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こんにちは。
エアコンを業者に取り付けてもらうのですが、フレアナットを締め付けるのに
トルクレンチを使わせた方が良いのでしょうか?
3社ほど、見積もりを取った時に質問したのですが、
「トルクレンチより俺の腕の方が正確だから使わない
1000台以上取り付けているから大丈夫」
という様な、みんな同じ答えでした。
無理やり使ってもらうと機嫌が悪くなりそうですし・・・
トルクレンチを使う業者は少ないのでしょうか?

宜しくお願いします。

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A 回答 (19件中1~10件)

>トルクレンチを使う業者は少ないのでしょうか?



多いと思います。
先日ヤマダ電機の下請けがエアコンを取り付けるのを見ましたが、トルクレンチを使っていました。
私が思うに、量販店では、一日で何台もエアコンを取り付けますが、万が一、締め方のミスでのガス漏れは自分持ちなので、トルクレンチ代をケチるほうがリスクが高いです。
親戚にも、エアコン取付業者が居ますが、ほとんど仲間はトルクレンチを使っていると言っていました。

言われるように、トルクレンチは、使った方が良いですが、でも、ちゃんと校正された物でないと、意味が無いです。

ご存知だと思いますが、冷媒管の取付口は、非常に薄くなっていて、締め付け過ぎると、早ければ数日、遅い場合は徐々に、ガス圧で、ガスが抜けてしまいます。
弱くても、同じような事が起こります。
ですから、閉めすぎても、閉めなさ過ぎてもダメです。
まあ、最低でも、一年保障は付いているのですから、上記の理由(校正の有無まで確認できない)で、そこまで拘らなくてもと良いんじゃないかと思います。
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9、13です


>手抜きをするのは嫌だけど、それ以外に街の電気屋さんが生き残っていく方法が無いのが現実ではないでしょうか?

の部分ですがこれには必ずしも賛同できません。
実際薄利多売も結構ですが私のお客様は比較的裕福な方が多く安ければ良いと言う人はあまりいませんので時間やコストをかけてでも良い仕事をしそれを評価して頂き今日が有ります。
言い方は失礼ですがエアコン工事費を1000円でも安くしたいとか一番安い店から買うとかネットを利用するとか言う方は少数ですね。

お客様は私を頼り信頼して頂き、当然私も誠心誠意でお付き合いさせて頂いていますので先ほどの大型店の下請け工事やリフォーム業者の仕事を見ると驚く事しばしばなのですよ。
ですから地域店が手抜きの仕事をする事は自分で自分の首を絞めているとしか思えません。
人間ウソはいけません、インチキは駄目です、手抜などもってのほか、商売をしていてはっきり言える事は良くも悪くも結果は自分に跳ね返って来ると言う事です。

トルクレンチを使わない事は何の自慢にもなりません、大いに恥じるべきです。
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一番簡単なのは、質問者さんがトルクレンチだけを購入して、作業者に貸与すれば良いんですよ、

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工具は、ポンプが電動で2万円台、マニーホールドが1万ちょっと、くらいで有りますよ、要らないならヤフオクで売っても良いし

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ルームエアコンレベルのトルクの感覚が分からないような作業員だと、カバーの取り付けビスの木ネジとかにもトルクドライバーを使わないとバ

カにしてしまったりするでしょうし、なんでもかんでもファーストフード店並にマニュアルが必要になってしまう
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しょせんルームエアコンのフレアートルクレンチや、乗用車のホイルナットのトルクレンチなんかは、閉め忘れ防止の確認の意味と、パフォーマンスですよ。


どっちもトルクレンチが無くては出来ないような無技術者は危ないから、しない方が良い
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9です


驚きました、家電屋はトルクレンチを使わないのが普通などと言う意見が有る事に。
私は自営業の家電屋でかれこれ30年ほどやっていますが最初からトルクレンチと真空ポンプそれにフレアツールは揃えました。こんな事常識以前だと今の今まで思っていましたが・・・
まさか工具よりも自分の勘の方が正確だなんて思っている人がこれ程多いとは本当にオドロキです。

確かにベテランはフレアナットを割るようなへまはしないかも知れませんがトルクが強すぎればフレア部分が歪みガス漏れの可能性が増えるし弱くても当然漏れる可能性が有ります。オイルの件も本来の趣旨とは別に滑りを良くする事でフレアの当たりを真っすぐにし結果ガス漏れを防ぐと言う重要な意味も有ります。
職人の悪い面は物事を理論的に考えないでカラダで覚えると言う部分に比重をかけ過ぎているように思います。

