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小型車しか入れない場所の生コンの運搬方法は？

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  • 質問者：t-rac
  • 質問日時：
  • 回答数：5件

小型車（幅１．７ｍ未満）しか入れない場所に倉庫があります。
※入口の塀の幅が実寸で１８００ｍｍですので、小型車でもギリギリなんですが。普段は軽しか通っていません。
そこへ続く私道は未舗装なので、雨の日なんかは４駆でないと進めません。
そこで、コンクリートで舗装したいなと考えておりますが、ミキサー車は多分入れません。
（２ｔの一番小さいのでも１．７ｍ以上はありますよね？）
ポンプ車にしろ、ポンプ車が止めれそうな一番近い場所でも２，３００ｍはあります。

こんな場所なら土建屋さんなら便利な機械（運搬車）があるのでしょうか？

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A 回答 (5件)

No.4ベストアンサー

  • 回答者： daiku164
  • 回答日時：

>こんな場所なら土建屋さんなら便利な機械（運搬車）があるのでしょうか？



多分ありません、土建屋さんにもよるかも知れませんが
私も、ミキサー車が入れない所にコンクリート打った事がありますが
一輪車三人で何十往復した事か…翌日筋肉痛

かなり乱暴になりますが、建機レンタカーさんで軽のダンプを借りてきて
ミキサー車から直に軽ダンプに下ろし、ピストン運搬された方が良いかと思われます

最後に軽ダンプの荷台の洗浄が必要になりますが、
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No.5

  • 回答者： dokatan
  • 回答日時：

巾の小さいところの作業の場合はキャリヤダンプという小さなキャタビラがついた運搬機械


でよく工事をします。生コン車からキャリヤダンプに生コンをおろし、自走してくることになります。
キャリヤダンプはシ－トで養生してです。
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No.3

  • 回答者： domoku1943
  • 回答日時：

１．生コン車から、軽トラックに積み替え現地までピストン運搬し舗設。


　　　０．２ｍ３位しか詰めないため、生コン車の積載は１．５ｍ３位に制限される
　　　スランプは５ｃｍ位で充分強度は確保できる。

２．砂利、砂、セメントを軽トラックで運搬、現地で練り舗設（水は軽トラックに乗せた水槽）

３．乾燥生コンを現地で水を加えて人力で練り舗設。
４．アスファルト舗装（浸透式）にする。（ダンプから軽トラックに積み替え現地舗設）

５．乳剤散布の砕石舗装にする方法（砕石とアシファルト乳剤でサンドイッチ）

以上の方法が良いと思います。
但し排水溝が必要です。両側に排水用の素堀溝を掘り、排水を良くすることが条件です。
（舗装を長持ちさせるように）

一度、建設会社に相談して、３種類くらいの見積もりと、おすすめの工法を選定して頂く事
が上手く進む方法です。
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この回答へのお礼

やっぱ軽トラになりますか。
生コン車が入れない以上私の手には負えないので、業者さんにお願いすることになると思いますが、一番楽な方法でお願いしてみたいと思います。
ちなみに、片側は既に側溝があり、もう片方は田んぼ（自己所有）なので、排水溝に関しては問題ないと思っております。
ありがとうございました。

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お礼日時：2010/04/08 08:03

No.2

  • 回答者： hgpapa
  • 回答日時：

機械はともかくとして、いろいろな方法が考えられます。



例えば、ミキサー車から、一輪車にコンクリートを積み返し運ぶとか（結構この方法はしますよ）
例えば、持ち運びできるコンクリートミキサーを現地まで持って行き、そこで練るとか。
道路からの距離と、コンクリートの必要量でいろいろな方法が考えられます。
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この回答へのお礼

