フロートチャンバー)も
溜めておく機能はガソリンタンクの同じような状態と思ってください。
重いもの(錆びの粉、水分)は下にたまり、それらを抜くために
ドレンがあります。そこに一定量ガソリンたまるようにフロートと
フロートバルブがあり、フロートバルブ、バルブシートOリングが
劣化、ゴミ、錆で油面上昇、オーバーフロー(多くはパイプで外部に排出)が
起き、スターター、パイロット(スロー)ジェットが規定量以上に浸かると
混合気が濃くなり始動性が悪化します。油面調整が不適切で
不足なら薄すぎるとかもありますし、そこにたまったガソリンを
エンジンの負圧で吸い込む各ジェット類が詰まっている
可能性もあります。
もちろん、フロート室内部でも揮発と劣化は進みます。
主にアイドリング~低回転の混合比を適正にするため
エアスクリューもあります。

エンジン冷え切っていれば、チョークで混合気を濃く
するのですが、ここも内部が汚れやすく詰まると
ガソリンをバイパスできなくなってしまいます。
水分が多いと各ジェット類は真鍮の錆(青緑)になり
ガソリンのみだと茶色っぽい、長期だとガム質のものが多いです。

以上のように、キャブ内部は空気とガソリンの細かい
経路が複雑にあり、詰まりやすく4気筒ならその4倍なわけです。
アクセル開けたときに動く真鍮のバタフライ(スロットル)バルブも
4つあり、バランスも求められます。
http://homepage1.nifty.com/seanoise/rf/cab.htm

エアクリーナーが汚れると、混合気が濃くなり燃費悪化
始動性低下し証拠はプラグにも残ります。
http://www1.synapse.ne.jp/s-hara/bandit/plug-chg.html

その他にも原因はあるかも?です(オイル下がり、バッテリー、
IGコイルやイグナイター等)が、今回は省きます。

経験上、各部が正常で車庫保管、平均的な気温、気候なら
半年~1年はドレン抜きで大丈夫です。逆に言うと2ヶ月でエンジンの
始動性が極端に悪化する場合は、主に吸気系に問題がある
証拠なので、早めにメンテしてもらってください。
フロート室の状態によっては、タンク、コック洗浄含めた
燃料系の予防策(フィルター追加)も、しておくと安心です。

夏は特にですが、タンク内で蒸発・揮発し内圧が
一定以上になると燃料タンクのキャップのブリーザーから
抜ける構造になっています。タンクのキャップ内部に
鉄...続きを読む

Qエアクリーナーの交換時期

エアクリーナーの交換はどれくらいで行うものなんでしょうか?
ちなみに私が乗っているバイクはホーネット250の2000年型です。
走行距離は26000キロ弱です。まだ一度もエアクリーナーの交換はしていません。
エアクリーナーの価格(純正のもの)も教えてもらえればありがたいです。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

元ホーネット乗りです。
デイトナ:ターボフィルター4800円
他にもK&Nから出てますし、純正も4500円くらいだったと思います。
ただ、ターボフィルターに変えた場合セッティングを出さなければならないことがあり、余計にお金が掛かります。馬力もアップするとか聞いて変えてみましたがまったく同じでした。上がっていても体感できるほどのものではないと思います。

交換時期ですが横から簡単にカバーが外せるのでそろそろかな・・・と思ったら外してみて汚れがひどいようなら交換しましょう。私は15000~20000kmくらいで変えてますが使用状況によってはもっと早くなる場合もあります。でも、26000kmなら交換時期は過ぎてますね。エンジンを長持ちさせたいなら交換しましょう。

Qエンスト(エンジン始動直後アイドリング時)

DS4なんですが、セルを押すとエンジンはかかります。
しかしアイドリングが不安定なようですぐに止まってしまいます。
スロットルを少し回しておくと安定します。

一度走り出すと信号待などで止まってもエンジンは止まりません。
始動してすこし走るまでが問題です。

冬場はエンジンが暖気されていないとそういう症状が発生するそうですが、今は夏なので・・・。

これはなぜなのでしょうか?
また、どうしたらナオリマスカ?

Aベストアンサー

こんばんは。

ご質問内容を読む限り、特に異常はないはずです。
始動直後には、季節を問わず不安定で、エンストしやすいものです。外気温で違いがあるとしたら、点火性(冬はエンジンがかかりにくく、夏はかかりやすい)と暖気時間(夏なら2分も暖気運転したら安定しますが、冬はもうちょっと必要かな?程度)でしょう。

何より、走り出して完全に暖気が終了してエンジンが暖まった状態ではアイドリング中にストップしない、と書いてある事が、特に異常のない証拠です。

念の為に確認するとしたら以下の事です。
オーナズマニュアルはお持ちですか?チョークの場所が分かれば、チョークを完全にOFFにした状態でのアイドリング回転数が、オーナーズマニュアルに記載されている程度になっているか確認して下さい。アイドリングの回転数が規定よりも低すぎる場合には、アイドリングが安定しません。(この場合、信号待ちなどで、エンジンは止まりそうになったり、止まったりします。)

回転数があっていなければ、アイドリングストップスクリュー(であってたかな・・笑)を調節して回転数を規定に合わせて下さい。

アイドリング回転数が正常であれば、アイドリング状態のエンジンの音のリズムを聞いて下さい。キャブレタが同調されていなければ、不安定なリズムになります。アクセルを回した後のフケ上がりも悪くなります。(この場合にも、アイドリングが不安定で止まったりします。)

キャブレタが同調されていないと感じられたならば、同調の必要がありますので、バイク屋に相談するか、WEBで情報を探して解決するか(キャブ同調も自分で出来ます)、または再びここに質問をされるなどで良いと思います。

こんばんは。

ご質問内容を読む限り、特に異常はないはずです。
始動直後には、季節を問わず不安定で、エンストしやすいものです。外気温で違いがあるとしたら、点火性(冬はエンジンがかかりにくく、夏はかかりやすい)と暖気時間(夏なら2分も暖気運転したら安定しますが、冬はもうちょっと必要かな?程度)でしょう。

何より、走り出して完全に暖気が終了してエンジンが暖まった状態ではアイドリング中にストップしない、と書いてある事が、特に異常のない証拠です。

念の為に確認するとしたら以下...続きを読む


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