人間の感覚なんてその時々によって大きく異なるものでこの肝心の部分をもおろそかにするような方は他の工程も手抜きをしているんでは有りませんかね。
実際数年前ですが大手量販店の下請け業者が行った工事のあまりのデタラメさに唖然茫然としお客さんの希望で全てやり直した事が有りました。
それに限らず見えない部分を手抜きするような事は日常茶飯事で私はもう何度もやり直した事が有ります。

全部とは言いませんが量販店下請け業者はあまりにもデタラメ工事が多いですがトルクレンチを初めから持っていないと知りナルホドと納得しました。自分はそのような仕事だけは絶対にしたくないです。
こんな状態では家庭用エアコンの取り付け業者はバカにされるのも当然ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
プロの方のご意見は、とても参考になります。

量販店との契約は薄利なので、大量に仕事をこなさないといけないから
必然的に手抜き工事になってしまうのでしょうね。
手抜きをするのは嫌だけど、それ以外に街の電気屋さんが生き残っていく方法が無いのが
現実ではないでしょうか?
burahumanさんのような業者に、エアコンの取り付けをお願いしたいものです。

お礼日時:2012/05/27 13:12

そこまでの知識が有って、気になるのならば、自分で取り付けた方が安心確実ですよ


私も思いどうりに付けたいのとケチの両方の理由で、5馬力~1馬力まで移設も合わせ、これまでに30回以上取り付けてるけど今の所は、
人間トルクレンチで問題は起こってないね、
ここの掲示板には自動車のエンジンオイルドレンボルトを締めるのにもトルクレンチが絶対に必要って言われる方が多いですから、当然フレアーナットならトルクレンチが必要って回答が多くなるでしょうね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
あれから、ずっとエアコンの取り付け方法をググってました。
思ったより道具の価格が高く、初期費用の問題と、1台しか取り付ける事が無いので
自分での取り付けは、今回は断念することにしました。
ポンプダウンしてからの取り外しは、簡単に出来そうなので、チャレンジしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/27 13:02

未だ閉め切られていないので もう 一言、m(__)m



フレアナットの割れの原因には色々有るのですが最も原因として
考えられるのが応力腐食割れでしょう、

ご存じだとは思いますが応力腐食割れとは

応力が加わった状態で腐食し易い環境下において 短時間で亀裂等が発生し
割れてしまう事が有ります、

緩いと漏れる 締め過ぎると割れる どうにも困ったもんです、

そして たちの悪い事に旧冷媒か新冷媒に変わり 圧力も極端に高くなりこれ等に対応
する為に フレアの面積 フレアナットの締め付けトルクが変更に成りました。

どのくらい高く成ったかと言いますとルームエアコンの配管の太い方(3分)

これで30N・m(294kgf・cm)から → 38N・m(373kgf・cm)

細い方 (2分)これが

16N・m(157kgf・cm)から → 18N・m(176kgf・cm) と 微妙・・・

が 最初のころ 感?でやっちまって (ちょっと強めに締めとけ)てな感じで

ぐいっ!! 一時期ナットの割れが増えたとか増え無かったとか・・・・

まぁ すべてが締め過ぎによる原因とも言えませんが

適正な品質管理と云った観点からすると やはり正しくトルクレンチを使用するのが
良いのでしょうね。


後フレアにオイルを塗布するのは 滑り過ぎて締めつけトルクが強く成る事を
懸念して 禁止しているメーカーも有れば 推奨しているメーカーも有りこれも
一長一短 あるようで 気になる人はメーカーに確認して見るのが良いかと。



時に 新冷媒(何時までも新ではありませんが)の特性 疑似共沸混合冷媒

読んで字のごとく 二種類の冷媒で疑似的に同等の沸点を有する冷媒ですね、

R32  約沸点-51.8℃ 
R125  約沸点-48.5℃   温度差3.3度 

厳密には沸点が異なるので漏えい等による気相での蒸発では微妙な沸点の差
で50対50の比率が崩れるのですが 

個人的には 有る意味無視できるレベルでもあり 全量再充填等が不経済などの理由で
追加充填するのに必ずしも問題があるとは言えない気がします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もう少し色んなご意見を聞きたかったのと、結論が出ていないので
締め切ってませんでした。
新冷媒になってガス圧が高くなり、ますます施工ミスが許されなくなってますね。
詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/27 12:55