厚さ１０ｃｍとしても約１０ｍ３くらいになります。
一輪車だと精々５０Ｌですよね？ってことは２００往復。気が遠くなりますね。
ありがとうございました。

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お礼日時：2010/04/08 07:54

No.1

  • 回答者： toteccorp
  • 回答日時：

軽のダンプとかは。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

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お礼日時：2010/04/08 07:53

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自分で車庫の土間コンを施工しようと思います。あとはワイヤーメッシュをスペーサーで浮かして固定し、生コンを流すだけです。生コンは生コン屋さんにもってきてもらう予定です。そこで簡単に施工手順を教えてください。トンボで均一にならしてからどれくらいで木ゴテや金ゴテで仕上げるとかの生コンの目安、時間などです。道具は一通り揃っています。左官屋さん等で詳しい方宜しくお願いいたします。

Aベストアンサー

プロではありませんが、土間コンクリートは何度か経験していますので。
まず、生コンですが、「土間用」と言って注文すると、スランプの小さいものを持ってくるので、「土間に打つけど、素人だから、スランプの大きめのもの」と言って注文します。（スランプの大きいものの方が、流動性が高く、作業がしやすいけれど、強度が同じなら、値段が少し高い）
生コン車が届く前に、打設する部分（下はたぶん、砕石、あるいは土でしょう）に、十分散水をしておきます。
生コン車のシュート（コンクリートを流す樋）が、打設する部分の奥まで届かないときには一輪車で運ぶことになります。後は、ジョーレンやスコップ、そしてトンボで均一にならしますが、均しただけでは内部に気泡が入り、いわゆる「豆板」になりますから、全体にバイブレーターをかけると良いのですが、お持ちじゃないでしょう。で、代わりに棒で、突いて行くのです。（特に、基礎や、型枠の周辺を重点的に、型枠は、金槌で、こんこん叩いて振動を与えてやる）トンボで均した面は砂利が飛び出しているので次に、この砂利を沈めるために、角材（１０ｃｍ角で、長さは２～３メートル）に足を付けて平均台のようなものを作り、これをひっくり返し、二人でそれぞれの足を持ち、息を合わせて打設したコンクリート面に打ち下ろして（バチャバチャという感じで）行きます、こうすると平らになりつつ飛び出していた砂利が沈み、代わりにモルタルが浮いてきますからその後のコテで均すのが楽になります。
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プロではありませんが、土間コンクリートは何度か経験していますので。
まず、生コンですが、「土間用」と言って注文すると、スランプの小さいものを持ってくるので、「土間に打つけど、素人だから、スランプの大きめのもの」と言って注文します。（スランプの大きいものの方が、流動性が高く、作業がしやすいけれど、強度が同じなら、値段が少し高い）
生コン車が届く前に、打設する部分（下はたぶん、砕石、あるいは土でしょう）に、十分散水をしておきます。
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我が家は、日曜大工で駐車場の土間や、ウットデッキのしたのコンクリートデッキ・地下室や小屋の基礎など全て生コン車を呼んで打設しました。

生コン工場によるかもしれませんが、使う目的等を説明すれば、コンクリートの強度・スランプ（粘度）・骨材のサイズ（砂利の大きさ）等も選んでくれる場合があります。
　また、夏場の打節だと硬化が速いため、凍結しない位の気温の時期最低気温が10度位の頃に作業すれば、硬化も遅く、作業する際の運動で上がる体温も逃す事が出来るため、秋まで待てるのであれば待った方が綺麗に仕上げる時間的余裕が出ると思います。

　ちなみ、生コン業者にもよるでしょうが、私が購入した生コン（２１キロ・ニュートン、スランプ１６、骨材４０）で価格は、１立米１万３千円位でした。また、生コン車での送料が５００円、空積割増が１立米６０００円でした。つまり、１０トン車での搬入の場合、最大５立米（若干過積載）積むらしく、１立米しか注文しない場合、４立米分空で搬送するから、
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また、もし計算ミスで多く発注して、残った場合は処分費がかかるそうです。

我が家は、日曜大工で駐車場の土間や、ウットデッキのしたのコンクリートデッキ・地下室や小屋の基礎など全て生コン車を呼んで打設しました。

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Q今日、はじめて生コンクリートを作って流してみました。

今日、はじめて生コンクリートを作って流してみました。
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どうか教えてください。