偽電気屋さんなど珠玉混合の回答が多いようで



>トルクレンチを使わせた方が良いのでしょうか?
使わないよりは良い程度
>トルクレンチを使う業者は少ないのでしょうか?
色々な外注に仕事させましたがまぁ家庭用の取付している業者(個人)はいないでしょう。

質問者さまもある程度知識があるようなので以下の点に注意して業者を判断して下さい。
(1)パージはド素人
昔の共沸冷媒(R-22など)はエアパージでもまぁOKでしたが410は安定しているとはいえ非共沸なので組成変化の危険があります。

(2)余り配管の収め方法に注視
ナット割れるなんてレア中のレア、フレア加工が下手くそでの漏れがほとんどです。
フレアツール使うのが面倒(ツール持ってない個人もいる笑)なので最初から加工してある配管キットを使って余りを丸めて‥なのですが意外と風で揺れて室外器の接続部(以下サービスバルブと呼称)のフレア部に過負荷をかけて割れます。

(3)サービスバルブ部の絞め方
最初の回答の方にも書いてありますが室外器サービスバルブ側にスパナをかけないで絞める輩が多いです。鋳物製で本体に固定してありますが危険危険。
ダブルスパナが基本と皆、最初は教わるのですが面倒になるのでしょう。

ド素人が「真空ポンプ」で真空引きと言います。
主目的は異物を吸いだす事ではなく(吸えないし)サイクル内部を大気圧より負圧にして水分を蒸発させる(させやすく)ことです。
当然相当な時間かけてないと無意味です。テキストなどでは湿度により2時間程度と言われています。
ただ家庭用は配管距離も短いし元々室外器に封入してある410で「エアパージ」しても新品エアコンでは大差でません。
ほとんど作業が終って2時間真空引き‥これじゃ素人業者の工賃では採算が合わない。

ただ工事終ったあとの結果判定(しかもかなり経過したのち)でしかわからないので最初に判断するとしたら「二種電気工事士」くらいは所持している事でしょうか、裁判でも話題になりましたね。
まぁ家電量販店の支払い額聞いたら本物のプロはやらないのは理解できるし同情します。
全国の自称プロさんごめんなさい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
フレア作るのに、そんなに時間は掛からないはずなんですが、
やっぱり少しでも短縮したいのでしょうね。

室外機が歪んだのは、ダブルスパナを使わなかったせいなんですね。

真空引きの時間については、ポンプの性能も関係するんじゃないでしょうか?
手動のハンドポンプや、ポケロビを使う業者も居るみたいです。
三菱電機の施工マニュアルには、電動ポンプで前半20分、5分停止、後半20分と
書かれていたような気がしました。

お礼日時:2012/05/24 13:26

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意味が無いと思うのですが、どうでしょうか?

Aベストアンサー

>でも、R22時代のように適当に補充は駄目で、

いやいや R22も適当ってわけじゃ無いよ

入れすぎはやはり 液圧縮の原因になりかねないからね

ただ R410Aから べらぼうに運転圧力も上がり 取扱の危険度が

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Aベストアンサー

3分の配管ですね、「シワが出来たような状態」とは、裸銅管で曲げ加工
したんですか?
ベンダー(スプリングベンダーやインナーチューブ)も無しに、相当キツク
曲げました?(笑)

曲げ加工時に銅管が硬ければ、それはまだ屈折していません。
屈折し始めますと、硬かった曲げ加工が一気にグニュって曲がります。
そうなると、配管が潰れた証拠です。

流石に潰れてしまいますと具合が悪いですが、少々の変形は大丈夫です。
高低差や配管距離もそんなに長くは無いですね?

最近のエアコンは15メーター配管できたり、地面から3階設置出来たり
致しますが、配管の曲がりの数には制限が付いたり致します。

それは、コンプレッサーの負担に成る場合が有るからです。
そこまでの工事でなければ、少々の潰れは大丈夫です。

ガス漏れの件は、どの様にしてチェックされたんでしょうか?
目視ですか?