また、画像のようになってしまった場合、どう修正してきれいに仕上げればいいですか？

Aベストアンサー

　ちょっと確認したいのですが、この材料はどこに流し込みましたか？
ガレージの土間ですか？　それから、流し込んだ場所の深さ(ネタの厚み）は何センチくらい確保しましたか？

　相談文にあった内容から判断しまして、砂利の量が多すぎます。これが一点。
上記配合率をセメントを整数化して換算しますと、１：３：６になりますよね。標準は、１：２：２あるいは、１：２：３程度です。少々誤差はあってもいいんですけれどね。
いずれにしても、ですから砂利が多すぎるのです。
写真を拝見した感じでは、これは、砂利ではなくて砕石をお買いになられたように見えます。
大きな岩を砕いてできたものですね。（もしも違ったらごめんなさい）
ホントは、砕石ではなくて”玉砂利”っていうのを使っていただきたいのです。ホームセンターで普通に売られていますからね。仕上がったコンクリの強度が、砕石の場合と玉砂利とでは全然違いますし、仕上げやすさも違います。

　それから、仕上げ方についてです。
コンクリを流し込みましたらば、まずその場でコテでならしますよね。いつまでもいじっていますと、水分がどんどん表面に上がってきてしまってうっすらと水膜ができます。これは、きれいに固めるためには好ましくない状態です。
したがって、あらかたきれいにならしましたら、その後はしばらく放っておいてください。コテで抑えても水気が表に出てこない状態になったら、そこから仕上げのコテ押さえをおこないます。
ただし、あまり放っておきますと今度は堅くなりすぎて仕上げができなくなりますから、案配は大切です。

　この復旧方法ですが、もしもですよこの上に最低３ｃｍの埋めしろがあるのでしたらもう一回この上に追加でチャレンジしていただいてもよいです。しかし、もしもそれだけの埋め立て深さが残っていないのでしたら残念ですが一度はつっていただいて深さを確保してから再度挑戦してください。
使用する砂利の粒が埋め立て深さの半分程度に収まっていないと、相対的に砂利の粒が大きすぎになりまして滑らかに仕上げるのが難しくなります。
上に３センチと書きましたが、粒の粗い砂利をお使いでしたらもう少し”付けしろ”が必要になります。３センチはあくまでも一つの目安ということでお願いします。
いずれにしても、あまりにも残りの埋め立てしろが少なかったら、一端はつらないとダメということです。

　もしこの上からそのまま追加で再チャレンジする際にも、いきなり流し込まないで、今のコンクリの表面をガチャガチャに傷つけて、新しいネタが食いつくようにしてください。これを”はつり”と言います。本職の方は”はつり機”でガタガタやるわけです。
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上から新しいコンクリをただ流し込むだけですと、コンクリの層が二層に分かれてしまいます。一体化しないのです。
ということは、はつるのをやめて、セメントと砂だけを練り合わせて現状の上に流し込むのもダメです。
一時きれいに仕上がったようにみえても、いずれ割れてしまいます。

　ちょっと確認したいのですが、この材料はどこに流し込みましたか？
ガレージの土間ですか？　それから、流し込んだ場所の深さ(ネタの厚み）は何センチくらい確保しましたか？

　相談文にあった内容から判断しまして、砂利の量が多すぎます。これが一点。
上記配合率をセメントを整数化して換算しますと、１：３：６になりますよね。標準は、１：２：２あるいは、１：２：３程度です。少々誤差はあってもいいんですけれどね。
いずれにしても、ですから砂利が多すぎるのです。
写真を拝見した感じでは、これは、...続きを読む

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Q駐車場にコンクリートをうちたい

現在、砂利の敷いてある駐車場があります。
６ｍ×５ｍ位の広さですが、そこをコンクリートを
打ちたいと思うのですが素人でもできるでしょうか？

・５ｃｍ程、砂利の上を取って、丸太かなんかで叩いて固める。
・建材屋さんにある細めの鉄筋を格子状に敷く
・セメントと砂利と砂と水をまぜ流し込む。
・勾配に注意しコテでならす。
・竹ぼうきで表面をざらつかせる

素人考えでは、このような手順なのかなと思ったのですが、
このような手順で良いのでしょうか？


セメントではなくモルタルの場合だとなにか問題がありますか？
生コンをか
頼んだ方が安いでしょうか？
鉄筋を敷くときに、縦と横の鉄筋を止めるのは針金か何かで
結べばいいのでしょうか？

　アドバイスよろしくお願い致します。

Aベストアンサー

＃１より追記及び訂正
なるほど、目的はコンクリ舗装ではなく単に汚れないければいいということですか。

>自宅駐車場が雨が降っても汚れないようにコンクリをと考えたのですが、やはり１０ｃｍ程度の厚みが必要・・・

　それなら何も５ｃｍなどと考えずに、砂利を適当取った後に砂・セメントを適量混ぜて、空コン状態にして敷設したあと転圧して、散水して終わりにします。　ワイヤメッシュも何も敷きません。
　これで自然とある程度の使用には耐えます。　将来地盤が下がったら空モルタルで同じように補強すればいいんじゃないのかな。　
　ちょっと本格的なコンクリート打設という考えは無理のようですね。　
　下がったらさがったで対応できるものしたほうがあとあと楽でしょう。
　空コン・空モルこれが楽だね。施工は１日で仕上げる必要もないでしょう。　
　（当方簡易施工で既存の土にセメントを混ぜて安定処理をして勝手口の通路を固めています。意外と綺麗で強度もまぁまぁです。）　一つの案です。

＜訂正＞
前回の回答に間違いがありましたので訂正します。
　
＊現在の砂利を取って、転圧かけるにしても砂利層は最低でも 厚み＝200ｃｍは・・・・
　の中の厚み＝200cmは　200mmの間違いです。失礼しました。

＃１より追記及び訂正
なるほど、目的はコンクリ舗装ではなく単に汚れないければいいということですか。

>自宅駐車場が雨が降っても汚れないようにコンクリをと考えたのですが、やはり１０ｃｍ程度の厚みが必要・・・

　それなら何も５ｃｍなどと考えずに、砂利を適当取った後に砂・セメントを適量混ぜて、空コン状態にして敷設したあと転圧して、散水して終わりにします。　ワイヤメッシュも何も敷きません。
　これで自然とある程度の使用には耐えます。　将来地盤が下がったら空モルタルで同じように...続きを読む

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Q駐車場に砂利か砕石をひきたいが、何が良い？

戸建ての駐車スペースに、自分で砂利か砕石をひいて安く仕上げたいと考えております。砂利や砕石の購入は、建設中の工務店にお願いしようかと考えておりますが、砂利や砕石に種類がたくさんあって、何がよいでしょうか？
候補として、
１、砕石40-0　40mmから0mm
２、砕石30-0 30mmから0mm
３、砕石5号 20mmから13mm
４、砕石6号 13mmから5mm
５、砂利25mm前後
この当たりはどうかと考えております。
コストは多少割高でも構いません。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

Ｎｏ．１，２は舗装用のアスファルト舗装の下層、上層路盤材として使用します。
　限られた面積では敷き砂利すると表面に粒度の荒い４０～２０ｍｍが多くなり（逆層）締まりませんので安定性が悪いです。

Ｎｏ．３，４は砕石の分類では主に生コン、アスファルト合材の主骨材として使われ単粒砕石といわれます。
　Ｎｏ．１，２より締まりませんので安定性がなく車の出し入れの際に砕石が動いてしまいます。　一般には化粧砕石として歩行用として利用します。　Ｎｏ．５も同様に駐車場には不向きです。