新設の場合、真空引きの後、バルブを開けてしまいますと、チェッカーが
無い限り、微量なガス漏れは分かりません。
チェッカーがあっても風が強いと厄介です。

そこで、真空引きの後、ポンプを止めてから、時間を於いて真空度を見ます。

古い配管を使う移設の場合などは、配管内の残オイルからガスが出て来て、
見かけの真空度を下げまので、ダメですけれどね。

真空度が保たれていれば、ガス漏れは、ほぼ大丈夫です。

勿論ガスが漏れるとしたら、シワの入った曲げ部分ではなくて、フレアー加工
接続の4箇所です。
ですから、曲げ部分をもしやり直すとすれば、フレアー接続ではなくて、
ロー付けの方が良いと言う事に成ります。
きちんとしたロー付けが出来れば、ユニオン接続より安心で、スマートです。

ロー付けのほうが確実だと言いましたが、経験が無ければ、綺麗で確実なロー付
けは出来ません。
フレアの方が安心して作業出来ると思います。
が、今回の曲げ部分での必要は、無いと思います。

ガズ漏れは無いと仰いましたが、もし、フレア接続部分でガス漏れしていると
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ガス漏れしている部分、「おそらく高圧(2分側)の補助配管接続の部分」が、
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やり直すこと自体が非常に手間ですので、工事の時に、「不安があればやり直す」
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曲げ部分の事はともかく、やり直すことが無ければ良いですね。

3分の配管ですね、「シワが出来たような状態」とは、裸銅管で曲げ加工
したんですか?
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Qマニホールド無しでの真空引きのやり方について

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そこでマニホールドを介さなくても上記真空ゲージのみで方法を教えてください。
この休日にやりたいと思いますのでお願いします。

Aベストアンサー

そうですか

真空ゲージをお持ちでしたか失礼しました

ならば真空ポンプのポートに真空ゲージを取り付け

真空ゲージのポートに チャージホースをつなぎそのホースを

チャージバルブのポートに接続 

チャージバルブの虫押しを時計方向にねじ込み真空ゲージのバルブを全開

これで真空ポンプのSWをON ブウィィン 手順は先ほどと同じで

真空に成るにつれて -0.1Mpa目がけて針が下がっていきます

ルームエアコン程度なら1分程度で-0.1Mpaへ到達

そのまま5分程度運転 ポンプも静かに成りモーターの回転音のみのはず

ポンプを運転したままで 真空ゲージのバルブを全閉しますそしてポンプOFF

そのまま5分程度放置します 5分たっても真空ゲージの目盛が-0.1Mpaを保持

していれば 漏れ無しと判断します7

そのままの状態で チャージバルブの虫押しを反時計に回し真空ポンプ系統と

エアコン系統を切り離します 後は先ほどの手順で 両方のバルブを全開にします

注意するのは 真空ゲージを繋いだまま チャージバルブを開き虫押しを開く事

真空ゲージに冷媒の圧力が掛かると 一瞬で真空ゲージのブルドン管が破壊され お釈迦です

真空ポンプから煙が出るのはOKです 真空に成れば無くなります

購入されてから真空オイルは 入れましたよね

では検討を祈ります

そうですか

真空ゲージをお持ちでしたか失礼しました

ならば真空ポンプのポートに真空ゲージを取り付け

真空ゲージのポートに チャージホースをつなぎそのホースを

チャージバルブのポートに接続 

チャージバルブの虫押しを時計方向にねじ込み真空ゲージのバルブを全開

これで真空ポンプのSWをON ブウィィン 手順は先ほどと同じで

真空に成るにつれて -0.1Mpa目がけて針が下がっていきます

ルームエアコン程度なら1分程度で-0.1Mpaへ到達

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Qエアコン、真空引きってしなくて大丈夫なのでしょうか?

先日量販店で工事費込みのエアコンを買い、明日、取付けてもらうことになっています。

買ってからいろんなHPで「真空引き」のことを知り、心配になり、量販店に問い合わせしたら「うちは必ず真空引きをしています。」というので安心したのですが話をきくと、その店員は「真空引き」と「ガス圧方式」は同じだと思っているようで、私が「真空ポンプを使ってくれるんですよね?」ときいたら「ポンプは使いませんがちゃんと真空になってエアパージします」というのです。(真空になるかもしれないけど、それはガス圧方式なんだよ!って言えなかった私(;。;))

結局、「当店ではもう何万台も設置していますが問題になったことは一度もありません。心配しなくて大丈夫です」と押し切られてしまいました。

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実際のところ、どうなのでしょうか?