一番安価なものでは「切り込み砕石」というものがあります。いわゆる採石場でダンプより一次破砕したときに３０ｍｍ以下を振り落とします。　採石場ではコストを掛けて場内処分しているものです。
　適度にこまく多少の土分の含むので土木業者さんは仮設道路や埋め立ての化粧敷き砂利にします。
　地域によっては舗装路盤やコンクリート骨材としての強度不足の岩石を採掘している専門業者もおります。
　通常それらの用途は道路の基盤材や仮設道路の路盤材に使用されています。
　中には民間駐車場の舗装路盤材としても有効なもののあります。密度もあり締まりますので駐車場の砕石としては最良のものです。こちらでは「ズリ」と呼んでます。
　この手の砕石が手に入ればこれで十分です。　こちら（宮城）では２ｔダンプ一台６０００円です。　
　つまりｍ３当り４０００円ですね。
駐車場の面積が３ｍｘ４ｍとしたらｈ＝０．３
3x4x0.3x1.2（食い込みロス）＝４．３２立米（約３台）
ですから１８，０００円ですね。

高くて品質の良いものを必要とするなら
舗装路盤材の上層路盤材として利用されるＭ３０ですね
Ｍ３０（粒度調整路盤材：最大骨材寸法３０ｍｍ～０ｍｍ）
　質問のＮ０．２（専門ではＣ３０といいます。クラッシャーラン０）を主材としてそれに荒砂（山砂：陸砂）＋スクリーニングス＋石粉
を粒度調整材として加えています。
　密度を最大に高めて強度も出していますのでこれ以上最適なものはありません。　
　ただし材料は大口受注生産品ですのでわざわざ出してくれるかが最大の問題です。
　ということで切り込み砕石かズリがよろしいですね。　
　
　

Ｎｏ．１，２は舗装用のアスファルト舗装の下層、上層路盤材として使用します。
　限られた面積では敷き砂利すると表面に粒度の荒い４０～２０ｍｍが多くなり（逆層）締まりませんので安定性が悪いです。

Ｎｏ．３，４は砕石の分類では主に生コン、アスファルト合材の主骨材として使われ単粒砕石といわれます。
　Ｎｏ．１，２より締まりませんので安定性がなく車の出し入れの際に砕石が動いてしまいます。　一般には化粧砕石として歩行用として利用します。　Ｎｏ．５も同様に駐車場には不向きです。

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Q家庭用、簡単なブロック基礎の作り方（ブロック塀2～3段）

簡単なブロック基礎（ブロック塀2～3段）の作り方がわかりません。穴を掘り砂利を敷き、足で踏んでセメントを流してブロックを置きならべていくということですが平行にならないと思います。各ブロックはでこぼこになるとおもいます。また水平器や水糸を使ってどのようにして修正していくのでしょうか？実はホームセンターの人も詳しくは知らないらしく、こちらは家の周囲と犬小屋の塀（子犬がその中で自由になれる様に）をつくりたいのでこまっています。本が1冊だけあって取り寄せたのですが省略が多く、また専門用語だらけでむずかしいでしょう。詳しくわかりやすく超素人に教えていただけたら幸いです。

Aベストアンサー

こんにちは。

ブロック積みは簡単そうに見えて実は案外難しいんですよ。

根伐り（掘削）したあといきなりモルタルを敷いてブロックを置いてませんか？

積む前にモルタルを平らになすって、一旦固めたほうが水平に積みやすいのでは
？

お話しから読み取ると少しモルタルが柔らかすぎるのではないのですか？少し水
の入れ方が多いような気がします。
モルタルの硬さはあまりべちゃべちゃにさせないようにします。

何段積むのか分かりませんが、１段だけ積むのなら基礎の厚みは５０mm程度でい
いと思います。固まるまで次の日まで待ちます。

基礎がある程度水平な状態で固まったあと、まず最初に（ご存知かも知れません
が）一番大事なことは、並べていく方向に糸を張ること。コレを水糸といいます。

この糸を張るとき同時に１本目のブロックの天端（上面）の高さにしかも水平に
前もって出しておきます。このことを「水盛り」とか「遣り方」といいます。

この糸を張ることによって、水平器への依存度が減りますし、水平器だけを頼り
に積んでもまっすぐには絶対に積めません。

ブロックを積むときは基礎の上に敷くときは水少なめのモルタルを山盛りで敷い
て、その上にブロックを置き、上部をトントントンと左右軽く高さを合わせるよ
うに決めていきます。当然、水平垂直は水平器で気にしながらですけど・・・

またその横に同じ要領で糸に沿って並べて施工していきます。

分かるかな～？

参考URL：http://www.landes.co.jp/ext/diy/block.htm

こんにちは。

ブロック積みは簡単そうに見えて実は案外難しいんですよ。

根伐り（掘削）したあといきなりモルタルを敷いてブロックを置いてませんか？

積む前にモルタルを平らになすって、一旦固めたほうが水平に積みやすいのでは
？

お話しから読み取ると少しモルタルが柔らかすぎるのではないのですか？少し水
の入れ方が多いような気がします。
モルタルの硬さはあまりべちゃべちゃにさせないようにします。

何段積むのか分かりませんが、１段だけ積むのなら基礎の厚みは５０mm程度でい
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Qセメントと砂の配合について

モルタルを作る際のセメントと砂の配合についてなんですが、
一般的に１対２から１対３といわれてますがこれらはどういう違いが出てくるのでしょうか？
もし１対１とかにするとどうなりますでしょうか？

Aベストアンサー

ｎｏ2で回答したものです。

ご質問の主旨がイマイチ解りませんが、
砂・セメントの調合比率と強度の関係を知りたいのでしょうか？

まず最初に、調合比率ですが、概ねセメント1に対して砂2～最大4ぐらいです。
この調合比率は　強度では無く用途で調合割り合いを変更するケースがほとんどです。

では次に、強度ですが、残念ながら1：2の場合は○○Ｎとか1：3の場合いには○○N　と決まっている訳ではありません。　おそらく大学の研究室で実験しないと解らないと思います。

ちなみに、国土交通省が建築工事改修基準書という本を出していますが残念ですが　その本にも強度は記載されていません。

では、どの様な基準があるか？　となりますが、普通コンクリートの場合（コンクリートミキサー車で運んで来るものです）　スランプ率15～18が一般コンクリート強度と表されています。
　しかし、普通コンクリート強度は、中に入れる鉄筋の太さ、数量などで強度が変わって来ますので、それ自体では強度の計算も確認もできないのが実際です。

ゆきつくところ、実際　砂セメントの調合比率・添加する水の量でどれだけの強度となるのかを知っている人は居ないということですし、調合比率で　Ａ+Ｂ＝Ｃ　みたいな計算式は成り立たないということです。

例えば、厚さ１５センチのモルタルの板でも、ごく普通のサラリーマンでもハンマーで割ることが出来ます。

ですので、砂・セメント・水の調合比率で強度を計算することは不可能です。　どうしても知りたければ、大学の研究室に依頼して実験をしてもらう以外にないと思います。

最後に、最初に調合比率は用途でほほ決まると書きましたが、これも左官屋さんの経験値で変わります。
例えば、壁とかを塗る場合には、１：2　ぐらい
土間などを打つ時は（駐車場など）1：3　ぐらい
捨てコン　とか、敷石などを固定するときなどは　1：4ぐらい
が一般的です。
『ぐらい』としか書けないのは、その時の施工条件、気温、湿度、施工部位、目的、砂質などで毎回変わるからです。そしてそれらを決めるのは左官屋さんの経験値と腕です。

いずれにしましても、大工にしても、塗装にしても左官にしてもそうですが、職人は今の時代でも　大工１０年　左官７年　塗装３年　ぐらいの修行は最低して来ないと一人前と認められません。
つまりは、『こうすればこうなる』などという簡単な公式はありませんので　それだけ経験して、実際に勉強してやっと一人前になるぐらいの難しさがあるということです。

ｎｏ2で回答したものです。

ご質問の主旨がイマイチ解りませんが、
砂・セメントの調合比率と強度の関係を知りたいのでしょうか？

まず最初に、調合比率ですが、概ねセメント1に対して砂2～最大4ぐらいです。
この調合比率は　強度では無く用途で調合割り合いを変更するケースがほとんどです。

では次に、強度ですが、残念ながら1：2の場合は○○Ｎとか1：3の場合いには○○N　と決まっている訳ではありません。　おそらく大学の研究室で実験しないと解らないと思います。