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もし、聞き入れてくれなかった場合はどうしたらいいのでしょうか?

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買ってからいろんなHPで「真空引き」のことを知り、心配になり、量販店に問い合わせしたら「うちは必ず真空引きをしています。」というので安心したのですが話をきくと、その店員は「真空引き」と「ガス圧方式」は同じだと思っているようで、私が「真空ポンプを使ってくれるんですよね?」ときいたら「ポンプは使いませんがちゃんと真空になってエアパージします」というのです。(真空になるかもしれないけど、それはガス...続きを読む

Aベストアンサー

まず、ポンプを持ってきてなかった場合、据付工事説明書を見せてもらいましょう。
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それでも駄目だった場合量販店に文句を言って、それでも駄目ならメーカーに聞いて見ましょう。
そして、メーカーからの回答をしっかり見せて交換してもらいましょう。(FAX等の文書でもらえれば良いですね)
それでも駄目だった場合、消費者センターに相談して見ましょう。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

Qエアコンのガスの有無を調べる方法

エアコンのガスで検索したのですが、みんな「無い」のを前提にアドバイスを求められてたので新しく質問させていただきました。
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よろしくお願いします。

Aベストアンサー

電気系統が故障していないことを大前提で。

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5分くらい経ったら室外機を見に行く。
ファンが回っていることを確認。
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金属部分が冷たくなって、さらに水滴が付いているのなら、ガスは入っています。

水滴ではなくて白く霜が付いているならガス不足です。修理を依頼してください。

まったく冷たくないなら、ガスがありませんから速やかに運転を停止して修理を依頼してください。

大雑把な確認方法ですが、ご参考までに。

Qエアコンガス R410Aの全量充填方法

フレアナットの締め過ぎで、フレア部を破損したため、その後室外機をちょっと動かしたことで、数日で全量漏れてしまいました。フレア部は再加工しますが、下記について、どうかよろしくご指導下さい。

(1) ガスと共に、オイルも漏れていますが、オイル不足でコンプレッサーに悪影響を与えることはないでしょうか。

(2) 規定量の充填方法を具体的に教えていただきたいのですが、自分なりの解釈は下記の通りです。間違っているでしょうか。 
なお、コントロールバルブ、チャージングスケール、液冷媒をミスト状にするクイックチャージを使用します。

まず真空引きは、ストップバルブが低圧、高圧共開いた状態で、
[低圧側のサービスポート]-[コントロールバルブ]-青-[マニホールド]-黄-[真空ポンプ]という接続で真空引き後、ハンドル(Lo)を閉じる。

ガス充填の準備は、真空ポンプの代わりにガスボンベを接続し、コントロールバルブで三方弁のサービスポートを閉じた後、マニホールドの出口にクイックチャージを接続し、黄、青のホース内のエアパージは、コントロールバルブの接続部を緩め、ガスボンベのガスで行う。

ガス充填は、コントロールバルブでサービスポートを開く。

以上で規定量が全部入るでしょうか。

(3) 配管長は約3mですが、真空引きの時間はどの程度必要ですか。

(4) 逆流防止アダプタは、付いていないのですが、作業途中で電源が切れるとか、先に真空ポンプを止めてしまう等のないように注意すれば、無くてもいいものなのでしょうか。

以上よろしくお願い致します。

フレアナットの締め過ぎで、フレア部を破損したため、その後室外機をちょっと動かしたことで、数日で全量漏れてしまいました。フレア部は再加工しますが、下記について、どうかよろしくご指導下さい。

(1) ガスと共に、オイルも漏れていますが、オイル不足でコンプレッサーに悪影響を与えることはないでしょうか。

(2) 規定量の充填方法を具体的に教えていただきたいのですが、自分なりの解釈は下記の通りです。間違っているでしょうか。 
なお、コントロールバルブ、チャージングスケール、液冷媒をミ...続きを読む

Aベストアンサー

 こんばんは
ガスの充填手順ですが、真空引きは室外機内まで真空にしますので1時間ぐらい掛けた方が良いでしょう。
 そして、ポンプが回っているうちにゲージマニホールドのバルブを閉じ真空ポンプからホースを取り外します。この時、先にポンプを止めてからホースを外すと、ホース内が真空ですのでポンプ内の油を吸い上げてしまいますので、逆流防止器が付いていないポンプでは、先にホースを外してからポンプを停止します。
 そして、今度はボンベを黄色いホースにつなぎますが、ホースにポンプの油が付着している可能性があるので、できれば他のホースに取り替えた方が良いと思います。
 ボンベをつないだら、黄色のホースのエア抜きを行い、ボンベをはかりに乗せます。ボンベは液体が出る状態にします。
 ボンベのバルブを開け、はかりを確認しゲージマニホールドのバルブを開け、定量まで充填します。この時クイックチャージは取り付けません。
 この時配管内の圧力が上がってしまい充填できなくなってしまったら、できれば10分ほど置いてから冷房運転を行います。そして今度はクイックチャージを途中に取り付け残りの分を充填します。

 クイックチャージを最初から取り付けていても問題はないのですが、配管内の圧力がすぐ上がってしまい充填にかなり時間がかかります。

 ポンプは逆流防止器が付いていなくても大丈夫だとは思いますが、真空引きの間、ずっとそばに付いていなければなりません。もし、停電などで止まってしまった場合。すぐにバルブを閉じホースを外して油を吸い込まないようにしなければなりません。

 冷凍機油も漏れているとのことですが、数日かかって漏れたならそんなに漏れているとは思えませんし、配管長も3mと短いので大丈夫でしょう。

 チャージングスケールとはシリンダーの事でしょうか。
R410のシリンダーは無かったと思うのですが、もしR22の分でしたら使わないでください。シリンダー内に冷凍機油が付着している可能性があります。普通はボンベを電子秤に乗せて計量します。
 ボンベもサイフォン管が付いていると思いますので、液が出てくるのを確認してください。知り合いでボンベを逆さまにしてガス状で充填してしまった人がいました。もちろんやり直しましたが。

 こんばんは
ガスの充填手順ですが、真空引きは室外機内まで真空にしますので1時間ぐらい掛けた方が良いでしょう。
 そして、ポンプが回っているうちにゲージマニホールドのバルブを閉じ真空ポンプからホースを取り外します。この時、先にポンプを止めてからホースを外すと、ホース内が真空ですのでポンプ内の油を吸い上げてしまいますので、逆流防止器が付いていないポンプでは、先にホースを外してからポンプを停止します。
 そして、今度はボンベを黄色いホースにつなぎますが、ホースにポンプの油が付...続きを読む

Qエアコン工事の失敗 ガスが抜けたでしょうか?

工事屋さんに、前回の手抜き工事のやり直し(室外機と配管の交換)をやってもらいました。

フレア加工や真空引きは完璧だったのですが、最後のリークテストで、工事説明書には、
「2方弁の弁棒を六角レンチ(4mm)を使って、反時計方向に90°開き、5秒後に閉じ冷媒漏れの確認をする。」

と書いてありました。
つまり「微量のガス」を放出し、石けん水等で接合部の漏れを確認しろということです。

しかし、工事屋さんは、勘違いして2方弁(高圧側)を全開にしてしまいました。
「あっ!」と思ったのですが、時既に遅しでした。

次に3方弁も全開にしてしまいました。

その状態、石けん水でリークテストを行いました。
幸い漏れはありませんでした。

しかし、3方弁のサービスポートからチャージホースを抜くのに手間取ってしまい、
合計で3秒間度「シューー」という音とともにガスが漏れました。

工事屋さんは、チャージホースに残っていたガスが漏れる音だと言いましたが、
チャージホースに入っていたガスの分だけなら「シュッ」という音で終わり、
3秒間も音はしないと思います。

エアコンは25kで冷媒は800グラム位です
これはかなりの量のガスが漏れたということでしょうか?
この状態で使い続けても効率低下等の問題は生じないでしょうか?