ちなみに、国土交通省が建築工...続きを読む

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Q駐車場に使う生コンの配合

今度家の駐車場を作るため生コン車を依頼しようと計画しています。
コンクリートの厚さは150-200mmで150mmのメッシュの鉄筋を入れる予定です。しかしながら、駐車場を作る場合どのようなコンクリートの配合が標準的であるのかが分かりません。強度、スランプ、骨材はどれくらいのものを注文されているのでしょうか？また、セメントの種類は普通（N）でよろしいでしょうか？ご存知の方教えてください。なお、駐車場には普通車のみで大型車は入れる予定はありません。

Aベストアンサー

コンクリートの厚みは100ｍｍでいいと思います。
配合は18-15-20Nで充分です。
また、生コンは朝1（AM9:00)で注文しましょう。
取は一輪車がいいです。
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自分の趣味が車両整備やレストアなのですが今使っている１００ボルトのコンプレッサー（１馬力５０リットルと１．５馬力３０リットル２台同時に使ってます）ではどうも追いつかなくなってしまい知りあいから動力のコンプレッサー（２．２キロワット？１２０リットル）を譲り受け動力を引こうと思うのですが基本料金や工事料金などはいくらぐらい掛かるか不安です、どなたかお分かりになる方がいらっしゃればどうぞご教授ください、なお使用量は毎日３時間ほど作業に使用（実際に作動している時間は３０分ぐらいでしょうか）、週に２日ぐらいは朝から夕方まで使用しています（作動している時間はおそらく2時間ぐらい？）、作動している時間は当方業者ではないのでそんなにないとはおもうのですが・・・どうぞよろしくお願い致します。

Aベストアンサー

九州電力の HPによれば、以下のようです。
【基本料金】1kWあたり 920円 (税別、以下同)
【従量料金】1kWhあたり [夏季] 12円46銭、[夏季以外] 11円33銭

＞動力のコンプレッサー（２．２キロワット…

3kWの契約になります。1ヶ月あたりの基本料金は、
920円×3kW×力率1.05×消費税1.05＝3,042円

なお、進相コンデンサというものを取り付けると、上の式の力率1.05 が 0.95 になり、約 1割安くなります。進相コンデンサは、数千円以下です。

＞毎日３時間ほど作業に使用（実際に作動している時間は３０分ぐらい…
＞週に２日ぐらいは・・・（作動している時間はおそらく2時間ぐらい…

1ヶ月あたりの稼働時間を見てみましょう。
0.5h×22日＋2h×8日＝27時間

2.2kWは出力ですから、消費電力は効率で割る必要があります。
2.2kW÷0.65＝3.38kW

したがって従量料金は、
[夏季] 12円46銭×3.38kW×27時間×消費税1.05＝1,193円
[夏季以外] 11円33銭×3.38kW×27時間×消費税1.05＝1,085円

つまり、1ヶ月あたり 4,200円程度は必要となりそうです。

----------------------------------

工事費についてですが、建物の構造や、電柱からメーターまでの距離、メーターからコンプレッサーまでの距離その他によって変わってきます。一概に言えませんが、私の経験から言えば、
[最小] 3万円～[最大] 15万円
ぐらいでしょうか。

参考URL：http://www.kyuden.co.jp/rate_mein-menu_4_4

九州電力の HPによれば、以下のようです。
【基本料金】1kWあたり 920円 (税別、以下同)
【従量料金】1kWhあたり [夏季] 12円46銭、[夏季以外] 11円33銭

＞動力のコンプレッサー（２．２キロワット…

3kWの契約になります。1ヶ月あたりの基本料金は、
920円×3kW×力率1.05×消費税1.05＝3,042円

なお、進相コンデンサというものを取り付けると、上の式の力率1.05 が 0.95 になり、約 1割安くなります。進相コンデンサは、数千円以下です。

＞毎日３時間ほど作業に使用（実際に作動している時間は３０...続きを読む

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