工事屋さんに、前回の手抜き工事のやり直し(室外機と配管の交換)をやってもらいました。

フレア加工や真空引きは完璧だったのですが、最後のリークテストで、工事説明書には、
「2方弁の弁棒を六角レンチ(4mm)を使って、反時計方向に90°開き、5秒後に閉じ冷媒漏れの確認をする。」

と書いてありました。
つまり「微量のガス」を放出し、石けん水等で接合部の漏れを確認しろということです。

しかし、工事屋さんは、勘違いして2方弁(高圧側)を全開にしてしまいました。
「あっ!」と思ったのですが、時既に遅し...続きを読む

Aベストアンサー

工事の方法は人それぞれ昔はメーカーサービスが講習会を開いてくれてコツや注意事項を教えてくれました。
ガス漏れはフレアー部がほとんどなのでフレアー作成時から悪くなければ漏れ確認などは飛ばす場合や「ギュポフレックス」(石鹸水)を吹きつけ泡が無いことの確認ぐらいで。長時間見て泡が出来ないかまでは見ていない。

最初の配管内の圧力をかける為の短時間の弁開放は漏れが有った場合の為に短時間開けて閉めるので漏れが無ければ全開でよい事。

真空引き後のチャージホース外しは運転時の圧を測らなければ負圧が正圧になった時点で外してよいのでその時点で外す。
タイヤバルブコア形状の物を押して開通しているのでコア押しがないものは外すときは一気に外す必要があるが

QR410A 運転圧力はどのくらいですか?

先日、膨張弁の不具合とわからずに、霜つきだったので冷媒をチャージしました。

その後、膨張弁の動作不良が判明し、修繕し動くようになりました。

この時期の運転圧力を教えていただけませんか?

気温10℃で、暖房時3.5Mpaなら許容範囲でしょうか?

Aベストアンサー

こちらの特性表が参考になると思います。
http://www.daikin.co.jp/chm/products/fluorocarbon/fluorocarbon.html
なお、最近のエアコンはインバーター方式なので圧力が適正になるように配管温度などで制御されてしまいますので、極端に高いとか逆に極端に低くない限り問題ないです。
また冷房時は一度電子膨張弁を閉めてから配管温度を確認しながら徐々に開いていくので、はじめは配管に霜が着くことが多いです。

Qエアコン配管の再利用は大丈夫?

先日20年使用のエアコンが壊れてしまい買い換え、
工事の方が下見にきて家人が対応しました。
というのは現在の配管が、サンルームの床下を通っており
工事がややこしいようだったので。

工事の方の話では配管の交換が出来ないので、
現在の配管を再利用するという話なのですが
20年前の配管に経年劣化等の不安はないのでしょうか?

家人がその点について聞いたところ
■床下を通ってるので程度は良い
■冷媒を入れ直す
という話だったらしいのですが、単に工事が面倒臭いだけなような気もします。
あと密閉性・冷媒漏れ等々大丈夫なものなのか……

エアコン工事に詳しい方がおられましたら
ご意見お聞かせください。
なお新しいエアコンはダイキンのEシリーズです。

Aベストアンサー

当たり前の事は…

・配管に漏れが無い事
・コンプレッサオイルが異なるので可能であれば配管内に残存しているオイルを除去する(鉱油→合成油と変更されています、しかし混じると完全にアウトというレベルではない)

当方が予想する問題点は…

>現在の配管が、サンルームの床下を通っており

室外器より配管の最下部が低いと(落差大)当然コンプレッサオイルの戻りが悪くなります。旧冷媒の場合は塩素が含まれておりプロがいう「オイルが溶け込んだ状態」でサイクル内を循環しますので旧機種の場合20年もったのですから無問題だったのだと思われます。
鉱油→合成油と簡単に説明すると粘度の軟い油に変更されて循環しやすいよう考慮されています。

R32というダイキンが使う冷媒の詳細は存じませんが(当方も現場を離れてしばらく経つものですから)HFCですから他社冷媒とそれほど変わりないと思います。

ダイキンの取付指示書にこの点は記載されているハズなので取付業者に確認してみて下さい。
取付業者も珠玉混合なので上記の点を理解していて明快な説明ができないようでしたら配管の再利用OKという判断さえも心配になってしまいますしね。

当たり前の事は…

・配管に漏れが無い事
・コンプレッサオイルが異なるので可能であれば配管内に残存しているオイルを除去する(鉱油→合成油と変更されています、しかし混じると完全にアウトというレベルではない)

当方が予想する問題点は…

>現在の配管が、サンルームの床下を通っており

室外器より配管の最下部が低いと(落差大)当然コンプレッサオイルの戻りが悪くなります。旧冷媒の場合は塩素が含まれておりプロがいう「オイルが溶け込んだ状態」でサイクル内を循環しますので旧機種の場合20年もった...続きを読む


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